Bas tako.

Greska u povezivanju,ili neka neispravna komponenta..

Imas pp.

Bez sve sale,- nemoguce ga je ispitati bez drugog motora,ili bez odgovarajucih podataka I instrumenata.

Jedino ako znas koji izvod za sta sluzi na cdi, I imas generator signala,napajanje,opterecenje I slicne sitnice pri ruci,- onda je moguce ispitati ga

Treba taj problematican nakaciti na isti takav motor kao sto je onaj sa kojeg je skinut,i probati da li radi. To je najjednostavnije.

Proveri ima li jedan konektor sa tri zute zice ispod rezervoara. Na F2 ima,i zna da izgori/istopi se.Onda nema punjenja,ili je jako slabo.

Nema zimskih I letnjih reglera,svi su isti I podeseni na 14.1V. Probajte izmeriti mozda drugim instrumentom. A ako se ispostavi da I drugi instrument pokazuje manje, to uglavnom znaci da je akumulatoru porastao unutrasnji otpor,ili ima previse jakih potrosaca,ili nesto nije u redu oko namotaja pa alternator ne moze da izgura dovoljno wat-i. Za regler garantujem da je ispravan I pravilno podesen. A to sto se greju je normalno. I fabricki se greju I to bas jako.

Najpametnije bi bilo promenuti sve tri zice celom duzinom. To bas I nije jednostavno, jer treba da se skine dekna sa namotajem alternatora.. Drugo resenje je odseci nagorele kablove I nastaviti ih(obavezno zalemiti! ) bakarnim kablom 2.5 kvadratna milimetra sa silikonsom izolacijom.

Taj kod tebe je za razliku od fabrickih paralelnih regulatora, - serijski regulator.Ne spaja faze na kratko pa da se greje od prekomerne struje, nego regulise odspajanjem alternatora sa ispravljaca.

Izvinjavam se, bio sam u strasnoj frci zadnjih skoro nedelju dana (kupovina auta,problemi,prepis I slicno).

Ako su se pojavili neki znakovi na displeju,moguce je da tajming nije u redu u sklopu 4538. Prvi monostabil u 4538 treba da promeni nivo na izlazu pojavom prvog clock impulsa i da odrzi taj nivo do zadnjeg clock-a. Pokusajte staviti kondenzator veceg kapaciteta. Drugi monostabil se setuje kada se ovaj prvi vrati u mirovanje posle zadnjeg clock-a.Generise jako kratak impuls koji sluzi (vec sam napisao u prethodnom postu) da 4094 postavi vrednosti na svoje izlaze. Ako se u toku prijema jednog bajta(8 clock impulsa) prvi monostabil vrati u mirovanje pre zadnjeg clock-a,4094 nece primiti data kako treba,ali ce ono sto je primio postaviti na svoje izlaze,a to nije podatak koji displej ocekuje. To moze da se desi ako je vreme monoflopa krace od vremena izmedju dva clock signala. Treba pripaziti i da vreme ne bude duze od vremena izmedju dva paketa od 8 clockova... Vremena ne zavise samo od vrednosti R-C komponenti,nego i od tehnologije integralaca(74HC ili 74HCT ili CD,ili HEF4538...)

Mozda greska I nije u upisivanju kontrolera nego u serijsko/paralelnom sklopu (4094 I 4538 integralci) ? Kada se sklop ukljuci na displeju treba odmah da se prikaze "Stisni dugme" Ne bi bilo lose proveriti nekim dvokanalnim osciloskopom, da li se podaci salju iz kontrolera do displeja. Treba proveriti data I clock linije. Clock ide u paketima od po 8 impulsa(salje jedan bajt podataka), a uz svaki clock impuls se prenosi jedan bit podataka koji moze biti 0 ili 1. Nakon 8 clock impulsa 4538 generise jedan kratak impuls za 4094 koji ce primljeni bajt podataka da postavi na svoje izlaze. Clock impuls dobijaju oba integralca,dok data ide samo u 4094(shift registar). Proverite plocu na kojoj se nalaze ova dva integralca. Mozda ima negde neki prekid ili kratak spoj? Da nisu pomesani vodovi data I clock? A sto se programiranja kontrolera tice, sve zavisi sa kojim hardverom se programira... Ako je jdm programator, onda preporucujem ICProg.

A ako bi se ubacila jedna dioda dovoljne snage da kroz nju moze da se puni akumulator? Teoretski moze, ali na svakoj diodi ima pada napona od 0.6-0.7 volti, pa bi se tako smanjio I napon punjenja, sto ne valja. A tu je I problem grejanja diode, a to je tih 0.6-0.7 volti pomnozeno amperima kroz diodu.

Izlaz reglera je povezan direktno na akumulator. Uvek je prisutan napon. Tako da,- to ne moze

Evo jednog moguceg resenja. Princip rada je sledeci: Kada se ukljuci kontakt i elektronika dobije napajanje, na na + ulazu(neinvertovanom) komparatora je napon malo veci (treba podesiti potenciometrom od 10k) nego na - (invertovanom) ulazu,pa ce na izlazu komparatora da se pojavi +12V(u stvari nesto manje,ali de ulazim preterano u detalje..). Tranzistor za ukljucivanje releja nece provoditi jer mu je baza spregnuta na + napon napajanja, a na izlazu operacionog pojacala je takodje +12V. Po startovanju motora pocinje i punjenje akumulatora,pa ce napon u instalaciji poceti da raste, a to ujedno dovodi i do porasta napona na invertovanom ulazu kompartatora. Kada taj napon postane neznatno veci od napona na neinvertovanom ulazu, napon na izlazu komparatora ce postati skoro 0 V sto dovodi do ukljucenja releja . (Napon na + ulazu je stabilan zbog zener diode,i nece se menjati sa promenom napona napajanja!) Da se relej ne bi iskljucio u daljem radu, stara se povratna sprega sa kolektora tranzistora preko diode na invertovani ulaz, koja se stara da je napon na tom ulazu skoro 12V. Kada se prekine napajanje,sve se naravno ugasi i proces moze da krene ispocetka. Od ovoga mozda postoji i jednostavnije resenje,ali mi je ovo prvo palo na pamet Da napomenem da ovo nisam ni sklopio ni simulirao ni isprobao, ali treba da radi svakako ako se sklopi.

Dobar elektronski nema nikakvih mana...

Kada kupite nov akumulator I vi ste ti koji prvi sipate kiselinu u njega, nema potrebe za dodatnim punjenjem. Bilo je u davnim vremenima I takvih akumulatora koji su se morali puniti da bi se formirali, ali ovi danasnji moderni nisu takvi, Treba nasuti kiselinu I sacekati pola sata - sat pre pocetka upotrebe. I naravno da ne treba motor paliti na guranje, to su najobicnije gluposti Kod novog akumulatora nema sulfata na plocama, a kiselina je najkoncentrovanija moguca sto znaci da je akumulator 100% napunjen. Kod praznjenja se kiselina razredjuje,jer SO4 iz kiseline reaguje sa olovnim plocama I stvara olovo sulfat na plocama, a kiselina se pretvara u vodu. Kod punjenja je process obrnut, sulfati se oslobadjaju sa ploca I ponovo stvaraju sumpornu kiselinu,a ploce ponovo postaju olovne. Kod novog akumulatora bas zato nema potrebe za punjenjem jer na plocama nema sulfata koji bi eventualno povecali koncentraciju kiseline. jedino sto ce da se desi je elektroliza, a to bas I nije pozeljno, Problem sa auto punjacima jeste I struja kojom pune, ali je veci problem sto ce napon akumulatora podici I do 16 volti. To za kiselinske I nije toliki problem kao za one sa gelom. Zbog tog velikog izlaznog napona ce naravno I struja punjenja biti velika, a to ce brzo "prokuvati" akumulator,sto naravno nikako nije pozeljno. Za ove nase male akumulatore je vrlo pozeljno imati punjac koji ga nece puniti velikim strujama, a za gel akumulatore je bitno I da napon punjenja ne ode preko 14.4V jer ce na vecim naponima doci do pojacane elektrolize sto prouzrokuje gubitak elektrolita koji opet dovodi do smanjenja kapaciteta.

Ok,ali je mnogo jednostavnije.Zato sam I predlozio. Davne 2002 sam uradio knightrider sa 16 ledova,ledovi su simulirali obicne sijalice sa wolframovim vlaknom,da bi efekat bio sto verniji originalu.Svaki led je imao I elko paralelno,pa se nisu trenutno gasili nego malo produzeno. To je sve moralo na plocu 73*101mm. Davac takta je bio 555, brojac 4029,setovanje brojaca na gore/dole je 4013,a izlaz za 16 ledova je 4514. Mnogo elektronike... Nakon toga je trebao jos jedan primerak sa manje ledova (9 komada), I taj sam radio sa 16F84.Sve je stalo na 33*70mm plocu,sa sve ledovima.

Evo jednog dobrog programatora: http://pic-microcontroller.com/all-pic-programmer-using-16f87x-microcontroller/

Jos uvek nista. Nemam vremena za programiranje,a kako sezona pocinje,imacu ga sve manje. Verovatno sledece zime

A da uzmete jedan mikrokontroler I resite sve probleme?

A moze i ovako kao na slici. Deo se zove Trazient supresor dioda,i ima da se kupi ovde: http://kelco.rs/katalog/komponente.php?q=1.5KE15A Napon +12V za bobine naravno treba da bude spojen pre osiguraca, jer one vuku dosta struje dok tci skoro nista. A moze i ono resenje koje si ti predlozio, a nije lose ni Lordovo resenje sa DC-DC pretvaracem. A jos bolje je ako stavis neku kontrolu napona punjenja.

Rezistor je otpornik,i nema bas u svakoj elektricarskoj radnji,nego u prodavnicama elektronskih komponenti. Radi se o izuzetno skupom elementu, jer za 10 komada treba izdvojiti cak oko 10 dinara :) I obicno ne prodaju kolicine manje od 10 komada. Kada kupujes onda trazi otpornik od 4.7 kiloohma / 0.25W. --- Napon od 12V ti je najbolje skinuti sa kontakt brave( a nikako sa reglera jer je na njegovom izlazu napon pun "spike"-ova od ispravljaca) --- Zica od copave: najbolje je proveriti kako ce hteti da radi.Sve zavisi od toga kako su resili blokirajuci sklop u CDI. Povezi sve ostalo I probaj ima li varnice. Ako je nema, onda tu zicu spoji na masu I onda bi trebalo da je bude.