Koliko sam ja uspeo da ustanovim, najbolja poboljsanja performanse na skuterima ove vrste se postizu intervencijama na variatoru i kvacilu. Od Dr. Pulley rolnica/klizaca do V Costa variatora i Malossi kvacila ima tu korisnih modova od $50 do $500. Ni jedna od pomenutih izmena nece bitno povecati krajnju brzinu (ako je uopste poveca) ali ce uciniti mazinu malo do znatno "zivljom" i ubrzati inace tunjav start sto rezultuje subjektivnim povecanjem snage. Samo cackanje karburatora bez adekvatne izmene na izduvnom sistemu verovatno nece doneti pozitivne rezultate, osim ako isti nije fabricki ozbiljno "ustinut". Mozes da eksperimentises sa vecim diznama i pomeranjem igle, ali to je mac sa dve ostrice, narocito ako he razbusis auspuh za bolji protok. Naravno, oni koji imaju 250 i uspeli su da mu poboljsaju performanse ce sigurno znati bolje od mene koji nema karburator (bar ne na ovom motoru).

Na dijagnostici? Yamaha Service Manual ne pominje nikakvo stelovanje lera a motor sam podesava gas dok se ne zagreje (nema saug). Microfiche se slabo vidi, ali sumnjam da na throttle body ima nekog stelovanja: http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Yamaha&T=YP%20MAJESTY%20%20400&Y=2004&L=YA-YP-MAJ-400&O=THROTTLE%20BODY&F=YA-YP-MAJ-400_ah&L2=YA-YP-MAJ-400_ah

Direktno ubrizgavanje nema direktno stelovanje lera . Dacu mu jos malo vremena da "legne" pa ako i dalje bude tandrkao rasklopicu da vidim kako izgleda. Ako je ono sto mislim da jeste tu leka nema, ali cu bar mirno da spavam. Lamele kvacila imaju mesa da ga vozim dok mi se potpuno ne isplati, a onda cemo da vidimo.

Mislim da signal za obrtaljku dolazi sa ECU, a to masine sa karburatorom uglavnom nemaju. Ipak, pricam napamet posto ne znam bas toliko dobro ni 400, a kamo li 250... Samo lezista koja treba da budu podmazana prema fabrickom uputstvu. Bel-Ray Assembly Lube, bas kako Yamaha prepisuje. Hm, kapiram tacno sta je bilo kod tebe, ali to ovde nije slucaj posto je sve zvonilo je od kad sam ga prvi put upalio posle detaljnog ciscenja, podmazivanja i sklapanja. Jednostavno se broj obrtaja na kome lamele kvacila udaraju u dobos (ali ga jos uvek ne hvataju cvrsto) pomerio u zonu gde se Majesty drzi dok se zagreva i neko vreme kad se zaustavi. Prilicno nervira, ali mislim da je bezazleno. Verovatno cu ipak da ga rasklopim pre nekog duzeg puta cisto da mirno spavam.

Tamo gde je nocas bilo -3 a danas pada sneg . Opravdava nadimak "The Great White North". Sa 400 ne moze. Obrtaljka, brzinomer i displej su u jednom komadu/kucistu. Osim ako 250 nema "rupu" za obrtaljku i kuciste istih dimenzija. Tu si potpuno u pravu. Ko bi rekao da ce obrtaljka imati bilo kakvog smisla na motoru sa automatskim menjacem? Mislim da je jedino resenje dodavanje neke spoljne obrtaljke, kao one sto neki stavljaju u kola... Kad smo kod "zvucnih efekata", od kad sam servisirao prenos Majesty zvoni k'o crkva dok se ne zagreje i na semaforu dok mu obrtaji ne padnu ispod 1500. Znam tacno sta je (plocice kvacila udaraju u dobos kvacila) i zasto (sad je sve lepo ocisceno i podmazano pa se kvacilo lakse razmice) i mislim da nije razlog za brigu, ali mi budi komsije svako jutro . Stelovanje lera bi resilo problem ali na zalost to na ovoj masini nije moguce.

quote name='Majesty 250DX' timestamp='1366323559' post='1479743'] Druze mozemo li videti te stitnike za rucice od V storm-a na nekoj slici, ja sam nesto planirao da stavim ali nisam znao od cega moze... Naravno da moze V-Strom handguards on majesty 400 Instalacija nije bila nikakav problem. Trebaju ti samo duzi srafovi za osovinu poluge kocnice, nekoliko sajbni i malo seckanja plastike da ne udare u kocioni rezervoar. Pozeljno je i zameniti krajeve guvernala (bar ends) necim sto moze bolje da se podesi da ne steze rucice, narocito gas. To je projekat za sledecu sezonu, u medjuvremenu se OEM krajevi drze sa malo Loctite . Sinoc sam se provozao autoputem kroz prilican pljusak i stitnici su odigrali vrlo pozitivnu ulogu u odbijanju kise sa mojih prstica .

Evo da se i ja prikacim na temu posto smo zeni jesenas pazarili 2005 Majesty 400. Bio je izlupan sa svih strana, ali jos se drzi zajedno, jeftino smo ga platili i sve na njemu radi kako treba. Presao je 22.000Km. Evo sta sam mu zimus uradio: - Promenio svecicu, ulje u masini i transmisiji, filter za ulje. - Promenio rashladnu tecnost. - Sva tri filtera za vazduh (3) zamenio sa UNIfoam sundjerom. - Stavio "shorty" rucice da zamenim krive i nepodesive originalne. Velika razlika. - Instalirao grejane rucice. - Instalirao stitnike za ruke sa V-Strom-a. - Dodao "zabice" ispod rukohvata zadnjeg sedista za kacenje prtljaga. - Originalne rolnice zamenio sa Dr. Pulley klizacima. - Originalni kais jos u dobrom stanju (29mm). Rezervni ceka da stari rikne ili da se ja uplasim, sta prvo dodje.- Kompletno rastavio, ocistio i podmazao transmisiju, kvacilo i tsl. - Instalirao USB napajanje za GPS (DC/DC konverter) i steker za upaljac.- Prikljucak za Battery Tender i ojacanje za napajanje ekstra uredjaja. - Skracen (isecen) zadnji blatobran. BTW, mikrofilm za 400 moze da se nadje ovde: http://www.yamahapartshouse.com/oemparts/a/yam/5003aed6f8700212fc83c0bb/front-wheel Sve u svemu, kao visedecenijski vozac uglavnom standardnih motorcikala ja sam veoma zadovoljan. Planiram visednevne voznje sa zenom ovog leta, a u medjuvremenu ga arcim do posla i natrag. U poredjenju sa Banditom, Majesty je prava milina za gradsku voznju, a nije za bacanje ni na autoputu (ne buni se do 130, brze ga nisam jos terao jer to ovde moze da bude vrlo skupo). Opaske za odrzavanje: - Filteri za vazduh se brzo zapuse. Savet je da se menjaju sa svakom zamenom ulja.- Variator, kais, kvacilo i ostali delovi u okolini traze malo paznje. Ako ga ne arcis dovoljno je otvoriti i pregledati svakih 20.000Km. Uz ulaganje u Dr. Pulley klizace, J Costa variator i/ili bolje kvacilo Majesty moze da se pretvori u osetno startniju spravu koja uz to "tecnije" radi. Amerikanci imaju prilicno dobar forum posvecen ovom skuteru : http://majestyusa.com/forums Evo ga nekoliko dana posto smo ga kupili (cuva ga komsijin macak Miel). Sad izgleda drasticno bolje:

Paljenje motorcikla dok je u brzini i onako nije bas preporucljivo, bez obzira na prekidac na rucici kvacila. Ja uvek i izbacim iz brzine i stegnem kvacilo pre nego sto taknem dugme anlasera. Elem, rasklopi prekidac (ne znam tacno kakav je taj na Africi ali sam uspesno rasklapao i popravljao te prekidace na mnogim drugim motorciklima) ocisti, naspricaj sa WD-40, sklopi i testiraj. Ne znam kako moze da se nabavi u Srbiji, ali ja ga ni u Torontu ne bih trazio dok prvo ne proban da ga sam sredim.

Ja imam ovo, zakaceno direktno na akumulator (na glavni vod, pre prekidaca, uvek pod naponom). Nisam mu merio potrosnju, ali proizvodjac kaze da vuce 10mA sto je zanemarljivo. Svetli zeleno i posle nedelju dana stajanja, a duze od toga motor i onako kacim na Battery Tender. http://www.ebay.com/...E-/190401283689 Za one koji hoce i umeju da sami naprave nesto slicno: http://www.edn.com/d...r-uses-two-LEDs U autu imam ovo: http://dx.com/p/led-...dc-12-24v-68179 Sve u svemu, nikakvi releji, komplikovano ozicenje i tsl. komplikacije. Instaliraj/ukljuci i zaboravi.

Za**bava me u**ani quote pa moram ovako izgleda se nismo razumeli .. Izgleda. Hajde da probamo ovako: Strujno kolo moze da ima samo dva stanja: 1. Zarvoreno (pod opterecenjem) 2. Otvoreno (bez opterecenja) Gde si merio je mnogo manje vazno od toga u kom stanju si merio. Posto imas nameru da meris napon samo kada je brava na kontaktu podrazumeva se da je kolo zatvoreno i akumulator pod opterecenjem. mene cudi da samo preko brave izgubi 0,2v ... i kako na akku merim 12,5 a na izlazu iz brave 12v ... "Na izlazu iz brave" znaci kad je brava na kontaktu i mnogi potrosaci samim tim ukljuceni (elektronika, napajanje primara alternatora, poziciono svetlo...). Ako hoces da meris napon bez opterecenja, nema nikakvog smisla da ga meris iza brave. Najjednostavniji nacin da ustanovis da li ke kolo zatvoreno i koliko struje potrosaci vuku je da vezes ampermetar na red sa akumulatorom i meris kolikom se strujom puni odnosno prazni. Preporucujem ampermetar koji meri bar 10A, standardni 1-3A multimetar nema dovoljan opseg i mozes da ga spalis. naravno sve mereno dok je ukljuceno sta je ukljuceno ... Zato je i napon manji nego kad je iskljuceno... nisam merio bravu kad su upaljena svetla a akku kad je sve pogaseno ..... Koliko sam ja razumeo, merio si bravu kad je na kontaktu a akumulator kad je brava iskljucena (i.e. kljuc izvan brave a brave nije u "Park" poziciji). Cim si dao kontakt ukljucio si neke potrosace. Ako si merio na bravi bez da si dao kontakt - merio si na pogresnom mestu. jedino logicno resenje zasto mi se javlja razlika u naponu je slab akku (ostao suv) ima voltazu ali nece da vergla .. Drugim recima ima voltazu samo kad nije pod opterecenjem. Dakle ili prazan - ili gecrkt. jedino mi to pada napamet da posle 1m zice i obicnog prekidaca ja merim 0,5v manje ... dal moguce to ? .. (taj dan padala kisa pa nisam iso u skolu) Moguce ali ne bas verovatno. Jedino ako ti je zica tanka k'olicna i/ili prekidac debelo korodirao. Izvadi akumulator, zakaci sijalicu za far na njega i vidi koliko je pao napon. Ako cita ispod 12V sa zakacenom sijalicom akumulator je verovatno mrtav.

Sasvim normalno i ocekivano, narocito ako ti se kad das kontakt upale i svetla. Strujno kolo je zatvoreno i alumulator opterecen pa napon normalno pada. Napon neopterecenog akumulatora mozes da meris samo pre nego sto das kontakt. Kad motor (pa samim tim i alternator i sistem za punjenje) radi dobices trecu vrednost napona koja ce varirati u zavisnosti od broja obrtaja motora. Napon bez opterecenja (masina ne radi, ni jedan potrosac nije ukljucen): 12V ili vise Napon u pogonu (masina radi na oko 2000+ obrtaja, standardni potrosaci ukljuceni): 13,5V do 14,5V Akumulator se najbolje testira tako sto se osmatra pad napona pod relativno velikim opterecenjem. Ako ne padne ispod 12V posle desetak sekundi na 100W verovatno je dobar. Punjenje akumulatora se najbolje testira merenjem struje napajanja na standardnom broju obrtaja masine, a moze i indirektno merenjem napona tokom rada masine. Normalno je da se akumulator prazni dok masina radi na niskim obrtajima ("ler") sa ukljucenim standardnim potrosacima (svetla). Punjenje pocinje tek oko 2000 obrtaja, u zavisnosti od masine.

Lemljenje i heat-shrink crevca su uvek pravo resenje za trajni kontakt. Posi-lock je zakon gde god treba da moze da se otkaci s vremena na vreme (vodovi ka zmigavcima, na primer). Posi konektora ima i za druge namene, kao sto je spajanje vise zica ili "vampir-veza" (Posi-tap). Samo da nisu toliko skupi... Sent from my keyboard using skills.

Koje buksne koristite prilikom rada na instalaciji motora? Iskljucivo Posi-Lock. Imao sam srece da natrcim na njih budzasto (prodavac nije imao pojma sta prodaje) pa sam kupio punu saku. Nema vise ni lemljenja ni krimpovanja, a drze k'o smrt babu . U nedostatku Posi-Lock koristio bih stare dobre "luster kleme". U konektore sa tvojih slika nemam ama bas nikakvo poverenje - ni mehanicki ni elektricno. Radije cu da uzmem lemilicu u ruke nego da rizikujem da mi ta sr#@$a otpadnu ili korodiraju u najgorem mogucem trenutku.

Hvala na detaljima. Ja sam u Kanadi pa mogu kako hocu, ali me je zanimalo kako to radi iz Srbije. Zao mi je da citam da je jos uvek na mutjku i budzevinu. BTW, imamo i mi ovde lokalne probleme. Na primer, lakse mi je da narucim iz Hong Konga nego iz US, iako mi je granica na 150Km. Da ne pricam kako sam totalno nagrabusio ako se zeznem pa narucim nesto preko grane UPS-om - oderu me za "brokerage fee" bez obzira sto delovi za motorcikl proizvedeni u US/Canada ne podlezu carini. A satro imaju NAFTA-u - drz' da nabijem! Bas tako. Kad budemo mogli da zamenimo sijalice za farove LED-ovima ostace nam dovoljno "viska" struje za Peltier frizider u koferu . Ipak, dok LED postane standardna oprema i motorcikle ce poceti da prave sa manjim alternatorima da bi bili laksi i samim tim brzi. Ako dotle ne postanu skroz elektricni...

DX.com, eBay - tim redom. Ne znam kako je sa placanjem/slanjem iz/u Srbiju... Ne treba relej sve dok je snaga u istoj klasi (60/55W). Ima na trzistu i sijalica od 100W, ali ih ne bih preporucio iz nekiliko razloga koje nemam vremena da obrazlazem. Takodje treba izbegavati sijalice sa obojenim staklom, bez obzira na boju (svako bojenje smanjuje providnost stakla). Po mom iskustvu "Xenon" sijalice su manje-vise bacanje para. Mnogo bolji efekat se cesto postize zadebljanjem vodova do sijalice. Sto je zica duza i tanja to je pad napona na njoj veci - u mnogim slucajevima toliki da efektivno smanjuje jacinu sijalice i do 25%. Dakle, prvo razvod struje pa onda eventualno sijalica, ali nikako mnogo preko fabricke nazivne snage.

Suzukijeve gazde su velike sktrice pa su resili da ne ugrade ono sto svi drugi proizvodjaci odavno imaju i time ustede $2 po motorciklu. Postoje dva resenja za ispravljanje tog previda: Jednostavnije: Prekidac za iskljucivanje farova. Komplikovabije: Resenje sa relejom koje ce da ukljuci zvetla tek posto je masina startovana: Detalji ovde. Vremensko odlaganje ukljucivanja farova je komplikovano i nepotrebno.

Po mom skromnom misljenju i trideset godina iskustva pocetnicki motorcikl treba da ima sledece atribute: - Prirodan polozaj vozaca. Ispravan ergonomski polozaj na motorciklu se ne razlikuje mnogo od ispravnog sedenja za racunarom. - Visina sedenja. Vrlo je vazno da mozes obe noge da spustis na zemlju, makar uz malo stajanja na prstima. - Pitoma masina. Nista prgavo i sa ostrim usponom obrtnog momenta. Skoro svi cetvorotaktni motori do 250ccm zadovoljavaju. Ovi kriterijumi iskljucuju sve ekstreme, od kruzera, preko sportskih motorcikala do vecih endura. Standardni Japanci iz osamdesetih ili njihove moderne replike su dobar pocetak. Za one sa malo visim medjunozjem enduro / dual sport je opcija. To ce ti biti prvi motor i onaj koji ce imati najvise uticaja na to kako i koliko brzo ces uciti. Ipak, nece ti biti poslednji (osim ako ne kupis 140Hp supersport) tako da ne treba previse da se zamaras oko odluke. Funkcija je primarna, izgled je na petom mestu. Moj savet he da probas sto vise motorcikala mozes (makar da sednes na njih, ako ne i provozas) i vidis na kom se najprirodnije osecas. Primera radi, kruzeri mogu da izgledaju lepo (stvar ukusa) i udobno, ali zamisli kako savijena kicma sa rukama i nogama ispruzenim napred reaguje kad upadnes u rupu na putu a zadnji amortizeri su ti slabi ili nikakvi (tipicno za vecinu kruzera). Konkretno, MZ je primer odlicne ergonomije, osim sto je trajan i jednostavan za odrzavanje. Odlicne kocnice, ljudska sirena, udoban i za dvoje, pristojno brz, jeftin. Ja bih zaobisao Jawu u sirokom luku.

Bas lepe fotke, nema sta. Evo i moj amaterski doprinos, po sistemu "I corava koka...": Nije bas noc, ali mi se ova dopala kako je ispala. Zalazak sunca u ranu jesen severno od Toronta: Nemam pojma gde je ovo Fremont Street, Las Vegas. Najveci kompjuterski ekran na svetu ugasen: I upaljen: Duh na krivini: Duh je otisao:

Taj ima sve sto je neophodno, ukljucujuci i osigurac. Ne znam za sta ces sve da koristis tak prikljucak i kako, ali ako postoji i najmanja verovatnoca da bilo sta zaboravis ukljuceno u njega dok motor ne radi, moraces da dodas i relej. Detalje imas u postu 887.

ja nisam dosad ni pitao za tako nesto jer mislim da tako nesto nema kod nas... ali ako ima... uzimam pod obavezno ne znam kako se zovu, ali ih ja nikad nisam voleo. Posto se obicno koriste za kontakte koji se retko razdvajaju (na primer, migavci) ja ih najcesce zamenjujem "luster klemama" ili Posilock konektorima (http://posi-lock.com) koje sam nasao na rasprodaji za 15c/komad.

To bi trebalo da bude "shok mod" koji visokim ali pulsirajucim naponom "prodrma" bateriju u zivot. Ako nista drugo ne pomaze... BTW, AGM, gel i ostale VRLA baterije treba da budu dobro zacepljene u svim uslovima. Drugim recima, ne treba ih nikad otvarati, a ako si to uradio da proveris stanje elektrolita treba da je zacepis po protokolu pre nego sto je stavis na punjac. Kad si vec ovoliko uradio mozes i da je razvalis da vidis kako izgleda unutra pre nego sto je bacis...

Ukratko, akoje AGM baterija izgubila elektrolit (teoretski moguce) nema joj spasa - one jednostavno nisu projektovane bilo kakvo odrzavanje. Mozes da se poigras sa dolivanjem destilovane vode, ali to ne bih preporucio ako nisi spreman da je i inace bacis u djubre. Sa druge strane, sumnjam da je toliko suva koliko izgleda. Proteraj je kroz Ctek pa je onda testiraj pravim instrumentom za ispitivanje akumulatora. To je prilicno jednostavna sprava koja meri pad napona pod jakim ali fiksnim opterecenjem na kratko vreme (10 sekundi). Svaki automehanicar vredan svog zanata bi morao da ima tester akumulatora.

Verovatno malo ili ni malo. Svi ti naponi su OK. Ako ne padne ispod 11 pod opterecenjem verovatno mu nista ne fali. Treba ga testirati za to nameljenim instrumentom da bi se videlo da li je i koliko ostecen, ali ako moze da zavregla i upali sve je u redu. Malo si mu skratio vek, ali sumnjam da si ga ubio. Potpuno praznjenje bi verovatno napravilo becu stetu nego prepunjavanje sa 1A.

A meni kazu da lepo pisem, pih! Nastavak molim. Drzim ovo otvoreno na "pomocnom" laptopu i samo udaram "reload"