Sveća ce je skoro ista od svog postanka, anoda, katoda i izolator između, kad se gleda sa aspekta električne komponente koja treba da prenese jednosmeran visoki napon, provodno je bakar najbolji, minorno slabiji od srebra,a sumarum kao dijalektrik neka keramika. Što se tiče trajnosti u smislu erozije, promene oblika i manjeg lepljenja cundera, drugi materijali jesu u prednosti i ta dugotrajnost je glavni adut. Ako je svećica adekvatne toplotene vrednosti, što zavisi pretežno od dužine, manje od vrste, izolatora, i ispravna, razlike među njima postoje ali su one male u svakom pogledu. Više dolazi do izražaja preciznost izrade, kvalitet i čistoća upotrebljenih materijala koji proizvođači ugrađuju, mada se radi o vrlo jednostavnom proizvodu a ne nano tehnologiji kako nam se predstavlja. Praktično, ako su dva osnovna uslova ispunjenja, razlika u potrošnji je na nivou nebitnog, odnosno, drugo mnogo više može da utiče. Žile, tvoja statistička baza je zlata vredna zaista, vrlo temeljana i značajana refrenca. Ja sam lane ispuco jedan tank, 60% švaler gas, a 40% uslovno trkaće jurcanje, potrošnja 5,2l sa pomenutim Šampionom, da je sve bilo umereno, bilo bi ispod 5l, pa bi tih 5,88 bilo ko Ajfelova kula. Sve je relativno, vožnja na -15°C osetno diže potrošnju bez obzira na ručni gas koji ne mora da bude povučen, ECU jednostavno obogaćuje smešu kao da je klasičan saug, bilo ručni bilo automatski uključen i litra više ode, čak i kod dizela se zimi podigne potrošnja iako on nema problema pri radu na hladno ko benzinac. Pre dve godine mi se "vrati" jedan GS posle mesec dana, kao troši preko 13l što je duplo nego posle servisa, smrdi živo gorivo, dva puta točen motor, ok, doteraj, uđu on i otac u garažu, zatvorim vrata i upalim motor, jel smrdi, ne, jel smrdi, ne... i kad ja nisam mogao više da izdržim prekinemo istragu. Zadržim motor 3 dana da iskontrolišem sve, dodatno senzore i ode čovek sa normalnom uobičajenom potrošnjom za centro gradske uslove. Il su ga klepili il sipali ko zna šta, mada nije bilo promene u performansi, znači čista krađa naj verovatnije, a mogao je da zameni sveći i proglasi lošim što sam ugradio, il mene ocrni. Kvalitet rada agregata koji si naveo sa Autolite-om jednostavno nije logičan sa povećanom potrošnjom bez obzira na dva puna tanka i na istoj pumpi i pištolju, na stranu slini pozitivni komentari na ADV-u. Us put, za zimsku vožnju sabi zazor na 0,70-0,75 ako koristiš jednostruku, a vištruke svećice su tek priča za sebe, tu nema pomoći, ne volim ih inače. @Vazlan-servis se radi na 10.000km, tad se skidaju svećice, kontrolišu i čiste, a nova, bakarna, košta 270 Din., da se svaki put menja nije mnogo a uvek u špic formi i sigurne.

Šampion RC9YCC ili adekvatni Denso, (nezgodno označavanje za pamćenje), bakarne jednostruke svećice, oko 300 Din. komad. Ceo ADV vozi Autolite i svi navode umanjenjo pinogovanje i nižu potrošnju, nabavio 4 kom direktno iz USA i dve svećice Žiletu kao Božićni poklon pre par godina. Nisam ih probao lično kao ni Brisk kojima mi je uzvratio. Tehički navodi o povećanju potrošnje zbog svećice su oko 8%, može to da ode i na 15% a da ne primeti svako poremećaj u radu motora, lošije paljenje, nestabilan rad, zatrzavanje, trokiranje pri višim obrtajima i ubrzanju i na kraju prestanak jedne svećice na leru pa potom i u vožnji. Praktično do povećanja od 30% ne bi trebalo da dođe uopšte jer svećica crkne uz predhodnu najavu otkazivanja manifestovanjem, slično se dešava ako je promašena toplotna vrednost. Daleko od toga da ne verujem ni njemu ni drugaru, samo je jednostavno čudno, da nije ono, "pola sebi, pola Šarcu". Podaci o intervalu zamene iste svećice za automobil su duži nego za motor.

Pustite dečka, on je po svom nahođenju doneo takvu odluku smatrajući se poravnatim. U Nemačkoj bi prvi vozač koji bi naišao odmah okrenuo policiju i hitnu videvši oboren motor, za njim još ko zna koliko njih bi pozvali hitne službe, a oni kad bi došli i zatekli da nema nikog, verovatno bi obojicu optužili za prikrivanje krivičnog dela. Kod njih se kažnjava kad neko na auto putu priđe vozilu ispred na bliže od 3 isprekidane crte. To tako funkcioniše i zato je država sinonim uređenosti, ljudi jednostavno ne tolerišu loše. Međutim, kod nas je vek negativne selekcije i naprosto je sramota i označiti negativnost a kamoli nešto više, psst, ćuti, dobro je, moglo je i gore i zato smo između ostalog tu gde jesmo i preživljavmo to što doživljavamo generalno. Svi to činimo na ovaj ili onaj način, 100 grama kafe je simbol.

Ovo je jedan jedini stav,(tačka). Situacije u saobraćaju povremeno zahtevaju da se ima takmičarska kočnica a i umeće. Mnogi pri kupovini traže pločice kje dugo traju, a velika većina koje ne škripe, niko da pita za one koje koče bolje, neverovatno. Svećice i kočione pločice su verovatno naj stariji delovi koji su se falsifikovali, barem dok nisu bili jeftini kao danas. Ima čovek koji remontuje pločice za smešne pare, izgledaju posle ko nove i uopšte nisu loše, bar po rečima jednog dobrog poznanika, odličnog mehaničara koji se bavi malo i auto moto sportom. Hoću da kažem da je zarada vrlo visoka i da postoji mogućnost da se na tržištu nude falševi izrađeni u Kini jer je proizvodnja krajnje jednostavna za plagiranje. Pre par godina sam morao da zamenim komplet na kupljenom polovnom Golfu IV, kad sam video da u radnji mogu da se kupe sve marke diskova i da za no name cena kreće od 300 Din po komadu, a ogromni su, odmah sam naručio iz Nemačke jer brendirani disk ne može da bude deset Evra kolko košta u lokalnim radnjama.

Odgovoreno putem Vibera sa napomenom da valja da nabavi ključeve za točkove ponaosob za svaki, kao i ključ za svećicu i vadilcu njenog kabla.

Uradio si verovatno sve, izvršio takozvano panično kočenje pri iznenadnom nailasku na prepreku, potom pokušao da uradiš manevar izbegavanja prepreke. Verovatno a ne sigurno, uvek postoji upitnost kao što se i sam pitaš, da li je moglo drugojačije. Teško je reći ili proceniti sada, svi komandanti posle bitke. Bez obzira na nove kočione pločice, nepoznato je da li je efikasnost kočnica u punoj performansi i da li bi zaustavni put mogao da bude kraći; da li je stanje pneumartika dobro, da li si dovoljno oštro kočio i pravilno krenuo u vršenje manevara izbegavanja prepreke, da li su vešanje i geometrija u optimalnoj podešenosti za maksimalnu upravljivost, da li si instruiran predupređivanju, defanzivnoj vožnji i mogućim prevazilaženjem neželjenih situacija, možda je postojao izlaz u pokušaju izbegavanja bez kočenja ili čak i sa dododatnim ubrzanjem. Na ovo sve je nemoguće odgovoriti, to ćeš ti naj bolje da zaključiš. Da, svakom sumnjivom treba tako i pristupati, svirati, ablendovati, usporiti itd. , al je problem što su svi manje ili više sumnjivi, u Srbiji izgleda da može da bude ono što ne može biti. Činiti svesno polukružno okretanje preko pune linije zarad skraćivanja puta je naj blaže rečeno krađa, nemoralan čin uz to i zakonom zabranjen i protivan. Nije ovo kulturološko pitanje, kultura je kad se učini ustupak ili neki postupak koji nije obavezujući, ovo je čista krivica, pokušaj ubistva iz nehata, mogao je da te udari sa boka ili da si pao pod kamion iz suprotnog pravca i bio pogažen na licu mesta, ne daj Bože. Dobro si prošo, neko naravučenje ćeš sigurno da izvučeš. I bez kreš bara ne bi slomio nogu na Bokseru, cilindar štiti prilično dobro.

Da kočnice koče i traju, to teško, da ne koče i ne traju to nije retkost. Optimum siombioze, odnosno uparenosti ne postiže se uvek iako se sami diskovi izrađuju od svega nekoliko tipskih prohrom čelika, zato je možda dobro uzimati i disk i pločicu od istog proizvođača. Ovde ima malo oko kočnica: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/120300-pločice-za-stazu/&do=findComment&comment=2010661 Moja ocena organskog TRW-a je oštra ali jednaka Žikinoj u krajnjoj liniji, putna, ili drumska, pločica ne bi smela nikad da popusti jer se ne zna kad će da zatreba puna trkaća efikasnost zaustavljanja, kad je glava u pitanju. Dosta vozača ističe da nisu zahtevni po pitanju kočnica i kočenja, da voze polako, da paze itd., međutim u saobraćaju potreba za dobrom kočnicom po naj manje zavisi od ličnog, već je to od drugih, takozvano panično kočenje, pri pojavi iznenadne prepreke i tad je GP kočnica potrebna. Pri brzini od "svega" 50 kmh, metraža zaustavnog puta, trag kočenja, iznosi statističkih 12m, a pređeni put pri toj brzini iznosi cca 14m po sekundi. Kočenje u "prazno" zbog pada efikasnosti i prepoznavanja da treba pojačati pritisak na komandu nek je 0,1 sekunda, a verovatno je i više, čini produžetak kočenja za cca 1,5metara, a da se glava izgubi je dovoljan i 1 santimetar. Pre jedno 5 godina je poginuo jako dobar poznanik pri ubičajenom presecanju putanje, ono, "izvini, nisam te video", bukvalno je okrznuo zadnji kraj branika automobila na kome ni nema tragova dodira, pao usled destabilzacije i poginuo od posledica pada na licu mesta. Da bi kočioni sistem imao punu performansu, mehanički i hidraulični delovi moraju da rade što je moguće bolje, a već oko prve zamene pločica ima neprimetnih znakova slabljenja, pa kako vreme i kilometraža protiču, kočnica je sve grđa, čovek se vremenom i navikne i na neki način prilagodi i vozi u lažnom uverenju. Dosta BMW-a ne koči kako bi moglo i kako treba, kod velike većine je zadnja kočnica i ispod crte a zbog rasporeda težine ona i te kako ima učinak, na stranu što masa vozača ni dan danas ne koristi zadnju kočnicu. Što se tiče pločice, da bi ona maksimalno kočila, mora da legne na ravan disk koji je to samo kad je nov, sve brazdice i neravnine čine osetno umanjenje frikcije. Tačno je da se pločica formira i ulegne, ali kod većih nepravilnosti ne može, naročito ako je disk konusan ili je došlo do košenja negde. Tvrda sinter pločica se znatno teže napasuje i potrebno joj je više vremena, nekad i neće il jednostavno dođe do dodatne degradacije i diska i nje same, možda je bolje staviti mekši organik ako postoji sumnja u stanje. Staro pravilo je da se kod automobila diskovi/doboši ravnaju obradom pri zameni pločica/gurtni, kod motora to nije praksa iako je moguća. Različite pločice tako i koče, al kad je u pitanju staro i polovno, slabijem kočenju treba tražiti uzraok i u svemu ostalom ma kako se činilo da je dobro. @Alekre, ovo je pločica sa drugog motora, prešla nekih 8K, nema tragova topljenja crvenog sloja ali ima podizanja uz ivicu kočionog mesa, jednako i na prednjim pločicama, nije fotografija dobra al se vidi, tako je svuda u krug i to valja da se ukloni.

Hteo bih da skrenem pažnju na crvene Brembo pločice. Na ovoj slicu su zadnje, potrošene relativno podjednako do ispod donje debljine i dalje ravne, međutim ta crvena boja potiče od verovatne plastifikacije koja se radi na oko 200°C, što znači da bi trebala prilično dobro da podnosi visoku temperaturu, no očigledno nije dovoljno imun sloj i došlo je do deformacije naležuće površine tako da sigurno nisu klipovi idealno ravno nalegali i moralo je da dolazi do košenja negde i samim tim do nekog umanjenja efikasnosti kočenja i mogućeg kvara same hidraulike. Pored je TRW par pločica i na njemu nema nikakve boje već samo nanos bakra, Galfer je isto takav a i Brembo ispod i mislim da bi trebalo ukloniti taj crveni nanos celokupno, nije dobro da ga ima u samim uškama jer time umanji fleksibilnost, niti na ivicama mesa jer može zapasti između samog diska i kočione površine pločica. Neće se to skinuti lako ali može.

Imaš na forumu manje više sve, možda ne kao zasebno naslovljene teme, načelno je sve isto ili vrlo slično za bilo koji model Boksera. Takođe postoji zasebna temo o ulju za Boksere, a ima i u opštoj temi o uljima dosta napisano. Za polovne delove se svi uglavnom obraćaju Džeriju, a i sam ebay.de je prilčnog izbora., ima i ko da donese, navedeno u oglasnom poglavlju. Što se tiče alternator kaiša, ide 4PK611, pa može do 620, u prodavnicama auto delova je uobičajen 618, Dayco ili Contitek. U štapovima ide BMW obično ulje za vile SAE 7.5 ili 10, može i petica jer nije od velikog uticaja kao kod klasične viljuške, preporučujem multigradno i temperaturno stabilno, Silklene RSF 2.5, brojčana oznaka ne označava visokozitet, zamenu na 30.000km ili na 3 godine, jednaka kako važi za bilo koji amortizer.

Ja se izvinjavam ako je bilo kakav nesporazum po sredi, nije prvi put da se neko poziva a da nit znam nit poznajem. Čisto sam iskoristio aber kao šlagvort da skrenem pažnju i izuzmem sebe bilo kakve eventalnosti, nije intencija sabotiranja. Svakako ko će se prodati, GS 1.1 se smatra poslednjim i naj bolje ikad proizvedenim BMW-om, tako da nema brige.

Ne komentarišem oglase ni + ni -, međutim, došao mi je aber da je u opisnom vrednovanju motora navedeno da je on održavan kod mene. To jednostavno nije tako, motor nisam ni video, osim možda slučajno, a nisam siguran da sam i vlasnika upoznao. Ne učestvujem u bilo kom vidu u pri kupoprodajama motora i delova, ne vršim nikakve preglede, procene i vrednovanja , a takođe ni ne iznosim ništa o onome što prođe kroz moj tretman, u ovom smislu, odnosno svrhu. Za svaki motor, ili neki deo, koji prođe moje servisiranje, postoji puna dokumentacija, moja interna i sa fotgrafijama, a svaki vlasnik dobije skraćenu ali dovoljno informativnu i obostrano podpisanu. U svakom trenutku se može dobiti kopija ali isključivo vlasniku uručena i potencijalnom kupacu kad postane to. Svako ko ima bilo kakvu neodoumicu o mojoj umešanosti u svakom trenutku će od mene dobiti kratak odgovor, da ili ne i ništa više od dva slova. Želim srećnu prodaju i još bolju kupovinu nekom, svaki BMW je dobar.

Hvala na preporuci. U Luisu ima dosta dobra ponuda amortizera za +/- 150€ i koliko vidim svaki ima bar podešavanje rebaunda dok dosta serijskih nema a smatram to vrlo bitnim, dobije se i nova opruga kao i lepa spoljašnost, tako da preporučujem kupovinu umesto reparacije, pogotovu ako je sama osovina oštećena. Podsećam na fabrička uputstva u vezi održavanja počevši od Ohlinsa, servisi se rade na 30K ako je vožnja isključivo po asfaltu, upola za off i posle svake trke, tad uglavnom nema oštećenja i potrebe za zamenom delova i sam amortizer znatno duže traje bez rizika propadanja i potrebe za generalnim remontom, a vozna karakteristika uvek puna.

Kad sam ugledao sliku onako sanjiv, pomislio sam da je Afrika dok nisam uočio ono GS. I zaista ima sličnosti, počevši od zlatnih točkova pa do farića. Točkovi su sada tjubeles šte je dobro, ali za off se ispušta pritisak u gumama a to može samo sa unutrašnjom, ali svakako, oba motora nisu za ekstreme jer su teški po 230 kila, plus BMW ima kraći hod prednje viljuške. Verovatno će biti na nivou, ali mi se lično ne sviđa zbog previše asociranja na Hondu koja mi je inače na oko dopadljiva.

Te brze spojke hoće da prave probleme, lako se i oštete pri ukopčavanju, lično bi ih izbacio, čak i original BMW koji ni nisu ništo naročito. Jesu zgodne pri radu ali realno nema potrebe za njima svaki dan.

Dobro ulje je dobro, nezavisno od porekla, ja vozim mineralno i ima dosta zadovoljnih, ali se radi o vrhunskom kvalitetu koga uglavnom više nema u mineralnim uljima. Još uvek ne prevaziđen paket aditiva, ZDDP, upotrebljava se od pamtiveka i po pravilu se ubacuje u mineralno ulje danas u nekoj iole značajnijoj količini, dok ga u PS i S uljima retko kad uopšte ima ili u jako malim količinama. Problem je što šteti katalizatoru a i smatra se otrovnim, ko da se pa sintetika može piti, pa su to razlozi takvog posmatranja. ZDDP je ne zamenljiv kod konstruktivnog takozvanog ravnog razvoda ventila koga sve manje ima u modernim agregatima i gotovo svaki proizvođač ulja od ugleda ima neko u ponudi.

Ne operišem dobro sa tehničkim podacima ali sam otprilke zaključio da H6S ima giro elektronsku stabilizaciju slike, usporeno snimanje i bolje fotografisanje, možda i mogućnost sužavanja ugla slike ili bar korekcije. Podaci su veoma šturi i komfuzni jer još kamera nije puštena u promet, jednostavno se samo radi o obećavajućoj propagandi, mada je H9R bila pun pogodak pa je za predpostaviti da bi i nov model mogao da bude dobar, odnosno unapređen i dopunjen. Giro stabilizacija je značajna a i poboljšanje samih fotografija, čitao sam da ljudi nisu bili njima zadovoljni. Meni lično su daljinac i bolje fotke prevashodne, naročito fotografisanje i još uvak za neko slikanje pri tehničkom radu koristim stari kineski Prestigio telefon jer nit su boje pod svetlom dobre sa SjCam a o izvitoperenoj slici da ne govorim, to me baš nervira, napravim točak okruglim a on na slici ko jaje.

Svaki sklop mora da ima intervalno održavanje, nekad je bilo i mnogo češće, recimo, podmazivanje trapa na po 5K, danas se tera više desetina, pa i stotina K bez da se i podešava vešanje. Prevozi su sve kompleksniji i komplikovaniji, stari i dobri majstori ne mogu da isprate sve veću sofisticiranost u vidu silne elektronike, novo nastali pak nemaju dovoljno znanja o baznoj mahenici koju često ni ne razumeju a sem toga previše ističu važnost elektronike smatrajući je svemogućem, zato nije iznenađenje što masa izbegava da se vata problema. Taj majstor ti je dobro rekao, polazi od naj banalnije stvari pa će verovatno istim poštenim pristupom na dalje. Ako dizne prekratko rade, onda je izlazni nivo CO2 bio previsok, znači manjak vazduha, prvi sumnjivac je filter. Sama turbina ima neku rezervu kapaciteta, tu je glavni štos kod tjunovanja, tako da do neke mere može da doda vazduh, pogotovu ako je elktronski kontrolisana. Međutim, obaranje goriva može da bude zbog neke dizne. Ako jedan cilindar nema pravilan rad zbog jedne , indikativno na plinu, kompjuter pokušava da se izbori i ako ne može na njoj da doda gorivo, onda jednostavno na sve četiri izvrši korekciju na manje, na preostale 3 smanjenjem goriva uravnoteži segmentnu ugaonu brzinu. Imo si temu oko pranja i kontrolisanja brizgaljki, to ti je drugi krug osumnjičenih. Naravno, ima još kontrolera, al oni obično idu sledeći, bar bi tako ja jer dizne valjaju da se intervalno čiste i istestiraju. Turbina za kraj osim ako dijagnostika ne ukaže na nju ili iskustveni majstor za taj tip automobila. @N.S.F.- Baš tako kako si iskustveno naveo.

BMW generalno nema neka mirise, može da se oseti lamela ponekad pri ekstremnim naprezanju, ko i svaka uostalom, ništa ne sme da lupa, zvecka,...već samo da šušti, sve ostalo je indikativni budući kvar. Budući, zato što je napravljen vrlo kvalitetno i konstruktivno vrlo pouzdan i retko kad da ostavi da ne može dalje, može i bangav dosta da pređe sa zavidnom performansom, ali to ne znači da mu nije ništa i da mu neće biti. Recimo, kaiš alternatora koji može da smrducka i da zapijuče, a na kraju se obmota oko remenice i podvuče ispod nje i ošteti Hal glave koje koštaju a inače ne crkavaju, pa posle ne valja BMW, a u stvari ne valja vlasnik, odnosno, njegov odnos. Nemoj da te tih pređenih 4K zavede u bežbriznost, valja da pregledaš sve i da su uveriš da nije ništa.

Pusti Saša Zastavu, relativno veliki filter, sa ili bez njega nema neke razlike osim kad nije totalno začepljen. Tu je kratak talasovod, praktično ga i nema jer je na samom karburatoru. Kod dugog usisa i kad je filter malo odaljen i međurastojanju, ima mnogo veći uticaj jer utiče na parametre talasovoda i performanse motora, pre svega na brzinu i podpritisak usisavanja. Mali poremećaj može da učini da deo ušpricanog goriva se ne meša dobro i eto "rupe". Juče sam prisustvovao zameni filtera na nekom auto BMW-u, pozamašan cilindrično elipsoidni filter i sa finim mikro filcanim omotačem. Samo se radi OEM, MANN i Kneht, košta solidno, dok ostali jeftiniji jednostavno su bez toga. Dolazimo oet do one čuvene trgovačke preporuke, "odličan, svi kupuju, niko se nije žalio do sad",...obično se radi o krajnje jeftinim proizvodima, pa se zato i kupuje razumljivo. Afrika ne može da se podesi bez originalnog filtera, čak ni sa Šampionovim koji pravi dobre filtere, al ako su original. Ima filter od nekog Tamića il tako nekog dizel kamiončeta, cilindričan, preseče se na pola, zalepi dance i praktično za smešnu kintu dobije filter, odnosno čak dva. Porediti uslove dva agregata sa jedno pe puta većom razlikom samo u obrtajima je besmisliseno. Papirni filter je naj bolji pročišćavač, svi ala K&N propuštaju mahom mikro čestice, pogotovu ako se tretiraju priručnim sredsvima, WD 40, Graso, dvotaktol itd. Visoko protočan filter može da ima uticaja na performansu, obično uz dobitak bude i neka manjkavost pored neizbežnog propuštanja mikro prašine. Čišćenje izduvavanjem jeste poželjno ali se time ne može izbeći intervalna zamena, moš gledaš pod lupom kolko hoćeš al se ne vide mikro čestice koje smanjuju protok. postoji propisan interval zamene ali bojim se da on nije primenljiv našim uslovima, možda ga treba prepoloviti. Kod mene u kraju svuda uz ulicu se parkiraju automobili na bivšoj travi i svaki dan kamere zemlje nanesu na kolovoz i to se jednostavno usisava u motore, vrlo prosto za zajključivanje, filter kabine, ili klime, na 5K da Bog sačuva recimo. Cena filtera zavisi od kvaliteta, količine i vrste filtrirajućih slojeva. OEM filtere rade mahom firme od ugleda i njihovi filteri su po ceni tu negde originala, sve jeftinije je diskutabilno. "Filter ko filter, šta tu ima"...ja sam na nekom Fordu TDI radio punu generalnu zbog vazdušnog filtera, jesam vozio bez podkrila i time izložio usisnu cev atmosferiji, ali sam filter nije imao dovoljna ojačanja na sebi, savio se i prljavština direktno došla u turbinu i obrijala je, motor se ispiro viškom goriva i uz propuštanu prašinu ajd zdravo i to za vrlo kratku kilometražu. ( Nakon kupovine je odmah servisiran kod uglednog majstora, nije verovo da je motor geknuo.) Mi volimo tuđa "mišljenja" koja nam laskaju, "dobro je, odličan ti motor, ne diraj, ne bacaj pare, ja sam to izduvo" itd. a mi srećniji da ne mož više, al je maaajstor dobar.

Ako ne vidiš spolja uzrok, da nije kroz izduvne gasove miris paljevine, mislim na sagorevanje ulja, vrlo često se Bokseri prepunjavaju uljem. Takođe može da se desi da dođe do procurivanja bilo agregata, bilo menjača, na auspuh, lonac, ne vidi se a smrdi. Dalje, kaiš altenatora i ležajevi na njemu, čak i on sam, a može da se javi i iz samog menjača, to su sve tačke u kojima se nešto vrti i ako se javi nepravilnost, emituje pored mirisa i neki prizvuk, doduše ne uvek jasno primetan. Ako je nešto od toga uzrokovalo pa sad nestao miris, da ne bude da se totalno raaspalo. Ma da, uobičajeno sa gorivima na ovim prostorima, pa kad izađe neko pa poredi cenu goriva još.

Hvala, vrlo teško je sažeti sve aspekte na razumljiv način, Aresov " initial bite" je pojam koji definiše upotrebni kvalitet pločice, odnosno kočionog sistema, isto je i za 4 točka. Ja često koristim pomenuti izraz, pip, a sad sam tek ukapirao zašto me ljudi gledaju belo. Inače pri servisu, na štenderu na pip kontrolišem rad sistema. Pročitao sam sve i potpuno te i kapiram i podržavam. Zaista TRW ima karakter dobre trkaće pločice, malo sam tek prešao u drumskoj vožnji sa njima, možda petnaestak kilometara sa oštrim kočenjem i nisam im naslutio granicu mogućnosti. Predpostavljam da bi ti ove pločice bile adekvatne, možda ne 20 krugova ali nekoliko sigurno za TD. Jesu pločice bitne kao izvršne, ali sve ostalo može totalno da degradira kočenje makar bile one i zlatne i etiketirane.

Otkinuo sam jedno Spiegler crevo pa sam uzimo Hel u Motomaniji proletos, tad su uvozili. Imaju odlične inox holendere i sisice koje tako fino zatvraju, sve sam zamenio. A jeste mnogo toga "fake" kod nas. Koliko znam, Spiegler jedni radi creva koja se ne naprežu prilikom upredanja jer imaju obrtne krajeve pa samim tim mogu biti i nešto kraći vodovi. Jedna trka i trening, to je , ne postoji kočnica koja će dobro da koči i da traje, skup je sport. Inital bite, početno zahvatanje kočnice, žargonski, koči na pip, (lagan dodir, pipanje), znači da i na naj manji pritisak komande, kočnica počne da koči ko da lepi, činkovito uz osećaj velike rezerve snage i mogućnost prefinjenog doziranja. Nije lako napraviti i naći takvu pločicu a da zadržava konstantnost, obično posle par oštrijih kočenja dolazi do gubitka efikasnosti i nužnog povećanja pritiska na komandu, otpadoše prsti a ko da je drvena pakna umesto pločice. Pomenuti ulični TRW Lucas se odlično ponaša i baš mi se sviđa, simulacija nije što i pravo trkanje, al bi možda moglo da dođe u obzir za neobavezan sport, koštaju vrlo skromno i mogu se kupiti ovde, odlične su izrade, ravne i odmah koče, svojevremeno sam nove pločice stavljao na brusilicu, ko staklo su bile. Velika opasnost pri naprezanju kočnica je proključavanje ulja, kad se pregreje, nema kočenja i za zamenu je što je inače potrebno često raditi kod sportske vožnje, možda i ne celu količinu ali obavezno do trećine ili polovine creva bez obzira što nema primetne anomalije. Nisin ima podlošku od titanijuma koja sprečava prenos toplote na čelo klipa, kod dobrih kočionih sistema sam klip ima na vrhu polimer plastike i nema direktnog dodira metal na metal. Mislim da mogu da se nađu titanijumske podloške, ima i alternativnih termo izolatora ali su uglavnom mekani pa postoji rizik da dođe do zakrivljenja. Pored dobre kočione efikasnosti, ovo je dodatni plus Nisina, u ex šampionskoj garaži je No.1 pločica, znaš već.

Držao sam Hel u ruci letos, da sam znao da ih ti voziš, uzeo bi ih. Stavio sam TRW sinter gradski napred, u kombinaciji sa kineskim diskovima, prohrom 342 al Galfer, to koči odlično, mada je moja simulacija daleko od trkaće, al možda bi bile upotrebljive, koštaju skromno. Zadnje organik, nisu za upotrebu. Spomenuo si creva Hel, prodaje neki tip u UK koji je radio kod njih po nižim cenama, jesu možda navodno ista al se završecima u crnoj boji ona skida, ljuspa, od kočionog ulja, tako da se neko ne prevari da ih uzme.

Jeste, šta god da je bilo u pitanju, mogo sam da izgubim glavu. Kontroliso sam novo ugrađeno crevo relativno skoro, al mirišem stalno oko motora ko ker, a pri pomisli u vožnji da to može da se ponovi, odma žmarci. Beližio je naš sabrat potrošnju od 9 litara, drugom totalno začepile dizne i filter goriva koje je bilo žuto ko sok, kontroliso sam sve živo na servisiranom motoru jer je u nekom trenutku u kratkom intervalu i točeno na dve različite pumpe u gradu Beogradu imao preko 13 litara potrošnje, nisam utvrdio stvarni razlog jer u postupku istraživanja indirektno otklanjam potencijalni kvar, al je činjenica da se nakon toga potrošnja unormalila, mada duplo veće trošenje ne može da bude uzrokovano prostim kvarom. Sad imam motor koji troši oko litru i po više od očekivanog, ima banalan problemčić koji pa ne može tolko da utiče, a motor ide odlično po rečima vlasnika. Suma sumarum, previše sa zajedničkim imeniteljem, a to je gorivo. Da se vratimo na temu, @Brdy- AT&TA bez problema koriste 10-40 i 15-50, i S i PS ulja, 20-50 je gusto ako je motor dobar, a mahom jesu dobri agregati.