Da nastavimo dogovor na privatne poruke, ne moramo da zamaramo auditorijum, milimetar gore dole...

Hvala,bravo. Da pređemo na underground-pp?

Pridružujem se Danetovoj pretnji : "Mali, mora te ženim". Da se ne samocitiram, napomenuo sam ti da namestiš osovinu klackalice, 4, tako da ti udarna površina, 3, gazi što je više moguće po sredini samog ventila i da oba nosača, 1 i 2, pokušaš da doteraš tom položaju a da ukupni aksijalni zazor bude koliko ti servisna instrukcija nalaže. Problem kod agregata šipkaša je nejednako habanje pritisne površine same klackalice,3, jer se jede neravnomerno zbog pojave aksijalnog zazra i pomeranja u jednu stranu i zato se pojavljuje merno različit zazor između nje i ventila kako si naveo, 0,15 i 0,30. Praktično, na strani kad izmeriš zazor od 0,30 je najviše pojedena i ako se i dalje radni položaj tu fiksira, sve će brže da se troši jer ode cementirajući sloj. Moraš da uradiš na 2 načina. Prvi, da pomeriš klackalicu, 3, u stranu gde imaš najmani zazor ventila, tu je najmanje istrošena, i to ti je rešenje onako, nužno priručno. Drugo je da skineš klackalicu i vidiš kako izgleda tarna površina. Ako nema na mestu najvećeg habanja nikakvu promenu boje znači da još postoji tvrdi sloj cementacije i ustanoviš da li je površina paralelna sa samom klackalicom u podužnom pravcu. Najverovatnije je da je ukoso pojedena jer to govori različit zazor 0,15-0,30. Pokušaš na tocilu, ne brusilici da je izravnaš ali pažljivo da pratiš zaobljenje koje površina ima u poprečnom pravcu osovine klackalice. I moraš da proveriš aksijalni zazor od 0,05 koji si odredio skroz u krug a ne samo sa kako si na slici pkazao. Špijun mora da prođe svud u krug između osovine klacalice i njenih nosača. Ja sam imao dobar zazor nekih 300° al u donjj zoni, prema cilindru, nije bilo zazora i klackalica zaglavljivala. Probaš rukom i mora pod prstima da se oseti aksijalno pomeranje uvek bar tih 0,05 koliki je minimalni radni zazor. Jesi me razumeo, mislim na ženidbu

Podrazumeva se da podržavam i učestvujem u svakom opštom dobrobitnom dešavanju. Al mala opaska. Večeras sam pričao sa drugarom koji živi u Londonu u neposrednoj blizini stadiona fudbalskog kluba koji je bio u vlasništvu Elton Džona. Na moje pitanje kako su Englezi rešili problem bahatosti na stadionima mi je odgovorio, jake policijske snage, odmah sa tribina izgrednika u maricu, pritvor, izjutra na sud i odma na izdržavanje kazne. Poruka vrlo jasna.

Koji motor je u pitanju? Baš interesantno a loše iskustvo pošto se tvrdi da ta guma može da izdrži preko 20 k. Da nisi stalno tero sa driftom? Obezbedio sam par Anakija 2 koje čekaju montažu da prežbicam točkove pa moram da se osvrnem na gornji upozoravajući komentar. Došao sam do zaključka da kriv točak prekomerno više troši gumu jer jednostavno se guma stalno tare umesto kotrlja.

Danas me podeseti Avijatičar sa svojim belim flip Nolanom da je vreme nekom za nabavku kacige. I Đuntinicina i moja kaciga su i dalje u nepromenjenom perfektnom stanju. Više se ne sećam kad sam je kupio al znam da od onog jedinog podešavanja kopče nakon prilagođavanja unutrašnjosti više nismo ništa dirali, kako stoje od tad, tako i sad, ne promenjeno, svi mehanizmi rade besprekorno, uz pažljivo ophođenje viziri skroz transparentni. Jedina zamerka je na ruksak za odlaganje, mekani unutrašnji filc popusti usled zatezanja učkura al napominjem da kaciga osim na kormanu nikad nije odložena bilo gde a da nije metuta u džakčić. I dalje će da čuva moju šupljoglavu.

Prelistaj forum, po x-ti put.

Up.

@Zodini-ako ti treba neko parče, neće mi biti probem da skočim do Galenike i šibnem ti do Niš, imam prevoz.

Nema, čovek se uči dok je živ. Ja na svom motociklu imam uobičajeni TR 12 ventil, Made in Germany, i originalan BMW teg za balansiranje al ne znači da je taj ventil još od prve ugradnje. Ne znam o kakvom BMW ventilu se radi al predpostavljam da je u pitanju metalni ventil koji se šrafi maticom za felnu i ima sa obe strane po gumeni dihtung koji zaptiva unutrašnjost točka. Na njemu može biti veća metalna kapica i pošto je sve solidno jako, moguće je da se zavrće specijalnim ključićem. Nikad takav ventil ne bih ugradio jer postoji rizik odvijanja steznih matica, propuštanje pored zaptivki, ventil je sigurno teži od gumenog a sam gubitak kapice vrlo verovatno čini debalans točka i nus pojavu. Ventil iglica zaptiva putem opruge koja pritiska "klapnicu" ka periferiji točka, a pritiskom ka unutra se otvara i uduvava vazduh tako da nikako ne pije vodu teorija da centrifugalna sila,( da ne vidi Džoks) dovodi do propusnosti već upravo suprotno. Lično, običan TR 412, najkraći i najlakši ventil sa pvc kapicom, zamena svaki put sa novim pneumatikom.

Vidi se na istom ventilu kako plastična kapica ne prilazi do kraja, ostaje jedan navoj što je dovoljno, bolje bi bilo da je više jer će se vremenom plastika nažuljati. Isti ventil al sa aluminijumskom kapicom, prilazi skroz i naravno jedva drži, tj. ne. Kapica znatno duža od navoja pa iako ima konus ne doseže ventil do njega, mora da se skrati da može konus da naiđe. (Nemam aparat da slikam konus) Kvazi BMW kapica. Ovo su najkraći mogući ventili sa pripadajućom kapicom al nisu baš naj. I savet, ove kapice nemaju mogućnost odvijanja ventil iglice što je nužno kad se koristi sprej za prvu pomoć. Postoje metalne kapice sa viljuškom koja služi upravo za odvijanje igle. To postoji i kao alatić u nekim kompletima za reparaciju guma na putu, al ga nemam pri sebi. ( U moje vreme je bilo druže, danas valjda Gospodine )

Svaka čast, al ja ne bi bio...kad ne bi komentariso, isečeš recimo crni samolepljivi tapet i zalepiš iznutra na peleksi i uokviriš farove. Fenomenalno si uradio.

Džoks, znaš vrlo dobro o čemu mislimo žargonski, ne zezaj. " Razmljivije i točnije objašnjenje koje objašnjava kako se rublje suši u perilici je inercija. Ukoliko radite neki račun za rotirajući sustav ponekad je ipak jednostavnije uvesti centrifugalnu silu"

@Boki-iglica ventila otvara pritiskom na dole suprotno od centifugalnog dejstva točka. To što si čuo za negativno dejstvo centrifugalne sile se verovatno odnosi na metalne i krive ventile na koje ta sila deluje, plus vibracije tako da može doći do kidanja samog stabla, odnosno tog zakrivljenog ventila. @Losmi-sila od 300 grama je višlja nego što se stežu fabrički žbice na tom BMW točku. Moguće je da se to odnosi na unutrašnju gumu i pričvršćivanje njenog ventila za obruč kod nekog modela BMW-a. Problem koji se dešava može biti ako ventil kapica nije konusna ili stablo ventila pa nema sile trenja-prianjanja koja je u konusnim dodirima jako velika pri malom uvrtanju, ili je isuviše duboka pa prilikom zavrtanja ne naleže konus već bok kapice udara u ravan, ne navojen deo stabla ventila i praktično nema sile trenja unutar konusa. Kapica kad se zavrne sa dva prsta, mora da ostane par navoja vidljivo a i oseti se tokom zavijanja kako lagano ulazi konus, odnosno, povećava se otpor, dok kod pljoštimice, ravno na ravno, zavrtanje samo prestane i od vibracija se odvrne očas posla jer nema otpora koji konus čini.

Mišelin ima u katalogu Pilot Road 2 i 3 al 160/60-18.

Taman i proradi šemu i vidi ima li još neka mogućnost.

. Nema baš previše inventivnosti na forumu pa reko da čačnem. Jel može ovako, prekidač pozicije-kratko H4, prekidač oborenog-kratko xenon, prekidač dugog-xenon , i isto tako ablend na oba fara. Znači po potrebi imaš oba ili jedan far oborenog, dugo na xenonu i ablend na oba. Jel mere?

Comandatore, Đunta more. Svaka ti čast, ja kreno prvi al izgleda ću bidnem zadnji. Divim ti se na domišljatosti, pozicija kao položaj za jedan far, nikad mi ne bi palo na pamet, valjda se to s godinama stiče . Nego Arakis merio vuču struje, 4,1A Xenon, 4,6 H4 s tim da xenon pri uključivanju cimne 8A. Sad razmišljam ovako, sijalice direktno vezane sa živeog izvora, aku, a uključenje ide impulsom preko releja. Praktično se ne opterećuje postojeći prekidač koji može vremenom da pregori, bolji vod struje-jače svetlo i prktično bi dobio na obe sijalice i dugo/krako i ablend. Trošak je dva relejčića, malo žice i prevezivanje instalacije što nije problem. Inače je vezivanje farova preko releja uvek dobitno. ( Jesam dobro zmozgo )

Skini kleme sa akumulatora, ostavi tako malo, vrati kleme, daj samo kontakt, lagano okreni gas do kraja, zadrži sekund, vrati na početak, opet sekundica pa ponovi radnju još jedno,dvaput. Izgubili se hodovi u TP senzoru. Ako neće, pušku pa gremline juri.

Daa, oće i zbog nejednakog nivoa u štapovima a to i prati blago vučenje motorcikla u jednu stranu. Kriva felna i guma bi tresle ne vezano od kočenja i pre voblovo motor. Krivi disk je primarno a sve ostalo može da bidne a ne mora.

Kad je malo zakrivljenje, tačno je da se izrazito manifestuje tek pri većim brzinama ali se diskretno oseti i na manjim al tek kad se obrati pažnja usled vibracije pri tim većim. Na motoru bi trebalo da se lakše oseti jer je ruka osetljivija od tabana. Na mom autu ima trešenje na oko 90 tek kad ovlaš stisnem pedalu i zanimljivo da se ne oseti pri krajnjim jer verovatno je prebrzo i malo vibriranje, al pošto imam na 9 banki onda "osećam stalno".Al se oseti na klocni. Auto disk se obrađuje jako lepo u jednom servisu koji ima namensku mašinu za obradu kočnica, strugrska obrada nije mahom kako treba, čast izuzecima.

Ne mogu moto diskovi da se pouzdano obrade na strugu. Mora na okretnu brusilicu, ne magnetnu. Ja sam obrađivao i ako ustanoviš da je potrebna obrada, javi se. Vibracije od kočenja bi morao da osetiš gotovo uvek pri svakom kočenju, nije karakteristično samo na baš velikoj brzini. Ako imaš plivajući disk, to isto ume da pravi anomaliju, ako je BMW u pitanju, će rešimo. Nego, pogledaj dal nemaš negde još zazora, lageri kormana ili točka koji za osciluju na kočenju pri velikim brzinama usled aksijalnog pritiska. Guma nije. U Labos na ekspertizu.

Mr Witte je jedini meni a i mnogima, znani koji može da uradi točak kako treba, bolje i od fabričkog. "Cake" koje je obnarodovao su opšte i poznate, on je samo skrenuo pažnju na njih, al pravu majstorsku veštinu ili tajnu nije jer od toga živi na kraju krajeva. Radio je jedan tip u Britaniji, nisam saznao kvalitet i navodno postoji jedna radionica u Nemačkoj al takođe niko nije dao neku informaciju. BMW točak, ko ga napravi alal mu ćufte. Jedini bolji koji postoji je Woody-jev modifikovani sa 3 cross geometrijiom i oba su naj jača od svih mogućih. O ovom točku mogu da pričam samo do određene tačke, verovatno ću ga uraditi al dok to ne učinim ne bi da trčim ko telac pred rudu. Samo upozoravam da ga ne treba dirati jer nema veze sa principom bickl konstrukcije koja se u jednom delu pogrešno i pogubno primenjuje na sve ostale klasične moto točkove. I ovaj link što je BMW postavio je bez završetka i nije primenjiv na široki X, tubeles tip.

Kriv obruč nije moguće ispraviti žicama a da traje, valja i zadrži taj oblik. Bicikl tehnika nije primenjiva na X 2 cross BMW točak. Svaka čast Makiju, odličan mehaničar i čovek pre svega ali ako ima takav pristup od toga nema ništa bez obzira što točak je sad idealno prav. Možda grešim jer nisam pričao sa njim, al po svim saznanjima je tako. Čak ni BMW ne servisira žičane točkove u smislu žbicanja.

Za starije modele BMW-a žbicanje i po moz Bože al za nove ne dirajte ništa.