Ja uzo 5 cola,Prestiđio 5000. Vrlo lepo radi, probo Mrva, domaćinski velik ekran. Jedina mi je zamerka donekle na zvuk, voleo bi da je malo bolji. Pravi odlične fotografije. Još nemam instaliranu navigaciju, čekam žrtvu da uradi, zbog toga je i izbor bio na ovolikom ekranu. Osnovna zamerka na ovako velikim aparatima je nemogućnost rukovanja jednom šakom što se obilato zloupotrebljava u vožnji. Sad to vidim ko plus, ne koristim ga uopšte za volanom. Inače je frapantan podatak koji sam čuo nedavno čuo o uticaju mobilnog po broju nesreća. Zvanično se procenjuje da 65% vozača koristi mobilni tokom vožnje.

Tačno tako, fabrički manual predviđa za svaki šraf bukvalno moment zatezanja i to je sasvim ispravno mada po mom poimanju preterano i ponekad čak opasno. Problem je što na malim silama kilo ključevi greše bez obzira što su deklarisani za taj radni opseg. Pravi ključ za tu namenu košta više stotina € tako da verovati u ove jefine od 30-50 € nije stopostotno. Dalje, svi momenti podrazumevaju novu,čistu i suvu frkcionu površinu sklopa. Lično,kilo ključ koristim isključivo inad 2,5-3 kile i to samo kad je potrebno uravnotežiti nešto. Standradna radionička procedura za kontrolu zategnutosti remenja je okretni ugao uz upotrebu namenske alatke slične ala vadilici osigurača. Može se moment ključem uraditi konkretna zamena naravno ali zbog mogućnosti omaške valja provera na "prostački" način, uvrtanjem. Nisu ni svi kaiševi jednaki, neki mekši, neki krući... tako da je uvek korisno koristiti osećaj. Najvažnije je da se izbegne pretegnutost konkretno.

drugari. Tema je postavljena zarad onih, gde sam i ja spadao, koji zaobilaze nužnu zamenu kaiša. Sistem je isti ili sličan za sve BMW boksere. Fotografije ne znače mnogo ako se nema predstava o sklopu i osnovnoj mehanici ali su dovoljne da se okuraži. Naleteo sam na neki klip gde mehos jedno petnaestak minuta demonstrira teoriju zamene kaiša i bukvalno mi ništa nije bilo jasno i učinilo mi se nemogućim, zato sam i eskiviro ovoliko dugo. Na BMW-u su 99% imbusi i po neki toreks pored par velikih šrafova koji se skoro nikad ne diraju, bar ne u tekućam održavanju. Sad, da objašnjavam koji je koji imbus ne ide baš.

Nakon 2 godine od uzimanja motora najzad reših da zamenim remen alternatora koji mi jednako dugo stoji u soški. Verovatno ga ni sad ne bi menjao al su ventili morali da prođu kroz moje šake,("majstor" densi je i to prčkao katastrofalno naravno), pa kad se skida prednji dekl da bi se okretao motor ajd i ovo. U suštini sam bežao od zamene jer nije bilo naznaka da je to potrebno a najviše "uplašen" komplikovanom španovanju i navodnoj potrebi za specijalnim alatom. Kad sam detaljnije pogledao sklop odma sam zaključio da je smeška za zamenu i podešavanje krajnje prosto. Ako sam dobro upamtio, manual kaže zamena na 50K i ja bih dodao na 5 godina jer kaiš počinje da se krti i tad je sklon fronclanju i ako se razdvoji odma kida instalaciju HAL glava a u grubom kvaru i lomi ih plus se parčad uvlače u kućište čije rasklapanje je pozamašno. Kaiš košta ispod 10€, ne mora da bude OM, naprotiv, rad je oko sat-dva. Ja sam izabrao prugasti remen, mada postoje i sa poprečnim člancima, jer smatram da naj stabilnije naleže na izbrazdane remenice plus ima najmanje mikro vibracije koje se prenose na ležaj alternatora koji se i ne skida baš jednostavno zbog ABS pumpe i ECU centrale. Usput, po mom saznanju alternator ne crkva, odnosno izuzetno retko. Najveće zezanje je skidanje prednjeg poklopca koji se lako odvije na 4 imbus šrafa. Izvlačenje je knap i ne može da prođe bez češanja čiji tragovi se vide. Svlači se na dole i u desnu stranu motora tik ispod kreš bara i izduvne cevi ali ne popstoji opasnost od loma. Pojedini agregati imaju rasteretni vod koji mora da se skine na 2 holendera. Iziskuje malo pažnje, povlači se paralelno prema napred da se ne bi zakrivio u priključcima, nema ulja. Gornji se ne vidi a donji je tu odma. Potom idu 3 imbus šrafa, desni, odnosno levi na slici,lako pristupačan, gornji traži ravnookasti ključ ili snalaženje, kovani viljuškasti. Oni su pomerljivi-špan šrafovi i ne iziskuju kontra ključ na glavi. Levi, desni na slici je noseći ili fiksan i on traži kontra imbus ključ al je lako dostupan. On se otpusti tek da može da se vrti alternator koji kliza na desnom i gornjem. Alternator sa po desnoj strani motora spusti na dole, vidi se klizna rupa i kaiš se svuče sa gornje manje remenice i izvadi napolje. Gornja remenica je malo oksidisala, motor stoji nekoliko meseci. Za nov kaiš se valja to malo očistiti, šmirgla,nož i na kraju brejk kliner i krpa. Zanimljivo je da nigde nema ni trunke masnoće,samo malo obične prašine a postoje škrge na poklopcu plus je otvoreno sa strane alternatora. Stari kaiš, krt, počeo da ispucava i sa ostacima oksida od dugog stajanja ali bez da i jedno parčence fali, krajnje vreme za zamenu. Nov Dayco kaiš, ni jedna šifra ne odgovara po OM listi, ubedili me trgovci da je to to, i stvarno leže normalno. Samo španovanje je krajnje prosto. Noseći šraf, levo na motoru, sa zadnje strane, glava, se napne kratkom gedoricom, vidi se na gornjim slikama, i time se praktično podigne alternator u vis i priteže kaiš. Sila na kratkom kraku male gedorice je sasvim dovoljna. Pritegne se potom donja desna matica i tad je alternator fiksiran. Zategnu se gornja i noseća sa kontra ključem i to je to. Sama zategnutost se pre stezanja proveri stiskanjem oba kraja remena empirijski i na kraju jednostavan način. Naime, svaki kaiš bi na predviđenom mernom ili najdužem mestu trebao da se zaokrene za 90°. Za to postoje alatke kao i OM moment dodatak a u svojoj režiji dovoljan je priručni "alat", vadilica za osigurače koja stoji u kutiji za alat ispod sedišta. Uvek je bolje da bude labav nego da preteže. Kad je otpušten on se bezopasno čuje ko škripa a kad je pretegnut, čuje se ležaj a tad je prekasno. Po manualu postoje kaiševi koji nemaju istezanje i ne traže dotezanje nakon nekoliko K. Ovo što sam metuo ne znam šta je ali u svakom slučaju bi bilo koji isproveravao. Na kraju poklopac koji će sutra da dobije inox šrafove, opran detaljno, 3 x silkonsko mleko i profi maža za spoljne plastike.(u mom stilu )

Može samo da se predpostavi da je uzrok vlaga. 1200 ima dosta sofisticarene elektronike koja sama po sebi ne trpi vodu. Verovatno si je ubacio negde gde ne treba i nakon zagrevanja isparenja su dopala gde ne treba. Najverovatnije O2 senzor na auspuhu i oko karburatora, možda i kablove svećica. Osušiće se, pomoglo bi da ga upališ da se ugreje u mestu, ne duže od petnaestak minuta, ili lagano u vožnji da ga izduvaš.

Jedino ako ti srafovi koji drze tocak i vile nisu stegnuti... jedino tako moze tocak da vodi svoju politiku... Da to cu da pogledam....ali meni lici na ulje u stapovima...

Odlična tema,ponovo je pročitah jer me do sad mrzelo da menjam kaiš alternatora. Kaiš skinut, krut i počeo da puca. Dragoceno Miljanovo iskustvo,sad ću skinem Hal ploču i isproveravam sve po Bojanovim i Oldajmerovim kazivanjima,mada je sve čisto osim malo uobičajene sitne prašine.

Ja sam uz motor dobio prednji komplet OM pločica, verovatno organske,dal su Brembo il Bembo ne znam, a pozadi mi greškom poslali sinter, mislim AP Sport. Sva tri diska prebrušena kao i sve pločice, sve ravno ko staklo. Posle nekih 6K, prednji i dalje ko ogledalo a na zadnjem se vide tragići. Taj zadnji par me košto nekih 32€, vata ko za oči al eto, mislim da mi se neće svideti. Nisam pregledao test pločica, ali ima i delimično subjektivnog ukusa, neko voli da trenutno zahvata a neko pak da ima prefinjenije doziranje. Takođe se razlikuje gradska vožnja sa zahtevom da hladna pločica koči uvek, u odnosu na neku trkaću koja traži grejanje da bi kočila punom snagom. Najbolje da pročitaš između redova i nađeš sebi adekvatno. Brembo kočioni sistemi koče fantastično sami po sebi tako da bilo šta da meteš kočiće odlično.

Da ne ispadne da sam zoboravio kako sam počeo. Normalna pojava, padnu obrtaji i pres se vrati u početni položaj, dodaj na kratko gas da kaiš zavati. Više uzroka, voda u gorivu,svećice,bušan auspuh,loše uzpčen motor,...mora pregled. Nije isto sa duplim opterećenjem ali po svemu iznetom variomat nije optimalan ili je za servis. Verovatno neprimetno proklizava. Kaiš hoće da se oseća pri opterećenju, ali ko što već rekoh, potreban ti je detaljan pregled svih sklopova odnosno delova, stajao je 4 godine pa je to već dovoljan razlog.

Za mehaniku je prihvatljiviji divljak jer ne može da postigne tolko velike temperature nit ih zadiže naglo tako da je rizik minimalan jer sklop mora naokolo svud da se greje što ravnomernije i ne sme ruka da se previše zadržava u jednom mestu. Ovom Einhelu na prvom kolenu treba malko vremena i meni je taman za rad, zapalim duvan i po cigari već naslutim kad je vreme za rad. Uopšte ne preporučujem snažne fenove čiji je primarni zadatak paljenje stare boje. I u mehanici grejanje traje po par minuta maksimalno tako da će svaki izdržati.

Apsloutno se slažem po pitanju edukacije, kad se nauči, nije fama ništa. Ja koristim običan Einhel fen kupljen u Wobiju, strugana stolarija i trpi rad. Ništa više s obzirom na potrebne niske temperature. Bitno je da ima 2 stepena jačine, drugi i jači koristim izuzetno retko, tek kad imam neko mesto gde nije poželjno grejati okolinu pa ono, na brzaka u jednu tačku. Sa prvom brzinom se vrlo opušteno i bezopasno može raditi. IC termometar ima verovatno za dvadesetak €, bar na ebay-u. Nije neophodan al je koristan i lično bi voleo da ga imam, služi on još za neka merečenja ili zapažanja oko motora. Ako bude , ja poželeh poklončić.

Gazda nisam ni svom BMW-u, tek sam mu šegrt. Imo sam dva žuta al mi drpili jedan sa sve kutijom i priborom. Plavi je od drugara i kod njega u garaži, inače uvek koristim svoj zbog poznavanja koliko i kad će da zagreje. Koj će mu, neće papilotne da vikljuje, . Šalu na stranu, alat, manual i tu i tamo youtube klipova nije dovoljno za ispravan rad, čak šta više može biti posledično. BMW traži malo više školskog i iskustvenog znanja, pogotovu ako se zađe u finese. (Izvini Slaviša.)

Morao sam malo i ja za Bojanom . Ja koristim Žuti i Zeleni potpuno ne bitno koji jer se radi o temperaturama 80-120 i 160 kad se otpušta neki blokiran navoj. IC očitavač ima za smešne pare i kom nema iskustva nije ga loše imati il će pogori prste il pokrivi nešto. Na Bendži je skoro sve sklopljeno na preklop ali iako pravilno termički tretirano opet ima svoj momenat kad omogući rad a za to je potreban i osećaj i iskustvo. Negde "pusti" odmah a negde mora sklop da odstoji malo recimo, ni približno nije lako kako izgleda u manualu.

KLIK I OVDE

I meni što mi nisu strane Srećkove majstorije je zadovoljstvo da pročitam a posebno gledam slike jel sam vizuelista. Ima dosta ljudi koji tek stiču saznanja o mehanici i vrlo je lepo kad imaju do detalja mogućnost da nešto vide i uz to jako dobro. Konkretno sam i sam naučio nešto iz ove priče. I lepo je videti apotekarski složeno radno okruženje jer je to preduslov za kvalitetan rad.

Ušli smo u međuvreme. Na žalost ne znam, međutim, znajući zakonsku regulativu u USA, podaci i navodi se mogu smatrati verodostojnim. pošto mi boje nisu dostupne nisam se bavio analizom ali letimično pregledano imaju za svaku namenu. Osnovna boja, podloga, prajmer,grund...su uvek kvalitetnija opcija. Za obojene metale gde spada i AL je obavezan ako se želi dobro i trajno prianjanje jer se radi o hemijskom zakopavanju umesto čisto abrazivnom. Dobra podloga ima i funkciju apsorbovanja sitnijih nečistoća, stabilizaciju mestimično slabo držećih površina ala rđa, prašina sitna...a i ima praktičanu upotrebu, različitom bojom se jasno vidi šta se nanosi u završnom a i pri grebanju je ona pokazatelj da je završni-zaštitni nanos popustio. Imaš tu negde na linku jako lepo restauriran agregat za oldtajmer. I podvlačim, nije isto za vodenjak i vazdušaru. Načelno, bolje su farbe u kantici negu u spreju jer imaju neuporedivo više katalizatora koji čine čvrstoću filma. Grejanje, verovatno daje bolji rezultat ali lično ne bi da rasklopljene sklopove izlažem temperaturi. Konkretno, ja sam mogao svoj diferencijal da zapečem u rerni ali smatram da je tad moguće doći do deformacija koje mogu poremetiti osnost ležajeva. Predpostavljam da bi UV sušač dao rezultat jednako dobar pečenju ili čak bolji kao i pri običnom farbanju auta.

Plusići nisu baš pokazatelj, dodeljuju se i za nebuloze koje bi možda čak trebalo odma izbrisati. ( ne mislim sad konkretno u ovoj tvoj temi). Hvala na uvažavanju i izdvajanju na neki način. Nije zgore pitati, ja se ne libim da "drpim" znanje kad god imam prilku a često i kažem da sam glup i tražim detaljno pojašnjenje, baš me briga. Doduše, od izuzetno malo ljudi prihvatam zdravo za gotovo jer je sve više kvazi internet znanja koje se predstavlja kao svoje iskustvo i onda rekla kazala...Savetovanje se tumači kao soljenje pameti i biva kontra produktivno prihvaćeno tako da je pitanje dal ga upšte treba iskazivati. Što se tiče keramičke boje, u načelu je ona izolator ali pravilnim receptom je bolji emiter toplote kao u namenskom spreju. Američki Dupli Color ima odličan izbor ali nema dozvolu za prodaju u Evropi. Ima još niz proizvođača ali gugl jednostavno ograničava sve više na USA.

Nem pojma oko ovoga ama baš ništa. :neznam:Ma mora bude i povelka a i jaka, da ne otpada po rupama.

De mi natrča tema, ja uzo 5 cola telefon upravo da bi mogao i navigaciju da koristim. Da vidimo oće li se šta pojaviti u poprečnom položaju. Nešto vako, 400 kn http://www.rcp-techn...accessories_pi1[item]=54&cHash=48ae3074265b3cd98207d577c0add005

Srele, sve ti je za pohvalu, ja izuzetno cenim domišljatost, plus mi nije palo na pamet da na ovakav način brusim nepristupačna mesta. Akrilna boja sa učvršćivačem je otporna na hemikalije a sprejevi nisu iako na njima piše da su akril. Plastifikacija se radi na 180-200°C i trebala bi da drži oko cilindra bez problema ali se to ne radi jer usporava emisiju toplote. Isti je slučaj i sa bojama, zato se na kritične sklopove samo nanosi tanak nanos pa sam ti i preporučio keramičke boje i to namenske za blokove jer čak imaju bolju disipaciju nego gola površina. Sami deklovi nisu kritični ni na temperaturu nit previše odvode toplotu ali samo orebrenje oko cilindra je zahtevno i po izdržljivosti i emisiji vreline. Standardne boje i lakovi se deklarišu na 80°C, tek poneka na 100, mada iskustva govore da izdržavaju više ali bi se ipak pridržavao proizvođačkog podatka. Termo idu od 160 pa do 600-800. Kod vazdušnjaka pri vrhu cilindara uz glavu u kompresionom prostoru se stvara temperatura oko 800° i sigurno na spoljnem delu oko izduva ima dvestotinak. Moj propelerac ima tu i tamo na vrhovima orebrenja već skoro providnu boji i zato sam u problematici. Us put sam hteo da osvežim i kardansko kućište i ujedno isprobam boju, ali ko što rekoh, obriso sam. Probaću da zašumujem cilindre na vruće, potom izvozam 60 minuta kako kaže manual, mada sumnjam da će da valja jer pečenjem se ne ostvaruje hemijska otpornost na hemiju. Da, epoksi boje su otporne, sad kakve su termo provodne ne znam. Keramički "engine paint" je po mom saznanju jedino pravo rešenje. I još nešto. Emisija toplote zavisi pored materijala najviše od površine i zato su rebra rapava jer na taj način bolje zrače, znači da ne valja da se uglačavaju. Peskiranje peskom nije dobro, čak šta više opasno jer zrnca se zalepe u aluminijum i otpadaju kasnije i ako su na putu u cilindar, belaj, konkretno se glave tako ne rade. Suvi led je naj bolji medij za to.

E, Durezin je bila vrlo dobra boja, toga nema više. Nekad je punioc boje bio titan dioksid, odnosno cink a sad se supstituiše običnom kredom i zato to loše drži i vrlo brzo sjaj usahne.

Naravno, motor ti je ko kristalna čaša. Nego, daj navedi podatke, visina sedenja, težina,... mnogi misle da je BMW kabast za omanju konstituciju.

@Shaft, koristio sam pojam trajkteorije isključivo odnoseći se na ovo naše motorisanje. Znaš kako vlada rezon, motor se kupuje po snegu, sa iščekivanjem bescenja. Ne mešam ti se u računicu, najbolje znaš kako ćeš da zadovoljiš želju. @Ivane, većini motor služi za vožnju do kafića i na osnovu koje formiraju mišljenje, obično stereotipno i naravno bez pokrića odnosno iskustva. BMW ima samo jedan bag a to je ne tolerantnost na aljkavost,( u širem smislu,) koja je tipična za naše podneblje. Drago mi je za takvu tvoju odluku.

Odlična ideja, svaka čast. Postoji gotov abrazivni disk, ne znam koje finoće, a i gotov prihvat za takve namene, ali je tvoja ideja baš inventivna jer ovih mekanih šmirgli ima u popriličnom izboru i može se napraviti vrlo fin brus. Pošto hoćeš da farbaš cilindre, moram da te upozorim na podvale sa raznoraznim sprejevima. Naime, većina njih nije imuna na hemikalije. Nosens je recimo da "Brek spray" nije otporan na agresivne tečnosti "kao što je kočiono ulje". Dalje, termo sprejevi su mat i u suštini običan čunkolit, odnosno bronza za čunkove, ne bitno dal je srebrna ili crna ala neki Piroxal. Postoji i bezbojni termo lak ali sam i samu boju i lak morao da obrišem. Da li bi rezultat bio bolji da je nanos išao na toplo a potom izložio visokoj temperaturi, 160°, ne znam. Načelno, svi sprejevi bez učvršćivača su vrlo loši, tek da zamažu oči. Pošto možeš sve sad relativno lako da očistiš, plastificiraj ili potraži kvalitene sprejeve napolju koji su termo otporni, imuni na grebanje i sjajni po izboru, keramički recimo. Toga nema kod nas. Auspuh sprej, šta znam, nešto nemam ni tu pohvalu.