Osigurač bude ispravan, iza njega čuči problem. Oksidiraju žice kod spoja sa papučicom i eto problema.....skini, izvrni, proveri. Imam tablu za Nexusa ako treba.

Eto ga beli džek na slici, eto je žica plave boje. Izvuci konektor, spremi parče žice oguljene izokacije sa obe strane. Jedan kraj gurni u pin žice plave boje, drugi kraj na kratko pecni na + pol akumulatora. Motoric pozadi trebalo bi da odbravi bravu. Trazis poziciju 68, prespojis....da bi poz 44 odradila potrebno.

Dešava se, ništa strašno jer si na vreme reagovao. Najbitnije je da se ne daje kontakt kako motoric b. pumpe ne bi uvukao naftu u kućište i napunio filter goriva, magistralu ka dizni. Kad si izvadiio gorivo, trebao si sipati par litara svezeg, promuckati bajk (na cent. stenderu) i opet izvaditi svo gorivo. Napuniti rezervoar i startovati motor. Oni vicniji, pre paljenja bilo bi zgodno skinuti dovod goriva sa dizne i par puta dati kontakt da b.pumpa izbaci iz magistrale, vratiti dovod pa start mašin.

Bravo za majstora, lepo radi. Nadam se da ste proverili/očistili odušak uljnih para. Baterija.... Exide ili Fulbat može.

Mogu oni da kažu da je CVT menjač ali to baš i nije, nema zupčanike ka što ga nema ni T-Max. Adekvatnije je reći varijabilni prenos, al da ga ne bi komplikovali lakse je reći menjač.

Nemojte da vas zavara veličina točkova s'tim kako će se ponašati u vožnji.. Bev 500 recimo i ako ima 16/16 točkove zna da se sav uvija u vožnji. Ram je taj koji je krivac za to zbivanje, izraženije je ako je nosač motora malko kriv. Pogledajte u Satelis temi kako je (dobro) odradjen ram....nema na mrdne i ako nosi 13/13 točkove.

Kako ne, sve je Ok. Te pločice se ne menjaju gotovo nikad osim kad se zaboravi spustiti "ručna" i vozi. Možda samo treba da dostelujes P kočnicu.

Sme naravno izvaditi i rasklopiti do poslednjeg srafa. Nekoliko opcija ima za potrošnju ulja. Vidno je kad propisa na semerinzima radilice, pumpa vode, bočna dekla ili negde na termo grupi....ostavi kapljice ili fleku par cm prečnika. Ono što nije vidno a trosi ulje je na relaciji klip-karike-cilindar-ventili-gumice ventila. Servis bi trebao da izvadi agregat, rasturi, popiše potrebno, dosta toga se slika i šalje Glavnoj kući. Tamo odlučuju da li će se popraviti agregat ili zameniti drugim. Kod dvotockasa obično ide popravka dok se kod automobila menja.

Mi smo bar blizu, kad si u prolazu svrni da probam uz niz ulicu. @NenadMat Koliko si tačno dolio ulja za 4Kkm predjena? Sve miriše da će ići agregat vani na otvaranje jbg.

Da procaskamo koju o nekim osnovnim stvarima koje nam sutra mogu mnogo znaciti. Kad kazem 'mnogo znaciti' pre svega mislim na sopstvenu bezbednost. Par puta u toku svake sezone cujem od vlasnika tek kupljenog mopeda da je max brzina ta i ta a da se pre toga nije obavio gotovo nikakav valjan pregled sem ulja na meracu. To nije nikako dobro ker kako je polovnjak macka u dzaku tako je isto nasa/vasa glava u torbi. Akcenat je ovog puta na prenos, cvt tad moze biti najjopasniji po vozaca jer na max gasu sve je max optereceno. Pucanje kaisa u tom trenutku je najmanje sto ikom u zivotu treba.... posledice mogu biti zaista katastrofalne. Zato drugari, po kupovinipolovnjaka gde je upitna istorija odrzavanja..... kljuc u ruke i odvojte min. vremena bar da gvirnete iza poklopca. Mirnije se spava verujte na rec. kod ovog Kimka pukao je kais, nije bio na max brzini sreca je ta, da je prosao bez posledica Kad kais pukne, isti podleti u tanjire i pod kvacilo te iz tog razloga lako dovede do momentalnog glavljenja zadnjeg tocka, gubi se upravljivost, kontrola i eto pada. Sreca u nesreci je da pukne pri manjoj brzini i da ne zaglavi tocak = odlicno se proslo. Elem, vlasnik je otvorio cvt, zamenio kais (nov je stavljen), zatvorio prenos i startovao motor. Prvo sta mi je rekao je da ima jako cudan zvuk i rad, ugasio ga je. Potom je ponovo startovao motor, radio je par sekundi i sam se ugasio, nakon toga nije hteo upaliti. zateceno stanje nakon otvaranja lezaj u dekli svakako ne valja prisutan je deo starog kaisa Ovde moram zastati.... sreca opet. Vlasnik je napravio (srafcigerom predpostavljam) ostecenje na radnom delu variatora. To ostecenje sto vidite na slici preseklo bi nov kais sa strane toliko da bi opet doslo do pucanja. jedini trag koji sam nasao je na ovom delu kaisa (ostaje u igri) rolnice nisu odgovrajuce gramaze par koraka mavoj nazalost nije izdrzao resenje nakon detaljnog sredjivanja Proverio ulje u motoru, kocnice, gume dopumpao i moze se probati makina. Sto se prenosa tice fercera sve kako treba. Im neku mukicu sa primanjem gasa dok je hladan, prisutna je knedla. Sad se treba pozabaviti dalje i otkloniti taj nedostatak.... citaj, precesljati usis, klapnu, senzore, diznu, ventile. Toliko od mene, cuvajte se i pamet u glavu

Vodite racuna kod podmetanja izmedju nosaca i kofera jer moze doci do pucanja kod dela gde zabravljuje. Prenapregnutost u kombinaciji sa napunjenim koferom, vibracijama usled truckanja lako polomi bravu te kofer moze sleteti a da se ne primeti. Vecina gumu podmece il duplo lepljive trake..... pre il kasnije rasklacka se ponovo. Vecina ne skida nikad kofer.... bolje lupiti jedan torban sraf, sira podloska, osig. matica (nema pretezanja) i gotovo za svagda.

Dva Satelisa, jedan sivi drugi crne boje. sivi Ackov dobio je sredjivanje cvt-a pored toga dobio je pozadi su ka nove kad se doslo do antifriza....dodjosmo i do problema pusta na nipli za odzracivanje, curka po malo Pisao sam o tome relativno skoro u temi o Bevu 250 ako se ne varam. Nek stoji i ovde jer vazi za sve modele (ima ih dosta) koji nose Piaggio Quassar agregat 250/300ccm. Kako da resite niplu na kojoj curka antifriz a da ne kosta mnogo jer se nipla kao deo ne moze kupiti. Cak ni sama nipla nije problem vec je u maloj o-ring gumici problem koja je na nipli. Novo kuciste kosta oko 9.000din + trebace malo reinz diht mase da se namaze oko termostata + antifriz i des. voda + selna creva. Ovo resenje je da bude sve po PS-u, ujedno i najskuplje. Drugo resenje je da se izbaci nipla, drugi sraf odgovarajuceg navoja i bakarna podloska ce trebati. Brze ruke kako bi sto manje antifriza isalo pri zameni niple i gotovo..... par stotina din resava problem. Trece resenje je neko moje resenje koje koristim. Sta vam treba.... malo kalaja, lemilica. Nipla se odvije, rupa se zatvori kalajem, vrati nazad kad se ohladi i gotov problem. Ako se neko "uplasi" da ce se kalaj otopiti i direkto uci u rashladni sistem..... nece sigurno. Nece jer je tacka topljenja kalaja nesto preko 200'C. Kad dodje vreme za zamenu antifriza tj odzracivanja sistema.... samo odviti do kraja. to mu ovako dodje pali sedijagnostika ispratiti desavanje do ukljucenja ventilatora sve Ok, lupiti kapicu gumenu i cao crni je moja bivsa macka gazi lagano .... odradiose redovan servis prednje zamenjene Kakvo samo drzanje ima..... top bas top spram godina i predjene km. Pali, radi, ide, zvuci..... sve je isto kao nekad

Imamo Brudera, Moto Doktora, Aleksandra iz PA, Paljevinu iz KG ....nastaviti niz

Sem f vazduha nemaš šta tresti na toj km koji si već zamenio. Ulje jedino s filterima ako si presao tj ako si blizu do servisa....da ne boravi crno preko zime u agregatu. Na 30K imaćeš za uraditi prednje amorte, antifriz, ventile, srediti oko ležajeva-semeringa-bolcni i moguće lanac ako je fabrički + lancanici (damper gume pripremi nek se nadju ako treba). R3Max Sve ti je ok sa temperaturom, nemoj skidati zaštitu hladnjaka ako nemaš produžetak na prednjem blatobranu.

Imaš temu bas o izduvima za skutere potrazi je. Tu ćeš naći i majstore koji ih prave kao npr Dragon iz Ade, Bela Crkva, Darka iz Maglica u sirokom luku bi izbegao (prevarant).

Taj sa slike tako se odvratno čuje da nemam reči, izbegao bi kupovinu. Sa druge strane ne možeš staviti bilo šta. Mislim možeš ali ako nije odgovarajući tj tipski ....progoreces ga za sezonu sigurno.

Sećam se Sale kako ne, sećam se i Beva. Mečku rodih dok sam doveo sokocali u neki red. Za NC imaš napisano na nekoj stranici nazad šta bi trebalo odraditi na kojoj km predjenoj.....vrteti u krug i NC ima da traje ohhohoo

Sve ih pod presu treba sabiti, počeo sam se jeziti kad čujem X9 u kom god obliku bio. Koju god X9-ku da sam video na ulici (Bg).... kotrljajući leš dreš. Možda ima negde neko dobar primerak..... možda.

Mislim da nisi imao potrebu za tim. Dovoljno je da uronis papučicu u lonče vrele vode i sav oksid će nestati. Sad kad si uradio, dodaj malo kalaja...on kad se veže večno će biti i okreni redosled. Nikad se ne stavlja tanja pa deblja žica na stub baterije....uvek kontra i stegni okastim ključem 10 klem(e)u. Možeš preko mast tanko namazati da se ne hvata oksid od isparenja baterije.

U Delti sve navedeno ili kod nekog ko ima valjanu dijagnostiku. Kako je rešeno kod Honde ne znam, kod Peugeota par koraka mora bit ispoštovano. Aparat mora biti ažuriran, vadi se rele i umesto njega ide most sa žicom, beli konektor takodje, ful puna baterija na motoru mora biti i može se krenuti u proces. pusti se ucitavanje nove ver. programa Efi lampica blinka kad završi Ovde je reč o Metropolisu koji je imao istu muku..... teže pali tj duže vergla + iznenadno gašenje kad je vruć ponekad. Druga mapa rešila je problem. Na Apriliji jednoj klapna gasa je bila u problemu. Na drugoj Apriliji regulator pritiska goriva u pumpi nije pravio valjan tj gurao je skoro 6b pritisak što je mnogo. Za proveru dizni...... u kućnoj radinosti dovoljno je parče salvete ili ubrusa. Dizne se izvuku sa sve rampom goriva, postavise se salveta odmah ispod i tako ostane celu noć. Ujutru ostane trag na salveti ako je bilo propuštanja, kap je dovoljna da pokaže. Ako nije bilo propuštanja, osiguraju se dizne vezicama za rampu i par puta da kontakt da pumpa nabije pritisak. Ne sme dizna propustiti goriva ni u tim uslovima. Tad se taman može i pritisak pumpe proveriti....oko 2.5-3b treba biti.

Tastaura, čitanje i razumevanje može biti skroz različito i ako je poenta ista Boki. Navedeni akteri iz posta ne bi imali nikakve nesuglasice kad bi raspredali uživo uz neko ladno pivce. Čak bi bila sjajna zajebancija. Neša i ako nije majstor (neće sebi da da zvanje, lakse mu ) napisao je za ove godine više na tu temu nego bilo koji majstor realno gledano. Verujte da ih ima (majstora) na ovom forumu ali neće ništa da pišu....koji je razlog....ne bi znao, samo čitaju. @357_97 Milan može reći ako zeli kako je prošao (kao početnik) sa njegovim Geopolisom 250ccm i gradskom vožnjom. Mene koliko sećanje služi 2 ili 3x radio sam lamele tj kvačilo.... dok se nije usemio šta treba odnosno ne treba da radi. Sad je sve Ok. @astrix1402 Dragana dok je vozio AA 500, nikako nisam mogao da naučim da kad kreće pusti zadnju kočnicu. Milion x sam mu skrenuo paznju da to ne radi jer vidim šta radi kad odlazi od mene i par puta sam ga video u gradu a da me nije primetio..... jednostavno ne vredi! Kaže da mu je tako lakše, stisne zadnju i daje gas..... Ima tu jos primera, Deniz sa MP3.....ko će se svega setiti.

Dovoljno je da dizna ne zatvori u potpunosti, pusti par kapi goriva i eto teskog paljenja nakon par dana/nedelja stajanja. Mapa ubrizgavanja takodje može praviti problema kod prvog paljenja tj hladnog starta motora pa čak dovede ibdo iznenadnog gašenja. Resenje je u ažuriranju ECU motora. Senzori na usisu također mogu praviti problema, pogotovo ako nisu dobre vrednosti klapne gasa, sinhronizacija step motora jer ga svaki bajk ima. Ima tu jos faktora koji su u igri ali oni bi pokazali lice nakon paljenja i u vožnji. Zajebano je naći šta je pravi uzrok ali nekim redom treba krenuti.

Jebem te živote pa on je skoro komplet ceo u tvojoj traci. Kakav indijanac sve mu j_b_m.

Nešo dodji i provedi par dana po Bg ulicama od 10-18h ....pa to je sve samo ne misli, mozak na putu. Lako je lali gde mu je sve ravno i manje ludaka oko sebe ima. No nećemo raspravljati, poštujem tvoj stav. _____________________ Za ostalu družinu sa foruma i van njega.... Niko ne kaže da treba naglo dati gas da bi sve bilo Ok. Naravno da takva radnja nije Ok. Cela stvar je u vežbi, osećaju i zglobu ruke. Umereno a odlučno sa gasom da uhvati, kad uhvati , tacnije je priljubi feroda lamele za zvono....nastaviti sa gasom da bi se povećala površina "hvatanja" lamela o zvono kvačila. Ako zglob ostane na malom gasu, centrifugalna sila ne može otvoriti dovoljno lamele nit preneti potisak istih o zvono. Ostane se na maloj kontaktnoj povrsini uz slab pritisak što dovodi do proklizavanja, trenja, "spaljivanja" lamela u delu gde počinje sa "hvatanjem" a to je 1/3 recimo. Kad će koji bajk uhvatiti tj početi sa kretnjom zavisi od više faktora. Najdalji start po obrtajima ima Suzuki Burgman 400ccm. Kod njega se tek oko 3.5-4Krpm nešto dešava što je mnogo za lamele.... Samo praksa momci i dobar osecaj u zglobu, ništa više.

Uhhh momci al ste usli u diskusiju pa čak i preterivanje. Nesa i marko moto odma da vam rečem da niste u pravu, da bi to i dokazao morali bi se sva trojica videti uz rasklopljen CVT i prodiskutovati kako sta kao i gde jer ništa nije isto kao što ne važi jedno pravilo za različite situacije. Mnogima al baš mnogima sam pokazao šta ne treba da rade pri kretanju, odmah zatim pokazao kako treba da krenu. Isto tako imam set lemela i zvono di pokažem šta se na kom gasu dešava. Al da bi došli do toga ceo sklop od početka do kraja mora biti kako treba u svakom pogledu. u to ime... evo slike pucanja kaisa na Dow300 koji je skoro radjen Ko god želi mogu mu objasniti u sitna creva šta i kako radi. Pogledajte moj prenos na Satelisu u temi o njemu kako izgleda sa tada 52.000km predjena pa će te u nastavku videti na šta lici posle vrlo male kilometraže. Vozio sam Satelisa u svim uslovima, kuća posao, magistrala, tucanik ma nema gde nije išao.....sklop tačan kao sat. Boki...... 50-100km po BG guzvama je sasvim dovoljno da se spale lamele i zvono. Aleksi je iz AA500 bukvalno dim izlazio iz prenosa jer je mali celavi bio uporan kod visokog ivicnjaka. Bolje će vam on opisati no ja situaciju.....ja imam slike kako je to izgledalo.