Nazalost sve je tako, kako kolega reče. Prodavao sam auto kojeg ima dosta u oglasima, Fiat Bravo. Potpuno ispravan, domaćinski održavan, sa par sitnih mana i oštećenja, uglavnom kozmetičkih, nešto slično kako što kolega prodaje. Cene su im od 2.500 za krševe do 4.500 za ekstra primerak. Prodaja išla mrašavo iako sam stavio cenu od 3.000. Na kraju kupio sebi drugi auto, a ova prodao drugaru koje je trebao auto za 2.500 i to na rate, na godinu dana. Bolje da njemu pomognem, nego da me smaraju razni preprodavci i sl. Cene su sve otišle gore, ali mi se čini da prodaja ne ide ni blizu tome. Ono što je skupo , neobično to ima svoje mušterije, a ovi obilčni tavore po oglasima.

Tesko je naći kompromis, ja sam svasta od alata koristio, amaterski, od kineskih do nekih malo kvalitetnijih. Loš alata radi ako šraf nije zategnut, zapekao i sl. Ako jeste, a obično jeste, onda zna da napravi još veći problem, najčešće u obliku oblajznulog šrafa. U poslednje vreme sa dosta kupovao i u Lildlu, pošto opremam redionicu, hobi naravno, i prvi utisci su dosta pozitivni, čini mi se daleko bolji alat nego onaj od kineza i sa pijace, a cena je tu negde.

Ne znam koju težinu očekuješ od motora, nije to bicikla i kakve si snage i konstitucije, ali 126kg nije puno. Ovaj kinez je moj, i ja sam bez problema, u kritičnim situacijama, tipa jaruge i sl, iznosio ga na rukama, a nisam neki snagator. Što se tiče prohodnosti, recimo na nekih hard enduro deonicama na Ceru, sam lakše izlazio od nekih EXC i sl, jer se zbog manje snage i visine lakše kontroliše. Za novac kojim ti raspolažeš, mislim da nemaš puno da biraš, i da se nećeš baš navozati na nekom dobrom motoru Dobra DT kosta prilično preko 1.000 eur. Ove sa stanim papirima i sl su recept za neki problem. Koliko pratim tržište, nema tu mnogo sredine, ili kinez do 1.000 eur ili neki brendirani od 3.000 eur pa na gore.

Na Rtanj ćeš se popeti jednom , nema smisla da ti to bude reper, ok za primer. Nisam bio na Rtnju, ali cenim da nije nešto teži uspod od recimo od Midžora na Staroj planini. Takve uspone bez problema savladavaju dual sport motori od 130-150kg. Ja sam se recimo letos sa DRZ 400 popeo bez problema, a nisam ni neki vozac ni u kondiciji. Prema mom iskustvu, za ovakve voznje, za neiskusne vozace, idealna sprava je 4T 200-300 ccm, što implicira CRF 250 ili ako pare nisu problem CRF 300. Samo dobre gume i gas, nema mesta gde neće izaći.

Sada se vide slike. Dobro si ti ovo sašio

Nesto ti sa slikama nije u redu, bar ih ja ne vidim, a interesuje me, i ja to moram rešiti, stim što sam ja torbe neke nabavio, od bicikla, napravio i sistem kačenja, ali mi ne deluje sigurno...

Teško da je to moguće a da radi kako treba na obučnom REAL aparatu. Drugo su oni koji imaju tu opciju, ali onda imaju i dugme za to, da se prebaci, jer strujni parametri nisu isti. Koga interesuju detalji, evo detaljnog objašnjenja, prenosim: Može li svaki REL aparat da radi i TIG? Odgovor: Ne, ne mogu svi, mogu samo neki tj danas verovatno većina može. Pogledajte donju sliku: Crvenim slovima sam označio „strujne parametre“ za TIG postupak ovog aparata, a koje su iste ili vrlo slične za sve TIG aparate. (Mada nisam morao da slovima označavam, vidi se levo simbol svakog postupka, odzogo nadole: TIG / REL / MIG). Vidi se da napon za TIG počinje od 10V (ovde od 10,2 V), a napon za REL počinje od 20V (ovde od 21V)… Drugim rečima, za istu amperažu napon luka kod REL aparata je za (čak) 10V veći od luka potrebnog za TIG zavarivanje. I ovo je standardizovano, ovako je kod svih aparata, odstupanja su ili minimalna ili ako su veća vrlo je to retko. Na primer, kada aparat radi na 100A u TIG režimu, neka teorijska vrednost napona luka je 14V. A kada aparat radi u REL-u na 100A, neka teorijska vrednost luka je 24V. Znači, kada je aparat u REL režimu, ili ako samo može raditi u REL režimu, i kada se na njega nakači TIG brener, pusti se argon i upali luk, taj luk će biti toliko dugačak da će obaviti argon i brzo ga oštetiti. Taj luk je tako buran, da se ne može koristiti za TIG zavarivanje. Zato se REL aparati, oni koji mogu raditi u TIG režimu, prave tako da imaju preklopnik, recimo na prednjem panelu kojim se prebacuje iz REL u TIG režim ili obrnuto. Ili postoje REL aparati koji nemaju preklopnik za izbor REL ili TIG režima, ali mogu raditi TIG, jer imaju u sebi senzor i softver koji automatski prepozna da je luk upaljen u argonu i prebacuje iz REL režima u TIG. Ako je nekome bitno da li REL aparat može raditi TIG a nema preklopnik za prebacivanje REL/TIG, proveriti sa prodavcem pre kupovine da li može ili ne. Inače i sama U-I (strujno naponska) kriva, REL i TIG aparata nije ista. TIG režim zahteva uglavnom skoro potpuno vertikalnu U-I krivu a REL ipak strmu i danas bolji aparati imaju još i na nižim naponima blago strmu radi jačeg arc-force-a.

Ja koristim istobsa ko samo nešto skuplji, tipa 4.000. razlika je što ima veci prozor za gledanje sto dosta znači. Nisam primetio neke probleme sa očima a bilo je par ozbiljnijih zavarivanja.

Ma te na auto putu nisu opasne, sve i da prekoračiš brzinu i za neku ozbiljniju brojku nije toliko strašno kako u naseljenom mestu ili ne daj bože u zoni 30, gde je vožnja 40-50km/h već ozbiljan prekršaj. A realno svi se daljeko više krećemo u naseljenom mestu nego na autoputu, tako da je ovo 100% tačno

Bio sam sa autom, vracao se sa Divcibara. Ostaje mi da se nadam da jos uvek ne radi, ili da bar ograničenje nije 30 inace sam ugasio

Mene u subotu slikala ova u Mionici, samo sam video kada je blicnula, kasno... Sada čekam pismo, nisam jurio, ali isao sam oko 70km/h a ograničenje je 50, naseljeno mesto.

Pre hilznovanja proveri cene novog cilindra i klipa. Ja sam skoro radio na drz 400. Hilznovanje oko 100 eur i klip oko 200 po secanju, a nov cilindar i klip su oko 450. Da sam znao dodao bih jos tih 150, nema sanse da je isto hilzna i niksil

Evo i neko moje razmišljanje i ono što sam našao na netu dok sam jurio ovaj auto. Nisam ni tražio baš BMW nego sam ga kupi na kraju zbog menjaca jer koristi stari dobri sa konvertorom. U suštini postoje 3 vrste automatskih menjaca: Klasičan automatik, sa konvertorom obrtnog momenta. U principu staro pouzdano rešenje, nema kvacila. Probao ZF ( BMW) i Aisin ( koristi ga recimo Alfa romeo 159, Citroen C5..). Oba su mi bila ok što se tiče rada, elegantno rade, relativno brzo, nisu ni nepoznanica za majstore. Automatski menjač sa duplim kvacilom (u suštini 2 robotizovana menjaca u jednom kućištu da ne ulazim u detalje). Najpoznatiji predstavnik DSG, ali ga imaju i drugi, Alfa romeo DCT, Ford PowerShift... Ovaj Fordov ima neke opozive, svi kazu da ga treba izbegavati. Ja sam probao Alfin, odlican, ostali manje više ok, sa kojom bubicom. Prednosti, jako brzi, neosetno saltaju, troše manje goriva. Mane, imaju plivajuci, 2 kvacila, mehatroniku... Robotozovani manuelni menjaci . U suštini manuelni kome je dodata mehatronika koja stiska kvacilo i menja brzine. Ima ga Fiar dulalogic, Lancia nesto slično ili isto, Citroen i Peugeot ne znam oznaku. Ono što sam saznao je da je taj Peugeot Citrroen najgori, pre svega što je spor, zbunjuje se i sl. Ja sam probao licno u Lanci, a isti je i Fiat, i nije loše ali nije je svakako losije od prva dva. U gradu kada je lagana voznja, vrši posao, bolje svakao od rucnog menjanja. Kada je otvoreno i posebno zahtevnije, tipa krivine, ostra voznja, tu malo zaglupljuje, na promeni bas kada treba, spor je i sl. to mu je u principu mana, a i pitanje je majstora za ovu vrstu menjaca. Prednost mu je što nema puno stvari da se pokvari, samo mehatronika i naravno tu su redovno kvacilo i plivajući zamajac, najveći neprijatelj srpskog naroda. Kako sam skontao, najpouzdanije rešenje je klasičan automatik, pa sa duplim kvacilom, i na kraju ovaj robotizovani. Najlepše radi sa duplim kvacilom. Kako ih raspoznati za laike ? Klasican ima položaje P-R-N-D ( mislim da i ovi sa duplim kvacilom imaju isto) a robotizovani imaju R-D i neki N polozaj, koji moze biti i taster, P nemaju sigurno. Obrni okreni, svaki može šestoko da opali po džepu ako krepa, ali vredi svaki dinar.

Jeste elegantno resenje, koristio sam ga, verovatno kod vecine radi ok ali zumus za malo da ostanemo na Zlataru jer je drugaru na Pasatu zaglavila. Pukom srećom se nekako odglavila kasnije pa je vise nije smeo koristiti dok nije zamenio mehanizam

Boja je Sparkling Bronze, vrlo zanimljiva Dobro si primetio, to se i meni svidelo, kažu da je BMW to namerno uradio, da možeš da koristiš za drft

Da ne ostanem nedorečen kao pokretac teme, pronadjen auto. BMW X1 23D x drive, 2010 god. Motor 2.0 biturbo, 204ks, automatik ZF6. Od opreme ima svasta bez obzira na starost. Preuzimam auto za koji dan pa cu da vidim sta pruža...

Jeste, samo kod mene stomak mali, pa nova creva ne mog da stanu . Enduro motor, sve minimalistički pa i ovo, zato i ne mogu da nađem drugi regler a da odgovora. Može eventalno od nekih skutera, 125ccm, ali me strah da ga ne spalim, jer je kod mene verovatno jači alternator

Bio u Kacu, nista slicno. Mada i da ima nema racuna moze preko zvanicnog dilera da se poruci original. Racunao sam sa e-bay ali nista, prosle 3 meseca

KoIma li neki način da se prepozna trofazni regler u odnosu na monofazni ? Kod mene je problem dimenzija, jako je mali, a nema mesta za mnogo veci, pa mi je izbor suzen. Culi smo se oko njega, ali nisi mogao da spakujes novu elektroniku u njega jer su dimenzije kucista male. Ceo regler je 70x80 mm. Maksimalno bi mogao da se ubudzi 80x90. Ako neko slucajno ima ovakav regler neka nudi.

Pošto regled sa e-bay nikako da stigne, moraću negde ovde da potražim . Znam za Jošku, ali on pravi samo reglere u veličini 10x10cm, a ja to nemam gde da stavim na motor, osim da ga vežem za sedište kao suvozača, ali i to je opcija ako ne neđem nešto manje. Muči me pitanje, monofazni i trofazni regler. Mislio sam do danas da je dovoljno samo brojati žice (4, 5 ili 6) ali izgleda da nije tako, nego sa 5 žica ima i monofazni i trofazni, bar kako sam ja razumeo. Kod mene na DRZ 400 sam merio napon između faza, i na svima fazama je napon isti, ide do nekih 90v. Da li to znači da je ovo trofazni alternator ? Ako je trofazni, onda mora pretpostavljam i trofazni regler ? Kako da prepoznam da li je regler sa 5 žica trofazni ili monofazni ?

Za koju je ovo visinu i kilažu odprilike ?

Imas u BG, nešto preko 10k eur, 2019, koliko sam upoznat dobar motor. 690 za 4-5k jedino neki krš ili da ti se baš posreći

Taj smo maki i ja vozili, naš zelenko :). jeftin i skoro idelan za početak, da vidiš da li ti odgovara. Samo gledaj da je enduro, da nije sm, vidi se po prednjem točku uglavnom, mora biti 21. Da nisi iz CG, mogao bi biti sledeći praktikant na čuvenom zelenom kinezu

Kakvo je stanje sa polovnim dual sport motorima, nije ni čudo što je ovako brzo otišao. Još će on dosta prašine da pregazi.

Pa ako prelaziš sa 1190 na hondu, na asfaltu će ti u najmanju ruku smešno izgledati, na asfaltu, nema potrebe ni da je probaš U grčkoj sam viđao relativno često ovih godina da je iznajmljuju kako alternativu skuteru, pa ako budeš išao u tom pravcu možeš da probaš. Možda ima iu CG ovi što iznajmljuju skutere