Da, jedno lepo putovanje. Pošto se stalno neki točak vrti na stalku, ne prođe dan a da se ne setim Woodya.

Napisao sam kao profesionalac šta može uzrokovati povećanu potrošnju. Izostavio sam moguće curenje goriva na ulazu u benzinsku pumpu, zašta je bio opoziv, ali nekim primercima nije menjana već stavljano ojačanje, no kod nekih opet dolazi do propuštanja. Sinhronizacija, u 99,99....% slučajeva nije dobra, nekad i katastrofalna jer se izađe iz opsega rada step motora i onda mora da se ide na sto i postavi referentni vazdušni protok.

Kod R1200, TPS se ne podešava ko kod R11xx, ni ne kvari se, nijedan nisam zamenio za protekle godine, uglavnom se samo slomi pri padu. Kad je motor dobro podešen, troši malo, a kad se stisne, ide bolje nego loše namešten i naravno da onda troši više, a referentna je manja potrošnja uvek, bez obzira dal to nekome znači ili ne.

Kad je sve top:

U BMW repromu jasno piše da se ne diraju stop pozicije klapni gasa, a ako se to učini da onda mora da se šalje proizvođaču da podesi vazdušni protok. Povremeno se susretnem sa pogrešno podešenim razvodom ventila, a imao sam i kvar glave. Isto tako, čovekova svakodnevna ruta od zološkog vrta to Čubure u Beogradu, uvek prvi na semaforu, nema šaltanja u treću brzinu, potrošnja duplirana.

BMW, ni uputsva za ranije modele ni zasadašnje reprom ne sadrže sve pojedinosti, smatra se da se servisom bave kvalifikovani i usko obučeni mehaničari za BMW i izostavljeno je dosta toga što se smatra opštom mehanikom i koja se uči u školi, praksi i zanatu i stiče iskustvom.

Ne može drugo vratilo osim originala. Radio je jedan Australijanac za R1100 i R1150 savršeno vratilo, ali mislim da nije za kasnije modele. Kardanski sklop se smatra trajnim, znači da nema nikakakvog održavanja sve dok ne počne da lupa recimo. Ja ne znam iz kog razloga sa pojavila manija podmazivanja kardana BMWa, vidim da svi kao nešto dušebrižno mažu, a u stvari ga samo predoderde kvaru. Ne bih da objašnjavam šta se to nesvesno uradi i tako mu se zapečati sudbina, u fabričkom manualu mudro se prećutkuje servisni postupak, na žalost. Ko traži da mu podmažem kardan, za R1100 i R1150 odvraćam, kod R1200 vazdušnog to radim i preporučujem tek kad pukne manžetna, jer za kvalitetnu zamenu mora sve dole, što je skupo. Modeli kojima se preklapa diferencijal za zamenu ulja, ajd, pipne se kad je već tu, a problem je što redovno zatičem loše tretirane manžetne, iskrivljene a da se ne primeti i tu ulazi voda i naravno da ode vratilo. Pored toga, već par godina je kvalitet prstena loš i pukne za sekundu, to se isto ne primeti, a zato ne zaptiva. Vazdušnjak nema odušak, ja ga bušim malo ulevo da se cedi na ćopavoj, burgija 3-4mm, ne treba sisica. Kod vodenjaka je problem korozije, zato je dodata sisisica ko na zamrzivaču, međutim, ona ne propušta vodu napolje sve dok je nema mnogo i tek onda od pritiska se raširi, tako da kad ima malo vode, neće nikad da izađe. Ja tutnem parče cevke u sisicu i tako bude uvek otvorena. Ako i uđe voda u potoku kroz nju, tako će i da izađe. Konstruktivno je kardan od R11xx kako treba, ali većina ga je loše montirala fazno i zato je crkavalo, pa su na R1200 stavilo iz jednog komada i ostavili da diše na strani diferencijala. Međutim, to bude dobro samo u ideslnim uslovima, što većinim nisu i onda dolazi do udaranja u prednji krstak koji prvi i strada, a bez da se rasklopi se ne može detektovati da je krenuo, objave gde se sve razletelo je zbog toga. ADV modeli, na vodenjaku svi, dosta rade režimu nepovoljnog položaja, što je veći otklon od prave ose, to je nepovoljnije i ležajčiči trpe. Kod vodenjaka R1200 i R1250 je zato i uveden opoziv i uvrštena besplatna zamena vratila na svakih 60k, ali uz uslov kontrole na svakih 20k. Uobičajeno je da se na toj kilometraži radi veliki servis, pa kad je motor dat radi kardana, mnogi se odluče da urade usput i servis, matematika je jasna. Kod R1300 je zamena na 80k, a samo vratilo je po meni krajnje naopako smišljeno, tek će se videti rezultat, da li je to dobro ili ne. Uz dužno poštovanje i puno razumevanje diy majstora, iskustveno mogu da kažem da retko kad sam imao motor da mogu da kažem da je urađen kako treba, ma kako se činilo da preterujem sa ocenom. I moram da upozorim, zanimalo me otkud baš toliko kvarova kardana, pa sam prelistao yt i kad sam video nekoliko klipova, postalo mi jasno, apelujem da ignorište čak i objave nekih koji imaju puno lajkova i gledanosti. Na zapadu se jako malo ljudi bave diy mehanikom i onda se lepe takvim tipovima koji prodaju žvaku. Ima jedan oko podešavanja ventila, napravio alat koji košta muški, a kad bi tako kverovao bregaste, dobio bi dangu od majstora u školi i pao na popravni.

Rekoh, nemam nešto volje da pravim objave na forumu, ima Viber grupa gde to nije isto naravno, ali je lakše, ne moram da smanjujem fotografije, sve što radim, beležim kamerom i bude ih brdo i to zahteva vreme, jer i sve treba obrazložiti. A jesam još odavno hteo da uradim tutorijal kako ja mislim da je najbolje servisirati kardanski sklop, a ne samo prstom natrpati neku mast. Po mom mišljenju i iskustvu, većina kvarova kardana potiče ne toliko od nebrige, nego od ruku.

Korozija može toliko jako da uhvati da čak ni kad se skine diferencijal sa vratilom, da ne može da se odvoji ni macolom. Svi moji motori prolaze opoziv i zamenu vratila i onda im ja doradim i spakujem kako treba. Ne mogu da kačim slike kako loše to može da izgleda i posle kad se sanira.

Rekoh ti, korozija mora sam vlasnik da reši, dok mehaničko stanje je njihova obaveza. Ovo stalno naglašavam, ali ljudi ignorišu, kao, "baš me briga, zameniće mi vratilo na svakih 60k. Prevođa se da korozija ostaje i ona jede i nagrišće nutove diferencijala i onda će on biti za bacanje. Takođe, ko što sam već rekao, ako zalepi pozadi, onda se udarci javljaju na osovinu menjača i onda tamo seledi kvar vremenom.

To je to šta sam ti rekao, kad ima kao preskok krstak, to je onda za zamenu vratilo. A za koroziju isto, mora sam da sanira.

Vrlo malo pišem na forumu, a objave sam prekinuo, prešlo se na Viber grupe, na jednoj delim savete i iznosim tekuće primere iz prakse. Sad ću ukratko, kardan na vodenjaku je lošeg liva, kap vlage i zarđa sve. Zavari se vratilo na diferencijal i otključa sa strane menjača i tu radi umesto na strani diferencija, tad se javljaju udarci i ishod je loš po samo vratilo prvo, potom i menjač. Nekad se toliko spoji vratilo za osovinu diferencijala da ne može da se odvoji, onda mora sve dole i trikovima i uz rizik da se napravi još neka šteta. Pri opozivu se samo kontroliše stanje preko vibracija, međutim ni tad ne otkriju upravo to preskakanje koje je tipično za propadanje krstaka, a kamoli užasno stanje zbog korozije, čak i kad se mete novo vratilo, samo tutnu malo masti koja uzgred nije ni najbolji izbor, da ne kažem goru reč. Ko god kupi motor, naročito polovan, bez obzira jel bio na opozivu ili ne, savetujem da se uradi pun servis kardana i sve dovede u puno stanje. Vratilo može da pukne u vožnji, tad lomi sve i popravka je preskupa. Imao sam slučaj da se čoveku desilo u Norveškoj, iskoštalo ga premnogo samo boravak, samo mu metuli vratilo i kućište, a ja sam posle sve rasklipio i morao nov diferencijal da ugradim. Kardan deluje krajnje jednostavan sklop i svi ga rade, ali ima zamku i očas posla se neprimetno ošteti i crkne nakon nekog vremena, to imajte u vidu. Tebi je to vratilo otišlo i za zamenu je. Odeš u servis i bez obzira što si bio, tražiš da se otvori i platiš to oko 6.500 i obrazložiš da osećaš nešto i da hoćeš da provere. Kad ovo vide i ustanove, dobićeš novo vratilo, verovatno će da ti naplate novu manžetnu. Kad to završiš, onda mora, valja, da neko sve rasklopi, sanira i spakuje kako treba, recimo, samo podmazivanje nuteva, već sve sterilno čistog, traje po sat vremena, da znaš. Kad se tako uradi, pri sledećoj besplatnoj zameni vratila, samo se otvori, očisti ta mast koju oni stave i stavi adekvatna. I tu ima finesa, ja koristim prvo nanos tečne pa onda drugi sloj guste, tako se popune mikro pore što sama gusta pasta ne može, al ajd.

Šta je sa kardanom?

Ma ima kolko hoćeš, bicikl majstori, mnogi vulkanizeri, a i dosta moto mehaničara i servisa radi, a da ne govorim o diy mehosima.

Nije za zezanje sa filterima za ulje. Nekada su ljudi radili generalne na Jugićima, metu na 55 onaj od 45, razlika je bila vrlo mala na oko, navoj isti. Filter od vodenjaka ni slučajno na vazdušnog, jer se radi o potpuno različitim zahtevima i može se desiti isto ko sa Yugićima. Zatim, imam filter u servisu koji nema nikakvu oznaku, bio na vodenjaku, metuo ga jedan kvazi kolega, ko zna šta je i od čega je. Imao sam i filter, mislim sa oznakom Šampion, ključ je ko za R1100.

Rema tip top.

U EU, čepovanje je zabranjeno za profi upotrebu, čovek može sam sebi, ali vulkanizer ne. Moto guma je tanka, nema debljinu kao automibilska i zato se tek slabije lepi čep, koji je samo za prvu pomoć i do prvog vulkanizera gde treba staviti klasičnu zakrpu i onda je guma sigurna i kao da nije bušena.

Žica retko kad pukne i kad je točak toliko havarisan da je obruč za zamenu. Kad pukne "iz čista mira", jedana ili više, to je zato što točak nije dobar, nosiva rešetka mu je slaba. Zamenom se ne otklanja uzrok, već je to za prvu pomoć, a da bi točak bio dobar, moraju se sve žice raspustiti i uraditi pravilan servis, pre konverzije preporučeno. Kad je žičani točak slab, previše radi i obično žice upadaju ka unutra i pritiskaju pojas i unutrašnju gumu, mogu se ponekad videti i ožiljci na njoj i to su slaba mesta.

Loši filteri su rizični uvek. HF za vodenjaka pravi model RC za ključ i ja ga ugrađujem kad god je dostupan, tumačim da oznaka označava nešto trkaće, znači bolje.

Ja radim servis žičanih točkova, redovno zatičem jako loše stanje obruča i korozije ispod zaštitnog pojasa, on bude ižuljan od niplova i korozije i unutašnja nema pun dodir i sigurno da dolazi do nekog trenja. To treba da se čisti i eventualno doda sloj duct trake.

Jedno pravilo koje se danas ne poštuje, kad se menja spoljna guma, stavlja se nova unutrašnja, nekad vulkanizeri nisu ni pitali hoćeš, nećeš, odma nova, inače neće da rade. Kod tjubelesa se obavzno menja ventil, masa neće i buni se. Zaboravih, kad se montira unutrašnja, lako se ukosi ventil i tu onda dođe do pucanja.

Unutrašnje gume se po pravilu rade, da kažem, od lošijeg repro materijala. Mišelin je svojevremeno imao najbolje unutrašnje, tankozidne i to je omogućavalo da spoljna radi kako treba, pneumatik valja da bude elstičan i u tom smislu ne valja da je spoljna predebela. Unutašnja guma radi i tare se malo o spoljnu, ovo je naročito izraženo ako je ona veća nego što je potrebno, pa ako se nema u meri, bolje uzeti manju, nego veću. Nekad se vozill samo sa unutrašnjom, nije bilo rizika pucanja, ali su bile možda kvalitetnije, majstori znali da montiraju, sad je sve to diskutabilno, kad je sve kako treba, rizik je zanemarljiv. Problem demontaže točka sa motora je evidentan, treba znati nacentrirati i zategnuti lanac, skidati kočiona klješta, skoro, na jednom Trijumfu je kačenje naopako i montaža skoro sat. Zatim, mnogi motori nemaju centralni, nestsbilni su na nekoj dizalici, pomoćni štenderi mogu da oštete, svaki motor je za sebe, radnici u servisima su tek priučeni, kod mog vulkanizera tri Pakistanca, tako da ne zamerajte im i najbolje da sami skinete točkove jer je to najmanji rizik greške.

Unutrašnje gume su već dugo potisnute, vulkanizeri su izgubili rutinu i nisu vični montaži. Kod motora su obruči uski i lako se negde zgužva unutrašnja i na tom mestu se žulja i pukne. Zatim, mnogi meću unutrašnje većeg balona i tad se gotovo sigurno negde uštine. Obruč točka sa unutrašnjom ne dihtuje nigde i kad se ona probuši, momentalno se vazduh ispušta, spoljna guma spada, obruč leže na podlugu i tad nema više upravljavosti niti kočenja. Tjubeles zaptiva i kad se probije guma, vazduh izlazi samo kroz rupu proboja, obruč ima bokove koji sprečavaju spadanje pneumatika na obruč, tako da i dalje postoji mogućnost kočenja i kakva takva upravljivost. Generalno, smatra se da 2 sekunde traje duže vreme do gubitka vazduha i za to vreme se kočenjem znatno uspori. Prednost i vrednost tjubeles gume je zaista velika. Mana je što se ne krpe lako duže posekotine i veliki je problem demontaže i montaže gume na putu. Ovo je neka opcija: ... https://forum.bjbikers.com/topic/94336-tjubeles-guma-izbijanje-bokova/?do=findComment&comment=1520194

Tako je. Po mom ubeđenju, dosta padova iz čista mira, što se kaže, uzrokovano je lošim stanjem oslanjanja i zbog žičanog točka. Vešanje kad nema snagu, motor zaosciluje i "otkači" se i sledi pad. Kad klecne motor zbog kišobrana od točka, vozač refleksno reaguje kormanom misleći da je proklizao i tako praktično sam destabilizuje motor pomerajući putanju. Zadnji kad se uvije pri dodavanju gasa, trenutno se prokliza i pad je neizbežan. Naravno, opravdanje je često da se cepalo ko Rosi, te ladan asfalt, te zalajo ker,... Dok sam radio servis amortizera, samo jedan čovek je doneo amortizer na 30k, što je krajnji interval. Donošeni su tek kad procure i kad su videli mokro ispod motora, a pre curenja je davno amortizer ispustio dušu, al isto nije primećivano da motor ne leži. Isto važi i za vile, teraj dok ne probije, doduše, ja uspem da "nagovorim" kad puknu brišuči semerinzi. BMW ima napred amortizer i štapovi nemaju primarni uticaj ko kod ostalih motora, al kad se urade, oseti se razlika. Posvećujem više vremena, znanja i svojih "tajni" i obično bude utisak da sad leži GS ko po šini. Fabričko vešanje već na 40, 50k izgubi malo ulja i oslabi, kad se uradi ko za GP motor, interval je 100k bez promene, kontroliso sam više puta na 60k i nije bilo gubioze i ulje čisto. Servis amortizera je problematičan, kod BMWa posebno zbog slepe komore, a novi fabrički su preskupi, a tek Turatek da ne pričam. Štapovi nisu, ali opet imaju svoje specifičnosti ko i ceo motor uostalom, ne kapira svako ćud i zamke ovog brenda.