a i WP11

prošao je on i WP10

uzgred, pošto ti cdi nije do sada otvaran, biće da je dovoljno da otvoriš/uradiš samo zonu konektora. posle je lako da otvoriš ostatak ako ustreba. u garažu sa ovim

garuda, pogledaj ove stranice: http://www.thumpertalk.com/topic/881740-xrl650lnx250650transalp-cdi-repair/ da bi prelemio, mora se kadica u kojoj je cdi zatopljen otvoriti sa suprotne strane , rasecanjem dnasa linka , znači ne kopaš gumu sa strane konektora. iako ovaj drčni batica sa linka otvara kutiju cirkularčetom, mnogo BEZBEDNIJE ti je da plastiku sečeš starim vrhom lemilice tako što u nekoliko prolaza otopiš kanal. kada se podigne "poklopac", nemoj orati kao ovaj lik šrafcigerom, koristi nešto mekše, tipa čačkalice ili ražnjić-štapića, tako nećeš oštetiti štampu i delove.

teško. jedino što ima puno mogućnosti izlaznih napona ali nikada nećeš koristiti nekoliko odjednom što sa gedžetićima možeš kad hoćeš (ipak je normalno predpostaviti da je bajk u blizini sobzirom da nije pecaroški forum )

nikako. ono, može al sprava je beskorisna. tajna snage je u litijumskim baterijama a ne solarnom panelu koji je strujom jako žgoljav. pojam - "Solar panel: 18V/280mA " je jako rastegljiv, jedno je napon praznog hoda a sasvim drugo maksimalna struja -pri kojoj svakako taj napon nije toliki. ako si negde sa bajkom, imaš dovoljno struje a naponske gedžete za kojekakve potrošače je lakše spakovati i ne vući duplo više beskorisnih stvari koje ovo čudo tehnike "nudi". kod solarnih panela baš važi pravilo kolko-para tolko muzike- jači paneli su i značajno veći i skuplji naravno i samo neke cik-cak sklopive varijante imaju smisla za poneti . hint: ukucaj na ebay.de u pretrazi Solarkoffer pa vidi

katadiopteri, novi su (ako ima nečeg na slikama to je odsjaj ) par za 52 25€, za 55icu je 30€. ostalo na pp

naravno, to je klasični pretvarač a ujedno i punjač , što kinez nije (bar mali kinezi nemaju punjač) vredi te kinte.

priča je jednostavna, taj sa limunda kao većina onih do 300w ima jako mali kondenzator u izlazu i sam cim motora pumpe ume da "sruši stvar a tako mu malo fali". malo teorijske žvake: pretvarač pravi visok napon koji se ispravi i filtrira spornim kondom (nekada je to bilo bar 100 mikrofarada a sada je to 22, najviše 47). tako ispeglan napon na nekih 300V se sa 4 feta u mostu preklapa pa na izlazu dobiješ četvrtku 50Hz.. znači kada je uslovno veliko opterećenje, napon se sruši. u većini pretvarača se lako zameni taj elko većim , čak ima mesta na štampi ali ako nemaš živaca za to malo petljavine, uzmi ups po gore nevedenom receptu. petljavina inače ide ovako: popustiš obe stranice, slajduješ poklopac, popustiš stezače fetova, slajduješ štampu napolje , zameniš elko pa sve nazad i naravno ne zaboraviš da postaviš i proveriš izolatore fetova da ne bi bilo BUM.

elektroluminescentno je seka-persa. slabo to svetli, samo lepo izgleda.

koja licitacija?

parče teksta sa linka. In diagnostic mode #07 represents speed sensor and page 7-22 of the service manual outlines how to test it. It's an on/off type sender 4.8/0.6 volt. znači , ako ima 3 žice, to bi trebalo da su 5 volti napajanje, masa i izlaz koji "kuca između mase i 5 volti".

pa? oće kaže koju ili si ti zadužen za to?

Rajko je pesnik, treba ga znati čitati između redova da to i jeste uloga famoznog "releja pumpe goriva" a ovde u priči se pominje još 1 komad koji se nabudžuje da bi se (strujno) rasteretili kontakti pumpe.

a da je upalio, hehe..nije to ktm. Filippo Ciotti i dalje u igri

aj pogledaj opet http://www.youtube.com/watch?v=0mYnGyHX9OY

ne mogu da provalim ovo tvoje pertlovanje ali ako je sve nagurano sa strane platina, nemaš ti nekih problema oko tog prelaza špulna-membrana, to je suva strana i verovatno se dihtovanje radi naleganjem preko nekih prstenova (što bi ja to slatko rasturioooo) facet ko facet (malko je izvikana igračka). naravno, tvoj izbor.

enitajm druže evo 2 sličice na kojima se vidi sprega (federom) 2 polugice. ona koja je vezana za kotvu treba da pređe daleko veći hod i kad preko federa prebaci stanje, jezičak sa kontaktom preskoči. na taj način se izbegava brzi/sitni hod membrane. mehanika je ko veker-kada je ok radi do beskonačno, ali i ona ume da zaebe a da se na nju i ne obrati pažnja.

mali dodatak. analogija sa sirenom stoji kad se radi o principu rada, samo što je pumpa bogatija za 1 polugicu/limčić, zato sirena radi višom frekvencijom a kod pumpe postoji što bi Rajko reko "histerezis", zato i ne može da zuji već klapće. i naravno da ne može da radi stalno (kada je ispravna) jer membrana ne dozvoljava kotvi da se vrati kada je nadrukan pritisak.

par linkova de ima malo šira žvaka http://www.freewebs.com/acselectronics/atxps.html http://danyk.wz.cz/at_atx_en.html http://www.mp3car.com/power-supplies/31652-car-power-supply-battery-charger-from-old-pc-supply.html u svakom slučaju, ako bi pravio, bitan je tačan napon, ni tvoj regler ne pita akumulator kolko bi 'teo struje već daje jako stabilan napon a aku koji dostigne zadat napon sam obara struju.

poenta je da je to izvodljivo ali ipak skuplje i novcem i vremenom od nekog namenskog punjača. "staviti potenciometar za regulaciju struje" je lep izraz al je ko santa, malko ima više drndanja no što se vidi.

goso, lepo reko čovek na početku "Jesam prosle zime sredio kontakte i dodao relej od 40A da bi ih rasteretio,posto su prilicno potroseni. Ona normalno radi u odredjenim intervalima,ali posle duze voznje kad se motor dobro zagreje ona pocinje stalno da radi,ne iskljucuje se,ima udare po 2-3 puta u sekundi. Tako sa releom,a i bez njega. Sad ne znam usled cega to? " jedina stvar pored kontakata je mehanika tj nosač radnog kontakta ali i on se može proveriti.

Stanovnik je pao, to je razlog (nije KTM) http://www.miranstanovnik.si/novice/2012/01/dakar-2012-stanovnik-po-padcu-zapusca-dirko.html

naravno. kakve god da su bolje su 100x od onih foto-ucenjivača na dakaru.

104/109 . zero.