Na konektoru gde si radio resetovanje, zakopčaš digitalni multimer, bolje led dioda, daš kontakt i brojiš koliko puta se pojavi ista brojka na displeju, odnosno koliko puta zablinka led dioda, ciklus se stalno ponavlja, prepoznaćeš niz, i po broju zaključiš šta je u pitanju, odnosno šta je kvar: 1. front pressure modulator 2. rear pressure modulator 3. front wheel speed sensor 4. rear wheel speed sensor 5. battery voltage too low 6. ABS relay 7. ABS control unit 8. sensor gap front or rear, or other outside influence Ako si zaključio da je 7, to je naj gore. Pošto ti radi elektromotor, onda je i rele u redu, zbog klang, zakopčavaju kvačila, ( nije stopstotno sigurno da su ispravna, smatrajmno da jesu), ostaju "rasteretni" cilindri, prednji i zadnji krug, probaj da otkačiš cevke i izvučeš klipove, bude tu opruga, kuglica, federčića, sita, semeringa, znači vrlo pažljivo, očisti sve brejk klinerom, namži kočionim uljem, vrati sve kako je bilo, ozrači ponovo sistem, resetuj ABS i pomoli se Bogu. Ako ne proradi, ili ako proradi pa se posle izvesnog vremena, može to da bude i nakon hiljadarke, ponovo ispadne, mora na sto il kupovina drugog.

Mislimo li obojica na onaj mali od Matiza? ma jok , ja uvek terao standardne , samo par puta uspeo da uglavim one od motornih sanki , isto 19Ah samo 1cm deblji .. fizicki nesto preko 19Ah ne moze da se ugura .. a u vecitoj dilemi koje su bese mere i sta ima da se kupi ja napravio sliku da vise ne lutam ... nesto sta je moguce kod nas nabaviti : image hosting over 5mb Dodaj i ovaj na listu, AGM je:

Mislimo li obojica na onaj mali od Matiza? Pa nije valjda da može da stane, jes mali aku al ipak....Ja sam sebi turio naj jeftiniji: sa desne strane je odušak, dobijeno crevo je prekratko pa mora znatno duže, sprovedeno uz kablove lambda sonde i spušteno preko šust ploče ka zemlji. A onda lepo otvoris tu kuticu , upalis motor , vezes unimer na akku i na potenciometru unutar reglera namestis struju koju zelis . Motor na stender , obrtaji na 2600 obrtaja (naj bolje na 3000) dva ventilatora da se ne pregreje i teraj . NE MOZE da se steluje na leru !! Ako ti treba slika da ti pokazem gde je potenciometar za stelovanje voltaze punjenja javi ... Od 196 i neke do 198 i neke svi regleri imaju opciju da se steluju .. (svi oni spoljni u kutici sa tri zice) Na R50/5 sam imao prilike par godina da vozim gel akku i nikad nije bilo problema .. e sad ne mora da znaci da u jednom trenutku ne bih bilo ?? Ako se razmisljas koji kiselinski da uzmes i za to imam sliku ako ti treba ... Gel akumulator spada pod kiselinski po naponu punjenja i osobenosti, dok je AGM drugi tip i koji traži višlji napon. Dosta reglera koji nisu direktno na generatoru zajedno sa četkicama, ima mogućnost podešavanja preko potenciometra što je odlično. @Stari roker-Viši napon praktično podiže jačinu svetla ali i krati radni vek sijalicama, dosta automobila ima ograničen napon na 12,5v na njima. Podizanjem sa sadšnjih 13,8v na 14,6v se osetno zabeljuje snop al će skratiti život sijalici, ja uvek imam rezervnu ispod sedišta. Tržište je preplavljeno kineskim sijalicama, predlažem ti kupovinu standardnog Osrama i Marelija koje neznatno više koštaju, Mareli baš jeftin. A prava opcija je ugradnja pojačanih sijalica Boš, Filips i Osram, definitivno je odzvonilo raznoraznim aftermarket ksenonima i ledovima, za njih se od nedavno striktno traži atest, tj. homologacija. Osram ima Night Breaker Unlimited, NBU, to je naj jača legalna sijalica, košta u H4 varijanti cca 10€, predodređen radni vek joj je više puta kraći od obične sijalice, al isijava gotovo ko ksenon, ja sam sebi to metuo. I na ovu temu, svojevremeno mi Mojsa dao keramičko grlo, uočljivo bolje sija far sa tim nego sa originalnim zbog kontakta, a takođe sama instalacija može da "slabi" struju. Naime, u nekim izvedbama se sijalice napajaju sa lošeg izvora negde u instalaciji, to Mojsa zove slaba struja, načelno treba da bude direktna veza sa baterije i okidanje preko jakog releja a ne direktno iz kola prekidača, nisam baš previše razumljiv al ko iole se razuime u elektriku zna u čemu je štos. Za ovu varijantu postoje na tržištu setovi žica u kit varijanti. Dobar auto električar očas posla poboljša napajanje farova ako fabrički nije bilo dobro.

Onda je to šala, ako budeš hteo, naći ću linkove, nisam elektroničar.

Očitaj kod greške, imaš gore kako se to radi. ABS je osetljiv na struju, sama centralna masa na agregatu vremenom može da oksidira ili da se olabavi, a nije prostupačna, a takođe i pinovi konektora na modulu umeju da oksidišu, praktično treba pokušati sa eliminacijom lakih banalnosti i očistiti kontakte jer to neće da škodi a i valja inače posle toliko godina. Kod nekih modela se javlja otežano paljenje zbog indukcije u alternatori i Motronic tu nešto "pametuje", zato nije loše uz predhodno proverene kontakte, dodati auto akumulator. Postoji i varijanta da se motor upali na gurku sa predhodno dobrim naponom baterije, preko 12,5v, al to nije zasigurno efektno. Sledeći korak je provera releja, elektro motora, potom čišćenje izlazne hidraulike i tu je kraj jednostavnosti. Na dalje se mora ceo sklop rasklopiti, nije predviđen za to, i nezavisno pregledati sam kontroler, oba postupka su visoko zahtevna, naročito elektronika, bar meni. Tipičan kvar, ili viši njih istovremeno, nije zasigurno poznat, popravlja se ali nema stopostotnog zaključka šta je bilo, bar ja nisam ništa saznao niti lično zaključio da bi smeo da uprem prstom.

Ne da se ne važi preporuka, nego je skroz suprotna. Moraš da iščitaš kvar da bi suzio detekciju. Takođe treba da se zameni kočiono ulje u celom sistemu uključujući i iz same pumpe. Probaj paljenje sa dodatnim akumulatorom, jest da mora tank da se podiže da se prihvate kleme, ili skini poklopac anlasera pa tu prikopčaj štipaljku. I pre svakog pokušaja uradi reset.

Izvini, bar po imenu se ne sećam da smo razgovarali, a ni ne trudim se više da pamtim il beležim telefone, pogotovu kad je pitanje, "samo jedna žica". Ovde imaš svežu problematiku: http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/113888-zice-zadnjeg-tocka-za-afriku/?p=1855034 Ima mojih navoda po forumu, moraću da napravim sabranu temu jednom. Ukratko, kad pukne jedna ili više žica, a nije to uzrokovano nekim veoma jakim udarcem, kad obično i sam obruč pretrpi odmah vidljivu deformaciju, razlog je skoncentrisana nekontrolisana napetost unutar konstrukcije, preiopterećena tačka ili zona, tad je dovoljna i veoma mala sila kao što je recimo prelazak preko male neravnine, pa da dođe do prekoračenja izdržljivosti, jednako se dešava i na mestima koja su potuno suprotna, prelabave žice, koje previše žvaću i vremenom dolazi do zamora materijala i kidanja uslovno iz čista mira. Da bi točak bio ispravan, znači bezbedan pre svega, potom da obezbedi tačan i uvek isti odziv od podloge, i na kraju trajan, potreban je pun servis a ne čuveno, samo jedna, il par, žica da se zategne, to jednostavno ne može tako, tj. može al ne valja i dešava se što se dešava. Točak traži intervalni servis kao i bilo koji sklop, malo poznato, ne uobičajeno,...pa razumem, ne stoji decidirano u manualima osim onako uzgred, prekontrolisati hod levo desno i gore dole, blabla, a ovo je jedino uputstvo gde je jasno definisano obavezno održavanje točka, u pitanju je Yamaha HT1200Z, Super Tenera, točkovi od tog motora su naj ne solidniji po mom iskustvu, čak gori od prednjeg na KTM-u i BMW-u F 800 GS, jednostavno moraju da se održavaju jer inače pord fizičke štete koja koja se redovno javlja, može biti i pogubno po glavu, na dnu fabričke liste jasno stoji :

Ne mora drugi regler, postojećem se doda još jedna dioda u kolo i izvuče žica napolje i preko nje se skreće struja, dal ide preko serijske diode za deklarisani napon od tih 13,8v ili preko te dodate i 14,6v. Ne mogu nađem slike, ništa komplikovano al mora regler da se skine sa alternatora čije skidanje ume da bude već pozamašan posao.

Tako je, dovoljno je napraviti podloške od grafičkog aluminijuma debljine 0,4 mm. A što se tiče vlaženja kod filtera, ako nije originalni i po po šifri, no name il neki auto filteri, prođe pored zaptivača, ume da budu isuviše tvrd, meki pvc umesto gume.

Ovo je za mene iznenađenje jer oni i servisiraju svoje kacige što je zaista prava retkost u Srbiji, imaju potrebne rezervne delove na stanju, doduše, nisam svraćao godinu dana, al kad god sam bio pre toga, uvek me Slavko pita jel hoću da mi zamene unutrašnjost pošto je kaciga već stara ohoho. Voleo bih da čujem obrazloženje za zakašnjenje.

Znaš kako, mi imamo veoma malo autoriteta u bilo kojoj oblasti, a što je još gore, volimo da nipodaštavamo. Gosn Expandable je jedan od zaista retkih koji ume i hoće da napravi gradiranje između minimuma, optimuma i zahtevnog ekstrema. Sami proizvođači, a i trgovci, favorizuju po pravilu skuplja i bolja ulja koja nisu potrebna baš uvek. Lično vrlo retko preporučujem top ulje iako time sebe kratim dohodovno, za BMW bokser bukvalno ne dajem nikakvu smernicu, tek na pitanje šta ja vozim odgovorim istinito, "naj jeftinije mineralno", koje nije jeftino očekivano, ali je skoro duplo jeftinije od vršne sintetike Pro 4 +. Takođe, opet na štetu samom sebi, naglašavam da ne treba kratiti interval zamene, ili bar ne više od četvrtine po kilometraži. Nije sve naj skuplje i tehnolški naj bolje uvek ni potrebno a ni optimalno u smislu večitosti ala kineski skuter, ali ne znači da sad treba koristiti pijačna ulja i sličnog izvora.

Comp 4 je naj prodavanije od celokupne game Silkolena-a koja i nije nešto naročito velika jer svako ulje ima veoma široku univerzalnost, ove godine je osetno poskupelo i cenovno je svega 6% jeftinije od pune estar sintetike Pro 4, bez +, shodno što si naveo. Tako je, dve vrste po bazi skuter 4T, par 2T ulja i jedno za diferncijal, osim kod egzotičnih i naprednih zahteva, pokrivaju i olakšavaju izbor, no mi volima stalno da izmišljamo rupu na saksiji, ubrajam tu i sebe, mukotrpno sam birkao ulje za svoj motor i da ne beše tebe ko zna gde bi završio, možda u Lazi, ( bolnica za umno poremećene u Beogradu ), još jednom hvala, pošto je to jedino što si mi omogućio u ime neizmerne zahvalnosti.

Uvek me Gosn Stevo "uvučeš" u priču u tehničkom smislu. Agregati na motorciklima imaju znatno veći prosečni broj obrtaja od automobilskih, pogotovu u odnosu na dizel, i samim tim je ulje zahtevnije, prevashodno po penušanju i naravno po temperaturi. Po mom sada već solidnom povratnom iskustvu, sve Silkolenove ,(bar),pedesetice su termo stabilne, na BMW bokserima je radna temperatura 150°C +, skala do 200°C, sve 3 vrste po bazi se jednako ponašaju po potrošnji u intervalu od 10.000 km. Sa skuter uljima nemam povarat informacija, jedino imam lično odlično sa PS Q8 auto uljem , bar u odnosu na jedno renomirano ulje, bilo to pre nekoliko godina, ima na forumu. Silkolen ima PS skuter ulje u 10W40, punu sintetiku sa estrom u 5W40, a za jače modele preporučuje svoje top ulje trkačkog ranga Pro 4 Plus 5W40 i 15W50 koje čak ide u diferncijal, konkretno Burgman 400. Cenovno, razlika između PS Scooter ulja i "skupljeg" PS Comp-a 4 sa estrom je minorna, 3%. I zanimljivo je da Silkolenovih 2T ulja ima takođe sa i bez estra. ( Da probaš i u automobilu, sličan je efekat) Sva se ulja proizvode tehnološki uslovno jednako, ima kvalitativnih razlika naravno, ali ne suštinski u smislu kompatibilnosti, ovo paše a ovo ne, osim kad su u pitanju vazdušnjaci koji traže termo imuno ulje. Fabričke preporuke se obično plaćaju, ne malo i na godišnjem nivou, Fuchs-Silkolene recimo sve više odbija da plaća tu vrstu preporuke, recimo, cifra je 250.000€ za običan antifriz. Takođe se preporuke postavljaju strateški ali stereotipno, u francuski auto Total, u britanski BP, u talijanski Agip itd. Pijem kakao umesto kafe već dve godine, već nekoliko puta ga bacam iako kupovan po raznoraznim prodavnicama u rinfuzi i upakovanog, unazad godinu dana je konstantna promena ukusa dok na kraju nije ukus Divke, zamene za kafu, sada je ko žir, mučnina kad se pije, baš bljak. Bilo je na forumu pre par meseci o plagiranju ulja.

.

Paa, iz već izloženog, nije, al će raditi, pogotovu ako povremeno AGM dopunjavaš adekvatnim punjačem koji ima mod za punjenje tog tipa baterije, a i koji god uzmeš danas, pogotovu u Srbiji, sumnjam da će trajati tih 8 godina.

Pričali smo već u predhodnim postovima, regleri uslovno stare genereacije ne postižu viši napon od 13,9v, deklarisano 14, što je dovoljno za kiselinske, (tu spada i gel), akumulatore, dok AGM traže daleko viši i shodno tome postoje regleri sa nazivnih 14,5v. Praktično sa 13,9v, u praksi i niže, AGM će biti delimično napunjen, ili pak prazan, kako ko gleda i samim tim neće trajati koliko bi mogao, mada je pitanje kvaliteata na srpskom tržištu i koliko bi no name AGM akumulatori trajali i u idealnim uslovima. Ja sam sebi uspešno modifikovao regler i komplet servisirao alternator i električno i mehanički i estetski, imam mogućnost dva moda, 13,9v i 14,6v pod opterećenjem, ali sam jesenas zbog oskudice uzeo kiselinski Landport 19Ah, pali ko mina, ali ću prvom prilikom, kad se oparim, kupiti AGM Odisej, delom što pri višljem naponu i sijalice jače sijaju što mi je bitno, bez obzira na kraći njihov vek. Ako ti smeta kiselinski zbog eventalnog curenja, ovaj moj ne može da iscuri na čepovima već isključivo na odušak koji je crevom spušten ispod šust pleha, a postoji i gel koji je po tom pitanju siguran. Inače bi svoj aku ustupio nekom po polovičnoj ceni.

Žbičani tocak je kompleksan za balansiranje. Jer cesto se desava da mu je centralni Hub van centra i treba ga centrirati dotezanjem i otpustanjem žbica, što zahtijeva dosta vremena. Tek kad se to napravi pristupa se montazi gume i balansiranju tocka. http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/89884-r1200gs-koje-gume/?p=1776016 Da, ali veoma malo dobrih a većinom i pogrešnih. Da točak bude tačno centriran, ležajevi moraju da budu spregnuti kao na samoj osovini motora, znači stegnuti međusobno nekom silom, nije baš dovoljno prihvate sabiti rukom. Dalje, sami konusni prihvati imaju neki nužni zazor i njihovim fiksiranjem putem aksijalnih imbusa može doći do košenja u stranu samog točka i ekscentrične rotacije. http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/35212-bmw-oil-heads-servisne-radnje/?p=1862959

"Suvoća" amortizera ne znači gotovo ništa, ulje neprimetno nestaje tokom rada i kad dođe do rasterećenja unutrašnjeg pritiska, tad dolazi do pada snage, pre toga je predviđen intervalni servis, malte ne nikada neće kasnije doći do procurivanja sve dok ne dođe do totalnog razvaljivanja. Ispravan amortizer se obično postavlja između skroz mekog i sredine, granične vrednosti su obično potrebne usled pohabanosti, da se kolko tolko omogući još malo života. Da pojasnim, kod amortizera kod kojih je gas fizički odvojen od ulja, ala rezervoar ko kod AT, jedna veoma mala količina ulja se svojom istisninom nalazi u samom gasnom tanku i kad ona izađe van amortizera, tad on gubi radni pritisak i nema više sile ekspanzije gasa koja bi potiskivala ulje ka napolju i amortizer može još dugo biti suv, kod tipova gde je izlaz osovine prema gore nikad neće ni doći do vlaženja čak i kad skroz semerinzi odu, tek kad se okrenu naopako ulje će poteći. I poluprazan amortizer ima neku silu pod rukom jer radi na bućkanje i zato se čini da je dobar.

Samo da se zahvalim za tempomat Takođe, dobijen priključak za punjenje azotom.

Svaki sklop ima predviđeni interval održavanja, servisna ili ček lista fabrički propisana i koja se iskustveno nadopunjuje, ali svi mi smatramo da je naš primerak izuzetak i da nije isti ko ostali, iako identičan, i ne poštujemo ništa, šta znaju fabrički inženjerti, glupe Švabe ...Taze primer, Yamaha HT1200Z, lepo stoji u manualu prvi servis točka na 1.000km, svaki sledeći na 5.000km, jok tereano dok nisu počele da ispadaju žice, menjane, kidane, izbrkane,... jednostavno unagrđeni točkovi nakon 3 godine agonije i prčkanja po sistemu "ja znam", da nije preporuka drugara uputio bih ga da kupi oba nova. @Alekre-na motoru je preporuka da se kočiono ulje osvežava svake godine, poso je jednostavan i jeftin, traje po sata. Komande i sve ostalo što se podmazuje ne mora baš svake godine ako se koristi visoko kvalitetna i vodootporna mast ili sprej, al neće da škodi, naprotiv.

Postoji, Osram Night Breaker Unlimited, naj jača legalna halogena sijalica, oznaka 64211 NBU.

Dokaz kvaliteta kod nas je: "ništa nije dirano", uprkos fabrčkim servis listama. Realno gledajuci kad bi se uradio detaljan tehnicki pregled motocikala u Srbiji i okruzenju, mislim da bi samo 10-15% bilo 100% ispravno. Ovo je realna cijena i kilometraza motocikala koji dolaze kod nas i prodaju se sa 17K - 18K kilometra i 10K evra sa full opremom. http://www.moto.it/moto-usate/bmw/r-1200-gs/r-1200-gs-2008-09/6405466 Tako je, svi vozimo stare motore i nemamo saznanje kako se ponaša nov, razmenjujemo međusobno svoja iskustva i praktično su sva ista i nužno nam se nameće utešni zaključak da je to dobro jer je tako kod svih. Imam UK uputstvo za tehnički pregled motorcikala, još je rigorozniji nego za auto zbog niže bezbednosti, sve se gleda, čak koliko točkovi bacaju levo desno, gore i dole,preko fabričkog podatka se ne prolazi, sve žice se kontrolišu, naročito od inox-a, pitanje je kolko bi prošlo srpskih motora. Е то је бмв, ту се не мења I to je malo, u Italiji se vozi 365 dana, kod nas se prodaju modeli po naj nižim cenama sa mobile-a, praktično što gore niko ni ne oglašava. Kod BMW-a su odlični WP amortizeri, procuruju između 60 i 80 k, alo ko god ih je menjao ranije dok su još bili suvi i kvazi isravni, bilo kojim drugim, drastičnu razliku je pravio, a to nije isključivo zbog promene marke već zato što je poređenje novog i oslabilog amortizera.

Polako, motor je previđen za 80 kila vozača, ko 4 osobe u liftu ili 320 kila, naravno da nije isto 80 ili 200 i kusur, i zato se svaki put mora podesiti i sag i podešavači na amortizeru prema opterećenju, ovo drugo i prema podlozi i stilu vožnje. Fabrički motori dolaze kako sam naveo, srednje il malo ka mekšem, tridesetak kila sigurne ne zahteva maksimum, šta onda za puno opterećenje koje je predviđeno fabrički ili za pri kraj servisnog intervala kada motor mora da zadovolji bar minimum u smislu bezbednosti. Svi proizvođači počevši od Ohlins-sa navode servisni interval koji jo do 30.000 km, preko toga je ceđenje prosuve drenovine, da ne kažem suve, i tu je tačka, tako projektovano, napravljeno i toliko i zadržava neku snagu koje se smatra potrebnom za većinu upotrebe, off i trke su po znatno oštrijim kriterijumima.

"Suvoća" amortizera ne znači gotovo ništa, ulje neprimetno nestaje tokom rada i kad dođe do rasterećenja unutrašnjeg pritiska, tad dolazi do pada snage, pre toga je predviđen intervalni servis, malte ne nikada neće kasnije doći do procurivanja sve dok ne dođe do totalnog razvaljivanja. Ispravan amortizer se obično postavlja između skroz mekog i sredine, granične vrednosti su obično potrebne usled pohabanosti, da se kolko tolko omogući još malo života.