DOT4 и DOT5.1 су компатабилни са стандардним системом за кочење(гумице, црева и то), а DOT5 је строго за стазу и може да проузрукује штету у стандардном систему кочења. 5.1 је стабилан на високе температуре и мање се сабија, опасно се осеча разлика кад су црева од тефлона, практично осечај да кочиш са два прста. Ако док стисчеш ручицу имаш осечај да имаш нивоа(као на ручној кочници), то је дефинитивно знак да је кочиона течност за промену. А ако је боја овака, прошло је 12[emoji41] Sent from my SM-G998B using Tapatalk

То је то. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Може дреар да направи нову и да је набије са овим или нечим сличним. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Има али није реални 125 него 110 са 54ку клип. Зид цилиндра је 1,4 мм што је испод минимума од 2мм. Са тим зидом не би смео да заглавиш ручицу за гас дуже време јер може дочи до хаварије(пуцање сукње цилиндра). Овакав 125 вози главу од 110 која нема вентиле и канале какве треба да има реални 125. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Има зегере испред и иза лагера лево и десно. Ако су исти изашли из лежишта или их нема онда шетање је неизбежно. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Код нас се продаје као Шинреј, машина је одлична само дизајн веома груб по мом укусу. Као 50 је спор и млитав али, кад се преради у 110 је сасвим друга прича. Знате веч писано много пута. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Зависи какво је стање стубљине.[emoji848] Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Нови клип без бушења цилиндра никако. Још ако је завуко, бушење не гине, а код Томоса клип обратно не прави штету осим што мотор нема снагу. Код других 2Т може дочи до ломљења карика. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Ја сам из Македоније, имам осечај да си и ти, ако сам у праву објасни на македонском(ако ти је лакше) Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Ако нема ево ти 99% тачне дијагнозе. Проблем је глава, испод брегасте је штопна која је фабрички лоше набијена, од температуре попусти и расхлада улази у уљу. Под два на цилиндру, улаз за расхладу и уљни канал дели танак зид који често прсне. Зими може и да нема контакта али лети је много израженији контакт уља и расхкаде. Случај први је брз и видљив практично одмах, а други спорије претвара уље у "нес кафу са млеком"[emoji106] Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Имали смо, и знамо где лежи зец. Шта теби мајстор каже чисто информативно? Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Другарче, ја бих могао да ти објасним ако пробам, видим и чујем "болесника". Пошто ево покушавамо неколицине нас да помогнемо преко писане речи, веома је важно добро објашњење, и опис проблема.[emoji41] Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Прво требаш окачити видео на Јутубу а после овде линк. Иначе и не мора баш видео, једноставно објасни. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Коју градацију сипаш? Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Како то, само на леру се воза, не контам[emoji848] Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Мој се компањон пре пет дана вратио из Грузије, прошао 10 000 километара у немогуче услове. Било је траса где се по 300 километара возало од 150 до 180 км/ч без паузе. Моторцикл Триумф Тајгер 900, уље Силколен 10 - 50 по мануалу. Ја насуо, ја испустио, уље савршено и терало би још 5000 без проблема. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

А тек 10 - 60[emoji41] Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Подлошка да, али шраф??? Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Док ради шприцаш спојку запаљивим спрејом(брејк клинер рецимо) и ако подиже обртај није добро. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Ако заврнеш шраф до краја треба да угаси, ако не, вуче фалш ваздух. Може бити гумена спојка, семеринзи радилице. Провери ауспух, може бити запушен, очисти за сваки случај. Извади кајш, зашрафи само задњи део варијатора, болцну и предњи део где хвата бендекс. Зашрафи странични капак и упали агрегат, провери како прима и како врти у сваком режиму. Ово че да ти да слику дали је пренос примарни проблем или агрегат једноставно гуши и нема снаге. На овај начин ако је све добро укомпоновано треба да врти као моторна пила[emoji41] Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Кратки бит, на биту цревце да ти буде лакше да окречеш шраф. На руци којом држиш бит, рукавица намокрена водом. Ја имам специјални алат(шрафцигер под 90 ступњева), али није одувек било тако, сналазио сам се на разне начине. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Стандардни варијатор промениш за спортски, задња ременица без оног зуба унутра, тањи кајш који би више пропао у ременицу, крача болцна на варијатору, карбуратор са дебљим саухом који има могучност за допунско штеловање(ако није јасно питај), редуктор обавезно. Има Полини где се мења примарни и секундарни пренос(скупљи) и Малоси(јефтинији), имаш и друге Топ рејсинг, Стејџ 6 бла, бла. Свакако помештање целе плочице намотаја 5 до 7 степени у раније и много проби да све то укомпонираш(за то ти треба искуство)[emoji106] Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Ја предлажем Малоси редуктор и што шта друго. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Карбуратор је од кинеза и сасвим солидно ради посао, ја додуше користим онај тип са дебљим саухом јер има могучност за додатну штелку. Ролнице 5, 5 су тешке, пробај 4 грамске. Sent from my SM-G998B using Tapatalk

Значи мериш на угашено сваку жуту са масом, мора бити отпора, и код све три исти или ту негде. Ако код неке имаш ТИТ, та фаза је у кратак спој. На упаљени мотор свака жута мора да даје струју и то исту или скоро исту. Дефинитивно у леру треба да буде далеко више од 14/15 а 12V никако(на жуте жице које излазе из намотаја) Sent from my SM-G998B using Tapatalk