Mikro prekidac ti se nalazi kod same poluge, cackanjem pozadi nema uticaj na sam prekidač ali ima uticaj ako se pretera sa srafom za stelovanje, docice do glavljenja točka, pregrevanja diska i pločica. P klesta skini, rasturi, sredi, spakuj i montiraj pa se ondak bavi stelanjem. Nije teško, imaš u NC temi detaljnije pa baci pogled, primeni.

Jel si na gornjem snimku vozio pod P kočnicom, vidim da svetli lampica na tabli?

Bozo ne ocajavaj, verujem da ce ti resiti problem i ako je za utehu ima veze to sto su ti rekli za softver Servis je sad manje vise nemocan, ceka instrukcije od platforme i to ce mnogo znaciti sta ce se dalje desiti. Danas oko 16h stize mi Metropolis 400 iz AR na slepku, muerto totalos, nikakve znake zivota ne daje. Jedino sta znam je to da je varnicilo i da su svi osiguraci na desnoj strani pogoreli. Videcemo sta ce ispasti na kraju balade , bice je sigurno.

Ukratko sam ti napisao u pp ali posto i ovde stoji pitanje napisacu zarad drugih, mozda ce nekom znaciti. Za tu problematiku imamo inst. tablu, malo zica ili ti instalaciju, senzor na glavi koji cita temp. i ECU ili ti kompjuter. Kako radi... senzor cita temp. i salje informaciju u ecu i na tabli, ecu odredjuje kad ce opaliti rele ventilatora motora. Kako ces proveriti sta je u problemu.... najlaksi nacin je putem dijagnostike. Preko TEP-a moze se videti parametar temp. motora. Ako TEP vidi, ondak su senzor, instalacija i ecu dobri, ne valja tabla ili zica. Ako pak TEP ne vidi temp. motora, ondak treba traziti zasto ne vidi, svakako trebalo bi da se upali EFI zuta lapma, mozda cak i crvena STOP. Za drugi vid provere trebace ti infracrveni termometar, hladan motor, antifriz na normali. Upali motor, pusti da radi tj zaglavi gas na 4Krpm, pipaj oba creva koja idu na hladnjak, sa termometrom prati temp. glave. Ako ti upali ventilator izmedju 95 - 100C racunaj da ti je sve Ok sem inst. table, ona je ta koja ne odradjuje posao. Ako pak nema ukljucenja ventilatora, hladnjak vruc, nemoj pustati da temp. na glavi ide preko 115C da se ne pregreje. Treci vid provere je proba druge polovne table. Skines Y masku, vizir, plastiku oko kormana, plastiku iza vizira i docices do zutog dzeka table, raskaci i izvuci sve vani. Bocni drugu tablu, daj kontakt i sve ce ti se samo kasti.

Originalni ili Mitsuboshi kaiš sigurno gura 20K, ako se normalno koristi moped ondak moze stici 25.000km. Ostale marke tesko dobace 15K. Ostecen kais moze biti da je ispucao sa unutrasnje strane izmedju rebara ili sa bocne strane. Unutrasnja strana ima veze sa godinama kao i km predjenom, ciklusom grejanja/hladjenja. Oštećenja na bočnoj strani su obično zbog risa na polutkama variatora/rem. sa propelerima ili ako ga ima na tanjirima kačila..... radne površine kaisa. Ris secka polako kais sa strane, pre il kasnije dovede do pucanja, obicno pri ubrzanju. Kais kada pukne, moze dovesti do vrlo opasne situacije jer se sve desi iznenada, bez najave. Ako se desi da pukne kais u preticanju, momentalno se ostaje bez pogona i ondak nema šta da cupa iz situacije dok nailazi vozilo iz suprotnog pravca. Takodje se moze desiti da delovi kaisa podlete i ulete u kvacilo i tako zaglave osovinu sto momentalno dovede do blokade zadnjeg tocka. Ako ti je kais puko, mozes upaliti motor ali nemas pogon. Ako ti kais nije puko, ondak nisi mogao upaliti iz nekog drugog razloga. Da ne bi vise razmisljao, brinuo.... posto ti je sad stavljen nov kais, obavezno otvoriti CVT za 10.000km zarad sredjivanja/provere. Nakon toga vozis novih 10.000km pa opet sledi otvaranje uz obaveznu zamenu kaiša i nema glava da boli.

Bese pre vise od mesec dana, mozda je toliko ukupno imao. Gore navedeno -200e.

Zeznuli su se u odabiru materijala. Opruga da bi zadrzala svojstvo, materijal mora biti zilav, rastegljiv a dovoljno jak, ima tacan naziv koji sam zaboravio.... drugar strugar mi to reče jedared kad mi je pravio neki alat.

Nisu isparenja, pusta ti ulje iz motora ili antifriz ili od oba po malo. Moze puštati na dihtungu poklopca ventila, laksa varijanta ili teza varijanta da pusta na diht. glave. Ako je na dih. pok. ventila..... problem rešiš zamenom dihtunga, ako je pak curenje na dih. glave, ondak se mora izvaditi motor, skinuti glava i cilindar..... pregrejan je bio. Odmasti sve, prebrisi krpom i prati gde ce pojaviti curenje.

Pre neku godinu ugradio drugaru.... odlican ne vidi se najbolje, kupljen je u motolendu ako se ne varam

Ne'moz biti model 2016, tad je prva rega bila. Model je 2015.... da ne bude zabune jer ima razlike u tabli, menjacu, faru, plastici. Fantastik izgleda Integra

Bice Satelis zadovoljan jednom garazicom 7x6m, 2 dizalice, 1 ponkom ...... mojoj sreci di bi kraj bio Koliko vidim, pocinje da se tera mak na konac koji je maxi dobar ..... (skoro) svaki koji nije kinez, 125-300ccm ideala sto boljeg stanja i jos bolje da bude nov po mogucnosti. Kupite, uzivajte, svaki ce zavrsiti posao za tu namenu.

Spisak odradjenog je poduži i tu nije kraj, 2.5 dana zesceg veslanja ne bi li ga doveo u normalu. Pola rezervoara sam pogoreo u stelovanju, ozracivanju, probi. Nije da se nije vecalo dal da se radi ili ne jer mnogo ima i već je uloženo kod proslog majstorisanja, pride nije malo plaćen pa da se ima lufta.

Jedan doslepan, skoro bio kod majstora jedini kljuc, nikakve znake ne daje po davanju kontakta baterija suha ki dren - klema pukla, razbusiti novu rupu srediti drugi minus vod javlja se polako ulja ima, moze paljenje tesko pali, ne moze da radi, puca, cudan zvuk.... greske crkla ovako zaticem polozaj dizne, drzi je sraf navigacije rasturanje dizna je od automobila polovna zamenska za 250-cu takodjer zameniti nosaci kucista izlomljeni filter zamena TPS dalje.... prestelovani, dihtung zamenjen kaiš gotov platna zavarena zvono, lamele spaljene jer zadnji tocak blokira proklizavanje Antifriza u sistemu skoro da nema, expan. posuda puna nekog trunja, hladnjak bese zapusen.... sipas gore, dole nista ne curi i tako. druga baterija konačno napredak, proradio je ali drzi visoke obrtaje sraf koji se nikad ne dira ne moze se probati jos uvek klesta se moraju skinuti Stanje kocnica je ocajno... diskovi, plocice, tecnost za zamenu, zadnja klesta za zamenu, nove gumice sve, prasinari, poluge da se srede ne bi li bilo kako treba. stanje guma takodje vrlo lose, zapravo nema sta nije lose pritegnuti da ne leluja pali, radi, ide kako treba Gume, kocnice treba srediti, antifriz jos jednom promeniti, prednju amortizaciju treba odraditi i tako blize i tako dalje.... toliko za sad

Nemoj molim te, da ne ispadne da ih učiš poslu.... iz tvoje najbolje namere moze pogresno da se protumaci. Suvise dugo je motor kod njih, ako su zatrpani poslom razumem ali ako nisu ondak i ne bas.

Pogledao sam semu, iskljucio bi mogucnost problema napajanja računara kljuca, masa nije sigurno problem, + dolazi sa kućišta osigurača 30A, takodje bi isključio mogućnost da je neki pin u dzeku problem pa da gubi kontakt. Fokus bi mi bio na dve antene za prihvat signala, možda je tu problem, prvo bi to ispitao merenjem pa zamenio. Ako i dalje pravi problem, zamenio bi računar kljuca.

Ne bi verovao kojom brzinom dolazi do kondeza svaki put nakon voznje kad je spoljna temp. niza od 15C, izrazenije ispod 10C. Kome ne dihtuje far kako treba isti zamagli, vlaga/kondez se lagano protegne i na inst. tablu gde se takodje moze videti zamagljenje. CVT ista prica, s'tim da se tu ništa ne može videti od spolja ali zato pri jutarnjem paljenju može se čuti drugaciji zvuk iz CVT-a ..... pojačan sum u prvih 10ak sekundi rada. Bozo Koliko dugo je bajk na popravci, daj detalje u sitna creva sta su radili i baci sliku el. seme ako imas?.

Nesam, ostao mi jedan zeton od ove praone pa da iskoristim a i tanak sam biio sa vremenom da idem na nasu. Nadjes temu o sedistima i tamo imas detaljno sve napisano... ko je radio, popravljao i kako sam prosao. Radicu ga opet jednog dana Sto se cena tice ne znam, pozoves, pitas sta te zanima ko ti bude radio i znaćeš.

Nisam hteo u prostor za kacigu da metem gedzet jer je mana sto ne možeš videti šta se dešava u vožnji. Nekad napon na leru može biti dobar al zato cim se da gas op eto probijanja.

Da vrnem temu di joj je mesto jer blinkeri nisu vredni pomena., ono mi je skroz klinacki. Stara USB utičnica je zrela za zamenu, retko sam je koristio u smislu da punim baterije ali zato vrllo cesto bacim pogled na napon. Do sada uzivo nisam video da neki NC ima problem sa naponom bio manjak ili visak V ali zato na drus. mrezama videh par komada sa problemom punjenja. Napon dostize 18-19V uz paljenje lampica na inst. tabli. uzeh ovu sto cita spoljnu temp. senzor je sa zadnje strane, paziti da se ne pokida usput priblizio malo korman, to povlaci za sobom pomeranje ugla retrovizora, kočnice i štitnika ruku, plaknuo je i dosta joj

Slika i prilka

Tesko da je kondez, vlaga u pitanju jer je tvoj motor relativno mlad. Mnogo ciklusa grejanja i hladjenja mora proći da bi ti kondez načeo i upropastio pin(ove) kontakta.

Spickali smo mi to 2019 bez porblema Brzo se gutaju km tako da se moze bez veceg napora izvesti.

Jos pre neku godinu hteo sam da organizujem ovde u temi skup NC-ejasa da skoknemo do RO na jednodnevnu voznju. Nacionalni park Semenik pun krug ili spust do Kladova sto je duza varijanta (oko 600km) ali po meni i lepsa..... udari korona usrana i ode mas u propas. Ovo bi bila tranzitna voznja, gorivo se ne mora kod njih tankati ako se iz BC krene sa punim rezervoarem. Lagani kljuc moze se baciti pokraj Trei Ape jezera, rucak kod nas u D. Milanovcu tako da nece trebati skeniranje pm.

Profilna mi je sa TF jedna sa TA, ne znam zasto posebno mi draga Ne znam kakva je sad porcedura za ulazak u RO za nas (mene) koji nismo pelcovani?

Hahahah necem, nesam bas toliko bolesan u ovo malo vijuga sto je ostalo. Ja ne da ne razmisljam o voznji nego sam razmisljao cak i o prodaji. Ondak me supruga urazumi uz reci "ako sad budeš prodao, pitanje je kad ćeš kupiti drugi". Ima pravo, tako da skok do TA, TF i BiH opet mi ne gine a i uželeo sam se RO generalno.