upozorio jedared, upozorim još jedared il da naučiš na tezi način.... kako ti volja Mali savet ako ne zameras.... Guma pod sraf i stegnut sraf nece ici pod ruku jer mu guma ne dozvoljava da bude dobro stegnut, odviće se zbog vibracija. Ako hoces da nema ostecenja a da bude utegnuto, pritegnuto .... pod sraf ide plasticna podloska, ista ona koja se moze videti na srafovima koji drze vizir. ovakve podloske ti trebaju

Rekao bi da je to spojka za punjač, direkt veza na bakteriju. Ako nemas, mozes iskoristiti za tu namenu, manje maltretiranja oko odrzavanja baterije. Proveri koji osigurac je stavljen u kuciste.

Moze biti vise razloga, krenuo bi od banalanog a to je da je baterija izgubila kontakt u samom ključu cim je sa drugim ključem sve normalno radilo. Preventive radi, zamenio bi bateriju u 1 ključ i to ne za bilo koju. Bateriju bi kupio u radnji koja se bavi ser. brendiranih satova jer su njihove baterije kvalitetnije/dugotrajnije. Sto se coda paljenja tice, to sam naveo samo kao primer sto ne znaci da ga Kimko ima ..... proveri svakako.

Izbaci lim, pusti da celo klipa legne jednako ravno na koc. pločicu i nema problema.

Smart brave su samo fensi resenja i cista glavabolja. Cim se pridje na 2m od motocikla, antena treba da uhvati signal i prepozna kljuc. Kad je ključ prepoznat, pritiskom brave na dole treba da se upali signalna lampa (prsten) oko brave (konstantno svetli) i da se čuje "tak". To znaci da je kljuc prepoznat i da je brava otključana, davanje kontakta okretanjem prekidača u levo je dozvoljeno. Kad ključ nije prepoznat ili nije u dometu, pritiskom brave na dole aktiviraće se signalni prsten oko brave ali neće konstantno svetleti već isprekidano i neće se čuti "tak" ili ti sve je zakljucano. Bozo, da li si možda dobio neki papirić sa dosta brojeva? Metropolis400 ima smart bravu ali isto tako ima mogućnost da se upali bajk ako se izgubi ključ. Ta mogućnost cuci u kombinaciji brojeva, prekidaca brave i oba tastera za otvaranje sedista.

Led je pametnije i bolje no da turis xenon.

U predhodnom postu koji je sporan, nigde nisam naveo kapacitet akumulatora da ne bi došlo do zabune, već pomenuh udarnu struju jer verganje/startovanje iskljucivo zavisi od udarne struje gde je ujedno biio problem na prikazanom NC-u. Kapacitet je prisutan kod oba, oba ga moraju imati. Prvi je izražen u Ah, 11.2Ah znaci da će (trebalo bi) akumulator 11.2h isporučivati struju od 1A ili 11.2A će isporučivati 1h. Koliko će akumulator dati struje u datom momentu i koliko dugo će trajati isporuka zavisi od stanja akumulatora, napunjenosti, spoljne temperature, potražnje el. uradjaja. Startna struja takodje ima svoj kapacitet, izrazen je u A i ovde iznosi 205A isporuke u kratkom momentu, taj momenat je start bajka. A i Ah idu pod ruku, kad jedan opada (potrosnja struje) pada i drugi, kad jedan raste (punjenje) i drugi ce rasti s'tim da se mogu različito ponašati na vozilu. E sad dolazimo do kljucne stvari a to je manifestacija kvara (kod ispravnog punjenja). - U jednom slučaju možemo imati da bajk vergla "normalno" (vratitie se ne 214 stranu, Nikolin slucaj) ali nece da sastavi kako treba, duplo ili troduplo duze vergla od uobicajenog dok ne upali, pride intazitet i zvuk verglanja je normalan. Kad upali radi normalno. - U drugom slučaju možemo imati normalno verganje ali kad upali dodje do gasenja motora. - U trecem slucaju (moj) mozemo imati otezano verglanje, tesko upali i sve živo pobrljavi od elektronike nakon startovanja. - U cetvrtom slucaju imamo da ne moze zaverglati (sto je slucaj na pred. strani) cak ni nakon punjenja, prespajanjem kablovima upali i radi normalno. Hocu reci sledece..... kad se bajk ili auto ugasi, ostavi da miruje.... tad Ah su nam bitni zbog napajanja el. komponenti jer ne ode sve na spavanje (ecu, smart brava, alarm itd) i takodje su nam bitni Ah nakon starovanja bajka ne bi li normalno radio ali nema nikave veza sa samim starovanjem. Startovanje (A) isključivo od udarne struje zavisi kakvo ce biti i to nam je stanje bitno samo pri verglanju. NC sa predhodne strane imao je problem sa A, dok je Nikolin (214 strana) imao pak drugi problem a to je Ah, moj aku je onomad imao problem i sa A i sa Ah.

Pomešao si desavanja u mom slučaju....objasnim posle.

Prosvetli me, ne razumem šta si hteo reci? Jbg sad je gotovo, da si išao na sire imao bi dva boljitka, ma da i ovako će vršiti funkciju. Mali savet, kupi diht masu u crnoj boji i tanko u krug idi oko sipke... bice lepše i bolje zbog prodora vode da ne prodje unutra jer nisam siguran da će gumice dihtovati 100%.

Jedan_dva Da si obratio paznju sa 275 strane, video bi da se kaiševi donjeg dela preklapaju par cm pre sivog dela.... da bi pratilo širinu torbe i zbog zategnutosti da stoji čvrsto. Kod tebe je to ispod polovine crnog dela trake da je tako nazovemo..... kakva je situacija u vožnji, kako stoji? bolje da si bušio na ovim mestima, obe strane Jos jedna stvar.... da si bušnuo gde sam označio, leptir matice bi ti upale tacno u kanal, ne bi bila isturene = moguće grebanje kacige ako ide unutra. Nemoj misliti da ti nesto kenj*am al da je moglo bolje.... moglo je.

Secate se NC-a iz Tehondroma koji je imao problem sa radom motora, gašenjem, zaglavljivanjem menjača i td. Bajk nema vise tih problema, 300km predjeno, sve Ok. Sad je došao red da se prest. ventili, zam. antifriz i srede amortizeri napred, podesi zadnji. zbog muke onomad nove svećice su stavili sve je išlo glatko dok nisam uzeo amorte radjeni su, toliko je lepka stavljeno da ne mogu izvaditi čauru sanacija može početi dodjoh do željenog teleskopi su načeti zbog vode/vlage.... jbg montage i gotovo Šteta bas šteta za celokupno stanje NC-a jer je istog godišta kao moj al sa duplo manje km. Zadnji amortizer sam jedva pomerio na štelovanju _______________________________________________________________ drugi NC potrajao je 5.000km, nemere kvrknut 2018 ili 19 je godišta Srdjan je odradio sedište, dosta udobnije no fabričko stender iz MK nije dobar, vrlo malo da se ćušne napred i ode moraće ovde Seba poradi kako bi stajao stabilno morao sam dizalicu podmetnuti, nisam se usudio tako raditi E sad, sta je ovde problem..... Miroslav mi izlozi da ne može upaliti bajk, sve odradi po davanju kontakta ali neće da zavergla, već se samo čuje "tak". Skinuo je akumulator, napunio (kaže punjač da je Ok), namontirao i opet isto, samo "tak" uradi kad se start taster pritisne. Skinuli ga sa slepa, brzinski dajem kontakt samo da vidim/čujem šta se zbiva..... ne vidi menjač, gasim i odlazim raditi tekući posao, posle cu se pozabaviti. U medjuvremenu stavljam za kafu tj aku da se krcka. šta je ovde problem Problem je do akumulatora, crkao je i ako pokazuje prihvatljive vrednosti napona. To je samo posledica, povučen je niz stvari za sobom o kojoj cu kasnije. Uzrok kvara je adapter (iznad baterije) napona USB utičnice koji je vezan kako ne treba, direkt na akumulator. sad da vidimo šta kaže merenje i paljenje Tu je situacija sledeća.... Prvo ide potrošnja struje u fazi mirovanja, to je ono kad je sve pogašeno, bajk parkiran a mi u kuci pijemo ladno pivo. HISS (kod. paljenje) vuče do 10mA struje i to je skroz Ok jer ima modela dvotočkaša koji znaju da povuku 18mA. HISS + USB adapter, zajedno vuku 30mA .... mnogo, nije prihvatljivo i šta to tacno znaci? Nas akumulator je deklarisan na 205A(en) = isporuka udarne struje kad startujemo bajk. 205A je isto sto i 205.000mA struje u kofi koja je bušna na dnu i non stop curi vani 30mA. Sad sami sračunajte koliko će struje iscureti za 1h, 1d, 5d -10d, 3-5 nedelja pa će te znati sa cim raspolažete pri narednom startovanju. Sad da se vratim na "povučen je niz stvari sa sobom" ..... Akumulator je pokretač zabave kad zabrunda masina, pa krivina, pa milina ali isto tako zna biti i pokretač niza sranja koje nas mogu zadesiti. Los akumulator direktno u celo udara regler-namotaj, zatim frajlauf kao i ECU (motor, abs). Konkretno u ovom slučaju frajlauf je načet, grublji zvuk proizvodi tako da se nazad ne može ici. Pojačavaće se vremenom, za sad ništa strasno ali u nekom momentu moraće se zameniti jer kad on krene da se raspada, znajte da cete imati metalne opiljke u motoru/ulju. punjenje je odlicno dalje nastavljam po planu i programu 20e kosta oem rele ako se ne varam, dobar će biti boshov od 800din usput nadjem da je sjeban šraf/navoj sedišta šraf zamenio, navoj sredio držač suvozačeve strane namešten, pogubljeni delovi raskacio instalaciju maglenki koju cu upariti sa USB instalacijom na mesto predvidjeno za to mora ovako izgledati, rasturanje plastika da bi finalno stanje bilo.... može pakovanje To bi bilo to NC-jasi a i ostali koji voze nešto sasvim deseto. Sezona samo sto nije počela, proverite i sredite stanje bakterije pre nego Ajd uzdravlje

Kako je kod Caponorda ne znam, ne mogu nista reci ali znam kako je kod brdo maxia jer vecina nosi takav dzek. Recimo Aprilia Atlantic 500ccm iz 2002 godine, nema problema 20 leta a i kad ima, nije do dzeka jer neće da izgori zato sto je los već zato sto bajk ima problem na relaciji aku-instalacija-namotaj-regler. U 90% slucaja svi problemi kreću od lose baterije ili nekog el, uredjaja koji nije vezan kako treba pa crpi istu kad ne treba.

Kad se sipa 1.7L (koliko inače ide) na meraču će biti na polovini, nepune 2L je na max.

Nazalost ne mogu ti pomoci, prevrnuo sam danas sve i nisam našao sta ti treba. tj našao sam ali ne biva staviti patrljak ovo ti treba samo sa normalnom dužinom kabla

063/221093 Dejan, probajte ovde za teh. pregled.

Kad oprugica pukne točak vrti non stop bez obzira da li je vruc ili hladan motor. Ovde je problem u prenosu, CVT na otvaranje, pregled.

Pozdrav i dobrodosao boroje Nisi morao otvarati novu temu jer već ima tema o AA500. Ovaj model da bi radio normalno, mora se prvo krenuti od napona ili ti akumulator-kleme-instalacija-punjenje. Dalje, bobina miljenko hoće da probije ..... bobina-kabal-lula na proveru posto je svećica već zamenjena. Dalje, klapnu si čistio i to je Ok, može se desiti da si dzaba krečio jer kad obrtaji skaču vrlo cesto je problem do same klepne. Inače kad se cisti klapna, dizna, red je da se provere i nasteluju ventili, filter vazduha, rebrasto crevo i kuciste f.v. sa donje strane. Prekidac cope takodjer hoce da zeza ali ne daje takav simptom trzaja. I tako blize i tako dalje..... kopanje, eleminisi jedno po jedno.

Drugar je imao Bugija 650, ganc nov je stigao sa Bridgestone gumama, posle je stavio Michelin Pilot Road pa kad je njih potrosio opet se vratio na Bridgestone. Sve su mu trajale 15-ak hiljada, 90% solo voznja. Raspored mase se dosta razlikuje kod SW-a i Burgera. Recimo kod SW-a iza hladnjaka ide rezervoar koji ima lepu duzinu pa tek onda agregat dok je kod Burgije iza hladnjaka odma agregat. Verujem da bi ti Pirelli potrajao 8-10Kkm.

Ne biva Neso, nije dobro i ako imaš najbolju nameru. brza spojka načne izolaciju, plastika pušta vlagu/vodu i tu kasnije pukne žica

Brze spojke nikako, samo lem direkt na žicu.

Ne bi trebao da je kriv, kao ni pokretač teme...... samo to jos treba dokazati. Mene iznervira vest na tv o mladim devojkama koje su poginule u V. Hanu. Rekose da je uzrok nesrece poledica i neprilagodjena brzina onako na prvu, bez da je prezivela devojka dala izjavu (danas krece saslusanje) dal je zaista vozila brze ili je do nesreće došlo zbog leda na putu. Zivo me zanima sta ce reci stručnjaci.

Zajeban je ovaj tvoj slučaj, razumem da hoćeš isterati svoje da nisi kriv jer je kolovoz trebao biti bez leda na sebi. U ostalom mi plaćamo ili još bolje nama skidaju kozu sa ledja da bi put bio održavan, on je sve samo nije to sto treba. Trube kako se pravi, gradi, koridori... pizde lepe materine a okolo drumovi propadaju ili su davno zreli za popravku. Ulice sve gore, fuš uradjeno sto se može videti potez smederevac od Kaludjerice do Ustanicke..... užas na šta ono liči. Misljenja sam da ćeš nadrljati, bitka s'vetrenjacama je pred tobom i moj ti je savet da pre bitke uzmes dobrog advokata za početak, posavetuješ se i bice odma "lakse".

Aco vrlo los savet, luster klema za u kucu je Ok al na bajk nikako, pogori kakva god da je.... mnoge posekao pa da je i od keramike. Buksna za TA pec je prelazno rešenje daleko da je najbolje, dosta su jace od klasicnih koje se koriste u autoindustriji. Krajnje resenje je da stavi dzek predvidjen za to, recimo Piaggio od 250ccm pa na dalje ima odličan džek, gotovo da ne može stradati jer ima debele žice i velike jake kontakte. Novola videcu kasnije u radionici dal imam musko-zensku stranu, dobijas na poklon ako imam.... stavis i miran si po tom pitanju. takodjer ti saljem i ovu termo traku, jaka je do bola koliko je dobra ima neka vlakna u sebi tako da je dosta jaca, nema trika da je pokidas rikom Upali motor, uključi potrošače koje inače koristiš i pusti da radi min. po sata. Pipni rukom mesto gde si lemio tj gde je spoj, mora ladno biti .... ako se greje, postaje vruće, gasi bajk, seci i spoj direktno žicu na žicu dok ne rešiš kako treba.

Ne mogu verovati da su ti dali tu ponudu, 910KM ili 480e jer sam nekoliko puta kod njih uzimao. Zarad mira u kuci, ako možeš pošalji im upit dal je to ta ponuda ili su se zajebali nešto u računici.

1. Kontorlisan je od strane ECU-a a ne od strane senzora, senzor (tačnije step motor) samo izvršava komandu. Svaki agregat iz fabrike izlazi za zadatim parametrima, npr leptir mora biti 7% otvoren, obrtaji su na 1.700+/- 200 rpm, senzor polozaja leptira kad je na 0 poziciji iznosi 5ohm. Sraf za stelovanje leptira nikad se ne dira, markiran je bojom i tako treba ostati. Problem nastaje kad ga vlasnici sami čačkaju, obično zavijaju i tad poremete rad motora. Kad se pretera upalice EFI zutu lampu, smesa je poremecena tj postaje bogata, motor moze podici potrosnju i do 2L na 100km. Kad agregat počne smanjivati obrtaje iz nekog razloga (ima ih mnogo), treba tražiti uzrok no lakše je zavrnuti malo sraf jer su negde pročitali da tako treba. Koliko sam upoznat sa tematikom, do sada nisam video EFI da je izašao a da fabricki ima nizak ler gas. 2. Sve zavisi koliko je ispražnjen aku jer el. pumpa goriva mora nabiti pritisak (2.5-3b) u sistem kako bi dobio goriva koliko treba.