Youtube i internet generalno, su jednom rečju zlo, sve više. Ovo je prevsahodno na račun bivšeg drugara koji je skidao menjač jedno 6-7 puta i pitaj Baba Kuranu kako je sklopljeno, povodeći se netom i p... dim "znanjem", https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/107954-opozivi/&do=findComment&comment=1947397 Uključio sam se u temu delom što mi savest nalaže a više da bi te podržao, uslovno. Došlo je vreme da nikom ne smeš ni da zucneš da mu nešto ne valja na motoru, ne daj Bože da mu kažeš da ne zna, a sve ovakvo što se objavljuje se odma podvodi pod filozofiranje, čast izuzecima koji imaju respekt. Ljudi neće da shvate i prihvate da sve mora intervalno da se održava nužno ko što mora da se kenja, ako ne urade ne vreme da će da se useru u gaće. Na tu temu: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/88425-zamena-ulja-u-agregatu/ Skoro je drugar vršio generalku, po zatečenom stanju je obavezan pregled radilice a jedva je namolio čoveka koji mu je radio da pogleda uljnu pumpu, puno sito šporna. Problem je što većina teži da gleda idealistički po sistemu, ma valjda neće, ma dobro je, ma... moje govno ne smrdi. ( Izvinjavam se na rečniku al je ponekad nužno banalizovanje.)

Voleo bi da čujem gde je "naučeno" da se maže grafitnim, tovatnim i sličnim kolomazima. WD 40 služi zašta je namenjen i mora se ukloniti nakon tretmana ili vrlo brzo jer polimerizuje u hidroskopan prah. Šmirgle se ne koriste za čišćenje već ne abrazivna sredstva, pogotovu ne kod legura AlMg i polimera jer su zazori izuzetno mali. Svako oštećenje je za sebe i procenjuje se šta i kako. Sklop mora da radi pod rukom, klipovi prstom, njihov izbačaj identičan ko u ogledalu ma kolko ih ima, sila stolarske stege samo može da polomi nešto. Ulje se menja na 2 godine, preporučeno svake, kod pojedinih ABS sistema obavezno godišnje, dovoljno je pola litre za bilo koji motor, a ako je sistem prljav ne pomaže ispiranje uljem već mora namensko srestvo ali ga neću pomenuti zbog rizika šta se može naći na tržištu pa ko zna, zna. Višak ulja će povući iz vazduha u boci vlagu i valja ga pretočiti u malu bocu i stisnuti je da ga ima što manje. Zamena pri vlažnom vremenu neće učiniti nešto naročito više nego što prodre kroz oduške na lončićima, mada kad se gleda kroz trkaću kočnicu je i to bitno, no da ne pričamo o mikro molekulima, bolje propustiti ulje dvaput nego čekati sunce. Pri svakoj zameni pločica sve treba da bude čisto i uglancano pa i tad posle nekog vremena sve valja dole, kako je Strašilo kazao, kočnica na komandi mora da reaguje na pip i isto tako da otpušta. Većina proizvođača ne navodi nikakve instrukcije za remont i to je zato što to nije mehanika za početnika, čak ni za iskusnije, bez obzira koliko izgledalo prosto. Ulog je glava i tuđa i svoja i to treba imati na umu pre nego se "zaključi" da je sve p... dim. Jedna desetinka sekunde umanjene efikasnosti kočenja je više metara zaustavnog puta, a santimetar može deliti od tragične nezgode. Ovde se vidi kako je samo jedan klip pokretljiv što je znak ne samo zaribavanja i uništavanja pločica i diska već ozbiljnog pada efikasnosti, neki remont uz detaljan pregled:

Vrlo teško se da izboriti sa samoubeđenjem, još teže prihvatiti da je nešto zrelo za kantu za đubre, skoro sam na svoje oči video da se narezuje šara na gumi, a ne često se umišlja da je polovno bolje nego novo, neverovatno.

Možda u nekom trenutku postavim slike s brda s dola.

Pod ovim podrazumevam ona za 300-400 Dinara uopšteno i za motore i za autombile, u svakoj prodavnici može da se nađe bar po jedno takvo no name, sad svaki iole trgovači lanac nastoji da ima neko "svoje i posebno" a radi se zapravo o naj nižim kvaliteitima bez obzira što na pojedinm može biti naglašeno da ga je proizveo neki od zvučnih brendova, ono by Castrol recimo. Bilo je priča o auto uljima u motorima, bez obzira na izdvojena dobra iskustva, treba ih shvatiti kao izuzetak a ne kao pravilo, sem toga, dobro ulje košta pa košta svejedno od namene pa nema razloga da se koristi mimo predviđene namene. Auto ulja se mogu naći u mnogo većem izboru u skroz donjoj cenovnoj klasi nego za motore i to je mamipara kojoj se teško odupreti. @Milomir22-obrnuto, moto ulja imaju umanjene anti wear aditive jer se oni lepe na lamele i posledica je proklizavanje kvačila, to što se to uvek ne dešava je zbog kakvoće frikcionih materijala, ali može biti i zbog previše osiromašenog ulja jer svi ti aditivi koštaju, otuda i razlika u ceni između ulja koja su nazivno u istoj API grupi, jedno ima donju granicu količinski, a drugo preko nekog okvira predviđenog standarda, a etiketa ista.

Hvala, al nisam ni "e", ja gledam na ulje krajnje uprošćeno, da pruži istovremeno punu zaštitu motora i dobru performansu, odnosno neki obrtaj više, a da ne bude izrazito trkaće, ne zanimaju me raznorazna ulja nižeg cenovnog ranga koja niču ko pečerke posle kiše, za neka ne želim ni da znam čak i ako su masovna, ne lepim se na marketinške trikove ala nalepnica na trkaćoj napravi. Tuđe komentare i iskustva, tek informativno, "što je babi milo, to joj se snilo", uvek ima načina da se dođe do kvalitetnije verodostojnosti. Jesam tvrdoglav ali ne i isključiv, uvek su mi smešni oni koji imaju stereotipni izbor i preporuku, "samo to i ništa više". Gosn Expandable je izuzetan, ni ja ne bi znao za Fuchs Silkolene da nije bilo njegove preporuke svojevremeno, tako da je moja stručnost zaista minorna iako mislim da umem da "čujem" ulje u sklopu. Zato su njegove preporuke prevashodne i bez omaške, uz ogradu da ni on ne može znati da li je neki proizvod originalan ili kakvog sastava dolazi za divlja tržišta. Ako neko doživi negativno po njegovoj preporuci, zasigurno je podvaljen proizvod. Ima godina, jurcajući po makadamu popreko Tare razbio sam karter, prva radnja i žvakanje žvaka da se zalepi rupa, prva pumpa i dolivaj neko poslično ulje, dolih 2 litre dok sam se dovukao do kuće, nekih 300km. Naravno, nakon zamene korita ulja ispiranje agregata i novo punjenje.

Epmpatije sve više nema, okrećemo glavu u stranu ne želeći ni da poželimo dobar dan jedni drugima. Ti si mlad čovek i tim više si izuzetan znajući tvoja opredeljenja. Ovo će sigurno u nekima i bar na neko vreme pobuditi ono nestalo i potisnuto humano koje svaki čovek ima. Hristos se rodi!

https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/86141-servis-amortizera/ Ako je zaštitni sloj propao i osnovni metal iskorodirao, ponoviće se korozija jer anti rost nije samostojeći sloj. Pošto je amortizer cinkovan koliko videh, mora neki adekvatan prajmer pa onda završna boja, ponovno cinkovanje ili kvalitetnija galvanizacija.

Sila Boga ne moli, imaš Gosn Expandableovo vrlo lepo pojašnjenje o kompatibilnosti i mogućnosti mešanja za dolivanje. Možeš ali samo za tu namenu, špricer od različitih ulja nije dobar, pogotovu ne od različitih proizvođača i baza, uvek postoji neko mikro ne slaganje, čak se to vrlo jasno uočava kod kočionih ulja istog DOT-a koja su mahom prozirna, vidi se ponekad mrečkanje pre nego se smešaju, kad se isto ulje dolije toga nema. Ulje je minorna stavka u celokupnom trošku bilo motora, bilo automobila i ne treba škrtariti zaista.

Fuch ima sopstvenu proizvodnju baznih ulja što nemaju ni mnogo zvučnije kompanije, a po iskustvenoj primeni tek nema toliko firmi koje imaju tu mogućnost, ala primena maziva u ekstremnim uslovima kod aviona. Nego, celo to modifikovanje ka poboljšanju praktično istih ulja ja doživljavam kao pravljenje špricera, sa istim količinama vina i kisele vode, redosledom mešanja se dobija različiti ukus, isto a u stvari nije kad se pije. Nego, izneo sam svojevremeno neku svoju povratnu pritužbu na veliku potrošnju Comp-a 4 koju je vlasnik pripisao ulju upkos mom tumačenju da sa litrom na 1.000 km mora da je agregat otišao, sad se ispostavilo da je klip pukao, karike izlomljene na više komada i cilindar oštećen naravno.

Prebaciću postove iz NSU 175 teme ovde da bi bila celovitija, a i da ne ofujemo. Da, nestručnim radom ne samo da se zezne estetski nego i mehanički, međutim, to ne primeti i ne oseti svako u vožnji, većina misli da tako treba ili da je po sredi loše balansiranje tegom il kriva guma, točak na stalku može da bude prav sa svega nekoliko žica na obruču, ali u vožnji je naravno van funkcije, no to je priča za sebe. Tačno je da je žičani točak ukras ali se većina ne odnosi tako prema njemu, on mora da se održava i servisira, propada vremenom i izlazi iz geometrije, odnosno radne funkcije, na neke motore jednostavno ide, ali i obrnuto, ne pašu žice baš na svaki motor. Liveni jeste mnogo manje zahtevan po brižnosti ali je žičani neuporedivo otporniji, zato se uostalom upotrebljava na endurima i kros motorima, prevashodno zbog bezbednosti po vozača. Ovo je točak udaren, vozač je uspeo još neko vreme da se zadrži na motoru usporivši pre pada i prošao sa relativno lakim povredama, obruč naknadno ispravljen i spašen točak, BMW 1.2GS: Ovde je došlo do pucanja nosača klješta zadnjeg točka, (razlog je nestručna montaža pri kojoj dolazi do kidanja navoja), pokidane su sve žice pri brzini od oko 120kmh ali je vozač uspeo da se zaustavi bez da je pao, BMW 1.2GSA: Sa oko 100kmh je motor udario u bankinu na litici uz obalu mora pokrivivši prednji kraj ali je imao punu fukciju kočenja i zaustavio se bez pada: VID_20170525_201221.3gp Kod ovakvih udaraca od livenog ne bi bilo ništa i vrlo verovatno bi neko od ove trojice bio pokojan ili svi sa teškim povredama, tad se vidi koliko dobar žičani točak nema cenu, praktično kad je glava u pitanju. Jesu ovo BMW X tjubeles točkovi koji su naj skuplji i naj jači opd svih, ali i svi ostali mogu da izdrže jako mnogo deformacija uz spasonosno zadržavanje radne funkcionalnosti. O Al žičanim točkovima kasnije.

U Fuchs-u radi više od 400 hemičara, inženjera i specijalista sa četrdesetak laboratorija. Sem šturog objašnjenja da se radi o poslednjoj mogućoj tehnologiji, nema ničeg drugog, neke stvari podpadaju pod tehnološku tajnovitost. Jeste Fuch podigao malo cene pre par godina, naročito kod Comp-a 4. To što je navedeno kao unapređenje je sigurno tačno, kako i koliko se u praksi odražava ne znam, ali svakako, dobro ulje pospešuje lakše, brže, zavrćivanje sklopova i omogućava postizanje nešto viših obrtaja pod opterećenjem kao dirktne posledice smanjenja otpora trenja između obrtnih i kliznih površina, odnosno manjih gubitaka koji se izražavaju kroz realno povećanje efikasnosti snage. Moje lično iskustvo, uz veoma veliku skepsu pre sipanja Fuchs-a umesto Kastrola zamenjenog u Nemačkoj, je da je automobil nakon toga išao za stepen u većoj vrzini, a sada, nakon već dobro podamaklog drugog punjenja, čini mi se da Golf IV ide još u nižim obrtajima. Za motorcikl nemam referencu zbog niza urađenog na motoru, ali se ne žalim na potrošnju benzina, drugi Bimeri se hvale, mada ne pripisujem to ulju baš. Može da se kupi u trgovačkim lancima auto moto branše, ili da se naruči na kućnu adresu.

Ne, govorim o "stručnjaku" koji je rasklapao i sklapao točak, učinivši što se vidi na slici i verovatno nosio na hromiranje u Novi Sad pošto je u njemu i radio inače.

Pošto je pomenuti "stručnjak" iz okoline Novog Sada, a i po ceni, skoro sigurno da su ovi točkovi hromirani i novosadskom DES-u.

Prijatelj mi radi plastifikaciju na veliko i nije uspeo da mi nađe kvalitetan prah koji košta oko 25-30€ kilo, sve što se može kupiti je ispod 10€. Poznajem servisera opreme koji sada isto radi plastifikaciju, aluminjumsku stolariju sa tim jeftinim prahovima. Ni on nije uspeo da mi nađe zahtevani kvalitet pa me je pored njega još nekoliko u tom poslu odgovorilo. Problem je izražen kod tamnih i boja sa jakim intezitetom, takođe i kad se traži visok sjaj, ne opstane to previše dugo kako izgleda kad se tek uradi. Postoji srebrni prah namenski za felne i preko njega mora da ide bezbojni sjajni, međutim, cena fira kvalitet bez obzira na tvrdnje prodavca. Jedna žena koja je jako dugo u poslu se nasmejala kad je čula šta tražim, zna naravno, kaže da jedva postižu cenu preko 5€ jer se distribuiraju otpadni prahovi po 3€ sakupljeni po tunelima pri linijskoj plastifikaciji. Svaki proizvođač pigmenata ima jasnu klasifikaciju namene i kad sam tražio ovde određenu šifru, ovdašnji prodavci su me listom ubeđivali da to nije potrebno, nije nego. Pošto se radi o čeličnim obručima, izbor je širi nego kod Al legura. Gornje glavčine su aluminijumske al nije problem pomenuto omekšavanje, poliranjem pripremljena površina, potom hemijska aktivacija i prajmovanje koje ubije neki glos sjajnosti, pa preko nanos bezbojne plastifikacije u visokom sjaju. Potrebna su dva tanka nanosa sa polupečenjem prvog sloja strogo po tehničkom uputstvu, inače dolazi do izražene koloracije u senf zeleno i to malo ko hoće da radi, ja sedim nad glavom i platćam cenu, verujem svojim očima. Ako se može površina doterati vizuelno prihvatljivom, bezbojna plastifikacija će dati vrlo blizak izgled hromu, naravno, mora hemijski da se tretira svaka podloga predhodno. Može čelik i da se elektro hemijski cinkuje, to ne košta ništa, i ako je pasivizacija kvalitetna, lepa i nalik je hromu, može opet bezbojnim prahom da se pokrije, opet uz adekvatnu hemijsku pripremu nakon cinkovanja. Ne znam kako bi klar lak, 2K akrilni ili poliuretanski, legao na čisto ili pocinkovano gvožđe predhodno tretirano. Ima jedan baza skroz srebrna sa naj sitnijim mogućim kristalima, vešt lakirer može da postigne izgled visoko sjajnog eleksiranog aluminijuma. Ako je površina oštećenja, mora da se ravna i zapunjava, ne običnim cement gitom nego epoxy tečnim metalom, za plastifikaciju takođe postoji namenski git, tad nema govora o elektro i hemijskom oslojavanju već se mora ići na ove druge postupke. Doduše, čelik, pa i aluminijum, mogu da se navaruju al to ćorav posao. Gvožđe može da se kalajem izgituje i tad je moguće hromiranje sa prvim nanosom bakra. Samo bakarisanje može da nadomesti oko 0,5mm materijala, al iziskuje više putno brušenje i poliranje, kako on izgleda završno, tako će biti završno hromiranje ili niklovanje, doći do miror izgleda ni malo nije lako ni jeftino.

Naglasio sam da se to odnosi na aluminijum i legure, za čelik je u redu plastifikacija, no, napominjem, kod nas nema ni kvalitetnih prahova za spoljnu upotrebu niti se primenjuje pun postupak niti vrši adekvatna priprema podloge, tek po neko i ne košta 500 kinti po obruču tad. A kad se isplastificira, muka živa da se skine posle. Preporučio bi ti farbanje, ima svetlih tonova da izgledaju skoro ko hrom, a može se i ofarbati specijalnim postupkom da baš izgleda kao ogledalo al nije ni to baš jeftino, plus mora dobar lakirer uz šegrta, ima i pojačanih boja za teške uslove rada. I možeš da ideš na direktno niklovanje uz malo dodatih začina ako izgled podloge može da se dovede u prihvatljivo stanje i to onda ne bi koštalo puno i tek uz hrom bi video razliku. Meni žice opstaju već više od 6 godina bez ikakve promene čak i na off motorima.

"Mi,( čoperisti), se kunemo u ....", reko, da, zato što je jeftino a i nestručno, uvatio se za glavu kad je vido lenjir:

Ovo je točak koji je renoviran, nema par godina, bilo jeftino. Iako je motor stalno u garaži i ne vozi se po mokrom, krenula je korozija svuda po malo, žice se skroz nekako izmatirale i požutele, na stranu što je "stručnjak" totalno promašio sled i pokrivio ih sve pa stalno motor vibrira ko da je na federima, ima šezdesetak žica a kao nova je neka Honda. Odbio sam pripremu i uputio kako da reši sam sada.

Šalim se malo, doduše, malo sam preosetljiv na fušeraj bilo koje vrste. Prvo što sam naučio oko točkova je da se grejanje ne koristi za peglanja kako se uobičajeno radi. Plastifikacija dostiže 180-210°C zavisno od boje a već na nekih 120 stepeni kriva omekšavanj Al legura se uspravlja i raste oštro svakim stepenom povećanja temperature, da ne tražim grafikone. Čak ni BMW točak koji je višestruko jači od ostalih ne ide na plastifikaciju, kad imam problem, jednostavno ne dajem dvogodišnju garanciju na geometriju točka pa vlasnik odlučuje uz predočenje svega. Hvala, more begaj, zaista je zahtevan posao, triput sam vraćao na doradu dok je još bilo u golom čeliku i dva puta u bakru, ostalo je samo jedno podužno oštećenje, bilo previše duboko pa bi se nepotrebno istanjila površina, inače je ogledalo, tako je vlasnik hteo uprkos mom protivljenju za postupak. Jeste koštalo al mu puno srce, i meni naravno, a i postali smo prijatelji u međuvremenu, što je naj lepše.

Izdvojeno hromiranje, nije preskupo već sve ostalo.

Da li ti to misliš da se jas služim podvalama, kakvi kineski obruči, original i sa znakom, a napisao sam sve detaljno, nasnovo su hromirani punim knjiškim postupkom. Jeste problem unutrašnjosti ivice, naravno da se trulo ne može uraditi, tj. može al je nerazumno. Konkretni obruči su bili dobrog stanja i trajaće još dugo sigurno, nije bilo ništa kritično, mada je vlasnik upozoren da će u nekom trenutku sigurno izbiti korozija iz falca, no, insistirao je da to bude kako je želeo. Ima skoro 3 godine, ni tačkica se nije pomolila, verovatno se radi o kvalitetnijem čeliku koji ne rđa baš ko ekser.

Onda se radi o reparaciji a ne o restauraciji oldtajmera. Ako su obruči AlMg neka legura, grejanjem pri plastifikaciji se trajno upropasti omekšavanjem. Ima još načina da se spoljni izgled dovede približno originalu i da ne košta mnogo, a da originalnost ne bude trajno osujećena.

Božeee, pa i da je moja pokrenuta tema ne bi branio, bar sam ja širok al do granice umesnosti, odnosno vređanja. Jeste završna obrada problematična na vremenski period, malo ima baš dobrih poznavalaca, još manje sposobnih da to urade valjano školski, postavljaj "poster".

Hrom se svlači sonom kiselinom očas posla, ali nikl i bakar ispod jako teško, zato niko ni neće to da radi. Jedno rešenje je da se mehanički svuče nikl, i bakar ako je ispod i ako je neophodno, znači neko ko se bavi poliranjem, a drugo je azotna kiselina koja skida nikl sa aluminijuma al proces traje nenormalno dugo i meri se danima i to u kontrolisanim uslovima, dok sa gvožđa sumnjam da bi se iko latio da uklanja hemijom jer može da dođe do oštećenja. Sa čelika bi možda mogao neko peskiranjem, sa aluminijuma ne, jer se previše erodira površina i to posle ni na šta neće da liči. Radio sam obe vrste točkova i čelične i aluminijimske koji su bili hromirani, kao i sve postupke dostupne kod nas, podrazumeva se da rezultat bude ko na gornjim slikama, inače, brusilica može sve, pa vodi računa pri odluci i izboru.