Pa ovo ti nije daleko otidji pogledaj. Na slikama ne vidim neku ociglednu manu a po opisu deluje kao odrzavan primerak. To sto je na oglasima mesecima mislim da nije zabrinjavajuce. Nisam čuo nikog u skorije vreme da je nešto brzo prodao a da nije bas ispod cene. Relanost je da sve stoji po oglasima mesecima, samo se dizu cene

Potrosne , filteri, svećice, lanci, lako. Rezervne ako nema ovde ima na eBay. U sustini Transalp je popularan i rasiren motocikl pa delova ima, nije egzotika

I mom kolegi stiglo juče, prekršaj isto iz avgusta, izgleda da je to stiglo na red. Njemu je izmerena prosečna brzina od 141 km/h negde kod Ljiga (koliko sam razumeo to je brzina između 2 kamere pošto se on isključuje u Čačku). Mitovi su definitivno razbijeni, meri se prosečna brzina, samo stiže sa zakašnjenjen od nekih 6 meseci

Mislim da se prerano brines, nece to tek tako da crkne. Delovi su manje vise generički kineski... To je kopija yamahe ybr 125 ali cisto sumnjam da pasu delovi agregata. Bolje pogledaj kakav ti je rezervoar iznutra dok ne bude kasno

Pogledao sam i ja jutros tu kameru na Manualu, to je obična kamera ( malo i zarasla u bršljan) snima saobraćaj. Mislim tu i ne možeš nešto da jurcaš, posebno ne u spiscu ujutrru kada je gužva, a tu je baš suženje iz 2 u 1 traku, ali svakako treba paziti

Teško da je isto, jedino ako ti se nešto zalomi loše, ili malo km prelaziš, bar u nekom pređašnjem periodu, sada je benzin dosta jeftiniji od dizela, pa tvoja priča malo dobija smisla, ali je daleko od realnosti da je isti ili sl trošak. Porediti turbo dizel i atmo benzinca, može samo u slučaju da je taj benzinac ozbiljne kubikaze, 2.000+cm, sve ispod je smešno. Ali onda u tom slučaju benzinac troši dosta više. Turbo benzinac je mao drugačija priča, ali ima dosta sličnih problema kao i dizel. Evo moj primer, kupio sam Bravo 1.9mjtd, star 11 godina. Bio je malo zapušten, ali sam ga dobio jeftinije, tako da sam odmah uložio oko 1.200 eur, i izašao me oko 4.500 eur ( na placevima su tada bili u proseku 4.200). Tada je stavljeno novo kvačilo i zamajac, sređen egr, protokomer, kocnice... U toku eksloatacije od 4 godine, gde sam prešao oko 100.000 km, osim delova trapa , kočnica, akumulatora i nekih sitnica nisam ništa menjao i prodao sam ga u dosta dobrom stanju . Prosečna potrošnja nije bila veća od 6l. Da sam kupio benzinca, sličnih performansi (120ks) potrošnja ne bi bila manja od 9l ( vozio sam punta sportinga pre njega, 95ks, prosečna potrošnja bila 8.5l, ali je 200kg lakši). Na ovu km samo sam na gorivo manje potrošio oko 4.000 eur (cena dizela i benzina je bila slična u tom periodu) što je vrednost tog auta (prodat za 2.500 na kraju). Čak i da se sve pokvarilo što može ( dizne, turbo) to je manje od 1.000 eur. Ok mi je benzinac za mali auto po gradu, tu ne može da se nabije neka km, brze se ugreje zimi i sl, ali za veći auto, i dosta km, dizel je i dalje isplativiji i to dosta. Sada vozim dizela, automatic, 4x4, 1.700 kg, preko 200 ks, i 400 Nm, 7.6s do 100, i potrošnja je oko 8l u proseku, bez neke štednje. Ne smem ni da pomislim koliko bi trošio neki benzinac tih performansi. Jeste da brunda, nije uglađen, ali nisam ni ja Rokfeler, auto mi treba pre svega zbog prevoza, ali vollim da bude udobno.

Ja svako jutro prolazim tim putem, nije bas da vozim 30, ali nije ni da jurcam, 50ak, ako nije kolona, onda polagano. Da li imaš neki info sa te kamere kod Manuala, da li snima brzinu, ali pretpostavljaš ?

Kolega sve lepo rekao. Nema potrebe ni smisla ugovor o poklonu jer je po novom obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kupac, a do sada je bio prodavac. Porez izracunas sam preko linka od gore, treba ti samo saobracajna dozvola. Mali hint, kada upisujes registarsku oznaku bitno je da budu velika slova, ne pitaj kako znam:). Kada generišes uplatnicu slobodno plati elektronski oni u MUP imaju evidenciju ( malo prevrcu ocima ali se ne obaziri). Realno je sada dosta lakse i brze nego pre ali su i porez povecali i nije bas srazmeran, možes da se iznenadis. Konkretan primer, tri vozila u nekoliko meseci BMW 2010, placen 10.000 eur - porez 12.000, sto me obradovalo Fiat Bravo 2007 prodat za 2.500- porez 9.000 (pre 4 godine mislim da sam platio oko 5.000 za isti auto) Zastava 750-fica 1984, placena 1.000 eur, porez 3.000, neprijatno iznenađenje

Mislim da od toga nema ništa. Treba ti račun o kupovini, i čovek na koga glasi račun. Sa njim potpišeš kupoprodajni ugovor, što je malo vreovatno da uspeš. Čak i kada bi uspeo da to rešiš , pitanje je registracije zbog homologacije i sl stvari. Ja sam zbog toga batalio registraciju camca iako sam imao račun i našao vkasnika, ali taj nije hteo da pravi ugovor jer je čamac prodao pre 15-20 godina i neće sada ništa da potpisuje.

Svaka cast, ovo je bas profi, nema dalje. Za one sa jeftinijim ulaznicama, ko nema cnc, da podelim i ja resenje, kod mene na drz ali slično je svugde. Potreban materijal, parce alu lima, plastična daska za secenje hleba, mesa, debljine 5mm, nekoliko srafova m5. Nisam slikao ceo proces, alu mislim da je jasno. Ova rupa u sredini se iseče bonsekom od plastične daske a isti takav deo je i donji samo bez rupe. Sve se to spoji sa limom srafovima i obrusi.

Mali off, ja cu da ipak da sačekam sa prodajom mog DRZ , jer cena ide svake godine po 1.000 eur na gore . Za neke dve godine ga prodam i kupim novi CRF 300. Znam da sam se ja namučio da dodjem do dobrog DRZ, ali ove cene lude, mada nije samo DRZ izuzetak, to moram da priznam

Nazalost sve je tako, kako kolega reče. Prodavao sam auto kojeg ima dosta u oglasima, Fiat Bravo. Potpuno ispravan, domaćinski održavan, sa par sitnih mana i oštećenja, uglavnom kozmetičkih, nešto slično kako što kolega prodaje. Cene su im od 2.500 za krševe do 4.500 za ekstra primerak. Prodaja išla mrašavo iako sam stavio cenu od 3.000. Na kraju kupio sebi drugi auto, a ova prodao drugaru koje je trebao auto za 2.500 i to na rate, na godinu dana. Bolje da njemu pomognem, nego da me smaraju razni preprodavci i sl. Cene su sve otišle gore, ali mi se čini da prodaja ne ide ni blizu tome. Ono što je skupo , neobično to ima svoje mušterije, a ovi obilčni tavore po oglasima.

Tesko je naći kompromis, ja sam svasta od alata koristio, amaterski, od kineskih do nekih malo kvalitetnijih. Loš alata radi ako šraf nije zategnut, zapekao i sl. Ako jeste, a obično jeste, onda zna da napravi još veći problem, najčešće u obliku oblajznulog šrafa. U poslednje vreme sa dosta kupovao i u Lildlu, pošto opremam redionicu, hobi naravno, i prvi utisci su dosta pozitivni, čini mi se daleko bolji alat nego onaj od kineza i sa pijace, a cena je tu negde.

Ne znam koju težinu očekuješ od motora, nije to bicikla i kakve si snage i konstitucije, ali 126kg nije puno. Ovaj kinez je moj, i ja sam bez problema, u kritičnim situacijama, tipa jaruge i sl, iznosio ga na rukama, a nisam neki snagator. Što se tiče prohodnosti, recimo na nekih hard enduro deonicama na Ceru, sam lakše izlazio od nekih EXC i sl, jer se zbog manje snage i visine lakše kontroliše. Za novac kojim ti raspolažeš, mislim da nemaš puno da biraš, i da se nećeš baš navozati na nekom dobrom motoru Dobra DT kosta prilično preko 1.000 eur. Ove sa stanim papirima i sl su recept za neki problem. Koliko pratim tržište, nema tu mnogo sredine, ili kinez do 1.000 eur ili neki brendirani od 3.000 eur pa na gore.

Na Rtanj ćeš se popeti jednom , nema smisla da ti to bude reper, ok za primer. Nisam bio na Rtnju, ali cenim da nije nešto teži uspod od recimo od Midžora na Staroj planini. Takve uspone bez problema savladavaju dual sport motori od 130-150kg. Ja sam se recimo letos sa DRZ 400 popeo bez problema, a nisam ni neki vozac ni u kondiciji. Prema mom iskustvu, za ovakve voznje, za neiskusne vozace, idealna sprava je 4T 200-300 ccm, što implicira CRF 250 ili ako pare nisu problem CRF 300. Samo dobre gume i gas, nema mesta gde neće izaći.

Sada se vide slike. Dobro si ti ovo sašio

Nesto ti sa slikama nije u redu, bar ih ja ne vidim, a interesuje me, i ja to moram rešiti, stim što sam ja torbe neke nabavio, od bicikla, napravio i sistem kačenja, ali mi ne deluje sigurno...

Teško da je to moguće a da radi kako treba na obučnom REAL aparatu. Drugo su oni koji imaju tu opciju, ali onda imaju i dugme za to, da se prebaci, jer strujni parametri nisu isti. Koga interesuju detalji, evo detaljnog objašnjenja, prenosim: Može li svaki REL aparat da radi i TIG? Odgovor: Ne, ne mogu svi, mogu samo neki tj danas verovatno većina može. Pogledajte donju sliku: Crvenim slovima sam označio „strujne parametre“ za TIG postupak ovog aparata, a koje su iste ili vrlo slične za sve TIG aparate. (Mada nisam morao da slovima označavam, vidi se levo simbol svakog postupka, odzogo nadole: TIG / REL / MIG). Vidi se da napon za TIG počinje od 10V (ovde od 10,2 V), a napon za REL počinje od 20V (ovde od 21V)… Drugim rečima, za istu amperažu napon luka kod REL aparata je za (čak) 10V veći od luka potrebnog za TIG zavarivanje. I ovo je standardizovano, ovako je kod svih aparata, odstupanja su ili minimalna ili ako su veća vrlo je to retko. Na primer, kada aparat radi na 100A u TIG režimu, neka teorijska vrednost napona luka je 14V. A kada aparat radi u REL-u na 100A, neka teorijska vrednost luka je 24V. Znači, kada je aparat u REL režimu, ili ako samo može raditi u REL režimu, i kada se na njega nakači TIG brener, pusti se argon i upali luk, taj luk će biti toliko dugačak da će obaviti argon i brzo ga oštetiti. Taj luk je tako buran, da se ne može koristiti za TIG zavarivanje. Zato se REL aparati, oni koji mogu raditi u TIG režimu, prave tako da imaju preklopnik, recimo na prednjem panelu kojim se prebacuje iz REL u TIG režim ili obrnuto. Ili postoje REL aparati koji nemaju preklopnik za izbor REL ili TIG režima, ali mogu raditi TIG, jer imaju u sebi senzor i softver koji automatski prepozna da je luk upaljen u argonu i prebacuje iz REL režima u TIG. Ako je nekome bitno da li REL aparat može raditi TIG a nema preklopnik za prebacivanje REL/TIG, proveriti sa prodavcem pre kupovine da li može ili ne. Inače i sama U-I (strujno naponska) kriva, REL i TIG aparata nije ista. TIG režim zahteva uglavnom skoro potpuno vertikalnu U-I krivu a REL ipak strmu i danas bolji aparati imaju još i na nižim naponima blago strmu radi jačeg arc-force-a.

Ja koristim istobsa ko samo nešto skuplji, tipa 4.000. razlika je što ima veci prozor za gledanje sto dosta znači. Nisam primetio neke probleme sa očima a bilo je par ozbiljnijih zavarivanja.

Ma te na auto putu nisu opasne, sve i da prekoračiš brzinu i za neku ozbiljniju brojku nije toliko strašno kako u naseljenom mestu ili ne daj bože u zoni 30, gde je vožnja 40-50km/h već ozbiljan prekršaj. A realno svi se daljeko više krećemo u naseljenom mestu nego na autoputu, tako da je ovo 100% tačno

Bio sam sa autom, vracao se sa Divcibara. Ostaje mi da se nadam da jos uvek ne radi, ili da bar ograničenje nije 30 inace sam ugasio

Mene u subotu slikala ova u Mionici, samo sam video kada je blicnula, kasno... Sada čekam pismo, nisam jurio, ali isao sam oko 70km/h a ograničenje je 50, naseljeno mesto.

Pre hilznovanja proveri cene novog cilindra i klipa. Ja sam skoro radio na drz 400. Hilznovanje oko 100 eur i klip oko 200 po secanju, a nov cilindar i klip su oko 450. Da sam znao dodao bih jos tih 150, nema sanse da je isto hilzna i niksil

Evo i neko moje razmišljanje i ono što sam našao na netu dok sam jurio ovaj auto. Nisam ni tražio baš BMW nego sam ga kupi na kraju zbog menjaca jer koristi stari dobri sa konvertorom. U suštini postoje 3 vrste automatskih menjaca: Klasičan automatik, sa konvertorom obrtnog momenta. U principu staro pouzdano rešenje, nema kvacila. Probao ZF ( BMW) i Aisin ( koristi ga recimo Alfa romeo 159, Citroen C5..). Oba su mi bila ok što se tiče rada, elegantno rade, relativno brzo, nisu ni nepoznanica za majstore. Automatski menjač sa duplim kvacilom (u suštini 2 robotizovana menjaca u jednom kućištu da ne ulazim u detalje). Najpoznatiji predstavnik DSG, ali ga imaju i drugi, Alfa romeo DCT, Ford PowerShift... Ovaj Fordov ima neke opozive, svi kazu da ga treba izbegavati. Ja sam probao Alfin, odlican, ostali manje više ok, sa kojom bubicom. Prednosti, jako brzi, neosetno saltaju, troše manje goriva. Mane, imaju plivajuci, 2 kvacila, mehatroniku... Robotozovani manuelni menjaci . U suštini manuelni kome je dodata mehatronika koja stiska kvacilo i menja brzine. Ima ga Fiar dulalogic, Lancia nesto slično ili isto, Citroen i Peugeot ne znam oznaku. Ono što sam saznao je da je taj Peugeot Citrroen najgori, pre svega što je spor, zbunjuje se i sl. Ja sam probao licno u Lanci, a isti je i Fiat, i nije loše ali nije je svakako losije od prva dva. U gradu kada je lagana voznja, vrši posao, bolje svakao od rucnog menjanja. Kada je otvoreno i posebno zahtevnije, tipa krivine, ostra voznja, tu malo zaglupljuje, na promeni bas kada treba, spor je i sl. to mu je u principu mana, a i pitanje je majstora za ovu vrstu menjaca. Prednost mu je što nema puno stvari da se pokvari, samo mehatronika i naravno tu su redovno kvacilo i plivajući zamajac, najveći neprijatelj srpskog naroda. Kako sam skontao, najpouzdanije rešenje je klasičan automatik, pa sa duplim kvacilom, i na kraju ovaj robotizovani. Najlepše radi sa duplim kvacilom. Kako ih raspoznati za laike ? Klasican ima položaje P-R-N-D ( mislim da i ovi sa duplim kvacilom imaju isto) a robotizovani imaju R-D i neki N polozaj, koji moze biti i taster, P nemaju sigurno. Obrni okreni, svaki može šestoko da opali po džepu ako krepa, ali vredi svaki dinar.

Jeste elegantno resenje, koristio sam ga, verovatno kod vecine radi ok ali zumus za malo da ostanemo na Zlataru jer je drugaru na Pasatu zaglavila. Pukom srećom se nekako odglavila kasnije pa je vise nije smeo koristiti dok nije zamenio mehanizam