jedno po jedno. jel sada kada si ga premošćavao i ukresao, pali normalno svaki put? ako je to ok, onda prekontroliši i sam prekidač svetla kočnice, al stvarno bi bilo zgodno da imaš neki mernjak pa makar i na zajam.

evo na wp12, 55-i pa 56-i, sad nizbrdo

za sada je to 60. mesto al je veći deo prošao tako da još par mesta eventualno..

jel može neko da objasni ovu razliku između (današnjih) WP13 i 14 i WPA???

mnogo dobro ovo! jes da je trenutno al opet

što znači: pogledati šta ima u staroj tabli ukoliko nije "otišla"

današnji dan počeo jako dobro

ako si usvojio A5 kao širinski format, osmisli ostale dimenzije box-a i preferirani način montaže pa napiši.

hm. gledano prama otporu sijalice koja se pominje (do 50 oma izađe odprilike) tih 1 kiloom deluje previše. međutim mogu biti ntc-ji sasvim ok ako ima neka elektronika u staroj tabli pa senzori ne idu direkt na lampicu (pominjano treptanje) ako ti usput, mož dobaciš da se nešto upriliči.

baš lepo videti da našem čoeku prija Čile

pa dobro, da se ne ulazi u raspravu koliko košta i da li je moglo drugačije, tu je/nov je/ima (uslovljenu) garanciju, znači udri po eksploataciji. vreme će da pokaže koliko je dobar.

nije slučajna greška, teško da bi na 5 mesta napisali pogrešno. e sad što je kod tebe (a pazario si kod njih) 12 a ne 14 Ah je stvar šta su dobili (reko ja tebi da ono nije proizvođač već hvaljeni distributer a ovi su opet "druga ruka") najgluplje mi je kada na stranici pominju exide ili vartu ili yuasu da bi pomenuli da je to što si kupio kompatibilno tj zamena.

to je ovaj elda? http://www.accudienst.nl/prod/56878/vmf-powersport-motor-accu-sealed-onderhoudsvrij-12v-14ah10h-150x69x145x145.html

a jes bio na vmf-battery.com? (ni hefra nije proizvođač nego distributer a ni esdec) vmf je tip (V nemam pojma, verovatno "vehicle" ali MF je "maintenance free") al nema veze, vreme će pokazati kvalitet edit: v mož bude i od "valved" ili "vented"

gukni koju, već je WP8

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300439603480 ova druga je već razmetanje poliranjem http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180513582448 al bar uporedi sa tom koju imaš , gde imaš "višak aluminijuma"

spoji unimer da meri otpor pa premeri sam senzor obe žice u odnosu na treću (masu)

po belosveckom (net) pisanju , ispravi me ako grešim, imaš 2 senzora, i detekcija rezerve počinje sa treptanjem kada se prvi tj gornji "osuši" tj zagreje a prelazi u stalno svetlo kada to isto uradi i donji. zajednički izvod im je masa a ako pominje pri testu da se npr spajanjem oba senzora na masu (spajalicom ili slično u dovodnom konektoru) izaziva trajno svetlo rezerve, to je isključivo NTC otpornik kao senzor. ponavljam gore napisano, ako se izuzme kolo za treptanje potrebna ti je lampica na red sa bar 1 senzorom. prvo da bi se upostavila struja kroz oboje a tikme i indikacija ai drugo, otpor lampice štiti senzor od prevelike struje. znači, možeš umesto lampice staviti otpornik a zajedničku tačku iskoristiti za dalje ka novoj tabli ali nipošto direktno već preko kaplera ili par tranzistora, to zavisi od napona u zajedničkoj tačci (u odnosu na masu), što bi bilo lako da se premeri znači: +12v---lampica---zaj.tačka---senzor---masa. korisno parče teksta sa neta: "To test your cluster for correct operation, unplug the connector to the fuel gauge sender. Also unplug your oil pressure sensor (this will keep fuel light on unless engine is running so unplug it for this test) First, jumper a paper clip across the red/black to black/white wires in the connector that is going back to the harness (not the sender end); turn on ignition - low fuel light should flash; next, repeat test but this time short all three pins together i.e. red/black and black/lt green both connected to the black/white. This time you should get the solid light. If cluster displays the correct signal light, then you have bad fuel level sender. "

teško da bi ti oba senzora crkla. šta kaže ommetar ?

ako su ti senzori (ntc) ispravni, glupo je izmišljati nešto drugo kad imaš već ovo. ako je lampica višak, mora neki otpornik umesto nje da bi obezbedio struju kroz senzor(e) jer ako nema struje, nema grejanja senzora a time ni detekcije nivoa. malo elektronike može da konvertuje tvoj problem, recimo jedan najobičniji optokapler i malo pasive. edit: po opisu je ipak ptc a ne ntc. zanimljivo. edit na edit: NIJE PTC, ipak je NTC

kolski i moto akumulator su ista fela. isti broj ćelija, ista tehnologija samo što je na motoru manjeg kapaciteta. moto akumulator vrlo brzo (naravno ako je ispravan, samo prazan) obori tu inicijalnu struju time što (prividno) dostigne napon veliko brata od kojeg "krade struju". znači nema priče o krivljenju pločai slično ukoliko je akumulator ispravan. priče o sumanutoj struji koja razvaljuje ne stoje jer isti mali akumulator bude dobrano isciman pri paljenju pa opet ništa, živ i veseo. mile, radi se o razlici napona kolskog akumulatora i ovog manjeg ispražnjenog znači par volti a otpor kablova zamisli (on bude i prevara jer debeo gumeni kabl i ne mora da ima debelu licnu). kako ti je rečeno, kolskim akumulatorom testiraš da li će se pojaviti ponovo "laj'šou" ili je sistem stabilan. tako očas eliminišeš većinu krivaca i vratiš se na kako ti je rečeno: stanje (upotrebljivost)malog akumulatora/stegnutost tj spoj klema/ispravnost punjenja. a nema razvaljivanja plastika. ajsad išo si težom stranom, bar imaš sad neko znanje.

imaš i na autu (tu u garaži) akumulator za lako ispitivanje. posle kupuj.

e'o ja ću pitam: jel se baviš peskiranjem/peskarenjem za svoju dušu ili i uslužno?

jeste, bila je 10 dinara. sad je 8000 x veća