Mislim da je stvar slična kao i sa Harli-Dejvidson V-Rod: agregat nije pravio Harli nego Porše, pa neki kažu, e nije Harli. Tako i sa F650 - agregat nije BMW-ov, pa nije BMW, i ajd' onda da ga malo pljuckamo. Koliko god se trudim da mu nađem bar neku manu čisto da kažem eto ima taj i taj problem kad me neko pita, nikad mi ne pada ama baš ništa na pamet. Agregat je buleltproof, k'o da je pravljen od kevlara. Ne može mu niko ništa jači je od sudbine, mogu samo da ga mrze oni što ga ne vole. ;D

Čime ste išli kroz šumu? ? ? :o Squi, ti si moj idol! ;D

Oho, Limited Edition povodom 75 godišnjice BMW-a. Izgleda sjajno!

Uh, zaboravih da ti odgovorim na ovo... - Najbitnija stvar koja te interesuje je da je motor redovno održavan. Čak i primerci sa velikom kilometražom će imati još dosta upotrebnog života ako su održavani kako treba. Pod "održavani kako treba" podrazumevam da su sve servisne radnje rađene na vreme, po fabričkom uputstvu. Vlasnici ovih motora su često fanatični po pitanju čuvanja svih papirića vezanih za održavanje i popravke, tako da gledaj da kupiš motor od nekog fanatika. U najmanju ruku vlasnik mora da ima knjižicu sa pečatima ovlašćenog servisa za svaki servis koji je rađen na motoru, sa datumom i kilometražom. Ako ga je vlasnik održavao, onda treba da ima isto nekakvu knjižicu ili papire gde je beležio šta je i kada rađeno, sa računima za delove i potrošni materijal. Detaljno vođenje evidencije o svemu možda nije uobičajeno za druge motore, ali za BMW jeste, pa se ne ustručavaj da tražiš. Ako vlasnik kaže da nema nikakve papire, račune, itd, nego da je navodno sam sve radio ali nije vodio evidenciju, pali od toga – verovatno laže. Još da napomenem – da li je ovlašćeni servis održavao motor ili vlasnik (koji je vodio evidenciju) nema veze. Nemoj da misliš da serviseri bolje rade posao od fanatičnog vlasnika koji zna šta radi – često je obrnuto slučaj. - Redovni servis se radi na svakih 10.000 kilometara. Evo ti ispod moja čeklista (na engleskom doduše) sa spiskom servisnih radnji. Obrati pažnju na radnje koje se ne obavljaju često, pa pitaj kad su/da li su rađene: - Menjanje ulja u kardanu i podmazivanje splines na svakih 20.000 km - Menjanje ulja menjača na svakih 40.000 - Menjanje kaiša alternatora (jel' se tako kaže i na srpskom?) svakih 60.000 km - Menjanje kočione tečnosti jednom godišnje - Što se tiče opšteg stanja motora, znaš i sam šta da gledaš pa da ne duljim ovde. Par karakterističnih stvari: - Pogledaj izduv da nema rupa ili oštećenja (to što je čudne boje nema veze); - Pogledaj rezervoar: jel' metalni ili plastični? Plastični (rani modeli) nisu tako dobri kao metalni (kasniji modeli). Ako je plastični, probaj da ga podigneš odnosno "iščupaš" – ako si uspeo da ga podigneš za više od centimetar, zahebi to. (Ovo se odnosi samo na 1100) - Pogledaj telelever deo rama (ispod kljuna, vodoravni metalni deo u obliku ćiriličnog slova L, koji drži prednji amortizer) da li je iskrivljen ili oštećen. Ako jeste, onda je sa motora žešće padano. - Pogledaj poklopce cilindara da li su oštećeni, oguljeni, da li curi ulje? - Dobro pregledaj točkove. Imaju unikatan dizajn i nisu laki za popravku. Gledaš da nema polomljenih žica i da točak nije iskrivljen/oštećen. Ako fale 1-2 žičice, nije neki veliki problem, al' ne valja da je više. Takođe, nije loše da poneseš mali šrafciger, pa jednu po jednu žicu čukni i slušaj da sve "zvone" približno isto. Ako ima dosta koje zvuče tupo, onda su olabavljene i točak verovatno treba da se rekonstruiše (ne znam koliko ljudi u Srbiji zna da radi na ovim točkovima). - Pri probnoj vožnji proveri da ABS radi kako treba. Kad upališ motor, dok još stojiš, upaliće se crvena lampica koja prijavljuje grešku u kočnicama. To je normalno. Čim kreneš, u roku od 3 sekunde ta lampica treba da se ugasi. Ako ne, onda motor stvarno ima problem sa kočnicama. Proveravanje ABS-a znaš i sam: voziš jedno 50-60 na sat, naglo zabodeš kočnicu, i ABS treba da se oseti/čuje. Naravno, ne testiraš obe kočnice u isto vreme, nego prvo zadnju pa onda prednju. Polako sa prednjom. Za kardan sam ti već rekao; ostalo gledaš isto što i kod drugih motora. R1200GS Service Checklists.pdf

Što ne napišeš putopis? Ja bih voleo da pročitam, a verujem i mnogi drugi isto. Talenat za to imaš, i umesto što ga traćiš na preganjanja po forumu, korisnije je da ga iskoristiš da kažeš šta imaš da kažeš u putopisu.

Jaoj bre, sve ste pogrešno shvatili, k'o da niste učili engleski u školi. Čovek je lepo rekao: Bejker na engleskom znači pekar. Dakle prozivao je pita. Pite, idi nađi ga i nalupaj mu šamare.

OK, izvinjavam se, pokušao sam da vratim diskusiju na KTM pošto polako odmiče na drugu stranu. Neću se više mešati.

B@ne & zemunboy: momci, prepirete so oko jako glupe stvari. Da li je KTM vlasnik WP-a, ili je to Miroslav Mišković, totalno je nebitno. Da se vratimo na diskusiju o KTM-u?

Evo ti odgovor za BMW od 1980 do danas: - Svi modeli koji počinju sa slovom R. Na primer, R80RT, R90S, R1100GS, R1200R, itd. - Svi modeli koji počinju sa slovom K. Na primer, K1, K75, K1100LT, K1200S, K1200R, itd. - Svi HP modeli. Na primer HP2. Kardan nemaju modeli koji počinju sa slovom F, G i najnoviji S. Na primer F800GS, G650 Xcountry, S100RR, itd. Njihov pogon je na lanac. Detaljne informacije za starije modele ovde: http://www.motobins.co.uk/history/history.php

Isto i meni. Pokušao sam da smislim nešto originalno, al' mi baš ništa nije padalo na pamet. :-[

Sviđa mi se. ;D Isprva nisam ni provalio da se u pitanju dve slike.

Sve pravilno.

Korak 20. Vrati nazad onaj T30 šraf koji pričvršćuje rezervoar ulja za air box: Zapamtio si da šraf ima dve podloške, plus jedan crni valjak? *Obe* podloške idu uz glavu šrafa, a crni valjak ide između rezervoara ulja i air boxa. Nemoj da preteruješ sa zatezanjem! Zavrni šraf rukom dokle može, i onda za samo četvrt kruga ključem. Ako ga prezategneš, gumeni deo u koji ulazi šraf će ispasti iz svog mesta i upasti u air box! Onda si sebi napravio dodatni posao. Ne pitaj me kako znam.

Korak 19. Vrati rezervoar na držače na ramu, pa onda vrati kopčice na njihovo mesto. Nisi izgubio plastične podloške? Dobro je. Kopčice treba da uđu ovde:

Korak 18. Okreni ga na stranu, i iscedi i poslednju kap ulja kad si baš zapeo.

Korak 17. Sada povuci rezervoar ka sebi i skini ga sa metalnih držača na ramu.

Korak 16. Na donjoj strani, rezervoar je pričvršćen za ram uz pomoć dve kopčice u obliku slova C. Njih možeš da skineš prstom, a ako su tvrdoglave onda upotrebi malo širi pljosnati šrafciger. Iza metalnih kopčica se nalazi po jedna plastična podloška. Nemoj da ih izgubiš.

Korak 15. Da bi bio potpuno siguran da u rezervoaru nije ostalo ama baš ni gram starog ulja, možeš da skineš rezervoar za ulje, i onda ga okreneš skroz na stranu. Počećeš sa ovim šrafom (T30) koji pričvršćuje rezervoar za ulje za air box: Pažnja: šraf ima dve podloške, plus jedan crni valjak koji se nalazi između rezervoara za ulje i air box-a. Pazi da ti taj crni valjak ne ispadne pa da onda moraš da ga loviš po motoru.

Korak 14. Obrati pažnju na čepić: Uz čepić treba da si skinuo i ovu zaptivnu podlošku. Ako nije na čepiću, pogledaj da se nije zalepila za otvor rezervoara za ulje. Elem, podlošku ćeš baciti, a zamenićeš je istom takvom iz one kesice sa podloškama i dihtungom o kojoj smo pričali ranije kod Koraka 1. Napomena: Zaptivna podloška se razlikuje od obične podloške u tome što se deformiše kada se pritegne šrafom. Razlog za to je da bi dobro dihtovala i da ulje ne bi curelo. Zbog tog deformisanja, zaptivna podloška se koristi samo jednom. Ako baš nemaš zamenu, možeš da iskoristiš staru, ali to nije preporučljivo. Može da se desi da ne dihtuje kako treba i ulje može da procuri. Podloške su jeftine, tako da pare ne treba da budu izgovor za ne kupovinu novih. Još jedna napomena: Pošto se zaptivna podloška deformiše (obično se spljeska pod pritiskom šrafa), stara će biti veća od nove. To je normalno. OK, znači istočio si ulje, očistio si čepić, zamenio podlošku. Ako si normalna, društveno-prilagođena osoba, preskoči narednih 7 koraka i idi direktno na Korak 21. Ako si kompulsivno-obsesivna osoba, onda se verovatno sekiraš da li si iz rezervoara iscedio sve i poslednju kap ulja, i ako nisi da li će to škoditi tvom motoru*. U tom slučaju nastavi sa sledećim korakom. *Neće.

Korak 13. Kada odviješ šrafčić do kraja, ulje će potrčati napolje. Sačekaj da ulje iscuri do kraja. Trebaće jedno minut. Kada je ulje skroz iscurelo počeće polako da kaplje, i to sve bliže i bliže ramu motora. Imaj pri ruci papir, i zapuši rupicu rukom kad je ulje iscurelo, zatim motor postavi opet na centralni štender. Obriši odmah ulje koje si prosuo.

Korak 12. Jednom rukom pridrži posudu ispod čepića, a drugom ga polako odvijaj (prstima, ne treba ti alat). Ako imaš drugara ili drugaricu da ti pomogne, uposli ga/je da ti pridrži posudu za ulje.

Korak 11. OK, sada vidiš šta se krije iza lažnog rezervoara: rezervoar za ulje. To je ova metalna crna kanta. Na dnu kante nalazi se šrafčić, koji je u stvari čep za istakanje ulja. Da ga odviješ trebaće ti imbus 6. Jesi li primakao posudu u koju ćeš da istočiš ulje? Stavio rukavice? OK, čepić samo "načni" racnom; dakle odvij ga bukvalno pola kruga.

Korak 10. Skini motor sa centralnog štendera, i postavi ga na ćopak.

Korak 9. Skini plastiku. Na donjem delu iza plastike, tačno gde je moja leva ruka, ima mali plastični... hmmmm... nema tehniči izraz... OK, zvaćemo ga onako na šta liči... dakle ima mali plastični kurčić koji ulazi u gumenu rupicu na ramu motora. Levom rukom povuci plastiku napolje, i kurčić će izaći iz rupice (nema šta da se odšrafljuje). Na gornjem delu, gde je moja desna ruka, ima tri zubića koja drže plastiku na mestu. Plastiku polako povuci na *gore* i "otkopčaćeš" zubiće. Plastiku takođe stavi negde gde je nećeš zgaziti.

Korak 8. Odšrafi šrafove leve bočne plastike lažnog rezervoara: Kao što vidiš, ima tri šrafa (T25). Isti su kao i oni za migavac, tako da možeš slobodno da ih pomešaš.