Inače ovako izgleda moj modus operandi: Žutilo potiče od hemijskog tretmana aluminijuma anti korozivnom i hemijom za prajmovanje jer su dekle farbane

Lepe zaptivku diht masom da ne procuri stari dihtung, mada je meni čuveni dEnkovski obostrano sve namazo domaćinski uprkos novim dihtunzima, mada ih je možda zarotiro sa motora na motor, i to mu je inače standard kojim se hvali, "predihtovati glave", misleći na deklove. Veruj mi, morao sam i ja da pesničim da popuste, pisao sam već ranije i metuo slike al sad su zagubljene. Ne zove se džabe srpskim penkalom čekić, sa šrafcigerom je to osnovni višenamenski set alata sa kojim se može sve. Da, kod nezgodnog pada puca cilindar al može još što šta da se zezne. (@Bokilić, ne znamo se i ne mirišemo, ne znam šta ni kako radiš, zaista sam indeferentan, ali veruj mi da iako imam pogrdan stav generalno prema srpskom mjstorluku ove forumske priče nisu tendenciozne ni prema kome i koliko vidim ni ti ih ne doživljavaš tako što mi je drago. Zaista sam se sretao sa nebulozama što lično što kroz trač i ovih par svežih pisanja su isključivo u cilju da skrenem pažnju da se ne može po svaku cenu biti sam svoj majstor već da je nužno ili bar poželjno otići kod majstora a ne kopirati Youtube klipove i slično. Ne radim da bi se izdržavao ko ti, (al ne znači da neću, samo BMW), tako da od svega ovoga možeš imati poslovne koristi ali te neću preporučiti kao ustalom i nikoga uključujući i sebe, to mi je generalni stav uz svo dužno poštovanje i samopoštovanje i verovatno neću više soliti pamet ovakvim primerima. ) Evo slika na kojima se vidi ostatak diht mase

Evo kako to izgleda, ako nije pukotina otišla preduboko, može da se zsanira ubacivanjem helikola a da bi se uradilo bezbedno po motor valja glava dole pa novi dihtunzi,...

Variomat je egzaktna mera koju kaiš mora da prati uzimajući u obzir svoje trošenje i zato je OEM uvek naj optimalniji ili naj sigurniji izbor. Zezo sam se ja i na Friju i Libertiju ne sećam se sve sa kojim kaiševima ali je uvek Pjađov bivao naj bolji. Zaista bez dobre iskustvene preporuke osim fabričkog sve drugo je lutrija.

Ma zna se al ne moraju svi da znaju.

Šta ti je vlas! . Vidim i ja, sređivao sam svoju datoteku pošto sam se opametio Android telefonom pa škljocam ko klinac, preslago sam foldere na Fotobukletu, razdvajao, premeštao,...jer povremeno učestvujem na stranom forumu, al to očigledno ne može da se radi što nisam znao i sad je pitanje dal mogu da vratim kako je bilo, pokušaču. Zaista nedostaje mogućnost trajnog uređivanja teme ko što je bilo na starom softveru. ps Nego otkud ti u BMW-u, da nisi došo da (ti) se revanšira š(m) za prvo voženje motora koje si mi upriličio nakon početne azbuke vožnje na 2 točka, da ti nije namera da promeniš bratstvo.

Напокон прави човек, са правим одговорима, хвала. Шта мислиш о овим: http://www.heumannzw...p?cPath=249_252 ? , Vidi, da bi se žica dokazala mora da prođe vreme u eksploataciji ili bar da ih zategnem, ali pošto je u pitanju nemačka ponuda i deklarisana kao moto Hondina žica, trebalo bi da bude adekvatno jaka, ne proizilazi to samo iz debljine samo po sebi tako da predpostavljam da je u redu. Pomenuo sam Turatek, oni isto tuđe proizvode stavljaju pod svojom etiketom, jesu lepe i jake zaista, ali su sve jednako krive ko gudalo, ispravi se to ali jednostavno nije ko OEM al i ne košta toliko. Dobra fabrička samo žica košta oko 2€. Ako ne možeš da nađeš polovne za šta sam prvenstveno, mislim da je ovo primamljiva ponuda, još i niplovi u setu, ali ne mogu baš da potvrdim predpostavku, u svakom slučaju sam za pre te negoli za ovo što se trpa ovde, ono što sam imao prilike da se susrećem lično sebi ne bi metuo za dršku od kofe, mada se ljudi vozaju i tako, pucaju tu i tamo na sreću bez posledica, al ja imam kontra moto, uvek razmišljam, "ma valjda hoće", da se umeša đavo.

Zato sam guto sodu bikarbonu . Jasminko, ima u par tema mojih beseda na temu žičanog točka, ako te zanima više mogao bi da se potrudim da ti nađem linkove da ne ponavljam istu priču ko papagaj. Što se tiče samo estetike upravo restauriram dva točka stara 34 godine sa gvozdenim obručima ali će da potraje jer proces vraćanja u originalni izgled i kvalitet nije ni malo lako ostvariti, čak je vlasnik veće zakeralo od mene ali isteraćemo do kraja kako treba. Što se tiče Hondinih točkova, eloksažu nije moguće uraditi kod nas uopšte a kamoli kako treba, da ima posla u smislu platiša vrlo lako bi mogao da je radim jer mi je gotovo cela oprema na raspolaganju. No, mislim da je farbanje više nego zadovoljavajuće ali uz predhodnu adekvatnu pripremu hemijskim putem, plastifikacija ne dolazi u obzir, a same žice i niplovi se naprave na novo. Balansiranje-uravnoteženje, ja sam sebi dao da mi se napravi "alat", papreno plaćen ali postižem preciznost ispod pola grama a sa tim ala Luis je odstupanje kudikamo veće, nisam istina poredio ali mi je predpostavka poprilično čvrsta. Spredrag, Zokija sam upoznao, sjajna je osoba i majstor ali moto i bicikl točak nisu ni blizu jednakosti. O Peteru imam lični i iskustven stav i zadržaću ga za sebe. Neću da komentarišem linkove ali ako nekad budeš hteo, donesi bilo koji žičani točak za koji smatraš da je dobar i ispravan pa ću verovatno uspeti da ti pokažem suprotno, BMW točak neću da pomenem, pitaj spominjane kako su prošli. @Iksel- sve žice i niplovi mogu da se obnove da budu ko nove i trajne, u većini i trajnije nego fabričke i to ne košta mnogo uopšte. Moj stav je da treba ugraditi OEM žice ili neke aftermarket ali proverene, lično nisam zadovoljan Turatekovim recimo. Na tržištu se pojavljuju kineske žice za bicikle koje na oko izgledaju primamljivo. Ponudio mi se neki momak iz južne Srbije da može da napravi po uzorku sve, sad ga tražim nekim drugim poslom ali mi ne odgovara. Probaj da nađeš originalne u ma kakvom stanju osim da nisu navoji skinuti, znači rđave, krive,...ne bitno, to njbolje leže jer su već istegnute i točak će biti stabilniji nego sa pomešanim.

Naravno, pravilno okretanje matica,( često vraćam uvek na isto mesto), takođe se radi rutinski podrazumevano i ne naglašava se posebno kao i mnogo što šta iz mehanike; ne stoji u maualima, Youtube-u itd. Lalajko, nije džabe štelovanje ventila na Bokseru 30-40€, ne znam šta je bilo sa ovim motorom dalje ali pored sigurne zamene dekla, dihtunga i ponovonog podešavanje ventila, postoji realna verovatnoća da se kvar proširi tokom vremena, recimo da probije dihtung glave il banalno prosuzi ulje na cilindru. Da bi se to dovelo u red po PS-u košta pola motora. Umoran sam da tražim slike na ovu temu, dešava se da puknu navoji u glavi u koje se zavrću šrafovi deklova a samo zato što se nonšalantno koristi čekić, a osim druge glave/a gotovo da nema popravke. Našalio sam se na račun brata, ono sa kilo brašna, mislim da mi je i zamerio, al zaista se sa bilo kojim motorom ne treba igrati. Ovih par slika su tipičan primer šta sve može proisteći iz neukosti a terano žarkom željom. Nekako mi se nameće da je postalo "IN" baviti se mehanikom pogotovu na BMW-u, jeste on robustan i dosta tolerantan ali se kvarovi i pehovi dešavaju.

Sliku sam ja okrenuo u horizontalu radi preglednosti a sad vratio u originalnu projekciju, a služi isključivo za poređenje.

S vremena na vreme mi se po neki brat obrati pitanjem i zaključujem da se mnogi po prvi put hvataju za alat što naravno podržavam. Stalno ponavljam da BMW jeste školska mehanika podrazumevajući da uz ili za to je potrebno i školsko znanje koje se stiče obrazovanjem i učenjem kroz iskustvo, nije dovoljno, čak šta više je opasno smatrati konačnim znanjem neki manual, forumske postove ili video klip, nigde ne stoji niti će iko do kraja ofirati majstorluk stečen dugim nizom godina prakse. Podešavanje zazora ventila nije možda naj zahtevnija mehaničarska radnja ali svakako jeste zahtevano naj preciznija. Kod ovakvog razvoda pravilno osiguran podešavajući navrtanj mora da obezbedi da odstupanja u zazoru ne bude većeg od + 0,10mm i svi ventili približno jednaki,( a specifičan koji ja primenjujem unutar 0,05mm, (retko preko 0,03mm)), u predviđenom intervalu za štelovanje. Traljavo urađeni se vrlo brzo počinju da čuju kako klikću a ono što je pogubno i vodi ozbiljnom kvaru je suprotno, ne čuju se a motor sporadično prekida na leru, potom sledi puckanje iz izduva i na kraju gubitak performanse i uvećana potrošnja goriva, remont glave nužan, ne prolazi samo od sebe. No glavni razlog što sam živnuo temu je neka net priča, ni meni nije palo na pamet da skrenem pažnju zato što smatram da se ipak ne treba nekoliko prvih puta samostalno i olako hvatati za alat, nije BMW za samobuku i dokazivanje. Ko želi da se što više stara oko svog motora najbolje da se malo edukuje kod nekog majstora od poverenja. Naime, pri podešavanju aksijalnog zazora klackalice nužno je otpustiti maticu sa brezona cilindra i glave. Svaki brezon kao sklop je uvek riskantan pogotovu kad je uvrnut u ne istorodni materijal, na sreću kod BMW-a ih nema mnogo. Pri popuštanju matice uvek postoji rizik da krene brezon da se odvija a ne matica ili da on prvo malo neprimetno krene pa tek matica. Za detekciju ove pojave ja nemam instrukciju, čisto rutinski jednostavno čim započnem da rotiram ključ prepoznam dal se odvija matica ili se mrdne i brezon. Odvijanje brezona nije samo po sebi strašno osim ako nije počupan navoj u korenu, jednostavno se zavije i tad se lako utvrdi da li je sve stabilno. Čak i da ostane odvijen a ima dug navoj nije problematično ali ovde je zazor između dekla ventila i samog razvoda jako mali, plus se ne retko vraćaju stari dihtunzi koji su već sabijeni i dovoljno je par krugova odvijanja brezona ili pretezanja deklova pa da bude belaja. Konkretan motor je bio kod profi mehaničara koji nije osetio ni primetio da mu se odvio brezon niti je po završetku prekontroliso potencijalno kritično mesto zavaran pravilno očitanom silom na moment ključu ili pod rukom pri ponovnom stezanju matice na ugao što nije ništa neobično, da deluje da je sve u redu, šta se tek može očekivati od nadri majstora ili šta sve može početniku da se desi. Dekl je bio tik uz brezon i usled termičke diletacije je dolazilo do pritiska na njega i vremenom se pojavilo: po skidanju dekle se tačno vidi mesto dodira i proboj a na samom vrhu brezona oštećenje od žuljanja da je obratio pažnju lako bi ustanovio odstupanje od barem jednog navoja

Na žalost ja ti ne mogu pomoći osim savetom da je uvek dobro uzeti originalni kaiš, ko što si verovatno pročitao lično nisam bio zadovoljan čuvenim Malosijevim kaišem.

Nee, prva zamena po kupovini polovnjaka je bila uz ispiranje Sloven uljem, a druga pri sledećem intervalu zamene sa sipanjem aditiva za ispiranje i potom još jedno ispiranje sa jeftinim uljem iste baze i onda nalivanje ulja za vožnju. Nafta se samo spominje kao jedna od mogućnosti ali davno prošle jer sada nema masnog D dizela. Imaš u temi sve dosta detaljno. Da pojasnim, pri svakoj zemeni ulja obavezno ispiram agregat sa pola zapremine istim uljem ili jeftinijim uljem iste baze i po mogućstvu ređe gradacije ako je u pitanju ekstra skupo ulje, do 15 minuta rada na leru, a čišćenje namenskim sredstvima, isključivo po uputstvu jer ih ima više vrsta, nosi određeni rizik i nije ga uputno koristiti često ili bez preke potrebe zbog mogućnosti da se zapuši sito uljne pumpe i kanali ako agregat ima mnogo nalepljene prljavštine. Da, sredstva za ispiranje mogu biti vrlo pogubna za semeringe i zaptivače koje umeju da nagrizu i probiju pa može doći do procurivanja tako da ti ne smem ili ne mogu preporučiti ni jedno, moj izbor je bio na osnovu tuđeg verodostojnog iskustva i nakon već dosta proteklog vremena od ispiranja lično imam odlično i ja sa preparatom sa slike, nemoj da podležeš propagandi i rekla kazala preporukama već samo iskustvenim.

http://forum.bjbiker...55#entry1418855

Zasto samo na tom cilindru, kad ima dva (nemoj me brukati) uradi to kako treba. Kad vec petljas, skini obe dizne i odnesi da se ociste, pa nam javi, nemoj da te opet podsecam. Baš sam danas komenarisao da je ovo ko kad bi pumpao samo levu gumu na automobilu, , u svakom slučaju je problem za brzo rešavanje.

Vidik.

Uz "pomoć" majstor Mojse, Miškomiua i na foru, svučen alternator bez rasklapanja ABS-a i Motronika. Na regleru i poklopcu piše da je 14V, po dati daje 14,1V, jasno je da je do BMW-a a ne do Odiseja. Već mi Mojsa našao kompatibilni Bošov regler sa nazivno deklarisanih 14,5V a tako stoji i u dati, no pošto ima još rešenja biće potrebno malo vremena da razlučim. Odisej stoji na stabilnih 11,8v, moraće na dobru desalfitizaciju.

Naravno da sam iščito i njegovu priču i još toga, bubac bi znao i ovo malo oko struje i krenuo u modifikaciju. Apropo njegovog objašnjenja i ja bi naj radije klasičan kiselinski al nema tako tanak a jak. Kvalitet bilo čega kod nas je uvek diskutabilan, ako Odisej gekne već sam se preliminarno dogovorio poslovnim kanalom da naručim Manjeti Mareli u potrebnom gabaritu, sad što je na satanju ne paše na Bmw, a već ima u temi iznetih loših iskustava sa Exidom i još po nekim.

Naravno, dopunjava. Neću puno da pametujem jer su ljudi već sažvakali problematiku Odiseja što se verovatno može primeniti na bilo koji AGM. Ctek na AGM modu puni sa 14,7v, moj PRC multimer očitava 14,65v, tako da bi to bilo referentno. Motorcikl je stalno pod opterećenjem, ja čak imam i automatsko paljenje svetla čim pipnem gas, nemam prekidač za svetla. Odisej preporučuje povremeno punjenje na adekvatnom punjaču jer znaju da u realnim uslovima ne postoji potreban napon jer regleri obično ne daju više od 14,5v. Vidim da na novijim modelima 1.2 postoji "overvoltage protection" što ne bi trebalo da je ništa specifično. Videću, listam malo net pa će istrčati nešto. U ponedeljak zovem Boš pa ako ima na stanju 14,5 ili nešto iznad, to ću da stavim. Za struju sam duduk tako da ...

I ti Aco imaš AGM koji bez obzira na sve ipak traje duže i koliko vidim relativno je mala amperaža naspram gabarita što je uvek bolje odnosno dugotrajnije. Danas sam premeravao kućište i ne može šira baterija od 78,5 mm bez budženja a to ne dolazi u ubzir. Obrni okreni jedino u AGM varijanti postoje tako tanki a snažni akumulatori. Pogledo sam alternator, deklarisan je na 14v što u praksi bude oko 13,6-13,8v ako je sve u redu. Odisejev striktni navod je 14,7v, 13,8v je samo za održavanje predhodno skroz napunjenog akua. Po net kazivanju čoveka od autoriteta na njegovom 1150 je praktično Odisej stalno bio ne više od 65% napunjenosti zbog kratkih tura, mada ni pri dužim ga nije moguće napuniti sa podnaponom tako da nije ništa neobično što je moj poklekao. Sutra ću na foru da iščupam alternator jer praktično bez skidanja ABS pumpe i Motronika to ne ide a baš mi ne pada na pamet da to sve demontiram. Jedno od rešenja je drugi tip reglera sa višljim naponom od 14,5v ili 14,6v ili modifikacija postojećeg mada postoje i neka eksterna rešenja, videću šta mi je naj priličnije. Granica iznad koje Odisej ne sme da se optereti je 14,8v tako da 14,7v bi bilo isuviše blizu i preopasno jer napon punjenja se menja promenom temperature, može i to da se kontroliše ali je to van domašaja moga znanja, znači morao bi neki elektronac da učestvuje.

Imam na srpskom Fuksovu datu za masti/paste, ako nema sto nema ni jedna a kad sam pogledo englesku Fukspoediju pobego sam glavom bez obzira, sve je dignuto na doktorski nivo i veruj mi, zabado sam pitanja tehnologu na koja su morana da se traže dodatna objašnjenja od proizvodnih tehnologa iz centrale, doduše sve što me zanimalo za moj nivo i potrebe sam dokučio i obezbedio si uključujući i specifične. Litijumske masti su uobičajene i 120°C je standardna termička izdržljivost koja je potrebna za ležajeve recimno, mada ih ima sa svega 60°C što je ko da ne postoji, može za šarke od vrata. Svaki porast termo imunosti za 10° diže cenu koštanja osetno pa otuda i jako visoke cene. Dalje, kvalitet masti se gleda po izdržljivosti na pritisak, EP i čvrstoću-postojanost mazivnog sloja, "4 kugle", i kao dodatno vodo odbojnost/otpornost, nije isto. Kad čovek ima hobi potrebe nije problem ni cena od stotinak i više evra za kilo ako se nađe malo pakovanje što redovno nije slučaj kod ekstra kvalitetnih maziva. Za opštu namenu koristim po preporuci tehnologa jedan Fuksof Renolit, 170°C trajno a kratkotrajno cca 230, odlične ostale izdržljivosti i pune vodo otpornosti, komercijalna kartuša po baš niskoj ceni i ono malo iskustava potvrđuju kvalitet. Imam Timkenovu litujum mast za ležajeve ali mi se ne sviđa pa ću da je poklonim il bacim jer je počela i da se razdvaja. Kristal litijum nije ništa posebno, tek nešto iznad crte što bi se reklo, kod Fuksa je bilo pakovanje 800gr oko 500 Dinara u maloprodajama ali više neće biti low cost/quolity maziva u njihovoj ponudi.

Malo sam se studioznije pozabavio problematikom. Baterija je pražnjena preko sijalice par puta i Ctek je progurao recondition svaki put, napon je bivao sve viši nakon isključenja punjača što govori da nema kratkog spoja ali isto tako je i pad napona bio brz što znači da je u pitanju sulfat; kratak spoj između ploča teoretski i nije moguć zbog apsorcijskog filca između koji se praktično ponaša kao izolator. Takođe sam ja permutovao brojeve, akumulator je proizveden 2009 godine, znači pre svega 5 godina. Gledajući klip i čitajući članke o tehnoligiji izrade, svega par proizvođača radi ovako visoko kvalitetne akumulatore, PC 680 sam video u trkaćem automobilu tako da ga smatrem Carem. Međutim, postoji i druga strana medalje. Odisej je specifičan po mnogo čemu. Ne može svaki punjač da ga održava čak i kad ima AGM mod, oni imaju svoj ali takođe su izbacili listu raznoraznih punjača koji su prihvatljivi, moj Ctek naravno da nije mada generalno kazuju da svaki Ctek može da posluži. Desulfatizacija Odiseja je vrlo problematičana i krajnje zahtevna tako da sumnjam da se može uraditi u srpskom okruženju. Glavni problem je samo punjenje tokom eksploatacije i upravo je ono što mi je trgovac akumulatorima naglasio, nije svaki akumulator za svaki alternator odnosno sistem punjenja. Odisej traži idelanih 14,7v a uglavnom je u praksi napon limitiran na 14,4v, kod starijih modela i ispod 14v. Na BMW seriji 1,1XX napon punjenja je u većini vremena oko 13,7v, retko prelazi 14,1 i 14,4 i praktično je baterija konstantno u nedovoljno napunjenom stanju i sa stalnim procesom sulfatizacije, pogotovu kad stoji nedovoljno puna. Koliko sam našao podatak, serija 1.2 ima podignut napon na 14,7v od 2006 i koliko vidim i u prvoj ugradnji je AGM. Rešenje je modifikovati regler i podići gornji granični napon, uzeti adekvatan drugi regler a postoje i regleri sa podesivim naponom. Naravno, rešenje je kiselinski ili gel akumulator al jako teško da se nađe te amperaže u maloj dimenziji da može da stane u kućište koje može da se prepravi lako ako nema ABS pumpe, već sa njom nisam tražio rešenje. Čitajući tuđa iskustva nešto ne nađoh neku alternativu, nešto što bi moglo da prođe možda nije dostupno kod nas, uglavnom se priča vraća na Odisej. Zanimljivo je da sam usput saznao da na seriji 1.150 je česta pojava lenjog paljenja na šta pored akumulatora utiče i sam ECU pa se dodaje još jedan rele ili pali na foru, blabla, ali ništa više ne znam nit me interesuje. Pokušaću da revitalizujem Odiseja mada čisto sumnjam jer se traži popriličan napon i amperaža i mora da se svičuje i prati temperatura što sumnjam da iko ima a još manje zna i hoće da uradi. Bili kako bilo, zahebanciji nikad kraja i najradije bi uzeo ordinarni akumulator sa ispustom. Juče sam merio kućište, bez turpije teško da može širi od 78 mm, dužina 180 a visina nije problem. Ono što sam našao po netu je tek dvanaestak ampera i to kineskih i pitanje je oće li to okretati motor mada moj pali na pip i bez lenjosti a nedavno sam uradio i servis anlasera i vrti ko zubarska bušilica. Ako neko ima predlog molim da ga iznese.

Ja upotrebljavam 3 bakarne paste, 2 su bile u velikim pakovanjima pa drugarski izdeljene, ali za običnu upotrebu je više nego dovoljna tubica od 100ml pošto se to troši jako malo, koštala me oko 800 Dinarci pre 2 godine još. Bakarna pasta ima vrlo specifičnu namenu i ne sme se koristiti za stalna rotaciona podmazivanja ala ležajevi ili biksne i slično tako da nema neku široku i univerzalnu podmazujuću primenu.

Covjek se uci dok je ziv. Moze li neka elaboracija ovoga, posto ja nisam znao ni da postoji moto i auto kociono ulje? Samo okvirno jer ne znam dovoljno, dok sam se bavio automobilizmom uvek sam koristio dostupno provereno naj bolja ulja i maziva uopšte. Kočiono ulje se gleda po tački ključanja, to je primarno uz još neke teško dostupne podatke, penušanje, isparljivost, kliskost,što je bitno za takmičarski kočioni sistem koji je po pravilu bez serva i minorna sitnica je od uticaja za štopericu. Dok je bilo u prodaji crvenog rejsing Kastrola to sam koristio a već godinama za automobil kupujem po preporuci okolnih majstora jer je evidentno da se ulja falširaju kod nas. Iskreno nisam ni ja znao da postoji razlika između auto i moto kočionog ulja i prvu zamenu na motoru sam uradio s onim što sam imao u šteku. Kako ne pametujem dok ne moram, to je retkost, , nisam se udubljivao studiozno u problematiku ulja dok BMW nije izbacio iz ponude dino ulje, pa kad sam već bio prinuđen onda do kraja. Motor je zahtevniji po svim kriterijumima, ako ništa drugo mora da obezbedi bolji odnosno lakši prenos pritiska jer se stiska rukom a ne nogom. Gotovo svi uljari imaju izdvojena moto maziva i nedavno sam na autu zamenio ceo kočioni sistem i nalio moto ulje, odnosno univerzalno kočiono/kuplung i sad moram da popuštam kočaljku da ne odvalim u šoferku, nisu u pitanju novi diskovi i pločice, kupljeno preko, već brži transfer. Na nekoliko motora sam zamenio obično auto kočiono ulje i sipao ovo moto, po rečima vlasnika je razlika bila više nego značajna iako zatečena ulja nisu bila baš propala. Takođe u šampionskoj moto garaži pri običnom servisiranju se koristi isključivo moto kočiono ulje. Naravno, tek je bolje trkaće ulje ali košta više puta od običnog. Šta je još bitno, standardi su od-do i jeftinija ulja tek da pređu crtu a skuplja čak nadilaze kriterijum pa zato imaju oznaku univerzalno ili sliku moto kočnica. Ako te zanima više mogu sutra da dobijem više ili stručnije objašnjenje od tehnologa Fuks-Silkolen-a pošto sam u distributivnom sistemu. Da, pre neki dan smo ćaskali oko DOT 5.1 i došli do zaključka da ne mora da bude 100% kompatibilno sa DOT 4 i zato sam i preporučio da izbor bude isključivo po naznaci na kočionom sudu a ne po manualu ili x preporuci. Inače sam tražio trkaći Silkolen al je karton 12 kantica i ne mogu da insistiram samo na dve pa ako ima zaintersovanih da se udružimo. Neki momci koji se vozaju na NAVAK-u su imali problem popuštanja kočnica, što je pored žvakanja creva jer ih niko ne menja, karakteristično za pregrevanje samog ulja i to nakon par krugova.

Da jesu, naznačili bi u računu ili napomenuli usmeno. Kočiono ulje je hidrskopno i ne valja da prestari. Ne znam šta koristiš od ulja i koji viskozitet ali na 10.000 km je previše tih 2l osim ako nije stalno u trkaćem režimu ili ga ti prepunjavaš pa ga izbacuje, često se maši prilkom merenja nivoa ulja. Inače u mom okruženju uključujući i sebe, potrošnja se kreće 0,6-0,8 sa svim vrstama baznog ulja i na svim bokserim, 1,1-1,2 čak i do 12K pređenih.