Točak od BMW-a je naj jači serijski i kudikamo otporniji nego liveni Stromov, nije ga zadesio isti udarac, doduše, ima i fabričkih faula, ništa novo.

Dali je bolji ili ne, kao filter, je za diskusiju, al svako nije na fabričkoj listi niti se periodično nalazi u OEM pakovanju.

Izvinjavam se na danu zakašnjenja: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/57545-svi-modeli-alat/&do=findComment&comment=2041165

https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/121311-bmw-r1200-gsa-2010-alatka-za-filter/#comment-2041026 Prilagodljivi ključ sa 3 kraka ne može da se uvuče. MANN i Mahle su pod originalnom BMW šifrom, isti su navoji ali nisu isti po visini spoljnom zubljenju za ključ iumeđu modela 11xx i 1.2, i odgovaraju fabričkoj listi alata, ostali filteri nisu i ne moraju da se poklapaju sa fabričkim specifikacijama. Levo je ključ za 1.2, desno za 11xx:

K-vari T-ako M-nogo. B-ogradsko M-agupsko- W-ozilo.

Bez obzira, kvalitet nije na nivou kao što je bio dva modela iza, ne radi se samo o jednostavnosti. Verovatno su i dalje bolji od konkurencije, ne pratim druge marke pa ne znam, al to više nije ko što je bilo, realan sam iako subjektivan neizbežno.

@nik_sa015- Žao mi je što se ovako desilo, KTM je motor za poštovanje, možda i strahopoštovanje, no bije ih već niz godina sve lošiji glas, letos nisam hteo da poverujem šta se sve izdešavalo na novom Djuku. Nije za utehu ali ni svaki BMW nije bez problema, nov vodenjak po gotovu, prehodni 1.2 komsi komsa, dok su stariji modeli manje više besprekorni. Ne znam za Japance al nova Afrika nije bez bagova, stara odlična. Baš danas pričam sa drugarom, očigledno se to radi iz nekog poriva jer je prosto neverovatno da se nešto što je osvedočeno bilo dobro ne primenjuje i dalje i još više poboljšava, nego kontra, pa nisu inženjeri glupi niti su im knjige drugojačije u osnovi. Ne znam dokle će tako, bojim se da ne bude izbor, koje lajno manje smrdi, počelo je da se rukovodi šta je manje loše a ne šta je bolje, kako je uvek bilo ciljano. KTM i BMW F 800 su imali loš prednji žičani točak al je to mislim eliminisano, ne verujem da je vobling zbog njega, ajd, diskovi se pokrivili prerano, dešava se, sve nekako razumljivo do neke mere al odnos je iznenađujući. Baš deprimirajuće.

Ma šalim se malo,znam da je tako. Bio mi preklane mlad momak, sjajan, al ni posle 5 godina profi servisiranja nije znao da postoji bakarna pasta kao i niz specijalnih, tek nadobudni prodavac da zna. Što nisi tražio.

Na svaku masnoću se lepi prašina.

Pa, ima je u svakoj iole radnji auto delova, bar u Beogradu, sad, malo specifičnijih i boljih istina nema svuda.

Pa nije, meni čovek iz Uniroa doneo na noge na telefonski poziv, oće i oni da pošalju brzom poštom, danas za sutra.

Ne ide tu bakarna mast, previše je gruba, mora nešto klizavije a vodo otporno, nije svaka bakaruša termo imuna.

Mehanički moment ključ ima deklarisan broj otkucavanja jer radi preko opruge koja ima promenu u kada je pod opterećenjem posle nekog vremena, znači i u sili, zato se i razlikuju po ceni. Obično kod dihtunga glave postoje vremenske pauze da bi se dihtung upresovao, ako i nije naveden, to valja učiniti. Kad se radi o sili koja je blizu gornjeg opsega ključa on je nategnut i ako stoji tako javlja se greška. Apel, da kažem, je uopšten, svestan sam da je beda, da se loše radi i da nužda, a i želja, tera na diy, kupovinom alata se ne retko sve posmatra kao p. dim a nije tako. Primer glavčine zadnjeg točka BMW-a 1.2, jeste ona malo tanka al kad se preteže točak, ko što se dešava, nije ni čudo što puca i što je fabrika morala da uradi opoziv, desi mi se da moram polugom od preko pola metra da odvijam šrafove, a stezano na klio ključ po rečima vlasnika. Svakako da postoje razni tretmani navoja i to se naglašava uz naveden moment sile, kad nije to istaknuto, važi novo i sterilno. Moment ključ radi na principu frikcije, šraf puca kad je navoj zarđao a da ništa nije stegnuto, stegnutost se prevodi u silu trenja pa ko svaki prevod ima i slobodno tumačenje.

Imaš u Unioru, mogu sutra da ti kažem tačnu oznaku, potrebna je četvtka za odvijanje, košta oko 700 kinti.

Ključ mora uvek da stoji otpušten, čak i kad se radi postepenim stezanjem sa među pauzama, uvek otpustiti pa ponovo natezati na sledeću meru. Pri uzastopnom stepenastom stezanju, neki ključevi ne mogu gradusino da se natežu malim silama,ono, pola kile recimo. Kad otkuca ključ, povrati se u nazad i ponovo okine, nikako ne gurati dalje bez toga. Kad se steže gomila šrafova na kritičnom sklopu, stegnuti sve na pred meru, recimo kilo manje, otpusti ključ i odmoriti ga malo i onda dodati punu silu i što brže po redosledu dotegnuti, ključ prvenstveno služi da se što ravnomernije stegnu šrafovi, kad stoji nategnut, pravi grešku. Ko radi često, lako će da uoči kad ključ počne da greši, inače ne treba da se baždari vremenski, kad padne o zemlju, lako se poremeti i tad gubi na puzdanosti. Ne razumem oko podmazanog šrafa, ja podmazujem bukvalno svaki šraf koji predhodno i očistim, neke ostavim suve a čiste da ne bi neko drugi okinuo kilo ključem pa otkinuo, primerice, šrafovi zadnjeg točka na BMW-u 1.2, na ostalim modelima mastim. Inače ne koristim moment ključ, tj. vrlo retko, svećicu u životu nisam zavrnuo njime, a vidim da se one masovne njime stežu. Mislim da ne postoji komparativ između masnog i suvog već se to prepušta umeću. Postoji neka analogija istezanja putem ugla pa prevedeno u moment, ali nije baš pouzdana pa se svodi na rutinu. Bez da se iko ljuti, kupovinom alata pa i kilo ključa se ne prelazi u majstorluk, skoro sam nešto odvijao i već sam se video da ću da otkinem, na sreću nisam, vlasnik kaže da je stego na ključ, rizično promašeno. No, dok se ne pogreši, često neće ni da se nauči, ko klinac sam iščupo par brezona iz glave, od tad naravoučenje, kad nisam bio siguran, molio sam druge da mi stegnu nešto, sad kad mi ponekad neko pomaže, moje je završno stezanje čak i točka. @Astral, trebo si da naručiš i redukcione prihvate da možeš različite dimenzije gedora da koristiš. Da, klio ključ mnogi koriste i za odvijanje, nisam za to iako su ovi veći zgodni zbog velikog kraka i lepe drške.

Stezanje do 2-2,5 kila se radi rukom, posebno kad se uvrće čelik u aluminijum, naročito ako ide preko usađenog brezona. Ključ da bi radio u području malih sila mora bude tačan a to nema za 20-30€ vać za par stotina. Što je širi radni opseg to je tolereancija, greška, veća, obično u donjem režimu. Svi podaci i o mementu stezanja se odnose ne nove i apsolutno čiste navoje, to u praksi nije, korodirali il pretežno masni, pa je rizik kidanja i čupanja povećan. Za rad u hobi varijanti je zgodan opseg od recimo 2-6 (8) kila gde je i većina stezanja, šrafvi i loze za veće sile, uglavnom mogu da istrpe solidno prekoračenje, uvek je problem kod malih vrednosti. Valja da se ima rutina jer i perfektan moment ključ ume i da zaglavi i preskoči, sa njim se mora raditi vrlo odsečno jer može doći do greške pretezanja. Jedan kontrolnik je osećaj, kad je navoj stao, kad počinje istezanje pa kidanje, drugi je ugao zaokreta i sa dobrim osećajem se pogađa u mali deo kruga, ako ključ ne otkuca u prognoziranom mestu to je znak za pozornost. Šta god da se uzme, nije loše da se uporedi sa nekim proverenim i skupim, ne verovati mu nikad 100% bez obzira koliko se dugo upotrebljava, na svaku pomisao sumnje valja prekinuti i izanilizari a ne tvrdoglavo stezati, naj češći primer je čupanje svećice koja je prilčno debelog prečnika. Uživaj kad prištiš alatku.

Tu je negde objašnjenje. Linearna opruga ima takvu nosivost, za svaki milimetar, ili santimetar skraćivanja, potrena je uvek ista sila. Kod progresivne je to promenljivo, recimo, za prvi milimetar 1kg, za drugi 1,1kg, za treći 1,3, za četvrsti 1,8kg,... već zavisi po kojoj preračunatoj krivoj je izrađena, obično se radi o koraku, odnosno o razmaku između navoja, na jednom kraju gusto namotani i kako se ide prema drugom postepeno se sve više razmiču, ima još načina al je ovo naj jasniji. GP motori ne koriste progresivne opruge zbog promenljivog odziva koji prističe od progresivne karateristike promenljivosti. Možda bi slikovito moglo da se posmatra kroz silu kočenja na podlozi koja je promenljivog uzastopnog gripa, grub asfalt, pa gladak, pa grub mokar, pa gladak mokar i to sve u nejedankim dužinama zaustavnog puta, praktično nije moguće u tim kratkim razmacima saznati, razumeti i prilagoditi silu kočenja, odnosno pritiska na komandu. Opruge sa naj češće dve, ili 3 zone nosivosti, dual rate, tripl rate, se sastoje od toliko zasebnih različitih lineranih opruga ili jedne namotane sa dve ili 3 zone različitog koraka. Kod zasebno nanizanih opruga se često između njih stavlja razdelnik koji omogućava da se definiše i podesi tačka prelaska rada sa jedne na drugu, sa mekše na tvrđu, određuje se do kog momenta je vešanje mekano a kad prelazi u tvrđi režim, od udobnog na sportsko, radi se praktično o dva ili tri režima odziva umesto x, slikovata je analogija gripu podloge. Progresivne opruge jesu po pravilu udobnije za turing, koriste se često i na enduro motorima.

https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/95275-svi-modeli-kocione-plocice/

Glava i sic su različitih materijala i diletacije, godine, toplo hladno,...učine svoje, nepravilna smeša se pre odrazi na klip i ventil, možda je konstruktivno plitko ubačen sic, jednostavno se desi, ispada i vođica. Da, pri zameni valja sic da se podladi. Imaš ponudu u predhodnom postu, videće ljudi da li je nešto rađeno i daće preporuku, prepostavljam da rade po kriterijumu i to će biti dobro. Zamena sica i vođice je standardna operacija, pogotovu nje, ona se haba a i lakše ispada nego sedište, samo malo pažnje.

Ma ispadne i sic i vođica, retko al se dešava, nije obavezno da je samo zbog problematičnog rada.

Bude "prljav" osnovni materija i tu otpadne nanos. Zakrivljenost u maloj meri se ne uočava lako, a ovalnost pogotovu. А пошто је нов штап?Многоструко скупљи од било каквог хромирања итс... Znaš kako je kod nas, daj samo malo...Dobro hromiran štap i finije uglađen nego fabrički, je bolji neg iz radnje a tek jeftiniji, al uvek je mamac polovan deo, mi volimo da praznoverujemo.

Sic valja na toplu glavu da se ubacuje uprkos prekomeri za hladno utiskivanje, to ne može svako. Posle je potrebno izvršiti obradu na meru da kompresiona komora ostane u zadatoj zapremini, odnosno jednaka osatlim komorama, i naravno obradu na uglove i šlajfanje. Možda je bolje zameniti glavu nego ići u prvu servisnu radionicu. Kad se uradi kako treba, nema rizika recidiva kvara.

То је најбоље решење али само ако знаш некога ко може то да обруси на меру...или има са чиме... Иначе Никал/Бакар/Никал није баш само украсно,проверено... Zato sam i stavio~, narano da nije. Brušenjem radim reparaciju osivina amortizera sa tvrdim hromiranjem, mera je preko izmerene, moj osećaj, završna obrada je ultra fina, tek dodam malo paste sjaja radi. Skupo je hromiranje, pogotovu ako usled nekog dubljeg oštećenja mora više da se otera u minus brušenjem pa se traži deblji sloj hroma, cena ide po kubaturi oslojavanja. Hteo sam pre neku godinu da radim štapove samo do prihvata, ne cele, bilo je gotovo isplatljivije uzeti polovne, dobre svakako, no, uspeo sam da ih izvučem i uz nove semeringe i masti odvozaše dve i kusur sezone mada sam sumnjao da će i metar. Kad je u pitanju bakar, nikl, hrom, slojevi su tanki i nema tu mnogo mesa da se poliranjem sanira oštećenje jer će da progleda donji nanos i tad je gotovo. Drugar je radio bez da me predhodno pita, obrađeno na strugu i nanet bakar, nikl, hrom al dekorativni, doneo mi da ispoliram, ostala vidljiva mreža, bilo i ulegnuća, koštalo sića al tolko i trajalo, ispod 5K pređenih, to nije posao, a pri prodaji motora je morao i da spusti cenu.

Bakar, nikl, hrom, ~ukrasno, pravo je rešenje brušenje do osnovnog metala, tvrdo hromiranje i ponovno brušenje na tačnu meru, može da se uradi samo u zoni rada jer je prilično skupo.

Jedna leva, jedna desna.