, da dodam, unutrašnju gumu valja zameniti zajedno sa novom il bar ponekad, izduži se, isposti odnosno istruli,... Hvala na savetima, sve ima smisla i trebao sam da to i uradim. Ali se ne setih...pitao sam da provere unutrasnje i rekli su da su ok. Ipak bi bilo bolje da sam dobio savet da ih zamenim. Savet koji sam dobio u Beogradu (da ne kazem gde) kada smo sanirali posledice. Drugo, kad se neko bavi nekim uslugama, pre svega treba da bude usluzan, da da savet, i manje-vise ljubazan, da ne kazem vaspitan. Recimo poznanik hirurg koji me je operisao mi je dao savet, odradio posao, prihvatio komentare. I povrh svega ostao ljubazan. A da, i odradio dobro posao Matu ne znam, pozvao sam ga telefonom pre 4-5 godina i dobio odgovor. Savet, tako bi trebalo da bude ali nije, dobrim savetom je počelo da se smatra samo ako je "milo što se babi snilo" i da je jeftino, ustalom, dobio si savetodavni odgovor i od mene apropo točkova pa ga nisi prihvatio ni prvi a ni post festum drugi put. Nekad su vulkanizeri pri zameni spoljnih guma novim, bez pitanja vlasnika stavljali nove unutrašnje podrazumevajući, danas bi verovatno dobili packu za to jer bi se smatralo da hoće da uvale, zato svi sve više ćute i rade samo što im se kaže.

Svaka čast tebi ako su ti sva pitanja pametna i na njih daješ SAMO pametne odgovore.Ja imam drugu teoriju - na glupo pitanje ide isto tako srazmerno pametan odgovor. Nismo svi isti Na kraju koliko je ovde bilo otvoreno tema sličnog tipa samo da se neko lepo zeza sa nama i smeje nam se sa druge strane. Ako mi treba savet kako se staje na semaforu, koju nogu prvo da spustim - može i ćopava, onda ja nisam ni za biciklo a kamoli za motor, opet samo moje skromno mišljenje što ne znači da sam u pravu a ni u krivu Nisam mislio nikoga da zezam niti mi treba savet zato sto ne znam kako da stanem dok mi neko ne objasni.Samo sam pitao kako je skolski pravilno i kako ostali misle da je logicnije Da bi nešto bilo školski pravilno mora, po logici stvari, da postoji škola tj. obuka. To kod nas nikada nije postojalo. Motori i motoristi su uvek smatrani marginalnom pojavom koja nije vredna pažnje. U ostalom, od '80 godina, cela problematika saobraćaja i bezbednosti je zadnja rupa na svirali. To se potegne tu i tamo kao deo isprazne političke propagande - i na tome se uglavnom i završi. Da li se polagalo '77, '87 ili 2007 - važio je isti princip; na poligonu kretanje, šaltanje i zaustavljanje (spuštanje nogu) - uradi onako kako instruktor kaže (imalo to veze sa mozgom ili ne); napravi kakvu-takvu "osmicu" bez spuštanja noge i nemoj da ti se ugasi motor. Dok pratiš auto sa kandidatom i debeli pandur sa zadnjeg sedišta sa mukom 2 do 3 puta pogleda preko ramena da li si još tu (obično pred raskrsnicom) - glumi budalu koja vozi uz desnu ivicu a zatim se "prestroj" uz belu liniju (žmigavac, naravno) za skretanje u levo. Ako si ovo ispunio - eto dozvole. E sad, dobio si dozvolu - ali šta ako nisi imao sreće da te roda spusti na desnu obalu Dunava u Konza City - mesto gde rode odlažu multi-talentovanu novorođenčad sa enciklopedijskim predznanjima . Onda počinješ dugotrajan proces učenja uz pregršt (pogrešnih) saveta prekaljenih motorista. Onako, skroz iskreno, i meni pitanje deluje malo .... paa, ... kao granični slučaj. Ali sam usvojio pretpostavku da si svež na motoru i da pitanje nije "patka" - pa se potrudih da ti upriličim valjan odgovor. Skočiću sam sebi u usta, ali da - postoje i glupa pitanja. Ona su obično odraz lenjosti onoga koji pita. To je kada neko postavi pitanje na koje je dat odgovor u nekom postu dve strane ranije (a njega mrzi da čita); kada neko postavi pitanje na koje odgovor može da pronađe jednostavnim guglovanjem (a koja im je adresa ?) i slično. Pitanje tehnike vožnje (a i zaustavljanje je deo te tehnike) na moto forumu - ne može da bude glupo pitanje - koliko god banalno izgledalo. Da dopunim svoj linkovan post sa početka teme. Obuka za službenu upotrebu motorcikla, znači gradski realni uslovi, nalaže spuštanje jedne noge tak nakon potpunog zaustavljanja, kočenja sa obe kočnice i išaltavanja menjača do prve brzine, po pravilu je to leva noga. Završetak ocenske vežbe na štopericu, koja je vrlo komplikovana, je obaranje prednjim točkom jedne od dve letvice postavljene na stalku jedna ispod druge ali smaknute za par cm, i tek tad se spusti noga, zbog terena naravno da nije moguće da to uvek bude leva ili samo jedna. Zašto samo jedna, vozač je stabilniji,upravljiviji i mobilniji sa obe noge na fuzasterima i sa jednom nogom na motoru je pola uslova ispunjeno, start u GP-iju i sama takmičarska tehnika se razlikuju od uličnih uslova.

http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/110442-udes-u-ruzveltovoj-308-sinoc/?p=1770629

Ajd kad si me uvuko u priču, od kraja, dao sam da mi se izradi nekoliko opruga za amortizere, sve ispale kako treba, doduše sa obrnutim zahtevom, pojačane, što je uglavnom potrebno većini vozača. Što se tiče ulja, teoretski je naj bolje naj ređe ali se zbog visoke temperature ono tanji i penuša pa gubi na viskozitetu i zato se praktikuje ulivanje gušćeg. Ne ponašaju se sva ulja jednako na temperaturama i zato se gleda cSt100 pri izboru, bar ja ignorišem cSt40, a ne nominalni SAE broj koji znači malo, ulja istog SAE broja se mogu razlikovati po indeksima prilično zavisno od proizvođača kao i koeficijenti trenja koji se na idirektan način projektuju kao gušće ulje. U načelu treba se rukovoditi fabričkom preporukom marke ulja koje je sipano i preko upoređivanja indeksa izabrati adekvatno od drugog proizvođača, a pri mešanju različitih gradacija odnose preračunavati ne matemetičkom količinom već prema cSt indeksima, ima na netu programčić. Postoje obično ulja standardnog kvaliteta kao i trkaća koja su konstantnija, a i multigradna koja zadržavaju stabilan viskozitet nezavisno od spoljašne temperature, jednako kao agregatna ulja. Vešanje se podešava za svakog vozača zavisno od opterećenja i njegovog stila vožnje a i za svaku stazu ponaosob, no izuzetno malo ljudi posvećuje pažnju ovome. Odlicna tablica vezano za viskozitet iznad koji si spominjao http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid Ja sam ulio Motul 2.5w very light, ali za rad prednje vilice iznad, kao na videu otprilike,podesavanja su mi pola kruga od najtvrdjeg na kompresiji i malo manje od jednog kruga na povratu i vilica, cini mi se radi maaalo prebrzo. Da li bi bolja varijanta bilo npr Motul 5w da je malo usporim? Veci je indeks i za cst40 i cst100 Pisanja Petra Verdonea su vrlo kvalitetna, obrati pažnju koja dva ulja favorizuje i tu traži rešenje, ( od američkog proizvođača amortizera koje imam, dobio sam preporuku za još dva, Bel Ray HVI i Maxima Racing pored Silkolena PRO RSF). Ako uporediš indekse videćeš da sipani Motul 2.5 ima veći pad pri zagrevanju iako je na hladno naj gušći u ređoj grupi ulja, kolona VI. Probaj još malo da prikočiš povrat ali vodi računa dokle, jer kod pojedinih podešavača se u krajnjem položaju skroz zatvori protok. Ako ne dobiješ to što hoćeš, pređi na drugu marku ulja ili podigni gradaciju mešanjem gušćeg od istog proizvođača u nekom procentu, nemoj odmah ići na celu količinu sa gušćim, zaključujem da ti vrlo malo treba da bi dobio željeno.

Čista fizika, a da ne citiram ostale postove, pored težinske oznake ponekad postoji još jedna u drugoj boji i koja označava naj višlju tačku na gumi, ali ko što već napomenuh u nekim ranijim postovima na ovu temu, nisu apsolutno sigurne, plus točak ne mora da bude naj teži ili naj lakši na ventilu pa samim tim i to pravilo pada u vodu i ne često se guma mora postaviti na neku drugu poziciju. samo obeležavanje se razlikuje od jednog do drugog proizvođača pa uvek valja pogledati njihova uputstva. Skok tačka se obeležava vrlo retko ali njeno ne imanje uopšte ne znači da je guma okrugla, odnosno u granicama tolerancije, 0,5mm. Verovatnoća da se debalans pogodi na celu meru tega je vrlo mala. Pod predpostavkom da je moguće izvršiti apsolutno balansiranje, sa tegom od 5 grama je maksimalni debalans 1/2, 2,5gr, sa tegom od 2,5 je 1,25. Ostale vrednosti se dobijaju sečenjem tega, metalni tad bude i ružan i vrlo brzo će korodirati, kod olovnog je to lako al on grdan bude posle izvesnog vremena sam po sebi. Naj bolje i naj lepše je ko što napisah, tegovi u prekomeri, dva ili više, i razmaknuti, odnosno, smaknuti ka težištu što traži jako puno vremena, priručnog snalaženja i iskustvenog osećaja. Takođe je moguće teg pomerati po kosini obruča i zbog različitog odstojanja se menja i njegova efektivna masa koja zavisi od momenta kraka. Takođe i sami tegovi odstupaju po težini pa uobičajena štaglica od 60gr može po nekoliko grama varirati +/-. Rad sa malim gramažama ima smisla ako je naprava dovoljno osetljiva, moj alat je ispod 0,3 grama, kad oću da se inatim mogu da izbalansiram teoretski nulu, dok preciznost ala Luisovog stalka je sigrno tek nekoliko grama. Da dopunim svoj skorašnji post: http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/114955-balansiranje-guma/?p=1880764 Vibracije usled debalansa absorbuje vešanje, amortizer i viljuška, do neke mere i nema ih dok je neuravnoteženost manja od snage, ili sposobnosti upijanja, i sama pojava drmusanja nije nagla i izrazita, da nema prigušivača, bila bi sasvim drugojačija priča, ko je vozio sa propalim amortizerom zna da dolazi do poskakivanja vozila i drmanja točka ko da će da otpadne kad zaosciluje. Masa debalansa raste sa prečnikom i obrtajima pa tako na točku od 21 col, 1 gram na 100kmh poraste na 314 grama, na 150kmh, 708 gr, dok na 200kmh iznosi 1,25 Kg. Jedan gram je nezamisliv, al kilo ja doživljavam kao da mi macola ostala zaglavljena među žicama. Tih 0,30 grama, "skoro do nule", pri istih 200kmh naraste na 37 grama, 30 puta manje nego svega 3 puta veći debalans od jednog grama. Imam svoj eksperiment, baš tačno izbalansiran točak od 19 cola pokrenut silom gravitacije od 5gr se okrene oko dva ipo kruga, dok sa debalansom od 5gr svega 2/3 kruga, praktično oko 4 puta manje. @Ivice-hvala na komentaru, ako je pristup, šta fali il može da prođe,sve, nema potrebe za diskusijom i čitanjem bilo čega, kvalitativni odnos nalaže suprotno.

Motor je ratko dobar, bukvalno kao nov, ima tek malo vidljivo zagreban desni dekl ventila, urađen laki servis i kontrolni pregled, sve je kako treba.

Jeste, BMW R 1200 C, liči na motor koji je rađen kod mene, bež, teget novo sedište, sjajni točkovi i sav hrom, ako je taj, nije čovek na forumu, sutra ću da probam da dobijem informaciju. Nije čovek koga znam.

http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/111163-avala-ring/?p=1790589 http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/111319-avalski-put-kao-put-smrti/

Jeste, a dogovorili smo se da ga radimo detaljno van sezone, danima sam odlagao da odem na družbu, inače sjajan i vrlo uspešan sabrat, biće mi jako teško ako je on, mada ništa manje za bilo kog drugog. Neću da debatujem, pisalo se o udesima na toj deonici i uopšte na Avalcu, od motela 1000 Ruža da skretanja za Avalu ne obilazim.

Jeste, BMW R 1200 C, liči na motor koji je rađen kod mene, bež, teget novo sedište, sjajni točkovi i sav hrom, ako je taj, nije čovek na forumu, sutra ću da probam da dobijem informaciju.

Neko, , tek su potrebne živčane strune da se točak izbalansira do maksimuima, pisanje je šega.

Masovno je u upotrebi, bar bilo, priručnih sredstava pri montaži ala vodena sapunica koja ne omogućava nit dobro klizanje gume nit dovoljno vremena za rad, a takođe retko ko čisti bandaš pa guma naleže preko štrokovaih naslaga koje mogu biti i lepljive. Tvrde enduro gume mogu biti izuzetno nezgodne, primer Haidenau koji vrlo teško leže, bilo zezanje u dva navrata, izsrervisisirani točkovi kako treba a guma to degradira, jedva izokretana guma da ne baca ekstremno. Odlazio sam kod vulkanizera koji ima plastične prihvate, ( sad idem il šaljem kod drugara koji ima adekvatnu monterku), i nikad se nije desilo a da neko nije bio na balansiranju autom, pusti Valjevo, ne gledam u tuđ tanjir al gde god je iole bollja lokacija uvek ima po neki auto ispred radionice. Hoću da kažem da je cena vulkanizerskoh usluga balansiranja niska i nije ništa neobično da se dešava sve ovo. Jeste, elektronska mašina sa velikim color televizorom deluje impresivno, pogotovu kad se upale dve nule. Olovni teg se samo može naći od 2,5 grama, lako se secka da bi se dobila tačna težina potrebnog tega, no, sve manje se koristi zato što je ružan i oksidiše vremenom i ni na šta ne liči, pogotovu na lepoj felni, koriste se zato metalni koji su u podeli od 5 grama, kvalitetnih od 2,5 nema više u ponudi, bar ja nisam uspeo da ih nađem, dobio sam odgovor od uvoznika Hofmanovih da su skupi i da se nisu prodavali i ne uvoze ih više. Praktično, bez dodatnog zezanja nema tačnog balansiranja a to za 250 kinti ne može. Imenjače, nema tu mnogo mudrolije, sve obrtne mase traže balansiranje jer debalans dodatno troši silu za okretanje, znači oduzima snagu što utiče na performansu i povećava potrošnju, arči samu gumu kojoj se krati radni vek u dvocifrenom postotku, zatim ležajeve točka, kormana, amortizere, opruge a u nekom momentu utiče i na samu bezbednost vožnje motorcikla. Često se javlja potreba za zaokretanjem gume čak iako je montirana po fabričkoj oznaci, ona nije stopostotno sigurna, a i sama felna nije uvek naj teža kod ventila, pogotovu žičana. Veličina tega nije primarna već uniformnost, okruglina, suprotno logici naj teži deo ne mora da bude i naj viši. Pri servisu točka, beleži se zatečeno stanje po geometriji i debalansu, po završetku obeleži naj niža na obruču, nekad i naj viša, premeri debalans bez gume i obeleži mesto i upiše potrebna težina tega, nakon motaže gume ponovo merenje geometrije i debalansa i to je već preliminarni zaključak da li je guma dobra i adekvatno montirana, ako je skok veći od hoda felne i prelazi cca 0,6mm, radi se zaokretanje ne bi li bio manji skok jer gume nisu sasvršeno okrugle i traži se špic pneumatika i postavi se na naj niže mesto na felni i tako dobije bolja kružnost, recimo, točak skače 0,5mm, guma isto 0,5, ako se poklope te tačke skok je 1mm, a ako se vrh gume postavi na naj nižu tačku na obruču, dolazi do potiranja i točak je okrugao. Kao sekundarni parametar je debalans, ako je manji sa gumom nego praznog točka, to je znak da je montaža relativno dobra. Ovo je pojednostavljeno i teoretski, u praksi je složenije pa de ne gnjavim. Skok točka se izbalansira ali on ostaje i on se projektuje bukvalno kao trešenje, kao udarena felna, kako kaže Peratrap.

Pa nije tako, http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/114955-balansiranje-guma/?p=1880924 ; http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/114955-balansiranje-guma/?p=1880960 Ne retko mi se dešava slično, izmerim po desetak grama zatečenog debalansa taze "balansiranog" točka, skinem teg, premerim debalans i dođem do okvirno jednake težine, ( tegovi su na po 5 grama, olovni na 2,5, retko se pogodi ceo broj pa je potrebna kombinatorika sa više manjih tegova u ukupnom prebačaju težina od potrebnog), ali na drugom, pomerenom mestu. Objašnjenje koje sam dobio od prodavca tih mašina je da se točak očitava na 512 tačaka na obruču i da je vrlo teško uglaviti teg na tačno mesto, finoća 0,70°, pa inače i zbog svega ostalog uključuju softverski veliku tolernaciju odstupanja i pri proveri nakon stavljanja tega se uvek pojavljuje nula na monitoru svesno prihvatajući činjenicu da će se određeni, mali, broj mušterija vratiti i tad se potruditi da smanje grešku pri prebalansiranju, a većina ne oseća debalans ni od tridesetak grama, a očigledno se toleriše i 60 ko što je gore izneto. Znaju to vrlo dobro vulkanizeri, otuda za 4 točka sa skidanjem sa auta po 250 Din, sat posla sa bakšišem 10€, 5 dnevno mašala, malo se opiru, kao kriva guma, felna, ležaj, disk, rupa na putu, trap, itd, al urade, obično zaokrenu gumu da se zamaskiraju, nije dobro legla... Pošto ti je teg samo malo pomeren, ne verujem da je debalans koji si osećao bio veći od desetak grama, kolika je tačnost sada nije moguće znati, od 0-5, sigurno nije preko toga.

U diferencijalu ima više ležajeva i zupčanika na jednom mestu i jako je teško locirati izvor zvuka, verovatno iskustveno može. Ako već sumnjaš na veliki ležaj, isperi ga skroz i zavrti, tad se čuje dal ronda. Gusto ulje i pogotovu dodati LM blagotvorno deluje pa je to razlog utišavanju. Ponavljam, ako je sve vraćeno identično ko što je bilo, nema mnogo mudrolije, ili je kućište usled varenja izvitopereno pa su ose ispomerane i dolazi do košenja pa se negde nešto napije, obično ležaj, ili pri ponovnom sklapanju nešto nije dobro spakovano ili podešeno, prvenstveno zazor odnosno spregnutost ležajeva, opet prvenstveno tog velikog. Ako je ležaj malo načet, dovoljno je tek mrvica da drugojačije gazi pa da se pročuje. Verenje mehaničkih sklopva nije ni malo jednostavno u tehničkom pogledu, nekad je potrebno sklop ladili ili grejati, da bude sklopljen ili fiksiran nekako itd, a sve da nebi došlo do deformacije usled temperature, nekad jednostavno nije moguće varenje iako zavareno. U svakom slučaju je potreban dobar pregled dal se sve gađa kako treba.

Usmeno jesmo, sad, videćemo.

Ajd kad si me uvuko u priču, od kraja, dao sam da mi se izradi nekoliko opruga za amortizere, sve ispale kako treba, doduše sa obrnutim zahtevom, pojačane, što je uglavnom potrebno većini vozača. Što se tiče ulja, teoretski je naj bolje naj ređe ali se zbog visoke temperature ono tanji i penuša pa gubi na viskozitetu i zato se praktikuje ulivanje gušćeg. Ne ponašaju se sva ulja jednako na temperaturama i zato se gleda cSt100 pri izboru, bar ja ignorišem cSt40, a ne nominalni SAE broj koji znači malo, ulja istog SAE broja se mogu razlikovati po indeksima prilično zavisno od proizvođača kao i koeficijenti trenja koji se na idirektan način projektuju kao gušće ulje. U načelu treba se rukovoditi fabričkom preporukom marke ulja koje je sipano i preko upoređivanja indeksa izabrati adekvatno od drugog proizvođača, a pri mešanju različitih gradacija odnose preračunavati ne matemetičkom količinom već prema cSt indeksima, ima na netu programčić. Postoje obično ulja standardnog kvaliteta kao i trkaća koja su konstantnija, a i multigradna koja zadržavaju stabilan viskozitet nezavisno od spoljašne temperature, jednako kao agregatna ulja. Vešanje se podešava za svakog vozača zavisno od opterećenja i njegovog stila vožnje a i za svaku stazu ponaosob, no izuzetno malo ljudi posvećuje pažnju ovome.

, da dodam, unutrašnju gumu valja zameniti zajedno sa novom il bar ponekad, izduži se, isposti odnosno istruli,...

Otišo pp, ništa bitno za tvoj izbor.

Prvi znaci debalansa se javljaju na 60-80 kmh, drugi na oko 120. Pored debalansa i čak kad je tačno izbalansirano, uzrok može da bude uniformnost, pravilnost oblika gume, ovalna, kriva i loše namontirana, nepravilno legla na naplatak ili čak on kriv, zavrti točak po točak i vidi da li klate ili idu gore dole. http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/114955-balansiranje-guma/page-2

Trenutno iz i u garažu, nemam vremena, danas jedno 2 sata ugrabih i to poslom, a veruj mi i malo imam sa kim, nikako da se sklope kockice, takvo vreme došlo na žalost, vikni neku kafu pa da obrnem đir.

Mogu i ja da prosledim, al za obilazak.

Imaš treći post gore sa negativnom ocenom čisto na tehničke podatke pristekle iz uputstva proizvođača, svako nek pere kako misli, ja i dan danas svaki put perem na isti način, doduše, koristim drugo sredstvo. Inače, obična voda ne može bez hemije da skine masnoću i ulepljenu prašinu i brisanje silkonskim brisačem preko ostataka nečistoća čini grebanje, a sam brisač nije neophodan i služi samo da se ubrza sušenje.

Izvini Laki, od mene si dobio samo činjenice, konkretno minusnu za HTZ pored ostalih i naravno rezime koje uvek ode u of. Traže se kad se udare uglavnom ili zato što ima dosta primeraka sa livenim i vlasnici hoće žičani točak koji i bolje paše il izgleda na tom motoru.

Od 2008 je izvršen redizajn, jači agregat i nema servo kočnice, već od 2007. Nema razlike osim u šrafu za ispuštanje, kako god, fali mu odušak i čep za nalivanje, smaračina je zamena ulja u diferencijalu kod bilo kog 1.2.

Nije zajebancija nego propratni tekst sa reklamne fotografije gde je Tenere 1200 sa sva tri kofera. Ispod slike, sitnim slovima je ispisano da su tri kofera na motoru samo za slikanje i da se to ne preporucuje u praksi. Ako hoces imam sliku, a bilo je i na forumu par puta. Nemam ideju sta bi Yamaha rekla za sva tri kofera i Lakija sa suprugom na motoru. Vec sam negde napisao...nema ni reci o tome u garanciji. Ende! Pretpostavljam da se to pre svega odnosi na originalni top case koji je tesko sranje, i bukvalno ga ni ne preporucuju za kupovinu. Inace nosim 3 kofera cesto pretovarena preko svake mere i nemam nikakvih problema. A za ovo sa tockovima sam video da je Djunta negde napisao i nisam verovao, pa sam proverio u manualu, i tacno je...pise da se tockovi kontrolisu na 5000km. Prva kontrola je kod mene uradjena na 10000km (kada su podeseni, nastelovani tockovi, bilo je odstupanja narocito kod prednjeg), a sledecu radim na 20000 kada sam na servisu. Van toga mi niko u Yamahi nije predlagao/zahtevao, niti sam imao potrebe. Ne veruješ Đunti , Propust servisera je što se ne pridržava propisane liste održavanja bez obzira šta korisnik kazao ili ne. Takođe navodeni podaci o odstupanju su maksimalni, u prevodu, gornja loša mera a ne untar dobrog, čije prekoračenje obično povlači nov obruč ili točak, cca 982€, doduše u praksi ne mora tako da bude. Naštelavanje u relativno pravilnu geometriju ne znači samo po sebi da je točak dobar i u vožnji i da zadržava pravilnu formu. Ti točkovi su noćna mora, prelistaj malo net, kad se uoči anomalija obično biva prekasno, otpadne nipla, ispadne žica i napravi ekseces na svemu što dovati. Zadnji je izrazito specifičan i izražavam sumnju u ispravno štelovanje u servisu. Blagonaklon savet, veži stripsevima žice na mestu ukrštanja da bi sprečio njihovo ispadanje, a za samoodvijanje niplova nemoj da trpaš neki tredloker ko što neki rade i imaj uvek pri sebi neki komad u rezervi, (pričam iskustveno).