Bi ga, to je rizik sa baterijama, očigledno se raspala filcana tkanina a i moguće da su se ploče raspele posle tolikog godina sušenja.

Moj motor je sa jednim diskom napred. Prošle godine sam menjao pločice i stavio ove jeftine "organske". U jednoj situaciji sam baš morao da ukočim naglo i zadnji točak se podigao. Mislim da je za vrstu vožnje za koju je TA predviđen ove pločice mogu prilično dobro da završe posao. Sa jednim diskom obavezno meke, traju kraće, manje jedu disk, i koče bolje. Organske imaju još odliku da zavataju i ladne što u gardskim uslovima obezbeđuje konstantnost. a najveca odlika im je da lose koce i da ne mogu da se prede sa sinter plocicama Nije Gošić tako već je lakše napraviti kvazi organik smesu, i Pitaj boga šta nam se zavaljuje. Najbolje gurtne sa kojima sam kočio auta su bile organske, sa prahom od nekog egzotičnog oraha, godinama je Fiat u svetskom reli šampionatu vozao isu tehnologiju. BMW fabričke su takođe organik a idu na Brembo diskove i klešta. Sinter po pravilu ima jaču frikciju zbog metalnog praha, izdržava nešto višlju temperaturu al traži i da se zagreje za puni efekat, podložan je pregrevanju i sporije se hladi. Generalno se pare materijali, disk i gurtna i dešava se da jedna te ista ima različit učinak na dva različita diska. Zato neko hvali ovu ili onu i potrebno je slediti iskustvenu preporuku. Inače vrhunsko kočenje na trkaćem motorciklu je sa prohromskim diskom i organik pločicama.

vijugama pa mu sve krivo. Nemoj da ispadne kako nije, tek je blago uvijanje na nožici koja i jeste fabrički lučna, dotera se ko ništa. Sočiva idu Padobrancu, šta preostane javlja.

Moj motor je sa jednim diskom napred. Prošle godine sam menjao pločice i stavio ove jeftine "organske". U jednoj situaciji sam baš morao da ukočim naglo i zadnji točak se podigao. Mislim da je za vrstu vožnje za koju je TA predviđen ove pločice mogu prilično dobro da završe posao. Sa jednim diskom obavezno meke, traju kraće, manje jedu disk, i koče bolje. Organske imaju još odliku da zavataju i ladne što u gardskim uslovima obezbeđuje konstantnost.

Zar vam niko nije rekao da je za bilo kakvu odluku potrebna dvotrecinska vecina ? Eto, kod Djunte je nosenje obavezno

Nisi čitao pažljivo početak. Prevrni i iscedi. Ne reče kolioko je snažan taj punjač, mali akumulatori se pune slabom strujom, najbolje 1/10 vrednošću nazivnog kapaciteta. I definitivno nisi mogao da napuniš sa tim običnim, mora sa ovim ala mojim, al dobro.

A šta će onaj ko ima dve žene; dva prsluka, obe za njih a on?

Meni je vario dobar maestro žabice u korenu, pravio neke čak i spajao vidljivo napuknuće spolja al vrlo pažljivo i nije spekao boju. Ne drži to svakako ko da je rađeno pred farbanje, al dovoljno kao kompromis i uz pažljivije skidanje to će da traje. Uostalom, nema tu svaki čas rasklapanje.

Pa nema de da curi, da nije bušan negde.Kad otvoriš poklopce, okreni ga naopako da iscuri eventalni višak koji nije upio stakleni filc i to bi trebalo da bude maksimalno moguća kiselina. Ako posle toga imaš neko curenje oko poklopaca ili su pa oni baš vlažni za vreme punjenja, moguće je da je dolazi do isparavanja kiseline koja se potom kondenzuje i ako je ima previše onda izbije napolju. I ne reče kakav punjač imaš, ako gura prejaku struju pregreva akumulator što pojačava isparenje. Moram da napomenem da ne znam instrukcije kolika je inicijalna količina kiseline za punjenje AGM akumulatora, dal je to punjenje dok se mat ne zasiti ili nešto manja zapremina. Ako ti ne curi kroz neku bušotinu, okreći naopako da se iscedi preko noći eventualni višak i to bi onda bila prava mera jer sva uputstva za ovaj tip baterije navode mogućnost eksplotacije u prevrnutom položaju bez opasnosti da će rastvor da iscuri, znači, višak će da se iscedi.

Razmisljao sam ali sam otisao na lepak...prostije mi je...nista drugo. Namontirao sam plastike i lepo su se pribile uz rezervoar..skidao sam plastike i montirao i lepak drzi ali mi je nesto sumnjiv...krcka malo kad skidam...probacu ostale zabice da zalepim sa 2 komponentnim bison lepkom pa javljam rezultate Ja sam na svom EX TA imao sve vrste lepljanja na žabicama, epoksi, silikon, lepak za šofršajbne, super lepak...Sve to drži al je spalo čim se malo jače udari šrafcigerom, krto, i praktično tako sam i skinuo sav zaostali lepak,potom pravio i vario. Bez varenja nije sigurno držanje, znači namestiš i izbegavaš da diraš ovako lepljene. Postoji kod Henkela namenski lepak za popravak plastika, ima i mogućnost armaturne mrežice a za reklamu navode upotrebu na Dakar reliju. Potražite na sajtu, ima dosto dobro objašnjeno. Problem kod varenja je što se gori boja i mjstor mora da bude baš spretan da zavari bez da progori, ali jednostrano varenje drži napola al je ipak elastičnije od lepka.

Može da se spari, jedino je po neka metalna nožica nosača sočiva blago kriva, verovatno može da se ispravi. Sočiva su valjda za H1 i H7 Xenon sijalicu, 2 imaju elektromagnetnu klapnu za prebacivanje kratko dugo što je sigurno boja varijanta nego Bi Xenon sijalica. Sad, malo su dugački ovi što sam izabrao, staje jedan lepo u postojeću šolju fara al zbog trugaonog oblika nisam siguran dal mogu oba. Ostala su 2 baš lepa plitka sa klapnom, sa 2 skinute,al ko što rekoh, malko pokrivljena po jedna nožica. Ako treba, slikam. (A za matorce, imaš svoj potpis dole, sve jasno, kom nije nek se obrati, ha.)

Više godina sam bio teh. rukovodilac u firmi MEL-BAT u Nišu, koja se bavila proizvodnjom i servisiranjem akumulatorskih baterija. Kasnije sam imao svoju privatnu firmu u kojoj se (pored ostalog) radio servis aku. baterija i važio sam u Srbiji kao neko ko dobro poznaje ovu materiju. Doduše nisam baš detaljno proveravao šta je u pitanju kod mog akumulatora, ali mislim da nije samo do "sulfatizacije" jer je akumulator i prilično star. Inače akumulator pokazuje napon preko 15 V čim se priključi na punjač (pri struji od 1,5A). Proveriću detaljnije ovih dana. Ima Đunto˝s tema o popravci AGM akumulatora koja nije nigde preporučena ili moguća a pokazalo se uspešno i to kod nekoliko ljudi. Darkov auto akumulator je bivao i bez vode, ne vožen, pražnjen i Ctek ga je opravio, bolje vergla nakon 3 sezone nego nov. Juče video na Buvljaku pakovanje dodatka za poboljšanje akumulatora, neka so, a nešto tako sam sa uspehom nekad koristio tako da možda možeš da ga izvučeš time, verovatno pvećava koncentraciju rastvora. Ako je aku na tebe, ima da udara ihaha.

Na ladno, sad ne mora da stoji 2 dana, da ne bude toplije od šake ako se žuriš, obavezno sa 2 merna listića istovremeno i tad treba prehodno proveriti aksijalni zazor osovina klackalica i podesti ako je van mere.

Dva su kod mene, dal ću ih upotrebiti ili ne još ne znam al su moji. Ostalo još nekoliko komada, mislim 5 pa koga interesuje može kod mene da ih vidi. Prodaja za Markov račun a možda ja zaradim za PDV.

Baš tako. Slično je kad se rasklopi karburator pa se uvrću štel šrafi. Odvrnu se ono, 2 i1/5 kruga da agregat kresne a potom fino izvrši podešavanje. Nikad na suvo nije isto ko i u radu pogotovu što se leptiri, kućište, osovina.. habaju. Ima agregata koji imaju više desetina senzora koji pune ECU, temperatura smeše ispred i iza glave, vlažnost,spoljna temperatura, nadmorska visina, pritisk, ko će ga znati, al sve praktično u relnim uslovima a položaj tokom rada na leru je isto. Može verovatno da se mete leptir na zatvoreno i senzor na 0, al kad podigneš ler na hiljadarku ne mora leptir da bude na 5° već i na manje al pohaban...senzor da očitava recimo 0,3v i eto kolizije. Svaki ECU je programiran da donekle pegla odstupanja vodeći se nekom inženjerskom logikom i čini neprikladan rad skoro neprimetnim.

Očigledno me nisi skapirao, kod mene nema nebitno, bitno je i ono što je zaista nebitno, (Đunta ). Guma se projektuje za određenu namenu, sport, enduro, turing...i definišu se dimenzije za koje postoje kupci i onda nekom metodom određuje ciljna namenska podgrupa, uglavnom ona najmasovnija kojoj će podrediti špic performanse, da ne ulazimo sad šta je to ili na neku središnu tehnologiju. Uvaženo je razvrstavanje na brzinske razrede, S,H i V i donekle po težini al to pokriva ceo opseg. U procesu proizvodnje nije rezonski praviti poseban mišung gume za svaku dimenziju a sasvim sigurno nije isto kočiti sa 200 i sto. Uzeću za primer Multistradu za koju je Pireli razvio namenski pneumatik podredivši ga zahtevima Dukatija. Svakako se ta guma pravi u više dimenzija al je pitanje koliko pruža na drugim motorciklima. Svaka fabrika se trudi da održi kontinuet nekih svojih osobenosti. U auto gumi Pireli je imao mnogo frljoka nekad. Ja sam sad dovezao auto iz Germanije i reko tu pred kućom da proteram reper ćošak, napnem i auto mi sa sva četiri odjednom poklekne i prokliza, sišle gume na bok. Reko zimska, normalno, sa tim predubeđenjem sam i vozao, kad ono nove letnje. Sa Mišelinom nikad nisam imao iznenađenje i otuda moja naklonost bez želje da eksperimentišem pa eto sad i Anake na mom motoru. Dvostruki moto šampion tera isključivo Južnoafrički Danlop, nema teorije da bilo šta drugo zajaše uprkos činjenici da nije apsolutna guma. Lično ubeđenje je jako bitno. Znači Kremo čitaj pa šta ti se dopadne.

TPS senzor je reostat, klizni otpornik i očitavanjem njegovog položaja preko promene napona uzrokovanim promenama otpora, ECU tumači koliki je otvor leptira, protokomer meri prolazak usisanog vazduha, sonda na loncu detektuje količinu emisije izduvnih gasova( manje ili više sagorelosti), obrtomer i na osnovu tih glavnih parametra određuje koliko će goriva propustiti kroz brizgaljku. Za optimalno doziranje ECU-u je bitno da ima početnu i krajnju poziciju leptira izraženu u naponu na TPS-u. Predpostvlja se da leptir mora da bude otvoren nekih 3-5° da bi motor uopšte radio na leru. Kod nekih agregata se to radi šrafićem koji direktno pomera leptir, kod nekih postoji bajpas,(sa stop ventilom), premošćavajući prolaz kojim se omogućava rad motora na leru a praktično leptir se posmatra kao zatvoren. Naravno da za ovaj postupak treba olabaviti sajle do kraja da ne utiču eventualno na ler, podesiti na propisani broj obrtaja i izvršiti sinhronizaciju jer jedino simultano sa obe strane se motor može dovesti na ispravan rad na leru. Tad treba obe sajle dovesti do nule, da ne povećavaju ler a da nema nimalo lufta. Tad bi ja izvršio podešavanje TP senzora jer je to početni položaj od koga ECU povećava količinu goriva i jednako u obe grane. Ako se sinhronizacija ne uradi, onda desna strana nema adekvatnu količinu goriva shodno podsisu koji vuče. Ako se leptiri zatvore do kraja, odnosno manje od optimalnog i tad namesti početna vrednost na TPS-u, onda može biti premalog protoka što će ECU pokušati da nadoknadi kroz jedino mogući način, dodavanjem goriva kroz ceo opseg obrtaja. Inače je podatak ovaj, leptir zatvoren, 0v, 5° na leru, 0,37v. Sve preporuke su za 0,36. Postoji i metod 0-0, odnosno zatvoreni/skroz otvoreni al to nešto ne pije vodu, verovatno zbog odstupanja i tolerancije, da ne razglabamo. I što je propust kod mnogih. ECU izgubi memoriju položaja TPS-a kad se skine akumulator i nakon ponovnog priključivanja formira parametre po nekom osnovnom modu koji ne mora da bude jednak ko na motoru, pohabanost, luftovi... Zato je potrebno izvršiti kalibraciju, akumulator prikopčan, kontak i nekoliko puta okretanje poluge gasa od početka do kraja, lagano, sa blagom zadrškom u krajnjim položajima. Direktna posledica promašaja je povećana potrošnja. Ja sam podesio na svom motoru TPS čim sam ga uzeo bez da sam išta naokolo čačkao. Bila je vrednost mislim 4, motor odma mekše zavatao. Majstori to vole na "uvo" da mrdaju, gde kao motor najlepše=najbrže radi što je pogrešno, još se hvale tim svojim "majstorllukom". Ima štosova sa lažiranjem očitavanja u svrhu boljih performansi no to smatram lošim. Lalajko, ti nastupaš .

Pošlji ga na rekondišn meni, velike su šanse da se spasi. Ostaviš u Niš i ja ti vratim, džabe prevoz.

Odlična tabela. 12,6v je napon ispod kog AGM malte ne pada, odnosno zaržava visok kapacitet i taj napon stabilnim drži duži period, a iza toga sledi oštariji pad, pa se smatra da je radno funkcionalan i u tom stanju. Biće to dobro.

Odlično, nazivni napon AGM-a je 12,63v tako da si sasvim ga sigurno povratio. Probaj kako vergla, ako je malo usporenije nego što misliš, onda mora na punjač sa AGM naponom.

Očigledno varira otpor, moguće da ima sulfata koji se rastapa. Nemoj neograničeno da ga puniš, meti mu sijaicu dvadesetak wati na red da se blago prazni a istovremeno i puni. Nemoj više od desetak sati. Ako dobiješ posle 12v na klemama ima šanse pa donesi da probamo rekondišn-desulfatizaciju, to je jedno 2-4 sata sata.

Bravo. Ja što nosim prsluk se slažem sa ova 3 posta i protivim nametanju volje malte ne za bilo šta; priča i "ubeđivanje" je nešto sasvim drugo.

Par kapi, normalno , al je pitanje dal su sve ćelije dovoljno vlažne. Vidi, AGM traži višlji napon punjenja, 14,7 a običan 14,4 tako da ga sigurno nećeš napuniti do kraja, a po mom iskustvo tek samo malo. Ako uspeš da dobiješ neki kapacitet i 12v, možeš motor da zaverglaš, donesi da ga propustimo kroz Ctek pa šta mu bude.

Jel mozesh da definisesh ovo ? Malo ishitreno moje, motorcikl je 125 kuba gde su relativno male brzine i mala masa pa ne iziskuje tvrđu i otporniju gumu tako da kažem, nije isto tih 125 i u glavnom jedan lakši oko stotke i 1.200 i 2 slona sa punim teretom 200 i kusur. Ne ponaša se isti pneumatik jednako u različitim dimenzijama niti na različitim motorima ili autima. Pošto mu je motorcikl lakši, zato sam i rekao da mu je najbitnija mekanost u smislu dobrog gripa pri kočenju, a dimenzija je 18 cola što znatno sužava izbor jer je i mnogi proizvođači rade samo u pojedinim modelima ili čak ne uopšte, što ukazuje na manje obraćenu pažnju njih samih. Kod Mišelina ima 6 tipova modela, plus par usko namenskih, a svega u dva ima 18 cola pa birkaj, ( ako ima šta ).

Lično volim da vidim gumu sa podužnim kanalom ili sa takvom šarom čiji kanali presecaju centralnu kružnicu gume ili su uz nju, to mi uliva poverenje u smislu izbacivanja vode naročito na prednjim točkovima, mislim na auto. Po svom automobilističkom iskustvu perferiram Mišelinu. Pogledaj gde se ovaj model Kontija pravi, ako je iz istog pogona ko Trajalatak sa kojim ima anomalija, nema šta da se misliš. Možda bi glavna odlika kojom bi trebao da se rukovodiš bila mekoća pneumatika zbog lakšeg motorcikla. Najbolje da prelistaš neki test, strani forum, mada za tu kubikažu nije previše bitan izbor. http://growell.probo...rint&thread=729 http://www.kawiforum...comparison.html