Kod četvorotočkaša za dugotrajnost guma mora da bude oko preporučenog jer podpumpana se liže po krajevima gazećeg sloja a prepumpana po čelu. Veći pritisak sprečava prekomerno uvijanje bokovima i silazak van šare uz nešto bolju upravljivost ali slabije kočenje. Moto šampioni snižavaju malo pritisak da bi u nagibu imali veću površinu naleganja i bolji grip, koliko, ne znam.(Ispustio sam u predhodnom postu red sa ogradom oko moto guma; ima daleko kompetentnijih). Da, teorije koje nisu za svakodnevnu, normalnu i optimalnu upotrebu. Specifičnost podloge je uvek izazov umeću pa i u izboru pritiska, naravno da nije isto Sibir i Sahara. Guma ima radnu temperaturu pri kojoj obezbeđuje maksimalno prianjanje, kako će se to ostvariti je druga priča. I + /- odstupanja doprinose lošoj performansi svaka na svoj način. Neka mišljenja su da je pucanje gume izazvalo pregrevanje između ostalog nastalo prepumpavanjem gume što sumnjam da je i moje učešće u temi isključivo radi pojašnjenja opšte problematike.(Godinama sam radio u Tigru koji je i prvi izvozio gume u SAD i imao tada redak DOT).

Kako mislis 'dodaje'? Ti dodas kao vozac? Povećava se pritisak doduvavanjem na hladno za tih nekih par desetih od bara jer više naduvana guma ima manji otpor kotrljanja i samim tim se manje greje i teoretski će imati manju krajnju, visoku, temperaturu u odnosu na mekšu bez obzira na spoljnu kao što je letnja. Guma sama sebe pumpa, odnosno, raste joj pritisak usled zagrevanja i to je sasvim normalno i projektovano ali opet u nekom okviru. Ne mogu da pričam o specifičnosti moto guma ali sa aspekta automobila pritisak u gumama direktno utiče na vozne osobenosti, koji kraj će recimo prvi da počne da proklizava i koliko. Na autu uvek za put dodajem po + 0,3 s tim da je prednji par već iznad fabričkog i bar 0,2 bara višlji nego na zadnjim gumama,( prednja vuča).Na mom GS-u recimo zadnja je nominalno 2,5 a za puno opterećenje 2,9. Kod teretnih guma su tek razlike velike. Sve je ovo hipotetičko bez konkretnog detaljisanja, čisto načelno. Da, brzinski indeksi su prvenstveno zbog bezbednosti ali su im i vozne karakteristike nužno različite i ne treba uzimati "najbržu" za spor prevoz već samo koliko je optimalno jer iako na oko iste šare mnogo toga se razlikuje i oseti u praksi. Tip koji je superioran u SR-u u odnosu na drugu marku, u HR-u može da bude potpuno suprotno. Ovaj Metzeler bi bio vrlo značajan fabrici za analizu, svaka fabrika se upravo plaši ovakvih scenaria bez obzira na moguće uzroke.

DOT je standard koji mora da ispunjava guma da bi išla na tržište USA, primarno sadrži delovodni broj a uobičajeno je da iza toga ide i datum i ostale generalije, tako da ga neke gume i nemaju; slično je JUS-u,DIN-u itd, znači nije isklučivo oznaka starosti gume. Špic gume je 3 godine, nakon naredne dve pada do granice upotrebe a za dalju upotrebu nužno je ekspertsko odobrenje mada mislim da nema pouzdanog načina da se utvrdi stanje i još manje predvidi za budućnost. Pritisak u gumi određuje proizvođač vozila i on odabirom preporučuje pneumatik po tipu, indeks brzine i maks. pritisak. Guma ima označen maksimalni pritisak duvanja za korisnika i on je pristojno višlji od uobičajeno radnog. Takođe postoji i maksimalni probojni koji se izražava po jedinici santimetra i prevedeno u obično pumpanje je daleko od korisničkog upravo iz sigurnosnih razloga. Nema letnji zimski pritisak, guma se meri na uobičajenih dvadesetak stepeni, nit se doduvava na hladno nit ispušta na vruće. Temperaturna oscilacija je oko 0,1 bar na desetak stepeni tako da pneumatik biva uvek u okviru dobrog radnog. Za brzu vožnju i povećano opterećenje se dodaje 0,3-0,5 bara, kod sportskih automobila može i skoro duplo. U vožnji guma nije okrugla već se vitoperi kako se povećava brzina. Gumi smeta znatno više nizak nego previsok pritisak i tada se pregreva ne toliko spolja koliko unutar mase i tad dolazi da pregaranja pa potom raspadanja. Brzinom u okviru indeksa se guma ne može pregrejati bez obzira na vreme upotrebe. Kad se guma pregreje u vožnji to se dešava svuda u krug i obično pucanje bude po boku jer je tu najslabija ili dođe do procepnog pucanja, ko nožem podužno ili u krstaču ali se to retko vidi jer dok se vozilo zaustavi skoro sve bude ugljenisano i fronslano. Ko što sam već napomenuo, otpadanjem celog parčeta ko modlom za kolače izvađenom po konturama kanala šare ukazuje da je tu postojao defekt, fabrički naj verovatnije, korisnički, vulkanizer prepeko, ili izloženost hemiji. Oštar udarac u rupu ne bi izazvao isecanje celog parčeta već samo pukotinu veću ili manju. Zato sam i pitao za poziciju tega i montažne oznake jer na osnovu njih se donekle može zaključiti da li je na otpalom parčetu postojala nužna anomalija u procesu konfekcioniranja pneumatika. Svi gumari imaju propusta i ne bih nipodaštavao ovog proizviođača iako ga ne perferiram bez ikakvog razloga.

Takav bio i moj, uh kad se setim. Ko god bude uzeo, valja da uzme Turatek dodatke za ojačavanje menjača. ( Ne znam čoveka tako da nije drugarsko apovanje)

Department of Transportation's safety standards.

Predpostavljam da je fabrička greška naj pre pošto je otpalo parče uokvireno tačno po skoro celom šnitu konture šare, brazdi. Ako je balans tegić nasuprot za 180° ili oko proboja to indikuje na anomaliju.Montaž marker ne može se videti više? I ako si je krpio na tom mestu može i to. Pregrevanje samo po sebi nije jer tad obično puca bok ili se cela guma razleti. Ovde je očigledno to mesto defektno iz nekog razloga. Moguće da je bilo duže izloženo hemiji, nafta, ulje...Prelistaj memoriju.

http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/36254-keeway-outlook-iskustvo-izmenjen-naziv/

Ja je ni nemam. Hvala na edukaciji i upozorenju da ne treba prepustiti alarmu akumulator.

Jasno, znači tablić crta pa pali. A kad je uslovno isklučen, jel troši manje il jok.

Izem ti PRC tehnologiju. A kaži mi, jel ima neka prosta fora ko na telefonu ono, baterija prazna, da se recimo upali neka tinjalica. Ja nemam problema jer moj Odisej trpi duboka pražnjenja a i ne dozvoljavam da se isprazni, al mnogi zeznuše akumulatore zbog ovakvog alarma, znaš ono, sutra ću vozim, pa kiša i ode.

Tih 3mA nije previše nego me stra da nije tries. Ja imam veliki aku al drugarima ja mislim da za 30 dana srkne bateriju.

Ovo: http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/64024-alarm-za-motorcikle/page__gopid__1059511#entry1059511 , što sam ja ugradio i na sadašnji motor srče malo više struje i kod drugara naokolo. Ja imam Ctek sa izvedenim džekom za punjenje ispod sedišta i bez skidanja redovno održavam akumulator al mnogi nisu u mogućnosti. Rajko, jel ima nešto što je manjeg apetita.

Ima radih uvek, imam Woody-a, uptiću te na pp.

Malko si zadocnio, , http://forum.bjbiker...__1#entry859354

Nj i NU su cilindrično valjkasti ležajevi i jesu skupi. Razlika je što kod jednog je unutrašnja čaura sa zaslonom a kod drugog je ravna. Taj zaslonom ne dozvoljava prolazak kroz ležaj na drugu stranu. Mase za fiksiranje ležajeva zapune i neki zazor ali se pri izbijanju moraju grejati na oko 160°C što praktično čini oštećenje ležaja i semeringa. Neki Permatex je pristupačne cene. Uzmi oštru i usku kirnu i ispikuj ujednačeno što više tačkica i u nekoliko krugova pa će to dosta dobro da ucentrira ležaj i spreči samo-okretanje.

Jesu ti rekli šta je uzrokovalo defekt ?

Istu ovu gumu sam ponovo vratio na motor, i sada radi odlicno. Sto znaci da treba probati da joj se promeni polozaj na felni. @Kepo, na tvom motoru ako je još uvek onaj KTM, obeležena je tačka za montažu gume sa spoljne strane ali se verovatno skinula ali na donjoj strani obruča postoje markeri belo crveni, ako ih tu nema, mora da ih ima ispod zaštitnog pojasa. Ta tačka označava najniže mesto na točku i svaki ga ima, a oznaka na gumi je najvišlja i ona se postavlja na marker na felni i time se potiru kolko tolko ovaliteti. Stavljanjem najviše tačke same gume na špic od obruča, skok se povećava umesto kompenzuje. Tvojim okretanjem same gume po obodu obruča si je postavio na bolje mesto i umanjio ovalitet. Ako točak ima tragove tvog ofovanja, onda za ubuduće uzmi reper sa rezervom ili proveri kružnost felne. Balansiranje tegom samo otklanja dinamičko neuravnoteženje ali ne i uniformnost, nepravilnost forme, točka. Jesi li ti montirao gumu na tocak, kada si ga sredjivao? Ne, guma je imala marker pošto je uzet set novih pri kupovini motora. Sama montaža prema uniformnosti ne znači da će i dinamičko uravnoteženje biti bolje mada je u većini slučajeva tako, pik gume po logici bi trebao da bude i najteži ali ne mora. Ovo su montaž markeri, određeni merenjem ovaliteta obruča koji je prisutan bukvalno kod svakog kao ishod same izrade da izuzmem post razloge. Kasnije može doći do promene i pri svakoj novoj motaži valja da se pronađe naj bolja pozicija.

Istu ovu gumu sam ponovo vratio na motor, i sada radi odlicno. Sto znaci da treba probati da joj se promeni polozaj na felni. @Kepo, na tvom motoru ako je još uvek onaj KTM, obeležena je tačka za montažu gume sa spoljne strane ali se verovatno skinula ali na donjoj strani obruča postoje markeri belo crveni, ako ih tu nema, mora da ih ima ispod zaštitnog pojasa. Ta tačka označava najniže mesto na točku i svaki ga ima, a oznaka na gumi je najvišlja i ona se postavlja na marker na felni i time se potiru kolko tolko ovaliteti. Stavljanjem najviše tačke same gume na špic od obruča, skok se povećava umesto kompenzuje. Tvojim okretanjem same gume po obodu obruča si je postavio na bolje mesto i umanjio ovalitet. Ako točak ima tragove tvog ofovanja, onda za ubuduće uzmi reper sa rezervom ili proveri kružnost felne. Balansiranje tegom samo otklanja dinamičko neuravnoteženje ali ne i uniformnost, nepravilnost forme, točka.

Podbadaj,podbadaj , drago mi je da se čita "lektira". Pošto vozaš TA, od njegovog točka je i počelo, motor je pri uvođenju u nagib u nekom momentu klecao jer se obruč pomerao u stranu zatežući žice koje su bile labave. Ima tu i tamo nekih mojih piskaranja u kojima ukazujem da nije moguće imati nonšaltni odnos prema točku.

Bickl točak može žicama da se dovede do 0 bez problema, tek koliko sam lim nije gladak, čak je tako i omogućeno dok moto točak ne sme tako da se radi. I dan danas je ovaj točak problem u tom smilu ali ima par njih.

Hvala Srle, ne bi te ta idologija odvela nikuda veruj mi. Juče mi je bio retko stresan dan, zaspo pridveče i onda noćno vilaijsanje. Hvala i tebi takođe, pred znanje postoji još ohoho, tad sam okreto glavu od BMW-a a sada je zahvaljujući baš njemu ponovo podstaknuto. Ide sezona tokom koje se smišljaju ideje šta bi se doterivalo na motorciklu, pročešljo sam "stare" teme pa reko ajd da doprinesem kolko tolko. Nedavno se dobar poznanik vratio sa dugog puta na kome mu je oštar kamen iseko 2 žice pri 5 na sat pa reko ajd par saveta za takvu situaciju.

http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/96334-zicani-tocak-bmw-r-1xxx-gs/

Potaknut uvek aktuelnom temom: http://forum.bjbiker...iciranje-felni/ BMW X točak je naj jači od svih žičanih moto točkova, tjubeles, dvo ukršten asimetrično četvorederdni raspored žica, jedini jači je tro ukršten "by Woody". (Da ne objašnjavam geometriju). Točak se jako teško oštećuje, malte ne će pre da se slomi nego što će se iskriviti od udarca, da izuzmem čvrkanje uz trotoar. Može da bude funkcionalan i sa 6 pokidanih žica i ako se kojim slučajem desi na putu da se iseče koja, ne treba ništa dirati osim izvaditi parče sa niplom a drugi ostatak uz obruč iseći na par sanrimetra i zakriviti tako da ne može da ispadne na spoljnu stranu ko iz praćke i povredi nekog ili ošteti gumu u nagibu. Sam obruč je izuzetno početno čvrst ali izdržava i 2cm ugibanja bez deformiteta. Svaki moto žičani točak ne sme da se greje preko šezdesetak stepeni jer dolazi do trajnog omekšavanja i ne može se ponovo povratiti nekim kaljenjem kao što se to primenjuje sa gvožđem. Pri plastifikaciji se predmet izlaže temperaturi od 180°-200° i sam proces traje više časova tako da točak drastično izgubi od svog kvaliteta malte ne neprimetno. Ako je nužno ispravljanje, isključivo se radi na hladno. Završni izgled ovih točkova bude od čistog poliranog aluminijuma, mislim da je to naj optimalnije, koji je lak za popravku, ošmirgla se ogrebotina i ispolira da se ne vidi, ali go, ne zaštićen aluminijum je podložan oksidaciji i traži s vremena na vreme tretman zaštitnim mažama. Eloksirani točak bude od srebrnog, sivog,dimljenog pa do crnog. Sam taj sloj jeste poprilično tvrd i imun na dosta oštećenja ali je tanak, od 8/100 do nekih 12/100 retko 14/100 jer deblji sloj puca usled savijanja koji moto točak trpi tokom voženja. BMW točak ima dosta tanak nanos i očas posla se skine šmirglom. Ukoliko se traži estetska reparacija, moj predlog je poliranje do čistog ili farbanje postupkom za obojene metale. Sama eloksaža se ne može prekriti nikakvom bojom, sa vrlo malom efikašnošću se može naneti takozvana Eloxal boja ali ne postoji izbor boja. Ponovno eloksiranje kod nas tu i tamo postoji ali se traži bogatstvo. Kod sive eloksaže postoji rizik izbijanja silicijuma i poprimanja semf boje. Žice su izuzetno jake, čelične sa debelim slojem bakra pa tek onda završni sloj sjajnog hroma koji se ne ljuspa već što je normalno, od kamenčića se pojave sitni krateri ali nema korozije jer bakar ne otpada gotovo nikako. Dovoljno je ispolirati žice kremom i ti sitni ubodi se neće videti osim pod naočarima. U niplu žice postoji mali osiguravajući imbus, mnogi ne znaju za to i zeznu žicu, duboko je unutra i zamaskiran prljvaštinom i mukotrpno je za očistiti i prići mu, plus je potreban izuzetno oštar i jak ključić, nije predviđeno da se dira svaki čas i utiče na geometriju točka. Sam nipl neće nikad da pukne ili otkine navoj i mako izgledao zarđao u suštini nije previše. Glava žice jako čvrsto se sama namesti uz predhodno tačno postavljanje, ima ankere za vezivanje i nakon demontaže potrebno je ponovo ankerisati što je vrlo pipavo i može doći do oštećenja i nemogućnosti čvrstog fiksiranja. Sam navoj je kovan i širi od samog tela žice i uz specifičnu glavu čini zamenu krajnje problematičnom, skoro da je nemoguće žicu izvaditi i ponovo vratiti celu, mahom se mora seći jer redovno dolazi do oštećenja samog obruča ako se ne zna specifična metodologija. Znači, na putu do bez 6 žica ništa ne pokušavati, dovesće točak na cilj pod punim opterećenjem bez brige. Moto žičani točak ima n x veće zahteve od biciklističkog i potpuna je zabluda imati takav pristup kod bilo kog a posebno kod BMW X geometrije koja nije za objašnjavanje, ko prihvati ko ne... Jednom žicom ovom točku se može totalno poremetiti geometrija uprkos onih ostalih 39 i praktično je moguće zameniti samo jednu žicu i nikako silom,( koja je enigmatična) većom od ostalih, a već zamenu dve žice nije moguće prosto uraditi već mora ceo točak na sto. To je danak neuništivosti i sigurnosti koju on pruža pri putovanju. Ako geometrija nije tačna, ne samo dovoljno dobra, on polako počinje da se krivi sve više i više, to traje jako dugo istina ali u jednom momentu točak se uskopisti i motor više nije funkcionalan a to se može desiti kad se najmanje nada. Bez preke potrebe ne treba ga čačkati. Obruči su dosta grubo završavani i jako teško im se očitava i tumači geometriji što može odvesti u stranputicu, na izgled kriv može da vrti gumu ko po šini ali i obrnuto. Naravno, točak koji vrda jede gumu preko mere i može joj skratiti vek na jednu trećinu a da ne govorim o samom osećaju tokom vožnje gde neispravan točak ne pruža dobar odziv sa podloge. BMW je neke 2007 izostavio "fine truing" i od tada dosta točkova je problematično, mada i pre nisu bili apsolutni, tako da ima dosta pritužbi i reklamacija ali su oni izvukli komercijalnu crtu i iskalulisali da im se više isplati da bez pogovora menjaju točkove u garantnom roku a mnogima nakon isteka ih prodaju za skupe pare. Inače BMW ne servisira točkove u svojoj režiji. Od početka ugradnje X točka, menjani su proizvođači uz neka poboljšanja ali osim razlike u završnoj obradi i izgledu, ništa bitnije. Postoji i prednji od 21", olakšane glavčine i setovi podebljanih žica i niplova od čistog inoxa, opet by Woody. Same srca točkova su plastifikovana pre ultra precizne mašinske obrade i ne treba ih dirati iz čisto estetskih razloga a u glavnom su jako izdržljiva. Vađenje samih ležajeva gotovo da čini oštećenje jer su spakovani na tvrdo, bez dobrog alata, veštih i pre svega brzih prstiju, nije moguća zamena ni uz dobro grejanje. Na prednjem točku je spojna šajbna za kilometar pinjon i ne pažnjom se čas posla ošteti. Prednji točak ima nesimetrične ležajeve sa umetnutom biksnom u jednom i tačnom distanc čurom, sama osovina je tesna i uz do nekle specifičan dosed na lagere i otuda traži specifičniji alat za dinamičko uravnoteženje ali zadovoljava dobar konusni prihvat ali sa aksijalnim pritezanjem a ne kao većinom radijalnim. Zadnji točak nije moguće balansirati na konus već je potreban alat koji simulira prihvat kao na točku. Postoji OM pomagalo a i može se napraviti sa manje ili više tačnosti pri balansiranju, zavisno od konstrukcije i same izrade. Pored redovnog glancanja, potrebno je posebnu pažnju obratiti na mesta izlaza žica iz samog obruča, tu je slaba tačka kod svakog točka, ovde posebno jer je sic dosta dubok i tu se neminovno zadržava vlaga i javlja se oko žice galvanska korozija koja se jako teško sanira, postoje posebni zapunjivači al skoro da su nedostupni. Kod čistog aluminijuma je to manje izraženo i odmah se uoči, a kod eloksiranog se ta korozija odvija neprimetno i tek kad pukne završni sloj ispod se pokaže dosta dubok karijes. Pre pucanja se pojavi blagi mehur, jednostavno se vidi i oseti da nije baš ravno. Ako se to uoči, bolje je odmah ukloniti mehur nego se praviti da nije ništa jer ispod eloksirajućeg sloja može biti karijesa po par mm u dubinu. Jedini način održavanja je povremeno kanuti kap teflonskog ulja i u vožnju, pa će centrifuga da nabije masnoću kolko tolko. Postoje određene razlike po serijama ali je suština ista.

Vidim da ga zovu MSC, Motorcycle Stability Control. Ajd Milane malo prevedi, ne šprehamo svi. I bilo je krajnje vreme da se bazni ABS uznapredi generalno jer se tu ništa nije menjalo kvalitativo decenijama. Verovatno su našli suptilniji način da registruju oscilacije u okretanju točka i mnogo bolje odrade zaustavi-pusti samo kočenje. Zanima me jel ugrađivano nešto u automobile na ovu temu a što bi pospešilo kočenje po čistom ledu gde ABS zabaguje.

Ako se oženi, reći će mu se samo, viš Peco kako mi oženjeni-srećni,štrikamo mehaniku.