Korak 38. Obrati pažnju na poklopac filtera: Na njemu treba da se nalazi gumeni dihtung. Ako ga ne vidiš, pogledaj da nije ostao zalepljen za kućište filtera. Stari dihtung ćeš baciti, a zamenićeš ga novim iz kompleta. Novi ćeš prvo malo namazati uljem – nemoj da ga stavljaš suvog na poklopac jer će se onda zalepiti.

Korak 37. Poklopac ostavi negde sa strane... ...i stavi parče papira ispod kućišta filtera da upije ono malo ulja koje će nastaviti da kaplje: Zatim izvuci filter napolje... ...a na njegovo mesto isto stavi zgužvanog papira da upije ulje koje je preostalo: Ako je ulje kapnulo po motoru, obriši ga odmah kad si već tu.

Korak 36. Kada si odvio šrafove, skini poklopac: Ako si sve namestio kako treba, ulje će se sliti niz Specijalnu Alatku Za Otakanje Ulja® by Sprocketeer pravo u posudu gde treba, i nećeš umazati motor.

Korak 35. Sada nastavi da odvijaš tri šrafa jednom rukom, a drugom drži Specijalnu Alatku Za Otakanje Ulja® by Sprocketeer i u isto vreme drži prstima poklopac pritisnut: Na ovaj način ćeš sprečiti ulje da procuri ispod poklopca pre nego što si završio odvijanje šrafova.

Korak 34. Uzmi Specijalnu Alatku Za Otakanje Ulja® by Sprocketeer... ...i postavi je ispod poklopca: Primakni ispod posudu u koju si istočio staro ulje. Kada budeš otvorio poklopac filtera, iscureće oko 1 deci ulja. Nije neka velika količina, ali dovoljna da ti uprlja pod i motor. Dakle, budi spreman.

Korak 33. Načni sva tri šrafa na poklopcu filtera torx odvijačem, ali nemoj da ih odvrćeš skroz, dakle samo ih malo "odglavi."

Korak 32. Iza tog poklopca se nalazi prednji lančanik. On te ne zanima. Ali obrati pažnju na ovu žičicu: Ona će ti smetati pri menjanju filtera, pa je skloni u stranu (prethodno zapamti kako je bila nameštena da bi je vratio na njeno mesto kad zameniš filter):

Korak 31. Kao što već znamo, jelte, filter se nalazi sa desne strane motora. Prvo skini ovaj plastični poklopac na kojem piše 650. Ima tri šrafa.

Ne znam koliko je prisutan u Srbiji, al' Kawasaki KLR 650 je isto u toj klasi. Legendaran motor ovde u SAD, čak ga i Čak Noris vozi. ;D

S' obzirom da trenutno nema prisutnih Admina, najlepše molim sve forumaše u njihovo ime da ne pišu neproverene informacije u ovakvim slučajevima. Poslednja vest je da je dečko živ i konfuzne poruke su uklonjene iz teme. Držimo dečku palčeve ili se pomolimo za njegov oporavak - svako po svom ličnom ubeđenju.

OK, neću da se više raspravljam; moja poenta je da ne treba da veruješ slepo šta ti drugi pričaju nego da malo mućneš i svojom glavom. To što ti pričaš je nelogično, ali dobro, ako ti je tako rekao neki čovek, ti mu veruj.

Korak 30. Ako imaš kilo ključ, propisana sila je 40Nm. Ako nemaš, zategni čep rukom koliko možeš, i onda racnom i ključem za oko osminu kruga. Završio si sa istakanjem ulja. Sada vrati nazad skid plate, pa onda da pređemo na zamenu filtera.

Korak 29. Obriši karter, stavi novu zaptivnu podlošku na čep, i zavrni ga rukom.

Korak 28. Sada baci pogled na čep: Na njemu se nalazi magnetić koji skuplja metalne opiljke iz agregata. Što je motor stariji, opiljaka treba da bude sve manje i manje. Motor na ovim slikama je prešao samo 10.000 km i ovo mu je prvi redovni servis. Obriši čep krpom; ako imaš pri ruci sprej za čišćenje kočnica možeš i da ga odmastiš (neobavezno).

Korak 27. Kao i sa svim zaptivnim podloškama, i ovu ćeš baciti i zameniti je novom iz kompleta. Na ovoj loše fokusiranoj slici se vide stara i nova podloška: Ako uveličaš sliku, primetićeš da je stara deformisana po obodu.

Korak 26. Kada si skinuo čep, obrati pažnju na ovu podlošku koja bi trebalo da se nalazi na njemu: Ako je ne vidiš, pogledaj da nije ostala zalepljena za otvor kartera. Ako je ni tamo ne vidiš, onda je možda upala u ulje. Ne moraš da je tražiš po ulju, samo je bitno da ne ostane zalepljena za karter.

Korak 25. OK, čep si "načeo" racnom i ključem; sada primakni posudu u koju ćeš da istočiš ulje, stavi rukavicu, i odvrni rukom čep do kraja. Ostavi ulje da iscuri skroz; trebaće mu nekoliko minuta.

Korak 24. ...sada treba da ga odvrneš. On ume da bude prilično tvrdoglav, pogotovu ako ga je zatezao neki magarac bez osećaja. Čep je od aluminijuma (mek metal) i karter je isto od aluminijuma – kada se zategnu preko mere prosto se stope i onda je čep jako problematičan za odvijanje. Dve stvari će ti pomoći (sem sirove snage): duža racna (sećaš se časova fizike iz srednje škole i priče o polugi?) i ŠESTougaoni ključ. Dakle, nikako DVANAESTougaoni jer on ne hvata kako treba – njime ćeš najverovatnije da ostružeš glavu čepa i onda možeš da se slikaš. ŠESTougaoni! Namesti ključ i racnu, uhvati se za nešto, kreni polako, pa jače i onda iz sve snage: Ako ti ključ sklizne sa čepa, sledeći put ga pažljivije stavi i kreni polaganije. Budi pažljiv da ti ne sklizne opet da ne ostružeš glavu čepa. Kada se čep "odglavi" to ume da bude bučno i imaćeš utisak kao da si nešto slomio. Ne sekiraj se, nisi.

Korak 23. Sada baci pogled na karter. Čep za otakanje ulja iz kartera je ovaj vodoravni obeležen strelicom, ne ovaj što je pod uglom: Pauza za kontanje Kada radiš nešto na motoru, postoji verovatnoća da ćeš otkriti i neki problem na koji nisi računao. Obrati pažnju na sliku gore; primetićeš da je čep kartera umazan uljem, kao i površina oko njega. To tako ne treba da izgleda. Dakle, ulje curi odnekud, i sada imaš dodatni posao da otkriješ odakle i da problem rešiš. Moja prvobitna dijagnoza za konkretno ovaj motor je da se radilo o dve stvari: da je delimično kriv lanac, odnosno ulje za podmazivanje istog (lepo se vidi da se ulje slilo od lanca na dole ka karteru), a delimično da je kriv čep kartera za koji sam predpostavio da nije bio pričvršćen kako treba (čep je bio prilično masan od malo ređeg ulja, dakle motornog a ne onog od lanca). Očistio sam sve kako treba, i kada sam završio posao pričvrstio sam čep propisanom silom koristeći kilo ključ. Kada je sve bilo gotovo, obavio sam probnu vožnju od 10-ak minuta, proverio ponovo karter i primetio novo ulje. Dakle moja dijagnoza je bila polu-pogrešna. Lanac jeste bio delimično kriv, ali čep nije – u pitanju su bila ova dva šrafa obeležena crvenim strelicama, a ulje je curelo ovim delom po sred kartera između narandžastih strelica: Zatezanjem ta dva šrafa problem je bio rešen. Motor je proveren ponovo posle nedelju dana, i opet posle mesec dana, i ulje više nije curelo. U ovom slučaju rešenje je bilo jednostavno; postojala je mogućnost da je procureo glavni dihtung (on se nalazi uzuž ove linije između narandžastih strelica), ali eto srećom nije. Naravoučenije ovde je da dok radiš na motoru obratiš pažnju na sve što izgleda neuobičajeno ili sumnjivo, i probleme rešavaš odmah. Jedino tako ćeš imati ono što se zove dobro održavan motor. OK, kraj pauze za kontanje; vraćamo se na zamenu ulja. Video si gde se nalazi čep za otakanje...

Korak 22. Da bi došao do kartera treba prvo da skineš skid plate (ne znam kako se kaže na srpskom). Ima tri šrafa; jedan ovde: I dva ovde: Odvrni, skini skid plate, ostavi sa strane.

Nemoj da misliš da razgovaraš sa nekim ko nema iskustva. Al' 'ajde ti meni objasni, kako možeš da imaš dva motora koji imaju isti broj cilindara, isti prenos (lanac i lančanici), približno istu zapreminu, konjske snage, obrtni momenat i ukupnu težinu, a jedan vuče a drugi ne vuče? Mogu da postoje druge razlike, udobnost i ciklistika na primer, ali vući će približno isto. I još ako porediš Pegaso i F650 – pa agregat im je 97% isti i pravi ga ista firma (Rotax). Taj koji ti je rekao da F650, klasik ili GS, ne vuče ti je rekao pogrešno.

Ma kakav crni motor; ovo su motorne sanke sa točkovima.

Pa i ja sam ljubitelj BMW-a, i od mene možeš da čuješ da nije slab. I imam ga već 6 godina. Bikez sam odabrao jer mi je najlakše da nađem informacije za starije modele...a ovde je tema F650, koji se proizvodio do 1999, pa sam ga uporedio sa modelima koje si naveo iz iste godine... Ako me baš teraš da kopam informacije od proizvođača, mogu i to, samo navedi godište. Najnoviji: 2009 BMW G650GS 50 konjskih snaga 60 NM obrtnog momenta 192 kg sa gorivom Izvor: www.bmwmotorcycles.com 2009 Yamaha XT660Z Ténéré 47 konjskih snaga (35 kW) 58 NM obrtnog momenta 206 kg sa gorivom Izvor: www.yamaha-motor-europe.com 2009 Yamaha XT660X 47 konjskih snaga (35,3 kW) 60 NM obrtnog momenta 189 kg sa gorivom Izvor: www.yamaha-motor-europe.com 2009 Yamaha XT660R 47 konjskih snaga (35,3 kW) 60 NM obrtnog momenta 181 kg sa gorivom Izvor: www.yamaha-motor-europe.com

1999 BMW F650 48 konjskih snaga Obrtni momenat 57 Nm Težina 199 kg Ubrzanje od 0 do 100: 5,2 sekunde Ubrzanje od 60 do 140: 10,6 sekundi 1999 Aprilia Pegaso 49 konjskih snaga Obrtni momenat 54 Nm Težina 201 kg Ubrzanje od 0 do 100: 5,6 sekundi Ubrzanje od 60 do 140: 13 sekundi 1999 Yamaha XT600 45 konjskih snaga Obrtni momenat 50 Nm Težina 179 kg Ubrzanje od 0 do 100: 6,6 sekundi Ubrzanje od 60 do 140: 21,1 sekunda Izvor: www.bikez.com

Korak 21. Sad zašrafi čepić za otakanje (sa novom zaptivnom podloškom) rukom dok se ne zaustavi. Ako imaš kilo ključ, propisana sila je 20 Nm. Ako nemaš kilo ključ, onda ga imbusom dodatno okreni za oko osminu kruga. Treba da bude dobro zavrnut, al' ne preterano pa da se ne ošteti. OK, sa ovim korakom si završio istakanje ulja iz rezervoara. Sad je redu na karter.