Tu je mala zamka.... Fabrika kaze da se provera/stelovanje ventila radi na 20Kkm, kacio sam sliku lani plan odrzavanja. Tad smatram da je rano raditi jer ce neki ventili biti u pragu tolerancije dok će drugi tek za malo izaći iz tolerancije. Zato savet dam da se stelanje radi na 30Kkm i to vezati sa servisom amortizera. Posle intervencije sa amortima bude se miran 25-30K a sa ventilima 50Kkm. Na svakom al bukvalno svakom NC-u našao sam razdesen zazor ko je prešao 30+K. Takodje tu ima jos jedan faktor....rad u leru gde nemamo km već radne h. Ima ljudi (dosta njih) koji upale bajk i min 5min ostave da radi u mestu. Pa tako svaki dan svako jutro, podne sa posla il uveče......to se ne radi, nikad. Nakon paljenja sacekati do 1min dok se stavi kaciga, rukavice i krenuti lagano... ništa više -nista manje. Odo teram točak, srećni puti bili ko je na drumu.

Tolerancija je +/- 0.02mm, zavisno izadju vani od 0.03 - 0.08mm u plusu.

Da se podsetimo nekih stvari, dva NC-a, redvan servis na 30K. Gore sam napisao sta treba odraditi (amorti, ventili, antifriz sigurno .... ostalo po potrebi) na toj km. jedan je sa predjenih drugi sa predjenih krecem od ispustanja tecnosti, tacnije antifriz ispiranje sistema dok ne potece cista voda se podrazumeva prva stanica su kocnice Verujem da je svima jasno, prvo se napadaju klipovi pa klizaci.... sve se mora ocistiti pa ponovo podmazati pre vracanja klesta na svoje mesto. druga stanica je tocak (osovina, bolcne, semerinci, lezajevi) ovde je osovina pretegnuta kad su menjane gume gvozdje se pere benzinom semerinzi se peru petrolejem jer nije agresivan kao benzin ovo crno sto se vidi je izaslo iz semeringa to su naslage prljavstine izmedju usana semeringa bolcne pretrljati spolja, iznutra i ceono preci i osovinu, spremno za dalje staru mast pokupiti, lezajeve proveriti novu mast tanko naneti novu mast izmedju usana semeringa staviti i po spoljnom rubu koji na kuc. felne naleze novu mast na bolnu staviti unutra, ceono i samo na delu koji semering zaklanja tapnuti unutra i gotovo treca stanica su amorti, na levoj strani pretegnut sraf upeglati ostecenja ovako ulje izgleda bogme fali ga fino kod rasklapanja i sklapanja .... grejati oprati ocistiti od naslaga rdje ocistiti skroz dole, tu se najvise sranja skupi bakaruse odgrejati tek se sada moze sklapati drugi, neke razlike mnogi odavde krecu sa sklapanjem ili.... na donji sraf malo lepka 514mL ulja, 101mm visina vazdisnog stuba.... spremni donji trougao, leziste ocistiti nakon ciscenja tanko zastiti sa mascu nakon ovoga moze se preci na ventile To sad ovako izgleda... nakon sto je antifriz ispusten i ispran sistem, vadi se antifriz iz ekspanzionog suda, skidaju se creva sa hladnjaka, srafici koji drze hladnjak i zastitu ko je ima. Raskacinje se odusak kuc filter vazduha i isprazni se ako je puno kao ovo sa slike iznad, raskaci se kabal bobine i dzek ventilatora, hladnjak je napolju. Proverava se stanje pumpe vode koja je ovde propisala, brisanje zarad daljeg pracenja...mogu i tu pisati u kojim sve smerovima moze otici problem ali nemam sad vremena.... i ovo je mnogo. Svecice odviti i pregledati, na levoj strani kod dekle odviti cepove (srafove) jer ce se tu rotirati radilica, zupciti. Na denoj strani takodje skinuti cep crni plasticni vliki da bi se pratili reperi. Jedan pa drugi cilindar staviti IN na 0.17mm EX na 0.28mm.... sile stezanja imate u ser. uputstvu. Pre vracanja dekle tj poklopca ventila obavezno proveriti spaner lanca, zaviti poskidane cepove na kojima imate oring gumice koje treba macnuti. Sledi vracanje hladnjaka i prikljucaka iza, podmazati creva na njihovom ulazu tj deo koji naleze na hladnjak, lakse ce se nabiti, selne dobro stegnuti, puniti sistem, stiskati creva. ubaciti amorte, iznivelisati, gornji sraf staviti na 22Nm donji sraf na 39Nm, ako se pretera ostace oziljak na teleskopu osovinu nauljiti pa klik na 74Nm i evo ga, moze se putiti u rad kako bi postigao rad. temp. gumene vodjice podmazati muzjake na plastici takodje, na suvo moze se izbiti guma iz lezista i cao gotovo mogu se srafici blatobrana macnuti kocionu treba zameniti to mu tako dodje lanac podesiti zadnji tocak na 98Nm staviti P kocnicu podesiti ispraviti Gume proveriti/napumpati i toje to u ovome slucaju.

Mislim da je ista izduvna grana na svim NC-ovima.

Žena mi se na glavu pope koliko joj se ide u Sarajevo a vala nisam ni ja daleko od toga Ti rečem neke stvari....rad pumpe tj ostvarenje njenog pritiska ne gleda se nikad u metrima, bacanje goriva i slično. Može se izraziti u ml za odredjen br. sekundi ma da ni to nije precizno. Da se ne bi mnogo pametovalo oko jednostavne stvari ..... manometar u ruke nakaciti na dovod goriva do dizne i meriti pritisak. Pritisak može varirati od 1 - 6b koliko sam mogao videti za ove godine. Kad je pritisak ispod 2b tad nešto nije u redu sa pumpom (motoric, f goriva, crevo, sito) i bajk ne može raditi kako treba. Takodjer kad je visok pritisak goriva (regulator) ni tad bajk ne može raditi kako treba, tj nikako. Jel se @Djuxy onomad slepao zajedno sa @alexanto iz Rumunije samo zato što je pumpa goriva gurala oko 5-6b (Aprilia Atlantic 500 Sprint)...davno bilo pa se ne sećam baš najbolje ali se i te kako dobro sećam izmerenog pritiska. Izmedju 2.2-3b trebaš imati pritisak goriva dok radi pumpa. Crevo ti je puklo vrlo brzo.... što dalje znaci da nije stavljeno adekvatno crevo koje može trpeti benzin....jbg. Sad kad stavis novo crevo (adekvatno) proradice sve kako treba.

Post sa slikom je punjenje koje imaš prikazano. Prikazano na tabli i izmereno direktno na klemama zna se fino razlikovati te se zato uvek meri na bateriji stanje punjenja. Posebni unimeri mogu izmeriti trenutni pad napona pri verglanju što mnogo pomaže i kaže o stanju baterije. Uho ne može čuti da li je u trenutku napon otišao ispod 10V cak i 9V ali zato unimer može izmeriti. Ja i dalje mislim da te zeza ono šta sam davno napisao, imam utisak da se vratiš u krug sa problemom. Dobra stvar je što si sredii zajebancije koje si imao ali glavnog gremlina nisi isterao.

Kompresija nije sigurno, ti agregati prelaze mnogo km. Ka što rekoh....od varnice krenuti....

Pošto vergla a ne pali.... moraš krenuti od varnice. Ako je nema, traži zašto je nema (ima mnogo faktora). Ako je ima, predji na dovod goriva i vidi šta se tu dešava.

Moram pogledati, nije isto za nc i integru čak i razdvojeno ima razlike na osnovu čepa. NC ima svoju tabelu, Integra svoju pa tu ide podgrupa da je tako nazovem sa sestouganim i hexagonal čepom.

Nisu isti amorti, nemaju istu unutrasnjost, ne ide ista količina ulja nit je ista visina vazdusnog stuba. Kacio sa sliku u NC temi ako s ene varam koje su razlike.....samo treba čitati.

Gore napisah kako i sta sledi na kojoj km da bi bilo kako treba biti a i mogu pisati o 2 NC-a od kojih jedan je gotov, drugi se upravo radi.....nije loše podsetiti se nekih stvari.

Vidis kako cela istorija odrzavanja za čas padne u vodu. Od servisne i ne ocekujem da je neka jer vlasnička može biti mnogo bolja. Za to godište i tu km..... - 19, 21, 23 i sad 25 trebaš imat zamenu kočione tečnosti - 23 trebala je bit zamena antifriza - 20-25Kkm gura f vazduha - 25-30Kkm rade se prednji amorti i steluju ventili - ulje u motoru 8-10Km - gume drze do 15K, traju 20-25Kkm, dampere menjati na svakoj drugoj zam. guma obavezno, ležajeve u točkovima na 50Km takodje obavezno - svećice 50Kkm - baterija, lanac i lancanici mogu potrajati fino ako su dobrog kvaliteta i imaju podjednako odrzavanje ..... može i da ne potraje, najviše je do vlasnika kako će bit Imaćeš finog posla na NC ako zaista misliš da bude tip top u potpunosti spreman.

Šta kaže cela servisna i vlasnička istorija... šta je radjeno do sad na kojoj km?

Prerano je 6.000km za zamenu ulja, da ne kažem bacanje para. Pre 8.000km nema potrebe menjati, 8-10K i nema zime. Bitno je ne ostavljati staro ulje koje je preslo pomenutu km da čami preko zime u agregatu. Najbolje je kad se serv interval pogodi sa krajem sezone.

Najpre vidi u Astridu na AK...vikendom rade do 13h.

Na oko deluje da će biti ok. Ajd ako se niko ne javi iz teme pogledaću i javim dimenzije...mislim da imam jedan okacen o jekser.

Situacija je takva da koji god zajeb na drumu napravio a na(h)vataju te..... moraš platiti. Nema tu kriv sam, nisam kriv, mačka, pas, rizla.....kraj, napravili su zakon da moraš platiti šta god da je u tvojoj situaciji. Konsultacija sa advokatom svakako je poželjna.

NC jedino sa oem c. stenderom diže se normalno. Ostali koji god bili idu dosta teže. Ako je prednjica bajka na nizbrdici gotovo nemoguće ga je podići. Svojevremeno sam kod mene stavio SW Motech plaćen ako me secanje služi 180€ ili 200€ ..... teško ide dizanje odma da Vam kažem. Tu nema nikakve nauke ali baš nikakve. Cela caka je u visini nožica (duže teže ide, kraće budu taman, prekratke nemaju funkciju) i dužina poluge kojom nogom gazimo.

Na nekoliko načina možemo spustiti visinu sedišta. - Ako popustimo oprugu zadnjeg amortizera visina sedišta će se spustiti za malo. Ako pak idemo na max tvrdoću tad sedište ode gore (otud lakše podizanje na c. stender). Prva radnja nije dobra nikako jer kad je skroz na mekano podešen, desiće se da max opteretimo amortizer kad geknemo u rupu a to za posledicu može imati curenje ulja (propišao). Pored toga, oni koji imaju zadnji blatobran u tim uslovima isti će udariti o plastiku iznad točka. O ciklistici, praćenje prednjeg kraja da i ne govorim. Drugi način je taj da se zamene koske. Pored koski treba zameniti ćopu jer fabricka neće imati funkciju ili je skratiti pa variti, plastificirati....jbg posao jeste. Ima lani pisao sam sa sve slikama ako se ne varam kad sam moj NC spustio. Koske sam kopirao od S verzije jer sam takodje niži rastom i S verzija NC mi je savrseno odgovara što se visine sedišta tiče...Ali tu ima jedno veliko Ali.... Tako spušten NC i oem NC je skroz drugačiji dozivljaj u vožnji, napad krivine i sve ostalo. Ništa od toga nije mi odgovaralo....momentalno sam vratio gospodju na dizalicu i vratio oem koske. @Predator016 ako se želiš igrati sa visinom daću ti moje koske, čuvam ih tj skupljaju prašinu. Treći nacin spuštanja visine sica koji nikad ne bi uradio je prerada sedišta. I onako su ga omasili pa jos ako s eskine sloj....aaauuu za guzicu loše.

kreni od baterije, moz biti da se klema popstila pored bateriej imas automat anlasera, zna uc voda....proveri i to Takodje moze biti i da je anlaser (simptom kratke cetkice ili izgorelog dela kolektora rotora), do njega je teze doci.

Ni na njima....

Bajk staviti na što idealnije ravnoj podlozi, podići na centralni stender. Ako je hladan agregat može se odmah meriti nivo ulja. Ako je pak tek ugašen, ondak sačekati 5-10min pa onda meriti sa zavijenim meračem.

To što si odlučio nije dobro jer koj ce mu mandrak dodatni filter pored dva komada koja već ima?

Pisah lani, gotovo sve gumice mnogo boljeg kvaliteta od Sigurnost Zrenjanin imate na smederevskome putu u Bolecu. Pre pijace sa leve strane (ko iz grada ide) odmah pored samousluzne perionice nalazi se radnja na kojoj piše "Servis kocionih sistema" ili tome slično. Vlada je vlasnik. Gumice su visestruko skuplje od Sigurnost ali i laik kad ih uzme u ruke videće odma razliku. Da neko ne pomisli da Sigurnost pljujem da su loši, nisu. Samo zborim da ima i ta mogućnost. Takodje na kruznom putu ka B. Potoku kad se krene ima jos jedna firma koja pravi i ima dosta vrsti gumica...zaboravi joj ime, potrazite na netu.

Sve je to Ok, sitno ništa strasno.