@Nikola650 Jel si zamenio oprugu spanera i u kakvom je stanju bio lanac. Ja sam imao problem sa oprugom zvecao je kao da je lanac bio problem a lanac bio nov.

@markodecaja RD07A se pravila u dve izvedbe jedna sa starom strujom za austrisko trziste (dupli cdi) i druga sa novom strujom (TPI na krabu i jedan cdi). Ako je stara struja u pitanju imas na https://cdi-shop.de/shop/ nov ja koristim njihov na Dominator a drugar ima na RD04 i odlican je vredi svaku paru pogotovu kad se prebaci nadrugu mapu

@Nikola650 Jel si proverio CDI da nije on otiso (cesta boljka kod Dominatora). Kad si tu proveri i regler da nije otiso jer kad onto obicno crkne i CDI.

@zemunac72 Samo ploce, umesto kukica mozes koristiti srafove

Prodajem tri perforirane ploce nosace za alat dimenzija 125x40 Telefon: 0637342747 Cena: 15e komad sve tri za 40e

Prodajem polovan klip za Hondu NX 650 Dominator 88-99 (RD02-RD08). Klip i kraike si OEM Honda prva speciala 0.25 u odlicnom su stanju presli 7000km (kod mene ugradjen i skinut). Telefon 0637342747 Cena 110e

@Bigor Preseko M10 šraf na željenu duzinu i urezo navoj u koji se šrafi distancer. Navoj distanceru je uži od samog tela tako da tu nema modifikacija.

Mnogo godina unazan maštam, razmišljam i čitam o strugarskom alatu. Ali zbog ograničenja sa prostorom stariji veliki strugovi do čije cene bi mogo da dobacim su van opticaja a manji hobi strugovi su papreno skupi i retki kod nas. Medjutim posle dugo listanja i čekanja na kp izleti mini ruski strug klot bez ijednog dodatnog alata ali u BG. Sa površnim teoretskim znanjem i velikom željom odem da ga pogledam sa drugarom, i isto veče se preselio kod mene u garažu . Iako hobi varijanta otvaraju se mogućnosti za mnoge stvari Opremljen novim alatom krećem u sledeći servis. Kod Hondi koje nisu striktno namenjene za off veza izmedju nosača kormana i trougla je rešena sa silen blokovima koji "upijaju" vibracije. Medjutim posle dugogodišnje upotrebe guma degradira i korman dobija luft pri skretanju. Ukoliko se stave distanceri ili povišen korman ovaj problem postaje još izraženiji zbog veće sile koju ta poluga vrši na gumu. Prva asociacija koja ljudima pada napamet je da zamene gumene silen blokove punim čaurama. Ovo rečenje radi posao dok se ne desi ozbiljniji pad tada pukne zid koji drzi čauru i nastane još veći problem. Tako nešto se meni deslilo na prošlom dominatoru u sred divljine. Druga stvar koju sam tad naučio je da se ne uzdam u kineske distancere jer oreginal Rox košta s razlogom . Kako bi izvadili čaure prvo je potrebno raseći gumu i izvaditi unutrašnju čauru. Ovo se najbrže može uraditi bušilicom i tankom burgijom. Za vadjenje spoljne čaure koristim čekić i šrafciger kao dleto. Spoljna čaura se prvo raseče pa se polako savije na unutra dok ne popusti pritisak na zidove i nakon toga se može izvući kleštima. Pošto je aluminuim mek materijal prilikom ovog procesa treba povesti računa da se zidovi što manje zagrebu. Nakon vadjenja oštećenja se ublažuju šmirglom. Na strugu pravim čaure i kalupe koji će ih drzati dok se poliuretan ne stegne. Kao zamenu za gumu koristim poliuretan medjutim to će se u praksi ispostaviti kao loše rešenje pošto se poliuretan zbog svog sastava ne lepi za metal i lako se odvaja. Medjutim sa ugradnjom distancera koji su pritisli unutrašnje čaure silen bloka ovaj problem se rešio. Spremne za ugradnju U odsustvu prese kao zamenu za nabijanje čaura koristim stegu i gedoru. Sledeći korak je pravljenje distancera. Komercialno dosptupni distanceri koji idu izmedju kormana i nosača kormana kod trouglova sa slien blokovima prave veću polugu na gumice i brže ih razjedu. Zbog toga se odlučujem za one koji idu do trouglova. Kada se dobro naprave oni delimicno nalezu na trougao i time pruzaju vecu potporu prilikom ljuljanja i uvijanja uzrokovanih normanom upotrebom kormana. Medjutim prilikom pada dopustaju blago uvijanje i silen bloku da upije taj trzaj. Gotovi distanceri Kako bi se dodatno ukrutila veza sa donje strane pravim podlošku koja će blago nalegnuti na trougao. Gotove podloške Fabrički nosači nisu predvidjeni za distancere i nemaju potrebnu dužinu da prodju kroz trougao sa njima pa ih je potrebno produžiti. Za produžetak koristim M10 šraf na koji urezujem navoj gde će se zašrafiti distancer. Navoj na distanceru je uži od samog tela tako da tu nema modifikacija. Sve komponente su gotove i vreme je za sklapanje Konačan rezultat izgleda lepše od kupovnih distancera a uvijanje prilikom skretanja je skroz uklonjeno. Prilikom padova tokom testiranja trouglovi su prošli bez oštećenja.

@drumskalisica Varenje je moguce u slučaju plastike medjutim kad je u pitanju fiberglas ne radi posao jer se on ne topi. Medjutim za sve postoji rešenje ali otom potom biće i o tome reči u budićim postovima

@Vuleta Ja sam moje nabavio sa ebay-a iz Amerike, kod njih na sajtu mozes da nadjes koji model ti odgovara https://www.racetech.com/VehicleSearch

Sledeci na redu su lezajevi volana. TIP: Ako se oseca prelaz kada se pomera volan dok je prednji točak u vazduhu to je znak da su lezajevi volana zreli za zamenu. Za skidanje lezaja postoji speciali alat ali u kućnoj varijanti je moguće koristiti kvalitetniji set izbijača. Prlikom skdanja ležaja gadja se tanka ivica ležaja koja viri preko zita glave volana. Donji lezaj se na tesno pasuje i za njegovo skidanje se koristi brusilica ili specialni alat medjutim u ovom slučaju je napuko pa je skidanje uspelo uz pomoć srafcigera. TIP: Honde iz ovog perioda dolaze sa kuglicnim lezajevima volana medjutim moguće ih je zameniti robusnijim konusno valjkastim lezajevima. TIP: Semering ispod donjeg ležaja (53214-KA-4701) strada prilikom demontiranja i često ne bude zamenjen novim zbog novčane uštede (~5.5e) ili ne znanja. Bez ovog semeringa dolazi do nagomilavanja prasine koja pomešana tovatnom / grafitnom mašću pravi abrazivnu pastu koja drastično skraćuje vek ležaju. Ovo je pogotovu izraženo kod motora koji se često voze po prašnjavom terenu (off-road). TIP: U kućnoj varijanti dobra praksa za vraćanje donjeg ležaj je da se dobro zagreje na ringli kako bi se raširio. Nakon toga samo spusti na osovinu i vodi se računa da se ne istopi semering. Matica koja zateže lezaj volana nije šestougaona već koristi C ključ. Za ovo postoji specialni nastavak koji je moguće napraviti u kućnoj varijanti od parčeta flaha i stare gedore. Po spesifikaciji matica se zateze na 5Nm (jako malo) medjutim zbog nedostatka ovog alata matica se često steže na osecaj što rezultuje pretezanjem koje nije dobro po ležajeve jer trpe veće statičko opterećenje. Pošto su stapovi napolju iskoristio sam priliku da odradim kompletan servis vila gde su zamenjeni svi semernizi, klizne čaure ugradjeni čepovi za preload opruga i race tech ventili. Nažalost zbog gubitka telefona nemam slike ovog servisa. (slika istog servisa kod predhodnog dominatora sa identičnim elementima) TIP: Često zanemaren deo prilikom servisa su klizne čaure koje se nalaze na kraju štapa i vrhu čizme. Ovi delovi nisu skupi i ako se ne zamene na vreme mogu rezultovati oštećenjem čizme (nemoguća reparacija) i štapa. Interesantan detalj koji koji uz malo uloganje može dosta poboljšati fabričko ogibanje su race tech ventili (FEGV 4101). Ovaj sklop je predvidjen da unese podesivost u vile starijeg tipa. Radi na principu jednosmernog ventila sa podesivom propusnošću koji omogućava podešavanje sabijanja vile (compression stroke). Za vise informacija o principu rada https://www.racetech.com/page/title/emulators-how they work Nakon svake ugradnje ovih ventila u nekoliko različitih motora prednje ogibanje je vidno drugačije i dosta bolje upija neravnine nego pre.

@djolji Dominator ima suvi karter što znači da se većina motornog ulja ne nalazi u karteru motora već u rezervoaru izvan agregata, u ovom slucaju ram je iskroišćen za to.

U pauzi dok razmišljam kako da rešim ovaj problem nastavljam sa preostalim radovima oko mehanike i bravarije. Počinjem sa kočionim sistemom. Detalj na koji treba obratiti paznju je da RD02 i RD08 ne dele isti kočioni sistem prvi nosi Nissin dok drugi ima Brembo sto znaci da ništa nije identično osim možda nosača na vilama. Na prednjoj kočnici je predhodni vlasnik zamenjenio pločice i disk koji su kao novi. Zbog toga njih preskačem i čeljusti detaljno čistim, menjam gumice klipova i stavljam pancirno HEL crevo (HBF2330). TIP: Pre rasturanja čeljusti zgodno je skinuti pločice i polugom kocnice isterati klipove skoro do ispadanja. Ovako se olakšava vadjenje i smanjuje mogućnost oštećenja istih. TIP: Klipove čeljusti ne treba smirglati eventualno se mogu ispolirati ako čovek zna šta radi jer u suprotnom se može otići ispod tolerancije ili oštetiti tanak sloj hroma (ukoliko nisu prohrom) i onda kliovi počinju rdjati i moraju se menjati. U slucačaju blagog oštećenja na cilindrima čeljusti oni se mogu fino honovati ako čovek zna šta radi i ima potreban alat. U slučaju kućne varijante kada sklop nije mnogo oštećen najbolje je samo dobro očistiti klipove i cilindar (mekim materijalom) i staviti nove gumice. TIP: Svaka čeljust poseduje klizače koji drže pločice da ne ispadnu. Oni se vremenom od kočenja oštećuju i na njima se mogu videti blagi risevi. Ako na osovini nema kratera one se mogu ispolirati i vratiti u zivot. Ovde treba imati na umu da su ove osovinice mahom radjene od čelika koji je zastićen hemiskim procesom i da svako poliranje smanjuje zažtitni sloj. Zato se treba truditi da se što manje materijala skida prilikom poliranja. TIP: Prilikom ovakvog servisiranja dobra praksa je zameniti gumice jer iako na oko deluju dobro vremenom se naduju i propadaju. TIP: Prilikom sklapanja čeljusti dobra praksa je sve navoje podmazati bakarnom mašću kako ne bi zapekli usled visoke temperature koja nastaje usled kočenja. TIP: Tokom zamene kočionih creva i servisa čeljusti nije loše ostaviti ulje u kočionoj pumpi. Ako se ulje skroz ispusti dešava se da ozračivanje bude dug i mukotrpan proces koji ponekad zahteva i vakum pumpu. TIP: Kada je sistem ovako detaljno očićen ozračivanje se može ubrzati tako sto se ulje špricem ubrizga ulje kroz niplu za ozračivanje koja se nalazi na kleštima. Fabricka uljna magistrala za kočnice je sačinjena dva creva i jedne cevi a ceo sistem je lepo upakovan da prati liniju vile. U slučaju hel creva ono je identične duzine ali poštno ne koristi isti nosač deluju predugačko. Stoga ako se ne prave po meri potrebno je napraviti nosače koji će ih držati. Isti servis ponavljam i na zadnjoj kočnici. Čeljusti detaljno čistim, menjam gumice klipova i stavljam pancirno HEL crevo (HBR2330) stim što je ovde neophodno zameniti disk i paknove koji su već dotrajali. Stari disk je debljine 2mm tolerancija je 3mm a nov 5mm Za Dominatora postoji dosta aftermarket diskova u ponudi, dok su novi OEM papreno skupi. Srećom i druge honde nose diskove istih dimenzija tako da je na ebay-u moguće naći nov disk po razumnoj ceni. TIP: Dimenzije diska su 220 x 105 x 5 x 125, neki od kodova za isti disk 43251-MEE-000, 43351-MY-2000, 43351-MN-9000, 43351-MN-9010, 43251-MCJ-000, 43251-MV-4000. Za sve koji nameravaju da kupe HEL crevo za zadnju kočnicu ono je iz nekog razloga duže od fabričkog štrči i ne prati liniju vile. Zbog toga je bolje uradi crevo na meru umesto uzimati po katalogu.

@bad cluster Ako hoćeš da ugasis ćopavu možeš prespojiti žice na dzeku gde se ona spaja sa instalacijom. Uvek je bolje prespajati senzore na krajevevima instalacije nego kopati po sredini.

Kada je model pripremljen premazuje se odvajačem koji može biti na vodenoj bazi ili voštanoj (sjajni sloj). TIP: Praksa je pokazala da je voštani odvajac laksi za odvajanje od vodenog. Kako bi se dobila glatka unutrasnjost kalupa model se premazuje gelcoat-om ili kako ga nasi zovu želkot. To je bela boja koja se može videti na koritu čamaca od fiberglasa. Nakon sušenja preko želkota se redjaju slojevi fiberglas platna i nanosi se smola. Kad se smola osuši fiberglas se odvaja od modela i dobija sa kalup (kada). Ako je doslo do oštecenja kalupa prilikom vadjenja modela ista se mogu sanirati nanošenjem želkota i šmirglanjem viška materijala. TIP: Fiberglas dolazi u raznim debljinama i oblicima. Veci broj slojeva smanjuje fleksibilnost, doprinosi većoj krutoći materijala i pride osetno povecava težinu. Prilikom nanošenja smole treba obratiti paznju da se ne pretera sa istom jer u tad materijal na tom mestu postaje krt i sklon pucanju. Na internetu se moze naci mnogo vise egzaktnijih podataka o ovom procesu, ovo su stvari koje sam uvideo iz prakse. (obicno i armirano fiberglas platno) Ideja mi je da plastike budu otporne na direktne udarce i da imaju odredjenu dozu fleksibilnosti (koliko to fiberglas dopušta). Zbog toga sam odabrao armirano platno koje ima veci strukturalni integritet od običnog fiberglasa. Kako bi dobili masku iz kalupa primenjuje se obrnuti redosled. Nanosi se odvajač želkot redjaju se dva sloja fiberglasa i sve se zaliva smolom. Posle sušenja i vadjenja iz kalupa konačan proizvod izgleda ovako. Novonastala maska je dosta čvrsta, donekle fleksibilna i daleko mehanički otpornja od fabricke. Za izradu prednjih bočnih plastika koristim identičnu proceduru. Kao osnovni model uzimam fabričke plastike koje blago modifikujem. Kod njih se uvodnik za vazduh kači za plastike putem srafova i ovaj spoj je sklon pucanju prilikom uvijanja. Zbog toga ga integrisem u plastiku čime ona dodatno dobija na žilavosti. TIP: Na mestu modifikacija plastika je zaštićena širokom izolir kako bi se što manje oštetila fabrička plastika. Sve modifikacije su vrsene gitom. Kada je sve gotovo dobija se kompaktna celina od koje se pravi kalup i nova platika. Sledeći korak je pravljenje plastičnih nosača koji ulaze u gumene žabice na rezervoaru i ramu medjutim ovde nastaje zastoj. Naime zbog skučenog prostora i zakrivljenog oblika plastike nije moguće izvući tačne mere i oblik stopica nosača pa samim tim nije moguće objasniti strugaru kakav oblik treba da napravi. Ceo proces zahteva strug glodalicu i više iteracija u kojoj bi se skidalo po malo materijala dok se ne dobije željeni oblik. U praksi je ovo teško izvodljivo pošto strugari nemaju vremena za takve poslove ili bi cena bila preskupa. Ovo me postavlja u nezavidnu situaciju sa problemom koji ne znam kako bi rešio u kućnoj varijanti sa alatom koji posedujem

@vuleta Voleo bi negde na istok u 2021 ako situacija dozvoli. Projekat je dosta podomako samo sam napravio pauzu tokom leta da bi mogo da se izvozam i testiram odredjene delove.

Jel usepo neko da veze poliurethan za metal a da se ne odlepi kad se optereti malo jace i sa kojim proizvodom e to uradio?

@Bokes Za deo oko fibera i modelovanja nemam predhodnog iskustva pa zato nisam ulazio u detalje da ne bi nekog naveo na pogresne korake. Siguran sam da kad bi neko strucan pogledao proces izrade video bi gomilu sitnica i propusta. Sto se tice zastite kad je prasina ili brusenje u pitanju antifon, 3m maska (sa dva filtera) rukavice, marama za glavu duge nogavice i rukavi. Ovo je pogotovu bitno kad se obradjuje fiberglas ako si negde otkriven zavuce se prasina pod kozu i posle par dana svrbi...

Dok sam cekao na delove i sredjivao agregat uporedno sam poceo rad na razvoju novih plastika i nosaca navigacije. Iako se nikad nisam bavio ovim stvarima u posao ulazim dosta optimisticno ne znajuci koliko me novih stvari i izazova ocekuje Ideja za plastike je da redizajniram i izmodelujem od pocetka zadnje bocne plastike da isprate liniju novog auspuha dok bi prednje plastike ostale identicne fabrickim sa malim doradama oko difuzora za vazduh i nov vizir koji bi ispratio ovu liniju. Plan za nosac navigacije je da se od nule izmodeluje kompletan ram koji bi nosio nove led projektore fabricke instrumente i kuciste za navigaciju. Kako bi dobio osnovu za vajanje i modelovanje novih plastika koristim nisko ekspandirajucu pur penu koju nanosim na mesto modelovanja. Skidanje vecih delova se vrsi skalpelom. Dok se za finiju obradu koristi smirgla. Kada se dobije zeljeni oblik pre nego sto se krene sa izradom kalupa potrebno je ucrvstiti pur penu soft body kitom. Nakon nanosenja nekoliko tanjih slojeva i smirglanja gita dobija se glatka povrsina. Kako se model ne bi raspao prilikom vadjenja iz kalupa povrsina se dodatno ucvrscuje jedanim slojem fiberglas platna. I premazuje epoxi smolom. Kako bi se popunile neravnine na fiberglasu nanosi se sloj farbe. Posto je farba poslednji sloj na modelu i svaka neravnina na njoj ce se preslikati na kalup dobro uraditi finis vodenom smirglom kako bi se dobila sto ravnija povrsina.

@Student Jesam neke slike sam zagubio sa telefonom sad cekam da zaokruzim celinu sa plastikama pa cu onda opisati i taj deo, trenutno je masina operativna i u fazi testiranja

@DeusExMachina Ako nemas isustva i alata nemoj da diras odvezi kod majstora. Ako imas volje i zelje da uradis sam prvo nabavi servis manual procitaj koje su tolerancije i kako se proveravaju ovi delovi. U sustini trebalo bi da skines poklopac glave i onda ces moci da vidis koliko je lanac istegnut i koje je stanje klizaca, kad si vec tu mozes da proveris i zazor ventila.

Ovo zvuci kao lanac bregaste zavisno koliko je agregat presao mozda se lanac isteglio i zreo je za zamenu ili je spaner lanca oslabio. Oreginal delove mozes da porucis u Honda Delta NBG, spaner je oko 70e (14520MY5851), lanac bregaste je 66e (14401MY5601), ako se klizac potrosio on je oko 40e (14510MY5601) Ovako izgleda manuelni spaner lanca, ako znas nekog strugara moze da ti ga napravi posto je relativno jednostavan deo. https://www.ebay.co.uk/itm/1996-2002-HONDA-CB-500-MANUAL-CAM-CHAIN-TENSIONER-CCT-BLACK-/322495436554

Dok je motor bio izvan rama iskoristio sam priliku da otvorim anlaser i proverim stanje cetkica koje jos uvek nisu za zamenu. TIP: Ako prilikom paljenja cujete samo kliktanje relea koji se nalazi pored akumulatora velika verovatnoca je da se jedna od dve cetkice potrosila i ne pravi kontak sa rotorom. Za popravku ovog kvara nije neophodno kupovati fabricki deo vec je moguce za dosta manje para naprviti cetkice (preporuka za radnju "Gospodinov" Kraljice Natalije 152 Beograd Cukarica). Sad kada su svi unutrasnji i spoljasnji elementi agregata provereni vreme je za vracanje u ram. Ovaj put agregat ulazi u ram iznenadjujce lako iz drugog puta. TIP: Varacanje i vadjenja agregata iz rama moze se olaksati sa dve omce za ruke koje se provuku sa prednje i zadnje strane kroz rupe kroz koje prolaze srafovi za ram. Akumulator koji je dosao uz motor je bio na izdisaju i trebalo ga je zameniti. Iz dosadasnjeg iskustva Unibat akumulatori su se odlicno pokazali zbog cega se opet odlucujem za tu marku. TIP: Dobra praksa je zameniti fabricki akumulator (CBTX9-BS) malo jacim. Sa vecom amperazom anlaser i frajlauf ce lakse startovati motor cime se produzava zivotni vek frajlaufa koji ume da se pokvari usled slabog akumulatora. Ovo je lista akumulatora koji mogu da stanu na Dominatora (RD02/RD08), u mom slucaju ja sam se odlucio za CTZ14S-BS. Sad kad je sve na svom mestu motor je spreman za paljenje, po manualu potrebno je olabaviti sraf uljne magistrale na glavi upaliti motor i sacekati da ulje krene da curi pored srafa cime se potvrdjuje ispravnost sistema za podmazivanje. TIP: Iz iskustva ljudi od trenutka paljenja do trenutka kada ulje pocne da curi pored srafa moze da prodje i po nekoliko minuta a u pojedinim slucajevima ljudi su imali problema da ozrace sistem ovim putem. Kako bi se smanjio rizik i izbegli potencialni problemi sistem se moze ozraciti tako sto se prelivno crevo uljnog rezervoara zakaci na kompresor i ceo sistem stavi pod pritisak (koristiti umeren pritisak i raditi sa osecajem). U roku od nekoliko sekudni sistem ce se ozraci i ulje ce se poteci pored srafa. Prvo paljenje Na temu razrade motora postoje dve krajnosti fabrika koja preporucuje da treba krenuti lagano i polako pojacavati tempo tokom prvih 1000km i ljudi koji predlazu da se motor moze odma voziti normalno. Kod predhodnog Dominatora sam primenio laganu fabricku razradu ali nakon citanja ovog clanka http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm i malo razmisljanja odlucio sam da promenim pristup. Tokom razrade planiram da zamenim ulje posle prvih 100km tokom kojih se generise najvise mikro opiljaka i posle toga na 1000km. Za ovaj proces koristim mineralno ulje Motul 3000 10w40 jer je sinteticko ulje laicki receno "klizavije" tj stvara manje trenja a to je ono sto mi ne treba tokom razrade i inicalnog naleganja delova. Nakon startovanja motora dok cekam da se zagreje na radnu temperaturu trudim se da dodavanjem i oduzimanjem gasa menjam broj obrtaja sto doprinosi boljem naleganju karika na zidove cilindra. Kroz nekoliko minuta motor je dostigao radnu temperaturu i razrada moze da pocne. U blizini kuce postoji pravac od nekoliko km gde cu raditi test voznju, na putu do tamo potvrdjujem da sve funkcionise i da je vozilo bezbedno za upotrebu. Pravim par laganih krugova po pravcu tokom kojih se trudim da ubrzavam do pola gasa i onda motorno kocim. Nakon ovoga pravnim jos nekoliko krugova tokom kojih ubrzavam do 80% gasa nakon cega motorno kocim, tokom ove voznje skupilo se 20-30km. Narednih nekoliko dana nastavljam sa voznjom po putu gde vozim kao sto bi vozio bilo koji drugi razradjen motor uz akcenat na motorno kocenje i tako stizem do prve zamene ulja na 100km. Kako su prolazili km primetio sam da je agregat sve lepse i mekse radio.

Pre nego sto vratim motor u ram ostalo je da nastelujem karburator i zamenim filter vazduha. Keihin CV 40 koji nosi Dominator je relativno prost karburator za servisiranje ukoliko se obrati paznja na nekoliko bitnih detalja. TIP: Za kucno pranje i ciscenje karburatora koristim brake i carburator cleaner koji se nakon nanosenja ostave nekoliko minuta da odstoje i onda izduvaju kompresorom. Za temeljnije ciscenje najbolje je koristiti ultrazvucnu kadu. TIP: Dobro ocistiti cetri dizne ispred sibera cime se stabilizuju male oscilacije ler gasa. TIP: Cesto se desi da ova opruga ispadne iz svog lezista tokom ciscenja zato je treba proveriti da li je u ispravnom polozaju. TIP: Prilikom skidanja i vracanja A/F srafa obratiti paznju na redoslet elementa (opruga, podloska, o-ring). Kako bi uskladio karburator sa protocnim auspuhom kao pocetnu postavku stavljam ler diznu 50, glavnu diznu 155 i otvaram A/F sraf za 2.5 kruga. TIP: Vise informacija o skidanju blokade sa karburatora mozete naci ovde https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/115897-deblokada-dominator-650/ Za Dominator postoji vise opcija za zamenu fabrickog filtera vazduha (K&N - platneni, HiFlo - papirni, TwinAir - sindjer). Ja se odlucujem za TwinAir zbog dobre filtracije i lakoce odrzavanja. TIP: Za odrzavanje koristim Motorex ulje za filtere i Motorex tecnost za pranje filtera, iako postoje razni drugi alternativni nacini da se odrzava filter ovo se pokazalo kao najbolja opcija do sad. (slika pred pranje) TIP: Ako znate da varite ne morate kupovati kavez filter vazduha vec ga mozete napraviti od elektroda za varenje.

Drago mi je da vam se svidja projekat i nacin izvedbe