Po slikama je diferencijal sa zatvorenim ležajem koji se podmazuje sopstvenom mašću, tako da gubitak ulja u kućištu ga ne ni oštetio, osim da je došlo do enomrnog pregrevanja, al to ne bi moglo da prođe bez još veće štete. Uzgred, ne može se zaključiti da je bilo procurivanja, spoljna prašina i prljavština su uobičaje kad se motor neredovno pere a vozi kojekuda. Lager ima svoj radni vek , recimo 150-200K, ali bude i prevremenih crkavanja, što zavisi i od pretežne upotrebe. Do početka 2010 je fabrički opoziv flange, često se pri njenoj zameni koristi neadekvatna sila što ne prija ležaju, mada ovde ima i korozija uticaj. Na FD-u postoje 2 spoljna semeringa, obično crkava desni, to ne bude da lipti već masti u početku, to bi svakako moralo da se primeti blagovremeno, iznad 100k i desetak godina, nije loše da se preventivno zameni. Ovde je ležaj verovatno dugo vožen oštećen, to bi moralo da se čuje i oseti makar pri zameni ulja, pošto se okretao na osovini, to znači da je baš "zavario", verovatno je i dobio zazor i motor možda nije išao pravo. Velika nebriga i ono, "Pali, radi, ide- ne diraj". No, ovo će se popraviti na način kako je opisao kolega i biće ko nov i bolji.

Tretman brizgaljki, koji podrazumeva adekvatni postupak čišćenja, testiranja i dovođenja u simetričnost, spada pod redovno održavanje i bez obzira što nema uočenih odstupanja od strane vlasnika, a u isto vreme su se sama ajnšpric tela radila samo kad je to bilo neophodno. To je zato što samo otkopčavanje šelni redovno nije moguće zato što ih fabrički zakopčaju tako da im nema pristupa alatom, primer, prednja može relativno lako da se otvori, dok zadnja samo na silu: Tad dolazi neizbežno do tipične deformacije, ako se uspe da se ispegla i ponovo upotrebi, ostaju vidljivi tragovi : Ajnšprici kod serije 1.2 do 2010 su neotporne spoljašnosti na hemikalije, za razliku od predhodnih 11.xx, nakon dobrog čišćenja izgledaju neugledno pa je potrebno estetsko doterivanje: Međutim, uvrštavanje ajnšprica, TB-a, "throttle body" pod redovnu servisnu operaciju se pokazalo potpuno neupitnim. 8 komada sa razlikom u pređenoj kilometraži od stotinaki više hiljada pređenih kilometara, svaki je pukao bez izuzetka, koji manje koji više, očigledno je starenje materijala osnovni uzrok. Svi su imali pun tretman čišćenja, podešavanja protoka, reparaciju koturača i estetsko sređivanje: Tanjirić može da se uradi od aluminijum tuljka fi 25mm: Debljina 2,6mm : Dubina ajnzica 1,10mm : Prečnik je neki optimum 23,20mm. Kad naprsne remenica, dođe do deformacije u elepsu i praktično bi se za svaki slučaj moralo raditi neko pasovanje na strugu, a ovako se malo napne, ako treba smakne plastika i tanjirić legne fest. Šraf M3x10 od inoxa ima nešto pliću glavu pa neophodno frezovanje je pliće. Ovako urađen tanjirić tik prolazi ispod povratne opruge, zbog neizbežnog smicanja ose bušenja, rupa se buši na 4mm, upuštanje recimo burgijom od 9mm naoštrenom pod tupim uglom, tako da glava uvek bude poravnata, ili u minusu i sa vencem da se nalije malo laka za nokte a da ne štrči: I uredno ugrađen TB :

Prođe 10 godina bavljenja točkovima, pretežno specifičnim ala BMW, alat služi besprekorno i tokom vremena je nadopunjen nizom adaptera za ostale modele: Osnovni alat od namenskog čelika je izrađen brušenjem svih delova da bi bio apsolutno tačan, obrada na strugu nije precizna i ona je predradnja za završnu obradu na brusilici. Prihvat točka se vrši aksijalnim stezanjem, tako se steže i na samom motoru, ovde se to radi radlovanom maticom preko kompenzatorne podloške i konusa. Na taj način se osa centrira i eliminiše zazor koji postoji u samim ležajevima točka. Prihvatima kojima se rukom napnu lageri pa se bočnim šrafovima oni fiksiraju, ne postiže se ni tačan ni stabilan položaj točka i samim tim je balansiranje upitno. U nekoliko navrata sam kontrolisao alate koji su na oko urađeni izvrsno, ali se uvek javljala neka greška, na prednjem točku uvek manje, dok na zadnjem redovno znatno više. Prihvat preko 4 rupe kroz koje se glavčina steže, jednostavno sadrži više činioca koji mogu odstupati od potrebne forme zbog same izrade. Praktično je najbolji način sprega na 2 konusa, ali kod zadnjeg točka zbog tankog zida glavčine to nije moguće, za svoj alat koristim sa jedne strane tvrdo ravno naleganje, a druga strane preko konusa. Za model 1200 su urađeni od tehničke plastike i to se pokazalo idealnim, jer dimenzija same glavčine opsciluje od točka do točka što se kompenzuje kakvoćom materijala. Na slici se vide 2 lagera, jedan levi jedan desni, otvoreni su, isprani od masti i podmazuju se retkim mašinskim uljem da bi njihov otpor bio što manji. U poređenju sa 4 lagera koji su punjeni fabričkom mašću i imaju sa obe strane semeringe, tolerancija greške može da bude i preko 10 grama. Kroz godine, samo jedan jedini točak je bio izbalansiran u apslutno tačno, nula, a na istom motoru je na istoj mašini balansiran zadnji ali sa debalansom od nepunih 70 grama : Ovo je recimo tipičan primer, čak spada među one sa manjom greškom, prednji : Očitani debalans: Zadnji: Skoro 3 puta veća greška, upravo zbog specičnosti glavčine i neimanja adekvatnog alata: BMW dozvoljava debalans od 5 grama, smatram to uslovno jer vulkanizerske usluge na zapadu koštaju ozbiljno pa da ne bi vlasnike izlagali trošku. Ljudi ne osećaju debalanse ni od po 20-30 grama, čak ni kad budu preko pedeset, vozači to nekako ne registruju jer se motor uvek ljuljka, trese i tandrče, pa misle da je to normalno. Oslanjenje na ono, "ništa ne osećam", jednostavno nije merodavno, ali nije na žalost ni da je nešto plaćeno. U ovih nekoliko tema ima više napisanog: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/109027-balansiranje-guma/ https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/114955-balansiranje-guma/ https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/115017-lose-balansiranje/ Pri zameni pnumatika, redovno dolazi do oštećenja obruča, delom zbog samih odnosa radnika, smatraju da je ista čelična felna od Jugića i BMW-ova koja košta oko 1.400€, (ostalih proizvođača koštaju oko 1.000€), ali i zbog nedostataka samih mašina, nesolidnost, pohabanost i neimanje adekvatnih pomagala, što sve ukupno košta i kroz rad je potrebno dugo da se otplati, pa se računa na izvini ili da vlasnik ne primeti, kvarniji koriste flomastere ili sprejove da zamaskiraju na brzaka kad naprave oštećenje. Nov motor, prva zamena pneumatika, oštećenja prilkom nabacivanja na samu mašinu: A ovo su načinjena pri svlačenju i navlačenju pneumatika: Točkovi od LC modela su izuzetno osetljivi zbog blago ohrapljavljene površine, zato su i matnjikavi. Crni i sivi se jako teško mogu popraviti a da se ne vidi, zlatni praktično ne mogu zbog prelamanja svetlosti na samoj eloksaži, flomastertom i sprejom se zamazju oči, a da traje, to iziskuje veliko zezanje pa se radi iz čistog entuzijazma. Gornji par je saniran, svaka glava žice mora da se štiti pravljenjem lepljivih kapica, raster i izvorna sjajnost se dobije delom i tehnikom pri špricanju: Nema mnogo vulkanizera koji su opremljeni, mogu, hoće i umeju da zamene pneumatik bez da ogrebu obruč, te da snose materijalnu odgovornost za eventualni kiks, takvi po pravilu naplaćuju skuplje svoje usluge. Ima negde tema gde se mogu zameniti pneumatici, ovaj par točkova je rađen u uglednoj radionici inače.

Tako je. Ono što je bitno, a napisah u prvom postu, gotovo sve preparate daju na gram, tako da nema ostajanja viška koji se posle baca, ko kod drugih prodavaca. Skoro sam uzimo nešto, nekoliko kantica sve po 50 grama. Imaju moto ton karte u priličnom asortimanu, tako da zaista preporuka po svim aspektima.

Igor Automotive, Ustanička ulica, 063 528 477, sve možeš dobiti na gram.

Извуњавам се аутору теме и теби Алекре. Али ово што си цитирао будалу која је ово изјавила је нешто најглупље што сам икада чуо у мом животу!!! Овако нешто не могу ни народи који нас мрзе да одвале и да остану живи. Svojevremeno je Alekre pitao koji motor da kupi, misleći na poreklo, iz uvoza ili koji je neki period vožen ovde. Odgovorio sam otprilike: " Onaj koji je sinoć stigao iz inostranstva, mogu motori napolju da budu neodržavani, ali nisu budženi i bezbedni su zbog oštrih tehničkih pregleda, a kad dođu u naše šake, tad počinje degradiranje". Alekreov post je usledio nakon gore navedenog, pa me je parfarazirao. Nekoliko primera, sa kojima se nisam u potunosti složio da su baš takvi, ovlašćeni servis: Nezavisna servisna radionica: "DIY", ili ti, uradi sam: __________________________________________ Napisano Mart 11, 2017 Ima vec nekoliko dana kako pokusavam da provalim cemu sluzi ova sprava (alatka) ?? Pronasao sam je u alatu kod svog GS-a. - Zanima me cemu sluzi, ili je slucajno tu zalutala ?? (*Alatka za skidanje kabla sa bobinom sa svećice.) _____________________________________________ Napisano Mart 9, 2017 Servise planiram sam da radim, kod njih sam isao samo da kupim deo. Imam solidnu radionicu i imam volju, sve ostalo ima na Youtube . (*Cena je bila neprihvatljiva.) ___________________________________________ Samo otvaranje teme kao i raznorazna iskustva u njoj, dovoljno jasno oslikavaju stanje u sferi i koje se u dobroj meri poklapa sa mojim navedenim mišljenjem, na žalost, stečenim iz svoje prakse. Znači, nema veze sa srspstvom već sa realnošću koja je takakva kakva jeste. (Uzgred, ja sam pripadnik srpskog naroda.)

Ah, kolko puta se verao na galeriju u Vojvode Stepe, tu je držao literaturu a je sve preparate upotrebljavam isključivo po fabrikim uputstvima. Radio sam Lesonal pre mnogo godina, on je ko retko ko a da zna toliko o celokupnoj problematii, zato prihvatam njegovu preporuku bezuslovno, što mi inače nije svojstveno. Što se tiče poliranja, uzeo sam mislim 7 diskova kod njega, a imao već neka dva, pastu nisam ni gledao šta mi sipao, samo sam video brojke 1 i 2. Polirao sam skoro neku livenu plastiku, znači, koja nije farbana i niti potpuno glatka, krzneni disk je napravio odličan rezultat sa grubljom pastom. Farbana plastika se tretira kao ofarbani metal, nema razlike. Letos polirana šoferka, ja sam samo probao, tu već hoće da dođe do ozbiljnog zagrevanja stakla a i same mašine, doduše, zavisi ko kako radi, kod nekoga može ceo dan da se vrti a da ne dođe do pregrevanja.

Ja sam koristio još davne 1977, imam i sad. Sa njim može da se vidi kakvo je sagorevanje usisne smeše, na osnovu čega se može zaključiti o podešenosti usisa i delimično o stanju ventila.

Kod Igora Automtove u Ustaničkoj u Beogradu, može se naći kompletan reparacioni materijal, vrhunski pravi PPG boje, hoće da tonira i to radi dobro, što inače većina neće, već isključivo kako ispadne po receptu. Svi artikli su vrhunskog kvaliteta, mahom profi, ali većinu prodaje na gram, mene sramota da uzimam manje od 50gr bilo čega i to je prednost. Takođe, jako puno zna o problematici i uvek hoće valjan savet da pruži. Skoro kad sam bio, okačio je na kasi tabelu sa uticajem nekih faktora na nijansu boje pri špricanju, recimo, niži i viši pritisak, to retko ko zna, ni ja nisam znao sve fazone. Ima pun izbo ri za poliranje, veliki raspon diskova na komad, više raznoraznih pasti,... ja sam uzeo prepustivši izbor njemu, dao mi je 2 po pedeset grama ne znam koj, finu i grubu, mada je i ona fina pod prstima. Naravno, svaki put natrčim na nešto novo i potrošim koji Dinar više, sad sam naišao na jako fine polire koji su se tek pojavili. I, pravi boju u spreju sa aktivatorom, to neće baš svakome zbog ograničenog vremena upotrebe, al kad se malo "ubedi", napravi.

Ista. Pod poliranje spada i šmirglanje, kad je to potrebno, znači, ne uvek. Šmirglanje samo rotacijom jeste opasno, zato se koriste orbitalne ili vibracione roto mašine. Poliranje koje ide pastama i adekvatnim sunđerima, ne može ništa da zezne, jedino da stoji mašina na istom mestu dugo. Rezultat poliranja zavisi od početne pripreme, da li se želi da se izvuku risevi, ili je dovoljno da se malo zablaže i napravi površina sjajnom, ili sjajnijom nego što je bila. Tad je dovoljno ovom mašinom sa par diskova i jednom pastom preći i biće vrlo zadovoljavajući rezultat. Odlična je mašinica, može jednom rukom da se radi. Žuta polirka za iste pare je samo različita u ergonomoji, pa kom koja više paše. Doduše, trgovac sa KP od koga sam uzeo mi reko, "zelenu" i ja uzeh "Makitu".

Nema na čem, ili, što bi rekli Englezi. Pogledo sam link po prvi put upravo kad sam ga linkovao, mada sam znao da postoji. Rešenje je potpuno izlišno, na stranu cena samih delova, komplikovana je sama ugradnja. Tanjarići koštaju skromno, svaki strugar može da ih uradi, jedino je bušenje i rezanje navoja u samoj osovinici malo zahtevno. U Bingovoj ponudi, koju sam gore postavio, je komplet koturača sa osovinom, deluje kao "plug&play", međutim nije, dolazi do odstupanja od referentnog protoka vazduha zbog demontaže, jasno piše upozorenje u izvodu fabričkog manuala. Zato, tanjirčići i vozi Miško.

Nisam siguran, al mislim da mora.

Skupu zamensku koturaču je neko napravio sa namerom da šiša, a njena ugradnja nije baš ni tako jednostavna. Plus je diskutabilno koliko će dugo sve to da stoji kompaktno na dve čivije, tečnost za osiguranje navoja hmmm, non stop to radi, trpi temperaturnu diletaciju i udarce. Takođe, sama izrada i ugradnja mora ipak da košta, a potreban je neko malo vičan i opremljen. Ovo što je meni palo na um je krajnje jednostavno, tolerantno na greške, a dovoljno jako da drži remenicu trajno stabilno, može se sve dodatno naliti nekim lepkom da drži strah, ne vuče to kola. Inače su koturače kao u ogledalu, znači, dve različite, leva i desna, dok je tanjirić unisex. Evo kako izgleda ugradnja:

Ne može ništa da se skine tako lako, naveo sam. Čovek doneo, ugrađeno, ima 2-3 godine, kad sam video temu, pozvao za informacije koje sam i preneo, ne znam ništa više. A priča, šta bi bi bilo da je bilo i kad bi bilo, može da traje u nedogled.

Imam cele i komplet ajnšprice sa urađenim ovim pločicama za koje sam dao dimenzije. Kad pukne original koturača na jednom mestu, ona se raširi i deformiše tako da tanjirići moraju da se pašu za svaku takvu remenicu ponaosob jer kolko god da se koturača stiska da se tanjir nabije, može se desiti da neće da se navuče i mora se širiti za koju desetu. Može naravno da se napravi univerzalno šire i da naleže svaki put komotno, al to nije to jednostavno. Izrada je čista strugarska, ništa specijalno. Slikaću danas sa šublerom dimenzije.

Ovi senzori se ugrađuju specijalnim ključićem i osiguravajućom maticom, ne mogu se baš tako lako ukrasti, a sem toga, bez displeja koji stoji negde gore, su neupotrebljivi, a on tek može da su ugradi tako da njegovo skidanje bude prilično otežano. Senzor ima smisla kad dođe do minornog propuštanja pneumatika, recimo, vozi se relativno pravo i mirno, auto putem na primer, tad se mali i postepeni gubitak pristiska ne mora primetiti, siđe se na neku deonicu i počne krivinarenje, a ne zna se da su gume ispumpane, to je već opasno, još opasnije što tada sve više, brže, gube vazduh.

Setih se primera, otkinuta oba šrafa čim se dejstvovalo silom, nije bilo mogućnosti grejanja jer bi se istopio plastični blatobran, niti je moguće našpricati odvijač zbog nepristupačnosti. Patrljci ostali u čizmama, pa bušenje, a to nije ni malo lako, pogotovu kad je prohrom, pa saniranje navoja, pa estetska popravka štete: Desni šrafić je od senzora ABS-a, oštećena glava pri pokušaju odvijanja toreksom, al na sreću se odvio "smrt" klještima, levi je nov inox, ali imbus, nema toreksa kod nas u ponudi: Sve se ovo nebi dešavalo da se šrafi čiste, podmažu i ne pretežu, redovna je pojava da se ti M4, 5 i 6 stežu preko svake mere, a oni, po pravilu ne nose ništa, uredno namazano pastom, da je senzor metalan, tad bi celo telo šrafa bilo omašćen, ovako, samo deo koji ide u aluminijum: Tretiranje šrafova traž vreme jednostavno, čist gubitak naizgled, ali kad se desi peh, onda se tak shvati dobrobit. Kad se jednom nanese pasta, ne mora da se obnavlja sledećih ko zna kolko puta. Za ovu namenu postoje 3 vrste, bakarna, aluminijumska i keramička pasta. Bakar najbolje razdvaja galvanski potencijal i uz to, ne pospešuje samoodvijanje, za razliku od keramičke, treba uzeti vodo otpornu i visoko temperaturnu. Aluminijumska nije adekvatna u spoju gvožđa i aluminijuma i legura. Obične masti ne služe protiv zaribavanja, iako ih ljudi koriste.

Hvala, takođe i tebi sve naj, naj,... To što tražiš, postoje kao rezervni delovi, ali koštaju neverovatno mnogo, zato ebay ili možda da ti neko izlije na 3D štapaču, naći će se neko da pozajmi za uzorak. Ne znam šta se desilo, Sasamajstor je kačio link ka jednom engleskom prodavcu i novih i polovnih delova, postoji još jedan, pa potraži.

Ima Kepo višak senzora, upravo sam mu poslao link ka tvom postu.

Ugradio sam set koji je donet iz USA, radi besprekorno i bolji je nego sa Alija: Link, deluje potpuno isto ugrađenom: Wireless Motorcycle TPMS Tire Pressure Monitoring System Motor Tyre Auto Alarm WWW.EBAY.COM CAREUD M3 Wireless Motorcycle TPMS Tire Pressure Monitoring System Motor Tyre Auto Alarm 2 External Sensor Moto Tools. -... Inače, voditi računa šta je prodavac naveo u pogledu namene, zbog brzine.

Nisam bio možda dovoljno jasan. Imao sam ideju i nameru, da se upustim u problematiku, to ne znači da imam, ili znam, rešenje, već samo predpostavku o mogućem rešenju bazirano na iskustvu. Da nije ABS modul u igri, sigurno bi se odavno uhvatio u koštac, ovako, a i preko navedenog mogućeg rešenja od strane fabrike, to nije uputno i zato je suzdržanost, iako me svrbi. Opcija sa drugim kočionim lončetom je pokušaj koji nije doneo rešenje, kao ni niz drugih. Zato sam i postovao sa nevedenim saznanjima.

Predpostavka da drugo kočiono lonče rešava trajno problem, nije se obistinila kao ni niz drugih, iako ima sporadičnih iskustava da je neko rešenje činkovito, izuzetak potvrđuje pravilo i ništa više. Imao sam ideju i nameru da se upustim u problematiku, davnih dana jedan jedini put u životu nisam mogao da dobijem kočnicu kakvu sam hteo na autu, uvek niska i meka i digoh ruke, da bi godinama kasnije došao do rešenja, ali ovaj put ću se suzdržati. Uočeno je da je BMW menjao kataloške brojeve ABS-a, ima 5 promena, a takođe je najavio korekciju softevera rada modula do novembra 20-te, ali izgleda da je nema. Problem jeste u samom modulu, naime, zbog integralnog kočionog sistema, stiskom komande prednje kočnice, koči i zadnja koja se zbog ostalih pomagala i korektora vožnje uključuje mnogo više nego što bi se očekivalo. Za to je potreban pritisak koji se generiše u samom modulu i tu se javlja prekomerno penušanje i vremenom se degradira fluid. Uz to, javlja se povećano grejanje zadnje kočnice što još više pospešuje razgradnju kočione tečnosti i prerano trošenje samih pločica. Navodno, poslednji kataloški promenjen ABS modul je konačno rešenje, praktično drugi na R1250, ali mislim da je još uvek rano za potpuno pouzdan zaključak. U USA je bila stopirana prodaja dok se ne reši problem procurivanja, tako da BMW menja Hayes za Brembo, kako je po ostalom svetu, ne znam. Šta će biti sa problemom zadnje kočnice, ni za to se ništa ne zna. Dok se ne iskristališe, nema druge do preventivne zamene tečnosti, čim se oseti i najmanje slabljenje komande. Neki privremeni boljitak može biti upotreba trkačkih kočionih tečnosti, kod nas može da se nađe jedino Motul 660, ( lično sam bio zadovoljaniji običnim Silkolenom u radionici), a možda bi bio bolji Motul 600 koji je tretiran azotom koji sprečava penušavost, isti princip je i kod amortizera. Domaći ovlašćeni serviseri, Delta i BMW Radulović, postupaju kako im se naloži od strane BMW-a, svidelo se to nekom il ne, tako je kako jeste.

PS Zahvat je relativno jednostavan, malo proširenja. Iziskuje standardanu mašinsku obradu, svaki strugar to može da napravi, ne košta mnogo, a iole vičan šrafcigeru može da uradi navedeno sam, ili uz pomoć prijatelja. Pomenute šelne se mogu skinuti priručnim alatom, stolarskim klještima primerice, dve od 3 na jednom usisovodu, ne otvaraju se one na samom airboxu, nema potrebe, koleno je gumeno i može se dovoljno saviti i pomeriti i za demontažu i posle montažu, tad doduše treba namastiti malo spojne površine u koje upada sam ajnšpric da bi on lakše uklizo. Postoji zarez na usisinoj flanšni na samoj glavi, tu upada pero ajnšprica koji se prvo nabija, tako da ne može da dođe do pogreške u montaži, što je jako čest slučaj kod predhodnih serija gde se same cevke pogrešno okrenu. Pomenute usisne flanšne mogu da napuknu, tad tu dolazi do takozvanog "falš vazduha" i agregat može da radi nepravilno, na 1.2 još nisam naišao na loše za razliku od prehodnih serija, ali zbog same starosti bi valjalo i njih prekontrolisati. Zašrafljene su na po 3 torex šrafa, pri odvijanju, valja staviti nešto u sam usis, zgužvanu novinu ili krpu, tako da ništa ne može da upadne u sam cilindar. Pri vraćanju, obrati se pažnja na napasanost, može da se javi ajnzic zbog razlike u prečnicima između flanšne i kanala glave, pa se on jednostavno raspodeli u krug da ne bude sve na jednom mestu, ili pa negde plus a negde minus. Flanšna sa donje strane: Sve si čisti i maže, metalni vidljivi delovi bakarnom visokotemperaturnom pastom da bi se sprečila galvanska korozija, guma samo visokotempertirnom mašću i čisti se površina na samoj glavi. Ovde se vidi pomenuti reper gde ulazi ajnšpric, on ide uvek ka gore: Iskoristi se prilika da se pregleda vizuelno stanje pivota ramena, ume da zađe voda i da iskorodiraju lageri, prođe se sve vodootpornom mašću i dodatno zaptivni kanal na zaštitno ukrasnom čepu: Svi šrafići takođe valjaju da se operu i namažu pastom, po potrebi i prešpricaju ako su grdni, to inače valja činiti kao uobičajenost, usled korozije, pored estetike može da dođe do zapeklosti i kidanja šrafa, čak i kad je u pitanju inox. Primer recimo, šrafovi poklopca alternatora, pranje : Mazanje: Šrafovi zadnje kočnice primerice, pranje: Pošto su baš korodirali, spoj gvožđa i aluminijuma je izuzetno podložan galvanskoj koroziji, pogotovu kad ima vlage, farbanje ali bez naknadnog mazanja. Uvrtanje u aluminijum legure je uvek sklono degradaciji, diy, "sam svoj majstori" vole da koriste moment ključ svuda, kad je navoj podmazan, ključ debelo maši i dolazi do pretegnutosti i samim tim lako se počupa navoj: Pošto su ovi modeli već stari najmanje 8 godna, pa do 16, ovog časa, smatram da je dobro preventivno uraditi remont remenice i uvrstiti ga pod obavezan servisni postupak.

BMW modeli serija R 1100 i R 1150 imaju problem sa propadanjem osovinica i klapni ajnšprica, tako su projektovani, a tome doprinosi i postupak podešavanja, malo više u tome u ove dve teme: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/105677-r1100-r1150-ticker-killer/ https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/96104-r1150rt-gasenje-na-leru/ Serija R 1200, 05-13, ima rešene osovine, ali im zato propadaju remenice, odnosno, koturače preko kojih sajle otvaraju leptire. One su napravljene od relativno tankog polimera plastike i vreme čini svoje, a uz to i sama temperatura i mehanički stres doprinose da dođe do pucanja, delom utiče i sama podešenost nategnutosti komandi sajli. Isprva se javi napuklina na jednom mestu, potom ubrzano i na drugom i tad dolazi do potpunog razdvajanja, što je praktično gubitak jednog usisa i izbacivanje tog cilindra van pogona, odnosno vuče. Dešava se neprimetno i bez najave, samo jedno jutro motor radi na jednom cilindru pri dodavanju gasa, a juče sve bilo u redu. Šelne kojima se usisni vod pakuje su malo nezgodne za manipulaciju, nekad ih tako nameste da jednostavno ni sa adekvatnim alatom nije moguće ih otkopčati već se mora na silu, što iziskuje kupovinu novih originalnih, ima ih ukupno 3x2, četiri moraju da se otvore, košta svaka oko 3€, ili stavljanje običnih na šraf. Svako pipanje šelni ostavi trag, a to ni vlasnici ni budući kupci ne vole, tako da se nerado ajnšprici diraju, mada je potrebno periodično temeljno čišćenje i kontrola tela, a ne samo brizgaljki. Ovde je samo na jednoj strani metuta neoriginalna šelna, to već budi sumnju, barem bi ja uvek metuo da bude simetrično, (cca 100k pređenih i destak godina starosti, motor odličnog vizuelnog stanja): Odmah se uoče obe prskotine iako remenica uredno stoji: Po vađenju burenceta i otkopčavanja sajle, pola remenice ostaje u šaci: Druga strana se nije potpuno raspala, "samo" jedna napuklina: Nakon pranja, to izgleda ovako: Kako popraviti, uvek postoji rešenje naravno, metalna remenica koja neće nikad da pukne, takve su bile kod predhodnih serija, cena je prava sitnica: Original set za reparaciju, cena za komad, samo koturača i spakovano sa osovinom, al do "Soluna 100 somuna", plus je potrebno potpuno demontirati sve i nanovo spakovati, što nije jednostavno, pogotovu što onda mora da se radi podešavanje protoka zbog vađenja samih leptira, a BMW striktno za to upućuje na proizvođača, nije baš tako ali nije ni za običnog znalca da to dira, sad, ko će da bude Sudija: Popravka za 1 $, nešto me asocira na onaj film, "Opklada za jedan Dolar", nisam nešto samo za lepljenje, kad je prisutno temperaturno oscilovanje, diletacija neistorodnih materijala se prilično razlikuje i sile smicanja su enormne, ne bih se kladio ni u 5 centi u stopostotnu sigurnost i trajnost, neko rešenje sa neta: Mogu se naći različite ideje, lepljenje plastike između sebe, dodavanje pločice sa fiksiranjem na obe razdvojene polutke...Ja sam se opredilio na možda malo zahtevnije rešenje, ali mislim da je najsigurnije. Alumijumski tanjirčić prečnika cca 35,50mm, debljine 2,50mm, upušteni deo oštrog ajnzica dubine cca 1,00mm i sa konusno izbušenom rupom fi 4mm, po potrebi može i šire jer se buši u ekscentrično zapertlovano udubljenje: Sama osovina se zabuši po dubini nekih 10mm i nareže navoj M3, ureznica mora da bude kvalitetna da nebi pukla i ostala zaglavljena i učinila ajšpric neupotrebljivim, proba običnim šrafom: Uzet M3 šraf sa konusnom glavom, blago osiguranje protiv odvijanja, trunka osušenog daktilo korektora: Tanjirić mora tvrdo da nalegne na koturaču, zato valja da ivica bude oštra, prečnik koji sam naveo je odokativan, napraviti knap na osnovu merenja pa onda probama tražiti i proširivati obradom na strugu, jednom i još jednom, nema više da se ne bi plastika oštetiila. Kad "cakne", to je dobro, pogleda se jel stoji ravno i odma zavrne šraf koji se dodatno osigura lakom za nokte: Deblji tanjirić i veći šraf nisu mogući zbog opruge koja ide knap preko: Nakon sušenja laka: Ajnšprici su bili u nekoj srednjoj zaprljanosti u odnosu kakvi mogu da budu: Nakon detaljnog čišćenja, sve mora da bude kao novo, spolja mogu da ostanu tamne senke koje su korozija aluminijuma i legura: Ležište dizne i klipa step motora: Naročito se mora obratiti pažnja na sic step motora, ne sme se ničim grubim inače ništa čistiti da nebi došlo do oštećenja jer i minorne ogrebotine utiču na protok: Step motori pre i posle, svaki trag ukazuje na nepravilnost, mahom zbog neukog diranja i pogrešne podešenosti: Dizne nakon skidanja: Profi tretman pri radnom pritisku: Jasno se vidi raspršivanje i penušanje, odlično: Test se radi na cca 100ml, odstupanje je na nivou merne greške, što znači da je sinhronost ubrizgavanja zagarantovana, što je jedan od nekoliko preduslova da bokser agregat radi sinhrono: Dizne se ne kontrolišu na protočnost pre čišćenja jer bi se time prljala tečnost, to se radi izuzetno, kad postoji sumnja da je bilo propuštanja. Ove dizne su ko zna kakve bile, prvi prolaz je pokazao 7% asimetrije, ne ositi se to previše, malo može i da se zamaskira pri celokupnom trimovanju, nekih 4% bi moglo da prođe generalno, dobra parnost je <2%, no, tera se dok se ne dobije apsoluta, ne više od 1%, nivo greške u merenju, kolko god je za to potrebno vremena. Vidim da po netu nude uparen set dizni od 2% za "lepe" pare, ovo ne košta ne znam kolko, više je stvar volje, ko nove: Nije se dobro videla fabrička plomba dok se nije očistilo, pomislio sam da su dirani, a nisu, uglavnom se uvek vidi jasno, ovo je izuzetak koji potvrđuje pravilo, na oba uredno stoji marker: Ali, to nije od značaja, kontrolom na stolu, jedan nije bio dobar, podešen protok i stavljena plomba, a na motoru će se uraditi potpuna sinhronizacija u realnim uslovima: Sajle kod BMW-a se ne podmazuju, to bi ih upropastilo, samo se kraj očisti i namasti teflon uljem: Stavljena original šelna i motor može da se kreše, primetna razlika iako tek predstoji konačno podešavanje: Za sve navedeno, nije potrebno dirati čak ni same sajle. Jednostavno se povuče uskočna opruga ka spolja i potegne bužir da izađe, kad se vraća, samo se stisne donji deo da se čuje klik. Žutom linijom je označen osigurač bužira sajle, povlači se u levo na slici, ka ajnšpric telu: Tanjirić na koturači ne remeti baznu podešenost, ako je bilo naprsnuća, onda je možda bilo prisutno vrlo malo odstupanje od sinhronosti vuče agregata, ništa strašno. Praktično je sve relativno jednostavno, naravno, do neke mere, ponavljam već više puta postavljene fabričke navode i za R11xx i R1.2: