I gledaš da tamo stigneš sa rezervom da bi tankovao avto do cepa. Razlika u ceni goriva poništava trošak puta, ostane neki dinar za ćevape u Globusu, odlični su

Dal je dobro ne znam, bacih ti smernicu da vidiš kako treba pa uporedi sa time kako si kod sebe uradio. Evo ukratko..... Vadis osovine, točkove, bolcne, dižeš semeringe (imas nove), dižeš nosac lančanika, vadiš dampere, iz nosaca z. kočnice skidaš harmonika gumu. Grej obavezno, probaj vadjenje ležaja na 70'C, ako sabotira grej na 100'C, nemoj preko ići sa grejanjem. Koristi ind. fen ili mali brener, bez bojazni da će se napraviti neko oštećenje. Sad ti je sve raščlanjeno, prelaziš na sredjivanje. Odvajaš gvozdje od gume zarad pranja.... gvozdje - benzin, guma - petrolej. Sve nalegajuće površine trljaš, moraju biti ciste pre sklapanja uključujući i kućišta ležajeva, osovine. - osovine pretrljaš, prebrišeš, zamastiš - kud prolazi osovina točka (španeri, bolcne, nosac kočnice) podmažeš unutr. stranu - gumene elemente blago macni gde naleže na gvozdje (ne bilo koja mast) - izmedju usana semeringa (kanal) stavi takodjer mast u krug - blago naulji kuc. ležaja Priprema gotova, prelazis na sklapanje. - greješ kućište, ubacuješ ležaj (neko turi u friz da se ladi) na obe strane (ima caka, nisu sve felne iste) - zaštitiš lezaj, ubaciš semeringe i bolcne.... na isti način pozadi uradiš - ubacuješ tockove, stežeš osovine na kilažu i obavezno zavrti da vidiš kako se ponaša Kad smo kod "cake" .... ubacis lezaj sa jedne strane, okrenes felgu da ubaciš bolcnu. Kad si to uradio vidi dal je bolcna u ravni sa granicnikom ležaja u kućištu ili je malo iznad. Ako je iznad, moras dobro voditi racuna kad ubacujes drugi lezaj.... ne smeš ga nakucati do kraja, unutrasnji prsten lezaja mora doci tik do bolcne. Proveru vrsis okretanjem lezaja jedne strane, druga mora mirovati. Ako pak ostavis veci zazor, tu takodje dolazi kasnije do problema jer ce tad pri stezanju osovina pogurati bolcnu, bolcna ce pogurati lezaj preko unutrasnjeg prstena i vise nece biti u ravni sa spoljnim, bice napet. Cim je napet, problem ubrzo dolazi. To je ukratko koliko se moglo jbg i izvinte sto kvarim temu

Baci pogled, izmedju ostalog ima napisano vezano za tockove. Napisano povezaces sa slikama, ako ima nejasnoca pojasnicu (bio bi duzi post, ne bi da remetim temu). To je semering, bez njega nemoj sklapati, montirati.

Kupi kupi karb pa ćeš saznati sta je bolje .... na teži način

Meni je u neku ruku sreća jer preko 90% mi je vožnja magistrala. Imamo dogovor da krećemo sa punim i tankamo na svakih 200-250km tako da sjebem 7-9L ili ti ostane Ok razlika do 14L. Ne se sikiram previše.

Tako je, ne mogu ti dati + ispucao sam za danas sve pa evo ovom prilikom B. pumpa jest skupa, jedino je gorivo hladi. Najispravnije bi bilo cim dodje do pola rezervoara otići na pumpu i napuniti do cepa. Ja prvi, moram priznati da to ne radim. Vozam do rezerve pa onda tankovanje. Vidaćemo kad će se pojaviti NC sa problemom na pumpi, da ona znak kad krene kako ne treba.

Jebga'ba nadovezao si priču na lager a mislio si na semering tj poklopac će pri stezanju osovine pogurati semering... sad je jasnije Nisi trebao brisati napisano za ugradnju ležajeva, možda ce nekom značiti jer ono sto se može videti u praksi.... nije dobro, dosta ima novih ležajeva pogrešno ucukanih u felgu

Pricace o dugmicima, dilema koje dugme je za sta, dal je lepse okruglo, kockasto, pravougano. Generalno stap, kanap, mehanika, rad klizi pod tepih, zamena stize u vidu baterija, senzora, dugmica, samo sedis pricas eventualno tipkas

Teorija nije dobra, u praksi je pogubna po ležajeve

Ja, ima.

Mlatili se 2017 po Bugarskoj, pitaj boga kuda smo vozili km loseg puta. Tad sam saznao da 80km mogu preci od momenta kad upali rezervu. evo jedne iz toga vremena, Bansko

Jasno, duplu zaštitu ima. Ako neuspeš da nadjes nije strasno, strugar ti je rešenje. Napravi novu bolcnu (samo da ti neko da dimnzije) , digni semring, zaštiti ležaj, vrati semring ali nemoj ga gurati do kraja kao sto je na slici. Montiraj ga da bude u ravni sa rubom felne, ubaci bolcnu i to ti je toj.

Bolcnu imaš, fali ti poklopac koji je po slici rekao bi od gume a i da je od metala nije toliko bitno. Dal moze sledece..... ideja..... premeri unutrašnji prečnik felge, premeri spoljni prečnik bolcne pa vidi dal se gadja klasičan semering.... resen problem.

Bas takoj mozes ih putem FB-a kontaktirati https://www.facebook.com/motoshopyamahabijeljina

Moram podeliti post na redne brojeve da bi ti bilo lakše da shvatiš problematiku. 1. Pisali smo lani, Master agregat nije za grad jer se lako pali kačilo, Quassar bolje podnosi gradsku vožnju ma da i kod njega može stradati CVT ako se ne vodi računa. "majstor prešmirglao pa posle bilo Ok" znaci da je imao pregrevanje pa je površinski sloj na lameli postao tvrdji. Ovo ti je jedan od uzroka za tresuckanje pri kretanju i teza vožnja do 20km/h koju pominješ. 2. U toku vožnje a po puštanju gasa ne može odmah preci u ler. To se dešava na brzinama manjim od 10km/h, par sekundi pre nego sto trebaš stati. Ako se tako ne dešava već u samom trenutku kad si stao, računaj da imaš problem na vise strana. 3. Posto su stavljene nove rolnice i klizači, ne bi smelo da se čuje, to ti je zvuk cangrljanja bez metalnog zvuka. Sa druge strane, sličan zvuk može kaiš praviti. 4. ova slika se ranije provlacila, taman ti je vreme za detaljan pregled mora ovako biti da bi se znalo gde i sta boli

Podrzavam, ima nelogičnosti.... samo će pratim

Vidna razlika na bolje Bigor Majstor gleda da dobije ispravan rad kad Novola namontira Sta je tacno radio možemo samo nagadjati a i nije nam toliko bitno, bitno je da se problem resi. Jedino sta buni i sta je upitno je zazor koji je lani bio .... sta je pojedeno ?

Zanimalo me je jer se na klipu o leptiru sibera ne vidi da je sraf za ler na 0 ili ti odvijen, samo je zazor prikazan. Tu sam se zapitao da li je i sta toliko pohabano jer od srafa lera dosta zavisi. Po logici trebalo bi da je vise stradalo telo karba no sam leptir ali i on mora imati neki % stete, ivica mora biti pojedena ili ti da nema vise 90'. kad pogledam sadašnju sliku i uporedim sa slikom iz klipa sa 7 strane (morao sam je okrenuti) vidi se po položaju krstak srafova da je odvijano Kad sve sagledam rekao bi da je prebačen leptir sa potamnelog na sadasnji + mozda odvijen sraf za ler. Ako pak nije prebacen leptir, ondak imam sumnju da je prikaz na klipu sa 7 strane laziran.

Ovaj detalj me zanima, da li znaš kako je rešen problem, ima li neka slika kako sad stoji leptir? Na prethodnoj strani, Unuče kaže da je "siber stavljen na 0, siber pohaban u odnosu na telo, zapravo se telo pojelo......".

Ona troši bas malo, svega par mA, mislim da ima sliku negde @N.F.S. kad je lani merio ako je bitan podatak koliko tacno troši. Kad se svakdnevno vozi nije frka. Tako da ostane direkt na aku povezano par nedelja ili tokom zimskog sna je i te kako pogubno po akumulator. Prevezi, nije dobro da tako ostane.

Vidi se da se sajla istanjila, tu će krenuti da puca jedna po jedna licna, valjalo bi promeniti je. Sem Delte ne verujem da ćeš naći novu, kao sto ne verujem da je imaju na stanju. Ne znam koliko košta, cenim da nije skupa. Nazoveš pitas ili čukneš mail. Takodjer možeš zameniti samo sajlu kod Boban ili Zika sajle, bude gotovo za 15-ak min. Ne treba duža u slučaju dizanja kormana, nemaš tu brige.

Jedan od vecih potrosaca jeste ventilator hladnjaka i to se slažem, ne slažem se sa time da treba raskrčiti instalaciju sa term. prekidača ili senz. temp. kod EFI modela. Ima ljudi koje uhvati panika kad im se ugasi ili nece da startuje bajk ( @Šipi recimo najbolje zna kako to izgleda, pride dešavanje je preko grane ). U tom trenutku ne znaju kako se zovu, zablentave totalno. Zamisljam scenu gde je skinuo zice sa termostata, nema paljenja ventilatora, motor treba da radi narednih 10min. dok se ventilator treba ukljucicti za 2min. Belaj u najavi moze se desiti, ondak je tek u problemu. Quasar 250ccm nenormalno brzo nabija temperaturu i visoka mu je radna, tako ga fabrika napravila. Kod nekih EFI modela, dizanje dzeka sa sen. temp. motora ECU vidi kao gresku i odma pali ventilator. Ovo su mi dva sasvim dovoljna razloga da ne posavetujem bilo koga da to radi, smatram da treba ventilator ostati uključen. Dizne jesu zanemarljiv potrošač jer ih možeš aktivirati probnom lampom, gotovo isto kao špulnu releja. PS. Za rad na leru gore napisah 50/50 ili ti neki imaju punjenje neki nemaju dobro punjenje a neki nemaju apsolutno nikakvo punjenje na leru. Ono sta znam je da mnogi ne znaju (jer ih ne interesuje) kad imaju punjenje, obično misle da ga imaju odmah nakon paljenja.

Malo si omašio u postu. B. pumpa jeste potrosac al dizne ne mogu biti jer su mali potrošači, to je jedna stvar. Druga stvar je ta da 50/50 motora nema dobro ili cak nikakvo punjenje na leru vec tek kad se da gas tj potrebni su obrtaji. Skidanje instalacije sa termo prekidaca ili kod EFI sen. temp. ni u ludilu ne bi nikom preporučio da uradi. U celoj priči, dovoljno je iskljuciti svetla. Onaj kome se automatski pale svetla (nema prekidac) ima 2 mogucnosti kako da ih iskljuci. Prva je da izvadi osigurac iz kucista, druga je da raskaci dzek sa sijalice.

Jebo me pas, rovit na cela 3 stepena udenuo crevo, neizdrz .... da potvrdim misli, saga je završena Uskoro mi sledi zam. f. vazduha, jos malo 20K predjenih od poslednje zamene. Lanac mi je u odličnom stanju (pu pu da ga ne ureknem) i ako je prešao 24K od zamene, tako da će pasti zamena samo prednjeg lancanika. Taman za 1K da zamenim oba dela i cao, posle samo gas

Ovako bi protumacio vezano za ovu temu.... Najlakše je kupiti, treba znati kad i gde se koristi buster. Njegova namena je već napisana lani, nije lose ponoviti ujedno objasniti oko nekih stvari.... u slučaja da je ostao neki potrošač uključen (usb utičnica, poz. svetlo, sijalicka ispod sica kod skutera i td) pa je napon opao. Caka i svi moguci problemi čuče u padu napona, nije isto kad se buster nakači na 9.5 - 10.5 - 11.5V i startuje bajk. Arakis vec napisa, regler i namotaj prvi primaju udarac kad je napon los, dodao bi samo, zavisno od modela hoće ECU stradati (spali sam sebe) kao i inst. tabla, gašenje motora cim se oduzme gas ili brljavi elektronika, paljenje lampica na tabli, bag menjača i slično. Ovo nabrojano možete očekivati da će se desiti nakon upotrebe bustera, zavisi od gore pomenutog napona i to je ono šta treba znat. Nije pametno svakodnevno koristiti u zamenu za losu bateriju, slabo verglanje/paljenje. Da se ne bi desilo ovo sto napisah, pametnije je skinuti akumulator, napuniti pa proveriti stanje dal je za vraćanje ili je odsvirao svoje. Ovim se daleko smanjuje sansa da dodje do belaja, skupog belaja. Ako nećete da skidate aku, punite, nemate uslove... ondak kablovi ili buster ne gine. Prekrstiti se pa kako bude. Za momke koji su u vukojebini, blatu, buster je sjajna stvar kao ispomoć, tu najveću prednost ima. Kad smo kod paljenja na kablove, pisao sam lani kako se ispravno radi radnja... ajd da ponovim, bicu kratak tj necu ulaziti u sitna creva, znajte da i tu moze doci do zajeba ispravnog bajka jer nije svaka situacija za prespajanje kablovima. Isto vazi i za automobile, tamo tek moze napraviti havariju kad su novi automobili u pitanju (puni elektornke, senzora raznih). Sa ispravnog bajka skine se minus klema, nakače se kablovi i spoji sa bajkom koji je u kvaru, sledi startovanje. Ako bajk upali, ostavlja se tako spojen da radi bar 10-15min da ne bi punjenje dobilo slog po raskacivanju kablova. Dok bajk radi valjalo bi videti dal ima i koliko je punjenje jer ako nema punjenja samo će se trošiti baterija bezveze sa ispravnog bajka, nema smisla da radi, sve se obustavlja. Znaci nije ono "joj super upalio je, sad cu lako", to može kad je punjenje Ok. Izvinjavam se na ovako dugačkom postu, kraće nije moglo a da se može shvatiti poenta.