Naravno, pravilno okretanje matica,( često vraćam uvek na isto mesto), takođe se radi rutinski podrazumevano i ne naglašava se posebno kao i mnogo što šta iz mehanike; ne stoji u maualima, Youtube-u itd. Lalajko, nije džabe štelovanje ventila na Bokseru 30-40€, ne znam šta je bilo sa ovim motorom dalje ali pored sigurne zamene dekla, dihtunga i ponovonog podešavanje ventila, postoji realna verovatnoća da se kvar proširi tokom vremena, recimo da probije dihtung glave il banalno prosuzi ulje na cilindru. Da bi se to dovelo u red po PS-u košta pola motora. Umoran sam da tražim slike na ovu temu, dešava se da puknu navoji u glavi u koje se zavrću šrafovi deklova a samo zato što se nonšalantno koristi čekić, a osim druge glave/a gotovo da nema popravke. Našalio sam se na račun brata, ono sa kilo brašna, mislim da mi je i zamerio, al zaista se sa bilo kojim motorom ne treba igrati. Ovih par slika su tipičan primer šta sve može proisteći iz neukosti a terano žarkom željom. Nekako mi se nameće da je postalo "IN" baviti se mehanikom pogotovu na BMW-u, jeste on robustan i dosta tolerantan ali se kvarovi i pehovi dešavaju.

Sliku sam ja okrenuo u horizontalu radi preglednosti a sad vratio u originalnu projekciju, a služi isključivo za poređenje.

S vremena na vreme mi se po neki brat obrati pitanjem i zaključujem da se mnogi po prvi put hvataju za alat što naravno podržavam. Stalno ponavljam da BMW jeste školska mehanika podrazumevajući da uz ili za to je potrebno i školsko znanje koje se stiče obrazovanjem i učenjem kroz iskustvo, nije dovoljno, čak šta više je opasno smatrati konačnim znanjem neki manual, forumske postove ili video klip, nigde ne stoji niti će iko do kraja ofirati majstorluk stečen dugim nizom godina prakse. Podešavanje zazora ventila nije možda naj zahtevnija mehaničarska radnja ali svakako jeste zahtevano naj preciznija. Kod ovakvog razvoda pravilno osiguran podešavajući navrtanj mora da obezbedi da odstupanja u zazoru ne bude većeg od + 0,10mm i svi ventili približno jednaki,( a specifičan koji ja primenjujem unutar 0,05mm, (retko preko 0,03mm)), u predviđenom intervalu za štelovanje. Traljavo urađeni se vrlo brzo počinju da čuju kako klikću a ono što je pogubno i vodi ozbiljnom kvaru je suprotno, ne čuju se a motor sporadično prekida na leru, potom sledi puckanje iz izduva i na kraju gubitak performanse i uvećana potrošnja goriva, remont glave nužan, ne prolazi samo od sebe. No glavni razlog što sam živnuo temu je neka net priča, ni meni nije palo na pamet da skrenem pažnju zato što smatram da se ipak ne treba nekoliko prvih puta samostalno i olako hvatati za alat, nije BMW za samobuku i dokazivanje. Ko želi da se što više stara oko svog motora najbolje da se malo edukuje kod nekog majstora od poverenja. Naime, pri podešavanju aksijalnog zazora klackalice nužno je otpustiti maticu sa brezona cilindra i glave. Svaki brezon kao sklop je uvek riskantan pogotovu kad je uvrnut u ne istorodni materijal, na sreću kod BMW-a ih nema mnogo. Pri popuštanju matice uvek postoji rizik da krene brezon da se odvija a ne matica ili da on prvo malo neprimetno krene pa tek matica. Za detekciju ove pojave ja nemam instrukciju, čisto rutinski jednostavno čim započnem da rotiram ključ prepoznam dal se odvija matica ili se mrdne i brezon. Odvijanje brezona nije samo po sebi strašno osim ako nije počupan navoj u korenu, jednostavno se zavije i tad se lako utvrdi da li je sve stabilno. Čak i da ostane odvijen a ima dug navoj nije problematično ali ovde je zazor između dekla ventila i samog razvoda jako mali, plus se ne retko vraćaju stari dihtunzi koji su već sabijeni i dovoljno je par krugova odvijanja brezona ili pretezanja deklova pa da bude belaja. Konkretan motor je bio kod profi mehaničara koji nije osetio ni primetio da mu se odvio brezon niti je po završetku prekontroliso potencijalno kritično mesto zavaran pravilno očitanom silom na moment ključu ili pod rukom pri ponovnom stezanju matice na ugao što nije ništa neobično, da deluje da je sve u redu, šta se tek može očekivati od nadri majstora ili šta sve može početniku da se desi. Dekl je bio tik uz brezon i usled termičke diletacije je dolazilo do pritiska na njega i vremenom se pojavilo: po skidanju dekle se tačno vidi mesto dodira i proboj a na samom vrhu brezona oštećenje od žuljanja da je obratio pažnju lako bi ustanovio odstupanje od barem jednog navoja

Na žalost ja ti ne mogu pomoći osim savetom da je uvek dobro uzeti originalni kaiš, ko što si verovatno pročitao lično nisam bio zadovoljan čuvenim Malosijevim kaišem.

Nee, prva zamena po kupovini polovnjaka je bila uz ispiranje Sloven uljem, a druga pri sledećem intervalu zamene sa sipanjem aditiva za ispiranje i potom još jedno ispiranje sa jeftinim uljem iste baze i onda nalivanje ulja za vožnju. Nafta se samo spominje kao jedna od mogućnosti ali davno prošle jer sada nema masnog D dizela. Imaš u temi sve dosta detaljno. Da pojasnim, pri svakoj zemeni ulja obavezno ispiram agregat sa pola zapremine istim uljem ili jeftinijim uljem iste baze i po mogućstvu ređe gradacije ako je u pitanju ekstra skupo ulje, do 15 minuta rada na leru, a čišćenje namenskim sredstvima, isključivo po uputstvu jer ih ima više vrsta, nosi određeni rizik i nije ga uputno koristiti često ili bez preke potrebe zbog mogućnosti da se zapuši sito uljne pumpe i kanali ako agregat ima mnogo nalepljene prljavštine. Da, sredstva za ispiranje mogu biti vrlo pogubna za semeringe i zaptivače koje umeju da nagrizu i probiju pa može doći do procurivanja tako da ti ne smem ili ne mogu preporučiti ni jedno, moj izbor je bio na osnovu tuđeg verodostojnog iskustva i nakon već dosta proteklog vremena od ispiranja lično imam odlično i ja sa preparatom sa slike, nemoj da podležeš propagandi i rekla kazala preporukama već samo iskustvenim.

http://forum.bjbiker...55#entry1418855

Zasto samo na tom cilindru, kad ima dva (nemoj me brukati) uradi to kako treba. Kad vec petljas, skini obe dizne i odnesi da se ociste, pa nam javi, nemoj da te opet podsecam. Baš sam danas komenarisao da je ovo ko kad bi pumpao samo levu gumu na automobilu, , u svakom slučaju je problem za brzo rešavanje.

Vidik.

Uz "pomoć" majstor Mojse, Miškomiua i na foru, svučen alternator bez rasklapanja ABS-a i Motronika. Na regleru i poklopcu piše da je 14V, po dati daje 14,1V, jasno je da je do BMW-a a ne do Odiseja. Već mi Mojsa našao kompatibilni Bošov regler sa nazivno deklarisanih 14,5V a tako stoji i u dati, no pošto ima još rešenja biće potrebno malo vremena da razlučim. Odisej stoji na stabilnih 11,8v, moraće na dobru desalfitizaciju.

Naravno da sam iščito i njegovu priču i još toga, bubac bi znao i ovo malo oko struje i krenuo u modifikaciju. Apropo njegovog objašnjenja i ja bi naj radije klasičan kiselinski al nema tako tanak a jak. Kvalitet bilo čega kod nas je uvek diskutabilan, ako Odisej gekne već sam se preliminarno dogovorio poslovnim kanalom da naručim Manjeti Mareli u potrebnom gabaritu, sad što je na satanju ne paše na Bmw, a već ima u temi iznetih loših iskustava sa Exidom i još po nekim.

Naravno, dopunjava. Neću puno da pametujem jer su ljudi već sažvakali problematiku Odiseja što se verovatno može primeniti na bilo koji AGM. Ctek na AGM modu puni sa 14,7v, moj PRC multimer očitava 14,65v, tako da bi to bilo referentno. Motorcikl je stalno pod opterećenjem, ja čak imam i automatsko paljenje svetla čim pipnem gas, nemam prekidač za svetla. Odisej preporučuje povremeno punjenje na adekvatnom punjaču jer znaju da u realnim uslovima ne postoji potreban napon jer regleri obično ne daju više od 14,5v. Vidim da na novijim modelima 1.2 postoji "overvoltage protection" što ne bi trebalo da je ništa specifično. Videću, listam malo net pa će istrčati nešto. U ponedeljak zovem Boš pa ako ima na stanju 14,5 ili nešto iznad, to ću da stavim. Za struju sam duduk tako da ...

I ti Aco imaš AGM koji bez obzira na sve ipak traje duže i koliko vidim relativno je mala amperaža naspram gabarita što je uvek bolje odnosno dugotrajnije. Danas sam premeravao kućište i ne može šira baterija od 78,5 mm bez budženja a to ne dolazi u ubzir. Obrni okreni jedino u AGM varijanti postoje tako tanki a snažni akumulatori. Pogledo sam alternator, deklarisan je na 14v što u praksi bude oko 13,6-13,8v ako je sve u redu. Odisejev striktni navod je 14,7v, 13,8v je samo za održavanje predhodno skroz napunjenog akua. Po net kazivanju čoveka od autoriteta na njegovom 1150 je praktično Odisej stalno bio ne više od 65% napunjenosti zbog kratkih tura, mada ni pri dužim ga nije moguće napuniti sa podnaponom tako da nije ništa neobično što je moj poklekao. Sutra ću na foru da iščupam alternator jer praktično bez skidanja ABS pumpe i Motronika to ne ide a baš mi ne pada na pamet da to sve demontiram. Jedno od rešenja je drugi tip reglera sa višljim naponom od 14,5v ili 14,6v ili modifikacija postojećeg mada postoje i neka eksterna rešenja, videću šta mi je naj priličnije. Granica iznad koje Odisej ne sme da se optereti je 14,8v tako da 14,7v bi bilo isuviše blizu i preopasno jer napon punjenja se menja promenom temperature, može i to da se kontroliše ali je to van domašaja moga znanja, znači morao bi neki elektronac da učestvuje.

Imam na srpskom Fuksovu datu za masti/paste, ako nema sto nema ni jedna a kad sam pogledo englesku Fukspoediju pobego sam glavom bez obzira, sve je dignuto na doktorski nivo i veruj mi, zabado sam pitanja tehnologu na koja su morana da se traže dodatna objašnjenja od proizvodnih tehnologa iz centrale, doduše sve što me zanimalo za moj nivo i potrebe sam dokučio i obezbedio si uključujući i specifične. Litijumske masti su uobičajene i 120°C je standardna termička izdržljivost koja je potrebna za ležajeve recimno, mada ih ima sa svega 60°C što je ko da ne postoji, može za šarke od vrata. Svaki porast termo imunosti za 10° diže cenu koštanja osetno pa otuda i jako visoke cene. Dalje, kvalitet masti se gleda po izdržljivosti na pritisak, EP i čvrstoću-postojanost mazivnog sloja, "4 kugle", i kao dodatno vodo odbojnost/otpornost, nije isto. Kad čovek ima hobi potrebe nije problem ni cena od stotinak i više evra za kilo ako se nađe malo pakovanje što redovno nije slučaj kod ekstra kvalitetnih maziva. Za opštu namenu koristim po preporuci tehnologa jedan Fuksof Renolit, 170°C trajno a kratkotrajno cca 230, odlične ostale izdržljivosti i pune vodo otpornosti, komercijalna kartuša po baš niskoj ceni i ono malo iskustava potvrđuju kvalitet. Imam Timkenovu litujum mast za ležajeve ali mi se ne sviđa pa ću da je poklonim il bacim jer je počela i da se razdvaja. Kristal litijum nije ništa posebno, tek nešto iznad crte što bi se reklo, kod Fuksa je bilo pakovanje 800gr oko 500 Dinara u maloprodajama ali više neće biti low cost/quolity maziva u njihovoj ponudi.

Malo sam se studioznije pozabavio problematikom. Baterija je pražnjena preko sijalice par puta i Ctek je progurao recondition svaki put, napon je bivao sve viši nakon isključenja punjača što govori da nema kratkog spoja ali isto tako je i pad napona bio brz što znači da je u pitanju sulfat; kratak spoj između ploča teoretski i nije moguć zbog apsorcijskog filca između koji se praktično ponaša kao izolator. Takođe sam ja permutovao brojeve, akumulator je proizveden 2009 godine, znači pre svega 5 godina. Gledajući klip i čitajući članke o tehnoligiji izrade, svega par proizvođača radi ovako visoko kvalitetne akumulatore, PC 680 sam video u trkaćem automobilu tako da ga smatrem Carem. Međutim, postoji i druga strana medalje. Odisej je specifičan po mnogo čemu. Ne može svaki punjač da ga održava čak i kad ima AGM mod, oni imaju svoj ali takođe su izbacili listu raznoraznih punjača koji su prihvatljivi, moj Ctek naravno da nije mada generalno kazuju da svaki Ctek može da posluži. Desulfatizacija Odiseja je vrlo problematičana i krajnje zahtevna tako da sumnjam da se može uraditi u srpskom okruženju. Glavni problem je samo punjenje tokom eksploatacije i upravo je ono što mi je trgovac akumulatorima naglasio, nije svaki akumulator za svaki alternator odnosno sistem punjenja. Odisej traži idelanih 14,7v a uglavnom je u praksi napon limitiran na 14,4v, kod starijih modela i ispod 14v. Na BMW seriji 1,1XX napon punjenja je u većini vremena oko 13,7v, retko prelazi 14,1 i 14,4 i praktično je baterija konstantno u nedovoljno napunjenom stanju i sa stalnim procesom sulfatizacije, pogotovu kad stoji nedovoljno puna. Koliko sam našao podatak, serija 1.2 ima podignut napon na 14,7v od 2006 i koliko vidim i u prvoj ugradnji je AGM. Rešenje je modifikovati regler i podići gornji granični napon, uzeti adekvatan drugi regler a postoje i regleri sa podesivim naponom. Naravno, rešenje je kiselinski ili gel akumulator al jako teško da se nađe te amperaže u maloj dimenziji da može da stane u kućište koje može da se prepravi lako ako nema ABS pumpe, već sa njom nisam tražio rešenje. Čitajući tuđa iskustva nešto ne nađoh neku alternativu, nešto što bi moglo da prođe možda nije dostupno kod nas, uglavnom se priča vraća na Odisej. Zanimljivo je da sam usput saznao da na seriji 1.150 je česta pojava lenjog paljenja na šta pored akumulatora utiče i sam ECU pa se dodaje još jedan rele ili pali na foru, blabla, ali ništa više ne znam nit me interesuje. Pokušaću da revitalizujem Odiseja mada čisto sumnjam jer se traži popriličan napon i amperaža i mora da se svičuje i prati temperatura što sumnjam da iko ima a još manje zna i hoće da uradi. Bili kako bilo, zahebanciji nikad kraja i najradije bi uzeo ordinarni akumulator sa ispustom. Juče sam merio kućište, bez turpije teško da može širi od 78 mm, dužina 180 a visina nije problem. Ono što sam našao po netu je tek dvanaestak ampera i to kineskih i pitanje je oće li to okretati motor mada moj pali na pip i bez lenjosti a nedavno sam uradio i servis anlasera i vrti ko zubarska bušilica. Ako neko ima predlog molim da ga iznese.

Ja upotrebljavam 3 bakarne paste, 2 su bile u velikim pakovanjima pa drugarski izdeljene, ali za običnu upotrebu je više nego dovoljna tubica od 100ml pošto se to troši jako malo, koštala me oko 800 Dinarci pre 2 godine još. Bakarna pasta ima vrlo specifičnu namenu i ne sme se koristiti za stalna rotaciona podmazivanja ala ležajevi ili biksne i slično tako da nema neku široku i univerzalnu podmazujuću primenu.

Covjek se uci dok je ziv. Moze li neka elaboracija ovoga, posto ja nisam znao ni da postoji moto i auto kociono ulje? Samo okvirno jer ne znam dovoljno, dok sam se bavio automobilizmom uvek sam koristio dostupno provereno naj bolja ulja i maziva uopšte. Kočiono ulje se gleda po tački ključanja, to je primarno uz još neke teško dostupne podatke, penušanje, isparljivost, kliskost,što je bitno za takmičarski kočioni sistem koji je po pravilu bez serva i minorna sitnica je od uticaja za štopericu. Dok je bilo u prodaji crvenog rejsing Kastrola to sam koristio a već godinama za automobil kupujem po preporuci okolnih majstora jer je evidentno da se ulja falširaju kod nas. Iskreno nisam ni ja znao da postoji razlika između auto i moto kočionog ulja i prvu zamenu na motoru sam uradio s onim što sam imao u šteku. Kako ne pametujem dok ne moram, to je retkost, , nisam se udubljivao studiozno u problematiku ulja dok BMW nije izbacio iz ponude dino ulje, pa kad sam već bio prinuđen onda do kraja. Motor je zahtevniji po svim kriterijumima, ako ništa drugo mora da obezbedi bolji odnosno lakši prenos pritiska jer se stiska rukom a ne nogom. Gotovo svi uljari imaju izdvojena moto maziva i nedavno sam na autu zamenio ceo kočioni sistem i nalio moto ulje, odnosno univerzalno kočiono/kuplung i sad moram da popuštam kočaljku da ne odvalim u šoferku, nisu u pitanju novi diskovi i pločice, kupljeno preko, već brži transfer. Na nekoliko motora sam zamenio obično auto kočiono ulje i sipao ovo moto, po rečima vlasnika je razlika bila više nego značajna iako zatečena ulja nisu bila baš propala. Takođe u šampionskoj moto garaži pri običnom servisiranju se koristi isključivo moto kočiono ulje. Naravno, tek je bolje trkaće ulje ali košta više puta od običnog. Šta je još bitno, standardi su od-do i jeftinija ulja tek da pređu crtu a skuplja čak nadilaze kriterijum pa zato imaju oznaku univerzalno ili sliku moto kočnica. Ako te zanima više mogu sutra da dobijem više ili stručnije objašnjenje od tehnologa Fuks-Silkolen-a pošto sam u distributivnom sistemu. Da, pre neki dan smo ćaskali oko DOT 5.1 i došli do zaključka da ne mora da bude 100% kompatibilno sa DOT 4 i zato sam i preporučio da izbor bude isključivo po naznaci na kočionom sudu a ne po manualu ili x preporuci. Inače sam tražio trkaći Silkolen al je karton 12 kantica i ne mogu da insistiram samo na dve pa ako ima zaintersovanih da se udružimo. Neki momci koji se vozaju na NAVAK-u su imali problem popuštanja kočnica, što je pored žvakanja creva jer ih niko ne menja, karakteristično za pregrevanje samog ulja i to nakon par krugova.

Da jesu, naznačili bi u računu ili napomenuli usmeno. Kočiono ulje je hidrskopno i ne valja da prestari. Ne znam šta koristiš od ulja i koji viskozitet ali na 10.000 km je previše tih 2l osim ako nije stalno u trkaćem režimu ili ga ti prepunjavaš pa ga izbacuje, često se maši prilkom merenja nivoa ulja. Inače u mom okruženju uključujući i sebe, potrošnja se kreće 0,6-0,8 sa svim vrstama baznog ulja i na svim bokserim, 1,1-1,2 čak i do 12K pređenih.

Imaš predviđen interval zamene kočionog ulja kada mora istovremeno da se zameni u ABS sistemu što mnogi preskoče ili nedovoljno dobro to urade tako da se priseti kad i kako je to rađeno, nemoj čekati ne znam još koliko da bi se to poklopilo sa nekom drugom potrebom. Ja bih možda mogao da ti slikovito prikažem no slažem se da će manje da boli glava ako odeš u servis, jednostavno svaka mehanika nosi određene specifičnosti i zamke i postoji rizik da se nešto previdi, često i ja izostavim nešto kad me neko pita jer se mnoge stvari rade rutinski kao podrazumevane i samim tim je nemoguće svaku sitnicu, nekad i jako važnu, spomenuti tako da bolje da ćutim i radim. Uostalom, beše neka tema o problemu sa tvojim kočnicama, ako se sećam prihvatio si moju preporuku i rešio u servisu. Kako god, insistiraj na isključivo moto a ne auto kočionom ulju i strogo po DOT-u koji ti piše na kočionom sudu.

Ne znam šta si mi rekao i da li si mi uopšte kazao išta oko ulja i tog problema, al nije ni bitno, znam više primera u toku ove sezone gde se javljala nedozvoljena potrošnja X ulja nakon zamene i ponovno vraćanje u regularnu po zameni sa drugim uljem.

Ne sporim ja JVB-a, čak imam 3 DVD-a mada sam odgledo svega pola od jednog. Kad bi video čime podmazuju srpski majstori ala dEnsi naježio bi se, a tek se on nadunđo BMW-a. Problem je što ozbiljno mazivo košta a sa lošijim se postiže zadovoljavajući efekat bar za mušterije, kad bi nekom tražio par € na ime utroška masti mislili bi da je drzak pa zato serviseri neće da koriste visoko kvalitetan materijal. Ne osporavam ni kvalitet Hondine masti ali ni po čemu ne prevazilazi standardni kvalitet, široko je rasprostranjena i ne košta mnogo, ali mogu da se nađu recenzije koje se poklapaju sa opštim tipskim karakteristikama koje sam naveo, a iz ličnog iskustva sve "grafitne " masti vremenom usahnu i postanu gromuljave i praškaste i poodavno sam ih izbacio iz upotrebe, čak lane bacio jednu kartušu jer je bila ko presušena glina. Ima tačno mazivo koja ide pod BMW etiketom i kataloškim brojem i pokriva sva slična mesta na kojima ima relativno malo kliznog trenja i velikog pritiska.

Honda Moly je dobra ali ništa više od toga, vremenom se presuši i popusti u smislu podmazivanja, više je marketing u pitanju. Dobra je kad se umeša sa drugom mašću koja služi praktično ko binder i ne dozvoljava grudvanje. Inače se za spojničku ne koristi mast već pasta. Dalje, ta Hondina ne trpi domazivanje već svaki put mora da se nanese na čisto. Porše ima neka slična rešenja i stavlja se bakarna pasta ali ne naravno ona sa buvljaka, odlična je i takozvana aluminijumska. Lično koristim Kastrol i mislim da je naj bolji, možda je bolja neka varijanta prvo tečni nanos pa potom pasta al nije dostupno iz ovog dela zemaljske kugle. I da skrenem pažnju, grafitne masti koje se mogu naći po našim radnjama nisu upotrebljive za mnogo toga a kamoli za ovu namenu. Fuks ima nekoliko odličnih pasti ali nemam lično iskustvo, (zakasnelo saznanje), a za sva ostala podmazivanja naokolo koristim jednu njihovu visoko temperaturnu i vodo otpornu mast. Inače pričam o mazivima koja su 100€+ za kilo ili čak manje.

Bajo sam danas oko njega i jedno 4 sata ga Ctek drnda a pre toga je na nepun sat prijavljivao grešku pa će možda i da ga opravi. Radi neki momak u Subotici vrlo studiozno akumulatore a postoji oko Rume servis u okviru uvoznika Odiseja pa su voljni da probaju. Ako sutra ne bude rezultata probaću još dve fore pa tek onda slanje. Ima servisa i u Beogradu ali je sad navala pa se ne može očekivati neka posvećenost i upornost oko moto akumulatora. To je mana Cteka, sve on radi školski ali je vremenski ograničen, radi prema nekom algoritmu pa odustane, dok kod profi opreme to može da traje neograničeno plus svi parametri mogu da se podese.

http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/76341-popravak-agm-akumulatora/ To je to, 3 nedelje je isuviše kratko da bi se aku ispraznio toliko da ne može da upali motor, ne bitan sad ABS. Nego, jel ti za to vreme pod alarmom? Ako treba svaki čas na punjač nije poso. Upravo sam našo PRC AGM akumulator 18Ah al trgovac krajnje fer i kaže da iz prakse ne traje duže od dva meseca sa čestim startovanjem, košta na noge 26,66€. Iako ima relativno veliku struju kratkog spoja, u prvih 5 sekundi ne može da izbaci veliku snagu i zato crkava, Odisej jeste tu dominantan. Inače sam saznao da ima Odiseja po 25 godina koji još uvek rade i poslaću moj na pokušaj revitalizacije, definitivno je jedna ćelija u spoju mada se ne greje pri punjenju u AGM modu, 14,65v. Sve u svemu izgleda da i u ovoj oblasti mora da se zaključi, što starije to bolje, još samo kad bi i za mene to bilo tako .

Slažem se Bojane, svi moto akumulatori su PRC, Odisej verovatno nije. Tačno je da vergla BMW samo tako al i on pali još samo takije, nesporno je da je odličan, moji navodi su sa sajta http://www.odysseybattery.com/design_advantages.aspx pa ako je nešto predviđeno od-do očekivao sam i preko od tog do, jer akumulator boravi u grejanoj garaži i uz najbolji hobi punjač, zaista sam smatrao da će Odisej u mojim rukama da traje jako dugo ili bar tih 12 godina ili servisnih 10. Cteka pozajmljujem i uspeva da povrati u zavidnom broju slučajeva, recimo, posle poplave oporavio je aku od 100Ah a bukvalno mrtav, ni 0,1v nije bilo u njemu, iz trećeg pokušaja uspelo, a sad moj neće. Još nešto, ima Varta bateriju za BMW za prvu ugradnju navodno, košta možda i malo više od Odiseja po rečima prodavca. Vidim i ja da u SRB pucaju akumulatori i to je verovatno što zbog bede naši uvoznici moraju da kupuju što jeftinije i sasvim je moguće da se uvoze već poprilično stare bterije. Godišnji trošak za akumaltor nije neki, recimo 15€, al nije isto sad istresti tih 125€ ili 45€, a sumnjam da će 3 Lalajkove Varte trajati kraće od jednog Odiseja, verovatno duže. Dane jeste problem kiselinskog kad iscuri i to uopšte ne treba podcenjivati jer kod BMW-a mora dosta toga da se skloni da bi se ispralo. Šta znam, videću kako se dalje bude vodila borba.

Da Drvodelja, ta Varta što je uzeo Lalajko nije na stanju i neće ga biti sigurno do marta, danas sam pitao za cenu i tolka je, cca tih 45€. Imaju znatno bolji, AGM, 18Ah, 250 A kratka struja, kod Lakojevog je svega 100A, košta 49€ ali tek ću sutra šublerom da izmerim prostor na motoru, sad ovako mislim da ne može da stane. Bilo kako bilo moj zaključak je da kod Odiseja nije ko što se hvale, jesam njega dobio uz motor i kad sam video kolko košta odma sam uzeo Ctek upravo da bi sprečio ovo sad i očekivao sam da će da traje i preko očekivanog. Oni navode čak 400 punjenja-pražnjenja do 80% ispražnjenosti što nema teorije da mu se desilo, bar kod mene. Takođe tvrde da može da stoji 2 godine bez dopune što čisto sumnjam iako nisam testirao naravno. Takođe kažu da nema gubitka tečnosti, ha, zateko sam napn od 10,4v, što indikuje kratk spoj ili duboku ispražnjenost, dolio sam elektrolit, nisam merio jer nisam očekivao da će išta da stane, al onako okvirno je stalo 250ml +/50, jeste malo izašlo pri rekondišnu i pokušaju istakanja trešenjem, al bi to možda bilo sve ukupno 20-30 ml, što znači da je imao ozbiljan gubitak, po dolivanju istog časa je napon skočio na 11,8v, prošao je regularno punjenje bez rekondišna ali ko što rekoh u svakom sledećem neće i napon ostaje tih 11 i kusur volti. Takođe navode da mu je radni vek 8-12 godina za razliku kod konvencionalnih za šta oni tvrde da je 5 godina, puko je tik iza minimalnog a dosta primera za obične je da traju 50% duže. Koliko god sam bio fasciniran kad sam skonto šta imam na motoru, toliko sam sad suprotan. Bojane, spominjo sam u nekoj temi što sam čuo od komercijaliste iz aku biznisa, stare i nove generacije akumulatora se razlikuju shodno punjenju u automobilima i jednostavno nisu kompatibilni jer se radi o različitim naponima punjenja, konkretno na Pežou 206 il Sitroenu C3, na pola godine proizvodnje im se razlikuju tipovi baterija i sada se bukvalno mora aku kupovati ko rezervni deo sa kataloškim brojem. Taj što je kupljen u Srbiji bi me čudilo da je trajao više, sve je sumnjivog porekla i izrade a o starosti i podmlađivanju dekleracija da ne govorim, iz tog razloga mi se ne kupuje ni Odisej ovde, na stranu cena ko cena. Biće opet Ebay i doneće neko.