Korak 14. Uhvati air box sa obe ruke, i povuci ga na gore. Čućeš "plop" kada se odvoji od throttle body-ja (Lalajko kaže da se throttle body na srpskom zove kućište gasa, pa ću ga onda i ja tako zvati od sada). Air box možeš da ostaviš da visi sa desne strane motora o gumena crevca koje izlaze iz njega. Ja više volim da ga privežem kanapom ili velikom gumicom za ram da se ta crevca ne isčupaju.

Korak 13. Sada odvrni ova dva velika pljosnata šrafa kojima je air box pričvršćen za ram:

Korak 12. Sada ćeš skinuti air box, odnosno vazdušnu kutiju. Setićeš se da je rezervoar za ulje pričvršćen za air box ovim šrafom: Odšrafi taj šraf. Takođe ćeš se setiti da uz šraf tu ima i mali crni valjak kao i dve podloške: Pazi da ti nešto od toga ne ispadne.

Korak 11. Nastavljamo sa skidanjem delova s' motora... Sledeći na redu je usisnik za vazduh. Već znaš kako se on skida, ali ajd' da podsetim... Skineš dva šrafčića sa poklopca filtera za vazduh: Izvadiš poklopac: Skineš usisnik: Za razliku od procedure za menjanje filtera za vazduh, ovaj put ćeš morati da otkopčaš i senzor za vazduh koji se nalazi sa donje strane usisnika. Skineš ovu metalnu žičicu-osigurač, pa onda iskopčaš senzor: Sada usisnik za vazduh nije ničim prikačen za motor. Ostavi ga negde sa strane.

Stvarno tužno.... Eh......

Korak 10. Voda se sipa samo u ćelije koje su ispod minimuma, i vodi računa da ne preteraš, t.j. da ne pređeš preko maksimuma. Ove plave linije označavaju minimum i maksimum. OK, to je to što se tiče akumulatora. A da – ako si dolivao vodu u akumulator, onda je preporučljivo da ga prikopčaš na punjač kad sve završiš.

Korak 9. Da ne bi sa vodom sipao i prljavštinu u akumulator, nije loše da koristiš nešto ovako: Ovo sam kupio u nekoj ženskoj kozmetičkoj radnji. Možeš da koristiš i malo veći špric.

Korak 8. Pošto si izvadio akumulator napolje, što ne bi proverio nivo elektrolita u njemu? Sad ti je najlakše - ubiješ dve muve jednim udarcem pa ne moraš da se bakćeš sa akumulatorom posle odvojeno. Akumulator ima na sebi linije koje obeležavaju koliko elektrolita (akumulatorske tečnosti) treba da bude u ćelijama. Ima ukupno šest ćelija, i ako je neka ispod minimuma, treba da u nju doliješ vode. Koristi isključivo destilovanu vodu!

Korak 7. OK, baci pažnju na desnu stranu šupljine gde je stajao akumulator: Vidiš ovu crnu cevčicu? Za sad ništa sa njom ne treba da radiš, samo zapamti da je tu.

Korak 6. Ispod te plastike se nalazi akumulator: Prvo otkopčaj *minus* kabl; to je ovaj crni desno. Zatim otkopčaj *plus*, to je ovaj levo sa crvenim gumenim poklopcem. Onda otkopčaj ovaj gumeni kajšić u sredini, i pažljivo izvuci akumulator napolje. PAŽNJA: Akumulator nije zajebancija; ako napraviš kratak spoj može da eksplodira, ili da ti sprži svu elektroniku na motoru. Uvek imaj u vidu sledeće: 1. Uvek prvo otkopčavaš minus (crni) pa onda plus (crveni). Kada budeš vraćao akumulator nazad, onda obrnuto – prvo ćeš spojiti plus (crveni) pa onda minus (crni). Probaj da zapamtiš ovako: crni se prvi skida a poslednji vraća. 2. Samo mamlaz drži u rukama bilo kakav alat dok vadi akumulator iz njegovog kućišta. Jer ako alatkom slučajno dodirneš i plus i minus u isto vreme, eto ti kratkog spoja i – bum! Dakle šrafcigerom odvrneš spojnicu za minus, pa onda za plus, pa *ostaviš* šrafciger sa strane, pa *praznim rukama* izvadiš akumulator napolje. I skini bilo kakvo prstenje, sat ili narukvice sa ruku. 3. Akumulator se ne stavlja na zemlju ili beton. Stavi ga na sto.

Korak 5. Ostala ti je još jedna plastika lažnog rezervoara, ona na vrhu što gleda u tebe kad voziš. Imaš samo dva šrafa koja treba da odvrneš da bi je skinuo:

Korak 4. Počinjemo sa skidanjem delova... Prvo skini oba prednja migavca (i levi i desni), a zatim obe bočne plastike (i levu i desnu) lažnog rezervoara. Ovo si naučio kako se radi kad si menjao ulje i filter za vazduh.

Korak 3. Pripremi motor. Provera zazora ventila se radi kada je motor *potpuno hladan*. Motor je hladan kada nije paljen bar 3 sata. Najbolje da ga ostaviš preko noći, i onda kreneš da radiš lepo izjutra.

Korak 2. Pripremi alat. Trebaće ti: 1. Racna 2. Nastavci; jedan kratki jedan srednji 3. Okasto-viljuškasti ključ od 10 mm 4. Duboki ključ 18 mm. Ovo ti treba da odvrneš svećice 5. Ključ 10 mm 6. Imbus 8 7. Torx bitovi: 45, 30, 25 i 20 8. BMW alatkica za lakše vađenje svećica (šesta slika ovde, alatka br. 6; neobavezno) 9. Baterijska lampa 10. Šrafcigeri, krstasti i pljosnati, u nekoliko veličina 11. Klešta: špicasta (špicangle) i obična 12. Špijuni (za merenje zazora) 13. Neobavezno: t-šrafcigeri; ovo je isto što i 6 i 7, samo u drugačijem obliku. Par reči o špijunima... Njih možeš da kupiš u radnji koja prodaje auto i moto alat. Špijuni su ništa drugo do pljosnate metalne pločice različitih debljina. Obično se kupuju u kompletu od 30-40 (različitih) komada; i komplet košta $5-$6. Kada kupuješ komplet, gledaj koliko je debela najtanja pločica (špijun) i koliko je debela najdeblja. Najtanja koja ti je potrebna je 0,03 mm, a najdeblja 0,33 mm. Obrati dobro pažnju na nule! U pitanju su delići milimetra. Takođe pogledaj koliko ih ima različitih u rasponu koji ti treba. Na primer, za usisne ventile ti treba raspon od 0,03mm do 0,11mm. Dakle bilo bi super da nađeš špijune koji idu ovim redom: 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 itd. Ako ne, onda bar neki mali preskok, na primer 0,03 - 0,05 - 0,07 - 0,09 - 0,11. Ako je preskok između dva špijuna prevelik onda su ti od slabe koristi. Recimo ako je prvi 0,03 a sledeći 0,13, jbg kako da onda izmeriš ovo između? OK, toliko o špijunima. Još dve alatke koje nisu obavezne ali su veoma korisne: 1. Asistentkinja 2. Kilo ključ (sedma slika ovde sa objašnjenjem čemu služi)

Korak 1. Potrošni materijal... Pa nikakav potrošni materijal ti nije *neophodan* (sem papira ili krpe za brisanje), ali ima nekoliko stvari o kojima ipak treba razmisliti. Prvo, sa poklopca ventila moraćeš da otkopčaš jedno malo crevce za ulje. To crevce je "zakopčano" za poklopac sa šelnom koju je posle skoro nemoguće vratiti nazad (jbg, takav joj je jeftin dizajn). Dakle, najtoplije preporučujem da nađeš negde šelnu slične veličine ali koja ima šrafčić, kao ova na primer: Prečnik koji ti treba je oko 13-15 mm kada je "odšrafljena" kao na slici, ili od 11-13 mm kada je zašrafljena. Ovakvu šelnu (sa šrafom) je neuporedivo lakše skidati i stavljati posle, dakle kupićeš je jednom u životu i nikad više. Ako pak ne želiš da me poslušaš, onda pribavi neke dobre lekove za smirenje jerbo će ti trebati posle borbe sa starom šelnom. Drugo, s' obzirom da ćeš biti u blizini svećica, razmisli da li je vreme da se zamene. BMW kaže da treba da se menjaju svakih 20.000 km. Dakle, ako je vreme da se menjaju, kupi i svećice: (Da podsetim, motori pravljeni od 2000 do 2003 imaju jednu svećicu, a oni pravljeni 2004 i kasnije imaju dve.) I treće, poklopac ventila ima gumeni dihtung koji treba da se zameni s' vremena na vreme. Ja ga ne menjam pri svakom servisu, ali 'ajd da kažemo da nije loše zameniti ga barem svakih 20.000 km. Stari možeš da iskoristiš par puta, samo moraš da ga dobro obrišeš i proveriš da nije oštećen ili da nije počeo da propada. Novi košta oko $20:

Početnička pitanja i odgovori: - Da li da se bakćem sa proverom ventila ako ne znam kako se radi podešavanje? - Da, bakći se. Provera ventila nije teška, i znaćeš da li ti je agregat naštelovan kako treba. Ako je sve kako treba, uštedeo si pare koje bi platio majstoru da ti on to uradi. Takođe, ako su majstori u Srbiji kao ovi razbojnici u Kaliforniji, oni bi ti naplatili i štelovanje iako možda nije neophodno. Postoje odlične šanse da ti je motor naštelovan kako treba, da ventili "drže" propisan zazor, i da nikakvo štelovanje nije potrebno. Dakle da ti ne bi majstor naplaćivao štelovanje četiri ventila kada su svi u redu, uradi proveru sam. - Šta da radim ako izmerim zazor i jedan ili više nisu kako treba? - Imaš tri opcije: (1) teraj motor kod majstora da ti ih on našteluje, (2) pogledaj uputstvo na engleskom na Čejn Geng sajtu i uradi posao sam, ili (3) sačekaj da ja postavim moje uputstvo na srpskom, al' to može da se desi tek za mesec-dva. - A da ipak onda ja ne merim ništa? - Ne! Moraš da izmeriš zazore ventila onda kada je propisano! Ne trebaju ti izgoreli ventili u životu, veruj mi na reč. OK, dosta teorije, 'ajmo sad da pređemo na praksu. Dakle, sledi uputstvo za *proveru* zazora ventila:

*Provera* zazora ventila na F650GS-u nije komplikovana – najveći posao je skidanje raznoraznih delova da bi se došlo do glave motora gde se nalaze bregaste i dizači. Proces koji je opisan u ovom uputstvu je samo za *proveru* zazora, i podrazumeva da kada izmeriš zazore svi su kako treba i ne moraju da se podešavaju. *Podešavanje* ventila je malo komplikovaniji proces, i iziskuje posebno uputstvo. Njega ću napisati kasnije i naknadno dodati.

OK, kako se onda proveravaju ventili? Tehnički izraz je "provera zazora ventila"; a reč zazor jednostavno znači razmak. Dakle treba za svaki ventil izmeriti taj neki "razmak". Pogledaj ponovo dijagram, i obrati pažnju na breg (jaje) bregaste i na valjkasti dizač ispod: Iako izgleda da se breg i dizač dodiruju, u ovom položaju se *ne* dodiruju (nos jajeta nije okrenut na dole). Između njih postoji mali razmak ®, i taj razmak je to što treba da izmeriš. Ukoliko je razmak prevelik, to znači da se ventil ne otvara dovoljno (gubljenje snage + veća potrošnja). Ako je razmak previše mali, onda se ventil ne zatvara potpuno (može da izgori). Dakle, provera zazora ventila znači merenje razmaka između jajeta bregaste i dizača ventila. Sam ventil nećeš videti, on je "zakopan" ispod u agregatu. Za usisne ventile, propisani razmak je između 0,03 mm i 0,11 mm. Za izduvne ventile, propisani razmak je između 0,25 mm i 0,33 mm. Da, dobro si pročitao, radi se o delićima milimetra. Ne sekiraj se, nećeš meriti lenjirom, postoji mnogo preciznija alatka koja se zove "špijun". O tome ćemo malo kasnije. OK, sve jasno kao mulj? Odlično, još malo pa prelazimo na praksu...

3. Provera zazora ventila Ventili na ge-esiću treba da se proveravaju svakih 10.000 kilometara. Pre no što krenemo sa uputstvom, neophodno je malo teorije (ne kolutaj očima, nije mnogo). Tvoj motor ima četiri ventila (dva usisna i dva izduvna). Usisni ventili dovode smesu goriva i vazduha u cilindar, a izduvni izbacuju sagorele gasove iz cilindra kada on obavi svoj posao sagorevanja i proizvođenja snage. Dakle, dva usisna ventila se za trenutak otvore kada treba da se ubaci smesa u cilindar, i onda se brzo zatvore; a dva izduvna ventila se isto tako brzo otvore kada sagoreli gasovi treba da se izbace, i onda se zatvore. Da bi sve to funkcionisalo kako treba, svaki ventil treba da se otvori dovoljno i da se onda *potpuno* zatvori. Ventili se pokreću uz pomoć bregastih osovina (tvoj motor ima dve), dizača ventila (tvoj motor ima četiri, po jedan za svaki ventil), i opruga ventila (takođe četiri). Bregasta osovina je metalna šipka na kojoj se nalaze "brežuljci" (zato se i zove bregasta) koji iz profila izgledaju kao kokošija jaja. Ispod bregaste se nalaze dizači ventila (u obliku najobičnijeg valjka), a ispod svakog valjka je ventil sa oprugom. Kada motor radi, bregasta se rotira, a sa njom se onda i jaja (odnosno brežuljci) rotiraju... Kada je nos jajeta okrenut na dole, on gurne valjkasti dizač na dole, i onda dizač gurne ventil na dole – tada je ventil otvoren. Kada je nos jajeta u bilo kojoj drugoj poziciji sem na dole, on ne dodiruje dizač ventila, nego tada oprugica ventila gura ventil na gore – i tada je ventil zatvoren. Evo pojednostavljenog dijagrama: (ovo nije dijagram za F650GS, al' je vrlo sličan) Ovo pod 1 su bregaste osovine; pod 2 su brežuljci iliti jaja kako ih ja zovem; pod 3 je dizač ventila, 4 je opruge ventila, i ovo pod 5 je ventil. U ovoj poziciji na slici svi ventili su zatvoreni – nos svakog "jajeta" je okrenut na gore, i oprugice guraju svaki ventil na gore (zatvorena pozicija). OK, kontaš kako sve funkcioniše? Super... To bi sve bilo sjajno kada bi ovaj sistem bio napravljen tako da se ventili večno otvaraju i zatvaraju kako treba. No, raznorazni razlozi mogu da prouzrokuju to da se ventili malo poremete, i onda se ili ne *otvaraju dovoljno*, ili još gore ne *zatvaraju potpuno*. Ukoliko se neki od ventila ne *otvara dovoljno*, onda manje smese ulazi u cilindar, ili je slabije izbacivanje izduvnih gasova. U oba slučaja, motor će proizvoditi manje snage i trošiti više goriva. Još je gore ako se neki ventil ne *zatvara potpuno*. Kada je ventil zatvoren, on mora da bude *apsolutno, potpuno* zatvoren. Ako je ostavljen i najmanji procep, "eksplozije" koje se dešavaju u cilindru za vreme sagorevanja će prouzrokovati to da taj ventil izgori. Popravka izgorelog ventila nije ni jeftina ni jednostavna, a ni uvek moguća – dakle predstavlja ozbiljan problem. Iz ovoga je onda jasno zašto je neophodno periodično proveravati ventile. Prvo, pravilno podešeni ventili omogućuju agregatu da proizvede maksimum snage za koju je predviđen, uz minimum potrošnje goriva. I drugo, pravilno podešeni ventili će trajati (skoro) večno, što znači manje para za popravke i više para u tvom novčaniku.

Ovde na forumu ga nema niko, a ni u Srbiji ne verujem da postoje više od dva komada. Član foruma sa nickom bmw ima C model, na kojem je CL baziran, pa probaj da mu pošalješ poruku i upitaš za savet: http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&action=profile;u=107

Povratak u život......ovo mi je bila prva vožnja posle udesa.

Nego šta si; tvoje slike, kao i tvoji putopisi, nikad ne razočaravaju. +Velimlje fala na slikama; to je to. Evo još jedna od mene pa da oladim do sledeće strane... Sprocketeer na čuvenoj Ruti 66. Arizona, prošli vikend. Počeo sam da pišem i putopis o ovom putovanju; biće uskoro...

Broj 2 ima sjajnu atmosferu.... Br. 6 mi se sviđa jer me podseća na jednu japansku baštu u mom komšiluku.... Br. 7 dobra ideja.... Br. 8 fantazija.... Br. 12 i 13 su se baš potrudili da uhvate kapljice u letu. Glasao za Br. 1, potpuno subjektivno, jer mi se u poslednje vreme sve više sviđaju fotografije napravljene bez mnogo razmišljanja i pomalo haotično.... nešto kao impresionizam u slikarstvu...