Odma da ti kazem da ti ni ovo nije (bas) tacno jer pamtim kao slon a sad cu i naci taj post koji si (namerno) izmenio. Evo ga.... ovaj post si izmenio, izbrisao si vredjane sa tvoje strane bez iakvog razloga! "Au na kakav dvojac strucnjaka sam naisao" glasio je post, nikakvih tu gramatickih gresaka nije bilo a i da jeste, koga briga kad se sve razume sta je napisano. Kad sam vec u butiku da ti objasnim jos nesto ako nemas nista protiv. Ne mogu gumice poiskakti i da hoces koliki god pritisak napravio u sistemu jer je prosto nemoguce da se to desi. Moze propisati tecnost pored gumice, moze puci crevo, moze okance za kontrolu da prsne .....ali gumica da izleti to vala ne moze nikako a evo i zasto. Gumica je u svom kanalu tacnije lezistu, gde sa leve strane i desne i zadnje ima zid o koji se usko oslanja, to je njeno kuciste. Sa prednje strane gumicu zakloni spoljni zid kocionog klipa....znaci sa svih strana je zaklonjena na tesno. Sad pitanje za tebe i neverne Tome.... di ce gumica odatle kakav god velki pritisak bio? Odma da ti kazem da nece nidje, ostaje tu gde jeste, moze se desiti neki drugi vid problema kod nabijanja veceg pritiska u sistem ali da poiskacu gumice ..... nece da moze cak i klipovi da izlete.

Nema na cemu, kad nadjem vremena pisem detaljnije .... za sad nek stoji jedna kao poDsetnik

Može svasta biti a i ništa....zato moras opet otvoriti s'obzirom da se pre toga nije desavalo. Mozda si samo preterao malo sa mastima pa je isto otisli gde ne treba...ocisti se i vozi dalje. Otvori prenos....

CVT treba srediti.... To se desava kad su klizaci potroseni kao i radne povrsine na variatoru pa dolazi do košenja/glavljenja. Takodje videti stanje bolcne ka i ležišta kud seta bolcna...zborim o variatoru. Druga mogućnost je da ti glave lamele na osovinama. Rasturi kvacilo, sredi rupe, sredi osovine, proveri gumene kočnice. Istegnutost kaiša videti takodjer. Iiii znat'ces nešto više di boli nakon ovoga.

Polako be nije to ništa strašno. Slepanje nikako, daleko je od te faze, ima dve opcije do servisa. Prva je da kupi amerikanku traku, secka parčiće i obmota oko creva po par cm sire od bubrega. Posle toga spremiti pvc vezice i krenuti od sredine bubrega ka spolja stezati polako jednu pa drugu stranu. Dovoljno je za mm smanjiti precnik bubrega gde je najsiri. Sedis, palis bajk i pravac servis. Druga opcija je da skines crevo, odes do Top Auta i kupis parce istog precnika koje je otporno na razne tekućine. Imaju raznih promera. Samo sto u ovom slucaju moras spremiti antifriz, d. vodu i zezati se sa odzracivanjem sistema ne bi li otišao do servisa. Znači.....prva opcija i gassss

Nesto nam zamrla ova tema, vidim pisano je nesto od strane @dvlns sto nije bas istina, takodje vidim da je dosta postova izmenio. Da krenem redom, prvo je izjavljeno za dnevnik da je .... " hidraulicni sistem je uvek pod istim pritiskom...." Da objasnim.... u kocionom sistemu nema nikakvog "uvek pod pritiskom" jer pritiska nema sve dok se kocnica ne upotrebi. Poluga kad se povuce tek tad se stvara pritisak u sistemu. U nastavku kaze da "nikakve veze nema jel crevo ima 20m ili 20cm osim...." Da objasnim.... i te kako ima veze kolika je duzina kao i sam kvalitet creva. Sto je kraci put od koc. cilindra do klesta to ce kocnica biti bolja, brze ce reagovati klipovi, odnosno plocice. Povecanjem duzine creva proporcionalno opada efikasnost kocenja. Recimo, testa radi na istom sistemu.... skinemo kocioni cilindar sa kormana i posadimo ga 'direkt' na kociona klešta = momentalno dobijamo bolju kocnicu za neki br %. E ondak, uzmemo vratimo koc. cilindar gde je bio i ubacimo parce creva od 20m koje se pominje gore = momentalno dobijamo losiju kocnicu no sto je fabricka bila. Ako cemo do ekstrema ici, možemo da razvucemo crevo 20km = necemo imati ama bas nikakvu kocicu. Razlog je vrlo prost.... kociona tecnost koju smo sabili preko klipa u koc. cilindru krece u cevovodu da se bori sa masom. Ljudi kazu "da je masa mama". U ovom slucaju sto je crevo duze, treba pomeriti vise mase, kociona tecnost nije kruta veza pa da ima takvo delovanje. Otud se gubi svaki smisao da je isti klinac koliko je koč crevo dugačko. Zakljucak je jasan, sto je krace koc. crevo imaćemo bolju kočnicu i obrnuto. Ako cemo da nemamo problema u slucaju da kocimo u Bg a klesta su u Grockoj (to je otp. 20km), mora se zameniti koc. cilindar. Treba ce duzi hod klipa, mozda i siri precnik klipa zatreba uz vecu kolicinu tecnosti.... to sve neko pametan sedne i izracuna. _________________________ Dalje... imamo izjavu kolege @Motorcyclist koji kaze da je "vozio sa gumenim i sa pancirnim crevima (ne na stazi),isti k samo malo bolji filing na ruci sa pancirnim, zaustavljanje manje vise isto". Imamo izmedju koc. cilindra i klesta....znamo sta imamo: obicna creva, pancirna teflonska creva i cevke. Tu je cela poenta da se creva sto manje, jos bolje uopste ne sire kad dodje do jaceg kocenja. U normalnoj voznji na drumu nema ama bas nikakve veze sta imamo od creva sve dok ne dodjemo u situaciju gde nam treba puna jaka kocnica i to za juce. E tad dolazi do izražaja (pored ostalih faktora da se odma ogradim) koje i kakve su nam cevke na bajku dok kolobecimo oči u prepreku. Tu nam pravi razliku dal ćemo osvanuti u čitulji il nećemo, dalje ne bi širio pricu. Jogi sto okači onaj klip pre/posle .... rekao bi da nije bas realan, jbg reklama je čudo. _______________________ Dalje... moram se opet vratiti na dvlns izjavu gde kaze da " nema kretanja fluida kroz sistem, ima samo minmalnog sabijanja...." Ovo smatram da nije tacno, ima kretanja fluida kroz kocioni sistem a sad cu objasniti zasto to mislim. Negde nazad je napisano kako dolazi do zaprljenja kocione tecnosti, putem sitne prasine koja preko klipova kad se vracaju u pocetni polozaj uvuku istu u unutrsnjost klesta... tacno! Sto dalje znaci da nam zaprljanost kocione tecnosti dolazi sa donje strane od klesta i tu treba da ostane jer kako se kaze nema kretanja. Kako ondak objasniti crnilo tj zaprljanost u koc. cilindru koju vidimo cim se poklopac podigne ako vec nema kretanja a znamo odakle krece i ko je donosi? Oklen gospodo ovakvo stanje ako nema kretnja kocione tecnosti i nemojte mi samo reci da sistem nije bas zatvoren te da ga je vazduh hem. proces zaprljao ....ne pije vodu jer motocikli mogu stajati vise decenija sa novom tecnoscu koja je tad sipana pa kad se digne poklopac posle, ona ce na oko i dalje sveze izgledati. _____________ I poslednja izjava za danas koja takodje nije tacna je ta da "pomeranjem klipa u koc. cilindru za 1mm pomera se kompletna kolicina tecnosti za 1mm i pomeraju se svi klipovi na kljestima za 1mm" Ovo jednostavno nije moguce jer precnik klipa u koc. cilindru manjeg je precnika od precnika klipa u klestima i to za 2,3x. Tu je najbolje objasnjenje prikazao Vuk sa testom 2 sprica od kojih je jedan manji od drugog. Identicno se desava i sa kocnicom, dolazi do "rasplinjavanja" sile delovanja jer se povecava precnik na koji se deluje i ondak mrdanje tam (cilindar) za 1mm nece mrdnuti vam (klip) za isto toliko vec za neki % manje, dosta manje. Da je sve kontra postavljeno e tad bi to imali u praksi kao tacno, ovako ne. ________________ Za kraj, ko nije zadovoljan kocnicom prvo bi trebao da vidi/zameni koc. plocice. Sledeca stanica je zamena koc. creva i to je nesto za novcanik najmanje bolno di ce bit pozitivnog efekta na drumu. Posle toga se ulazi u skuplja resenja kao sto je druga pumpa veca, jaca, bolja.... druga klesta, diskovi, plocice..... ili ti koliko para toliko muzike. @stari roker Meni je nekako najelegantnije resenje da sa levih klesta prebacis crevo preko blatobrana (gde ces izbusiti jednu rupu po sred zarad nosaca plasticnog na klik) do desnih i cao. Aprilija mala ima takvo resenje i dobra crevca (sve oem) klik u izbusenu rupu na blatobranu

Br nemam al mislim da radi pošto se dešava nešto u smislu ulaz/izlaz vozila. Provozaj se do njega ako se niko ne javi.

Znači i ti bijes bitke koje nisu tvoje.... Ne možeš zamisliti kakv je bum bio u mojoj glavi. Sav trud i svo vreme posveceno svakom detalju palo je u vodu. Istinu ne bi ni saznao da nije bilo sad već pokojnog nam kolege Borisa servisera iz tog kraja, prijatelji su bili. Dao mi je br od Oca, sin se ispostavilo da je na operaciji zuba. To je ono što me najviše pogadja... laž! Jebeš sve, izvadice se opet agregat, rastiriti, opet novi dihtunzi, druga glava ako treba al daj bar obraz nek bude čist kad je sve ostalo musavo.

Jedan mali savet.... Sta god montirali, svaki sraf uhvatiti i samo privuci rukom koliko moze, gde treba dodati mast. Stezati unakrsno i jednako normalne jacine tj ne preterivati jer teba nekad odviti. Ni jedan nosac ne trpi kad je napet, pući će kad se optereti + vibracija.

Od starijih modela jurio bi S verziju. Mene mi on onako bas super izgledom a i drugacija je zabava za voznju u odnosu na X-a.

Model 12-16 ne bi uopste gledao ako razmisljas o DCT menjacu. Drugacije sto da ne. Hoce da se desi da mu pukne spaner lanca bregaste i racunaj da je zadnji amortizer kaput. Takodje instr. tabla ima tendenciju da baguje. Model 16-21 ima najbolji kvalitet od dosadasnjih generacija. Njega gadjaj ako finansije dozvoljavaju jer su ispeglane decije bolesti. Model 21+ ima krte plastike, zvoni ka da je kinez a ne japanac. Var... kako je sklopljen ram bode mi oci sto nije ni bitno nikom. Skratili su hod prednjih amorta pa je bajk dosta tvrdji i za malo nizi od prethodnika. Hoce da se javi curenje ulja iz dekle gde su namotaji. Usrali mogucnost kacenja tank torbe. Za taj budzet.....uhhh na granici si. Skrpi jos malo i gadjaj od 16-te.

Pre par godina imao sam jednu bas nezgodnu situaciju. Drugar je dva puta pregrejao agregat zbog pumpe vode koja je po malo curkala. Rezultat toga je ista ovakva boja ulja kao kod Nese. Izvadio motor, rasturio.... ceo set novih dihtunga, set za reparaciju pumpe vode. Glava i cilindar otisli su na mas obradu za Kulu (svi znate o kome je rec) gde dogovor bese da se obavezno odradi hidro test jer imam najvecu sumnju na pukotinu. Nakon mas obrade sklopio agregat, upalio. Sve je bilo Ok dok nije postignuta temp motora od nekih 70°. Trzanje i gasenje je pocelo da se desava. Kad sam odvio merac nivoa ulja imao sam sta videti. Ispustaj, opet vadi agregat i proveravaj sta nije u vinkli. Dodjem do zakljucka da hidro test nije odradjen sto je na moj poziv, decko iz radione osporio. Veli da je odradjen sigurno. Na drugi poziv nije se ista persona javila a ni na treci jer je bio sprecen. Morao sam doci do br njegovog Otac koji takodje radi u pomenutoj radionici, tad sam saznao da hidro test nije odradjen! Gorak ukus u ustima je ostao, posran osecaj....da ne sirim dalje pricu. Ćaća, da li si imao slicnog iskustva?

Nista tu drug ne pobrljavi vec je tabla tak podesena da dotle vrti cifre. Resenje je da se skine, otvori, nadje cip gde pise podatak o km i resetuje (upise cifra po zelji).

Pisi, kaci slike....nemoj se stideti. Takvi postovi su zlata vredni.

+1

E jbg, ti bi i jare i pare....dobar alat uvek je kostao fino! S'tim da je lani bolji kvalitet bio. Unior, Wurth, Beta mi je prosla kroz ruke u firmi, kod kuce Rothwald koristim. Sve je to tu negde slicnog kvaliteta, zavrsice (svaki) posao uz normalnu upotrebu. Par komada gedora kupih kod Lincos alati, neparne gedore.....rade bez problema godinama. Najvaznije je da se alat koristi pravilno sto mnogi ne znaju + cake pre odvijanja u vidu kucni, prsni, zagrej ili ti nemoj bit SiVonjA.

Na prvoj slici vidi se da su amorti na najmekse, druga na najtvrdje podeseni. Sa suvozacem i kofrima zadnji amorti moraju ici na najtvrdje. Ako i dalje kofer kaci kuc f vazduha, znaci da treba zameniti zadnje amorte jer su oslabili ili skroz izgibili funkciju tj samo opruga drzi. Takodjer videti da li je jednak razmak zadnje gume sa obe strane amorta....kod vecine nosac motora je kriv.

Zdravo, pokusacu da ti objasnim ali ne znam kako ces razumeti. Pored klapne gasa koja je ujedno i ecu motora (pozicija 1 na slici) moras zameiti kontakt bravu i kljuc jer je u njemu code. Stvar je vrlo jednostavna.... code je u kljucu, kljuc u bravu i kad okrenes na On antena oko brave procita code kljuca i informaciju salje u ecu motora/klapnu gasa. Ako se kodovi poklope ecu se otkljucava i bajk se moze startovati.

Uuuu izgleda da je kolega udario glavom o soferku i to dobro. Nadam s eda će biti ok vozač.

Sta se sikiras kad ide kod makstora, isti će znati da podesi valjano. Inače zazor ide na 15/15.

Radni h ti je 50€ pa sad koliko će im trebati vremena (normativ) to ne znam. 2018 je godište..... 20-22-24 trebao je imati zam koč tečnost. 22 pa sl godine sledi zam antifriza. Pored ulja u motoru racunaj da će ti i ulje u diferencijalu bit za zamenu (na svakih 20Kkm max se menja). Ako je bajk prešao 30+Kkm računaj da ventile trebaš stelovati i prednje amortizere servisirati. Sve zbirno sa rolnicama, kaisem tj prenosom.....izlazi dosta para i toga trebaš biti svestan ako misliš da bude kako treba biti.

Za klimu.... ladnjak je u glavnom problem. Kad ih razdvojis gekne iza ventilatora motora, tu pušta freon.

Asfalt kao asfalt šarekolikog je oblika, boje, držanja..... te zbog toga treba da ga "čitamo" kako ne bi ljosnuli. Svaka pogrešna procena ili još bolje radnja na klizavoj podloZiiii rezultira tOj sa snimka..... Jbg

Odfikari, spoj nove žice zarad probe i mirnog sna.

Pisao sam lani, nekoliko puta nosio na plastifikaciju..... piči se smederevcem nekih 700, 800m posle semafora gde je desno za centar Kaludjerice. Firma je sa leve strane. Ime, celicnom četkom na busilici skines starinu i odneses njina. Mozda ti neće ni naplatiti plastificiranje. PS To je ođe ..... https://maps.app.goo.gl/5tQtFKfDDasDMnAVA?g_st=ac