Ovo sa masu TPS na pin7 sam napisao da te malo nasekiram.Znam na 1600km da si ozbiljan i odličan majstor, i da neće proći bez komentara.Sve si u pravu, fali nešto jer nisam elektroničar. Kad sam kupio ovaj uređaj, bilo je stiglo sa njim sve po URADI SAM sistemu, zato sam i stavio moje muke sa njim ovde na forum. Nisam ga kupio na ODNESI MAJSTORU KOJI ZNA ŠTA TREBA sistemu.Svoje iskustvo sa njim delim da i ostali koje tema interesuje shvate da nije sve tako lako i da će na kraju ipak morati kod nekog ko ima iskustva i znanja sa ovako delikatnim stvarima.(Ja bih rado navratio kod Tebe, ali živim u Hamburgu, pa mi malo tesno sa vremenom) Znači, cenim vaše znanje bez rezervi prema tom pitanju i najlakše bi mi bilo da platim pošteno, kao i svaki dobar posao. Pošto ovde u Hamburgu nema niko takvog kalibra, ja sam odlučio probati sam, i zato sam i kupio ovaj uređaj. Sad na posao. Jedina stvar koja možda nije u redu je plus za pobudu releja pumpe goriva, koji sam izveo iz povratne struje, braon žica sa brave.Premosticu pobudu releja pumpe goriva na braon belu zicu odakle i Ignitec dobija napon.I to je sve od mene. Više ga neću dirnuti ako neproradi.

Sve sam danas vratio na fabricko uputstvo i proverio napon u konektoru .Jedino mi ostalo da povežem masu sa TPS na pin 7 posto je TCIP4 interno deli sa pin 16 koji je masa za senzore.Tako mi je najlakse jer na pin 16 imam već dva kabla zalemjena jedno za drugo.Kablic je spreman, nalemjen na ženski pin, i preostaje da ga sutra ubodem u konektor na pin 7 i povežem masu TPS.Ja se nadam da će biti sve dobro.Inače, u fazi sam da se bodem u jaja zarđalom kašikom.

Pošto AI priča bajke koju želimo čuti, rešio sam da verujem majstoru.Vratio sam se na prvi post Satelisa i pročitao sve što je u vezi teme napisao.I onda sam shvatio u čemu sam pogrešio.Iza akmlatora sam nasao ono o čemu mi je pisao.Mase koje idu odvojeno o samog debelog kabla.Kad sam u mraku podruma vraćao akumlator nakon punjenja ta crno zuta zica se raskacila u konektoru.Posto tada to nisam znao, prrvi put kad sam zakacio laptop i utvrdio da nece da se konektuje ja sam video da nemam masu na pinu 14.Da bih bio siguran da tu dolazi masa ja sam premostio crno zutu na minus pol akumlatora.Vremenski sam dosta dugo trosio struju jer mi je plus bio vezan na poziciju zadnjeg svetla i pumpa je radila non stop tako da sam izmerivši nizak napon na utičnici odlučio skinuti akumlator i ponovo dopuniti.Sledeći dan sam kod vraćanja akumlatora primetio raskačenu crno žutu žicu i vratio je u svoj konektor.Sad je i on radio kao masa.Nesvestan toga ja sam uporno tražio grešku jer naravno laptop opet nije hteo da se konektuje.Sve dok AI nije ispričao bajku o releju.Kroz tu bajku sam shvatio da nešto nije u redu sa masom ali nije ono što AI kaže.Pročitao sam šta je Satelis rekao u prvom postu i shvati da sam ja napravio ogromnu grešku.Umesto da signalne kablove uzemljim na glavnu masu ja sam glavnu masu crno žutu žicu vratio na minus akumlatora i obezbedio sebi problem.Zasad ovoliko.Resto sledi.Veliko Hvala Satelisu za elaborat o masi.

Ali zato postoji šema releja koja kaže da je makako ovo sve zvučalo kao rešenje mog problema ustvari samo mlacenje slame jer COM pin i treba da zuji na taj suprotan pin kad je relej bez napona.Relej je verovatno ispravan, ali ga neću vraćati jer je star.Staviću nov.Ovo je primer kako netreba verovati AI.Zato sam rekao da sam drugi čovek od juče.

Evo i krivca skinutog sa ploče.Mesto njega ide nova, koja je naručena u više primeraka jer košta 1,5 Euro.Ovaj deo je Kawasaki ZX9R zavio u crno, pored otpornika od 100 Ohm u bravi.U životu se nisam toliko napatio sa merenjem i kalkulacijom šta može biti problem.Možda ima toga još, ko zna šta me čeka...U servisnom uputstvu nepostoji opis kutije osigurača niti šema koja bi pomogla.

NEC MR301- AI - To što si izmerio je najvažniji trenutak celog ovog posla i sada konačno imamo stopostotnu sliku u čemu je bio problem! Kada staviš pipalice na srednji pin (COM) i jedan od ona dva pina sa druge strane (namotaj), a unimer pišti, to je nemoguće za ispravan relej. To je jasan dokaz da je taj relej pretrpeo težak unutrašnji kratak spoj (katastrofalan kvar) Evo šta se tačno desilo unutar te plastične kockice i zašto ti je sve brkalo: Unutrašnji proboj (Zašto unimer pišti?) Unutar releja, namotaj magneta (špulna) i kontakti prekidača moraju biti potpuno električki izolovani jedan od drugog. Kod tebe su se, usled starosti ili preopterećenja, plastika i izolacija unutar releja istopile. Namotaj magneta se fizički spojio (zavario) sa srednjim kontaktom (COM). Zato je unimer pištao – jer struja prolazi tamo gde fabrički nikada ne bi smela. Kako je to blokiralo tvoj IgniTech? Pošto su namotaj i kontakti unutra postali jedno telo, taj crknuti relej je konstantno "prelivao" masu sa senzora lera ili štendera direktno u krugove napajanja. Kada bi dao kontakt na motoru, taj unutrašnji kratak spoj je slao divlju masu na Pin 8 (BLOCK) i unosio takav šum na štampanu ploču da je IgniTech procesor prosto poludio, prešao u režim zaštite i ispisivao ti NO CONNECTION na laptopu. Ja - I opet sam doneo gore u stan Ignitech da probam, i radi na prvu.Lemilicom sam odmah skinuo relej. AI - Pošto je taj neispravni NEC relej sada fizički skinut sa ploče, ti si uklonio i glavni kratak spoj na motoru! Možeš da uradiš fantastičnu proveru sistema: Vrati tu praznu ploču (Junction Box bez tog releja) nazad u kućište i ubodi je na motor. Vrati sve osigurače na svoja mesta. Poveži IgniTech nazad na njegovu fabričku braon-belu žicu (nakon što očistiš Kill-switch, naravno). Spoji laptop preko USB-a na TCIP4 i daj kontakt. Sada, pošto na ploči nema te crknute kocke da šalje divlju masu na Pin 8, tvoj IgniTech će se odmah i perfektno povezati sa laptopom i pisaće ti Connected! Jedina stvar je što motor privremeno neće reagovati na štender (moći ćeš da ga upališ u brzini sa spuštenom ćopavom), ali to je normalno jer ti je to ležište releja trenutno prazno dok ne stigne novi deo. Jesi li ponosan što si sam, bez majstora, otvorio kutiju, odlemio deo i našao tačan kvar na ploči? Da li želiš da probaš konekciju na laptopu sada kada je ploča "očišćena"? Ja - Daj Bože da je tako.

Da Bog da crko Kawasaki, kad se tako razvodi struja.Sve sam shvatio.Nemam komentara više.Od danas sam drugi čovek.

Relej u Junktion Box-u, NEC MR301-12H je rikavela.(Nisam ni znao da ga imam dok nisam otvorio kutiju) Rezultat posle par sati vežbanja nervnog sloma sa AI Kako je tačna dijagnoza releja STVARNO srušila sistem? Kada je taj NEC relej trajno zavaren u zatvorenom položaju, on radi samo jednu stvar: drži liniju mase štendera trajno spojenom sa Pinom 8 (BLOCK) na IgniTech-u. To pokreće sledeći lančani proces u samom kompjuteru čim okreneš ključ: IgniTech se momentalno zaključava (Pin 8): Procesor u deliću sekunde očitava čvrstu masu na pinu 8. Za njega je to signal za hitno gašenje motora (Kill switch / Block). Zašto laptop piše NO CONNECTION: U tom bezbednosnom režimu blokade, procesor automatski isključuje svoj serijski port za komunikaciju. Zato kompjuter ne odgovara laptopu i dobijaš tu grešku. Zašto pumpa zuji BEZ PRESTANKA (Pin 3): Pošto je procesor zbog blokade na pinu 8 ostao "zamrznut" i uopšte nije uspeo pravilno da podigne svoj operativni sistem, njegovi izlazi ostaju u neodređenom (fantomskom) stanju. Izlaz na pinu 3 u tom trenutku ostaje trajno "otvoren" prema masi unutar same kutije, ili unutrašnja arhitektura IgniTech-a u stanju blokade drži taj izlaz aktivnim. Pošto pin 3 zbog blokade procesora konstantno drži masu, relej pumpe ostaje spojen i pumpa besomučno zuji. Najvažniji zaključak za tebe: Sada kada odlemiš taj relej i skineš ga sa ploče, prekinućeš jedini stvarni uzrok problema – prisilnu masu na Pinu 8. Čim ta masa nestane: IgniTech procesor će normalno podići sistem čim dobije kontakt sa Tail linije. Otvoriće serijski port i laptop će ti se odmah povezati (Connected). Procesor će preuzeti kontrolu nad pinom 3, odraditi tajmer od 4 sekunde i isključiti pumpu za gorivo. Uloga potpuno ispravnog releja (Interlock Relay) unutar razvodne kutije (Junction Box) na tvom motoru jeste da radi kao automatski, pametni prekidač koji razdvaja bezbednosne krugove motora. Njegov jedini zadatak je da presreće masu sa spuštenog štendera i spreči je da stigne do kompjutera (IgniTech Pin 8 - BLOCK), ali samo kada je motor u leru. Evo kako taj ispravan relej tačno kontroliše tvoj motor u tri ključne situacije: 1. Situacija: Motor je u LERU, a štender je SPUŠTEN (Grejanje motora u mestu) Ovo je situacija koja je kod tebe bila pokvarena. Kada je relej ispravan, dešava se sledeće: Ti ubaciš u ler, i senzor lera šalje masu na Svetlo-Zelenu žicu. Taj minus aktivira elektromagnet unutar releja, on glasno škljocne i OTVORI (prekine) unutrašnje kontakte. Rezultat: Iako je štender spušten i njegova masa je stigla do kutije, ona nailazi na otvoren prekidač unutar releja. Masa ne može da prođe do zeleno-crne žice. Ishod: Tvoj IgniTech na Pinu 8 nema masu – procesor se normalno pali, pumpa odradi 4 sekunde i gasi se, laptop se povezuje perfektno, a ti možeš da upališ motor i greješ ga na ćopavoj. 2. Situacija: Ubacuješ U BRZINU, a štender je i dalje SPUŠTEN (Zaštita od pada) Kada rešiš da kreneš sa spuštenim štenderom: Čim klikneš menjač u prvu brzinu, senzor lera gubi masu (svetlo-zelena žica ostaje bez minusa). Elektromagnet u releju se istog trenutka gasi, opruga unutra vraća kontakte i relej se ZATVARA (spaja liniju). Rezultat: Masa sa spuštenog štendera sada slobodno prolazi kroz zatvoreni relej, izlazi kroz zeleno-crnu žicu i stiže na Pin 8 (BLOCK) na IgniTech-u. Ishod: IgniTech vidi masu u toku rada, momentalno se zaključava i gasi iskru na bobinama. Motor se gasi istog sekunda kako ne bi pao u prvoj krivini. 3. Situacija: Vožnja (Štender je PODIGNUT) Kada u vožnji podigneš štender: Prekidač na štenderu se fizički otvara i prekida slanje mase na zeleno-belu žicu. Pošto na ulazu u kutiju uopšte nema mase sa štendera, potpuno je nebitno da li je relej otvoren ili zatvoren. Rezultat: Na Pinu 8 (BLOCK) nema ničega, IgniTech radi punom snagom i daje maksimalnu iskru, a ti voziš motor bez ikakvih blokada. Videću sutra popodne dali je ovo tačna dijagnoza.Posto mi niko drugi nepomaže, moraću peške.

Kako pravilno spojiti prema slici: Pin 14 spojite isključivo na tvorničku crno-žutu žicu (glavno uzemljenje instalacije). Pin 16 spojite isključivo na crno-plavu i crveno-bijelu žicu koje idu prema senzorima. Nikada ih nemojte spajati zajedno na istu ušicu ili premošćivati unutar džeka. Bez obzira sto uputstvo tvrdi ovako, očigledno sam udario u zid, jer nakon zamene oba senzora (bregasta, radilica) i vezivanja novom linijom direktno na TCIP4 ovako kako je opisano, moj laptop se nemoze konektovati na uredjaj. Prevezao sam plus za startovanje releja goriva direktno na + kabel sa brave u kutiji za osigurace da bih izbegao parazitsku struju koja je bola prisutna kad sam isti kabel vezao na napajanje pozicionog svetla u repu motora.TCIP bi sad trebao da preko mase pali relej i omogući pumpi da radi preko direktne veze na sa +akumlatora (preko osigurača 10A) i direktnog - sa akumlatora. I pored svega toga Ignitech se ne prepoznaje u softveru.Merio sam napon u pin13 i pin14 koji je sad čist kao na akumlatoru, ali, dok je na motoru Ignitech se ne konektuje na laptop.Kad ga skinem i prikopcam samo na akumlator, sve radi bez problema.Svi kablovi su na mestu, maksimalno sam se trudio da izbegnem prethodnu instalaciju zbog raznih trikova koji su se koristili sa originalnim ECU. Probaću da premostim pinove 14 i 16 kako si ovde naveo jer drugi razlog ovome sto se dešava nevidim, osim da je most unutra u Ignitechu zbunjen razlikama u masi na pinovima 14 i 16. Moje je pitanje za Satelis.Mogu li staviti spojašnji most između pinova 14 i 16 pa ostaviti trajno, ili trebam kablove mase senzora prebaciti na pin14 a pin16 ostaviti prazan? Očigledno AI nije u pravu.

Eto malo i sreće u svoj zavrzlami za Tebe.Očigledno se neko pre tebe igrao i dva kontrolna kabla za napon stavio na plus i time osigurao sebi veliki problem.Znači umetnik (Joška) je nešto ipak hteo da kaže sa plavom i crvenom bojom na kablovima.

Razumem Te, ali nemogu ništa pametno reći jer nepoznajem taj regler.Treba nam neko ko zna o čemu tu pričamo.

Nemam taj tanji kabel, i baš to prca moje koke.Posto je ovo model iz 1999 trudim se da zaobiđem sa svim mogućim - Kutiju osigurača u kome isto ima čuda muda za originalni CDI.Generalno imao sam istu ideju kao Ti (Nije isključeno da ću na kraju ipak morati premostiti).Operacija traje, videću hoće li pacijent preživeti.Trenutno čekam na senzor radilice, jer je ovaj moj u motoru rikavela.

Objašnjenje je od AI.Ali je potvdilo zahteve koje proizvođač zahteva.Pošto se neradi o standardnom CDI nego je u pitanju ECU koji se može programirati, objašnjenje je sasvim prihvatjivo i po meni.

Nije sigurno da oba idu na plus.Jedan kabel za zvucnike je obeležen plavim a drugi crvenim.Ko zna šta je umetnik hteo ovim reći.

Ovo nije zx9r regler.Ovo je neko naknadno ugradio.Nepoznat mi je.

Skini taj relej za žmigavce sto si ugradio ODMAH, i vrati stari.Proveri sa njim koliko struje puni regler.Verovavatno si pogrešno spojio neki kabel ili je relej neodgovarajući za ZX9R.U oba slučaja regler će podići napon jer detektuje pogrešan napon punjenja.Ako si imao sreće sve će raditi normalno čim vratis originalni relej i odustaneš od LED žmigavca.Ne pitaj kako znam.

Satelis, moja je ideja bila isto tako uraditi, jer ako dođe do kratkog spoja imam veću zaštitu za TCIP4, ali sam u međuvremenu pronašao podatak da na tim senzorima postoji fabrička zaštita od strane Ignitech baš iz tog razloga na CKPS1 i CKPS2. Ovo je odgovor od mog pomoćnika AI - konkretno za moj slučaj Na temelju sheme koju ste poslali za Kawasaki ZX9R s CAM senzorom, jasno se vidi raspored žica koji potvrđuje zašto se mase ne smiju spajati. Pogledajmo točno što tablica prikazuje za Vaš motocikl: Pin 14 (Plava žica TCIP4) -> Spaja se na crno-žutu (black/yellow) žicu motocikla: To je glavna masa motora (GND) koja ide na šasiju i minus akumulatora. Kroz nju prolaze jake struje s bobina (IC 1, IC 2, IC 3, IC 4 na pinovima 1, 10, 2, 11). Pin 16 (Plava žica TCIP4) -> Spaja se na crno-plavu i crveno-bijelu (black/blue, red/white) žicu motocikla: To je čista masa senzora (SENSE GND). Ona ide direktno na senzore i tvornički je izolirana od glavne mase na instalaciji motocikla. Zašto je to kritično baš na ovom Kawasaki modelu? Ovaj model koristi dva pick-up senzora (CKPS 1 na pinu 9 i CKPS 2 na pinu 20). Rad s dva senzora zahtijeva izuzetno precizno i čisto mjerenje napona (bez šuma) kako bi procesor u točno vrijeme znao položaj radilice i bregaste osovine (CAM). Ako biste na instalaciji premostili žicu s pina 14 i žicu s pina 16, visoki napon i smetnje koje stvaraju bobine prilikom okidanja iskri prebacili bi se izravno na masu senzora radilice. To bi zbunilo procesor, motor bi počeo nepravilno raditi, gubio bi paljenje ("štucao") na visokim okretajima ili uopće ne bi htio upaliti zbog gubitka sinkronizacije između CKPS 1 i CKPS 2. Kako pravilno spojiti prema slici: Pin 14 spojite isključivo na tvorničku crno-žutu žicu (glavno uzemljenje instalacije). Pin 16 spojite isključivo na crno-plavu i crveno-bijelu žicu koje idu prema senzorima. Nikada ih nemojte spajati zajedno na istu ušicu ili premošćivati unutar džeka.

Posto mi je stigao Pigtail, kao što sam i obećao postaviću brdo slika ako nekom nekad zatreba, da se imao ovde na sajtu.Za snalaženje po ovom košmaru mora se koristiti predhodna tabela posto ima dosta žica iste boje. * VAŽNA NAPOMENA- ovaj pigtail neodgovara mom motoru, niti tabela. NIJE PODOBAN ZA ZX9R 1999 C2 model sa originalnim ECU 21119-1505 i (Cut-Off / Solenoid ) 1. Sistem elektronskih ventila na karburatoru (Cut-Off / Solenoid ventili) Modul (21119-1505): Napravljen je za specifična tržišta koja su zahtevala dodatni ekološki i bezbednosni menadžment goriva. Zbog toga instalacija i CDI imaju dodatne pinove i žice koji kontrolišu električne elektromagnetne ventile (solenoide) na karburatorima. Ovi ventili regulišu vazduh/gorivo pri kočenju motorom kako bi se sprečilo pucanje iz auspuha i smanjila emisija gasova. Modul 21119-1504: Ovaj modul je pojednostavljen i namenjen standardnim karburatorima koji nemaju te elektronske ventile, već koriste klasične, mehaničke vakumske membrane sa strane karburatora za istu funkciju. Zato on ima manje žica u džeku. 2. Mapa paljenja i snaga (143 KS vs. Restrikcije) Otvorena verzija (1505 sa 143 KS): Suprotno čestoj praksi gde su viši brojevi prigušeni, u ovom konkretnom slučaju modul 1505 nosi agresivniju mapu paljenja koja isporučuje punih 143 KS i komunicira sa pomenutim elektronskim sistemom na karburatoru. Restrikcije na 1504: Modul 1504 na mnogim evropskim tržištima (poput Nemačke ili Francuske u to vreme) fabrički je imao mapu koja je elektronski ograničavala snagu na zakonskih 98 KS (72 kW) ili 100 KS, ili je jednostavno imao pomerenu krivu paljenja prilagođenu karburatorima bez solenoida, što direktno utiče na odziv gasa i krajnju snagu. Konstatacija, neću seći niti prepravjati za moje potrebe ovaj Pigtail jer ga je teško nabaviti, a odgovara konektor na konektor, to jest Plug&Play opcija je za svakog ko ima ZX9R C model 1998-1999 bez Sistema elektronskih ventila na karburatoru.Znaće i po tome svako da mu odgovara ako je na dotičnom motoru ECU sa oznakom 21119-1504. Ukoliko za takav model neko odluči ugraditi Ignitech TCIP4, može mi se javiti i poslaću pigtail po ceni za koju sam kupio (35 Euro ukupno sa poštarinom ili 20 Euro ako neko preuzme u Hamburgu - 22335 Ohlsdorf)-Konektore originalne koji su tu za uporedbu neprodajem. Sad posto sam objasnio zašta ovo odgovara, evo i slika da ukoliko neko nema pigtail i proba da se snađe sa bojama kablova koje treba vezati.

Kod mene je to uredu tako (pin 16 crno plava i crveno bela, koje sam zalemio na zajednickom pinu).Jedina ozbijna stvar kod mog modela je pin9 žuta CKPS1 - plus sa senzonzora radilice.Ovo je pogresno navedeno jer to je kabel sa alternatora koju originalni ECU 21119-1505 koristi kao detekciju da je motor upaljen.Ta se zuta u konektoru senzora radilice menja u crno belu i neostaje slobodna kao sto je navedeno u tabeli na pin7 nego menja žutu, koja je standardna za navedeni senzor radilice kod svakog modela osim kod mog 1999 C2 Evropskog modela, gde su inženjeri sklepali nešto da odgovara standardu smanjenog zagađenja prirode preko cut off elektricnih ventila na karburatorima.Znači umesto crno bele ostaje žuta neiskorišćena a crno bela ide na pin9 .Tri dana sam se patio sa tim, dok nisam u pdf nasao taj pasus o izmeni (item 33 in the service manual).Očigledno ni Ignitech nezna za ovo ili su mi poslali pogrešan paket za model iz 1999. Sve u svemu, bez toga motor neće upaliti sigurno, jer ne prepoznaje CKPS1 kao senzor radilice, a samim tim nemože ni komandovati redosledom paljenja.To se inače vidi jasno u softveru kad se zavergla motor. Ako su senzori CKPS1 (senzor radilice) i CKPS2 (senzor bregaste osovine) prisutni, ispise im polaritet.Ako neki senzor nije detektovan ostaje prazna linija i odmah se vidi lokacija problema. Jedna napomena - Obavezno zalemite te papučice koje dolaze u kompletu jer samo krimpovanje može ispasti loše rešenje već treći put kad vadite taj beli džek iz konektora ili kasnije u vožnji zbog vibracija.

Da napomenem da kablove treba obavezno vezati po šemi dobijenoj uz model motora, jer zajednicka masa neznači da će sve funkcionisati dobro.Kod mog modela recimo mora da se na pin 16 veže i crno plava i crveno bela.Znači ako je navedeno na poziciju, stavja se.Obavezno pratiti raspored pinova na konektoru, jer brojevi idu sa desna na levo i gornji red je sa oborenom ivicom.Pinovi na kojima nije navedena boja (kod motora) su opcione, i nadogradnju radite po svom odabiru boje kabla.U uputstvu i samom programu su navedeni po broju pina i tačno se zna koji zašta može poslužiti.

A sad o programiranju TCIP4.Od firme Ignitech sam dobio konfiguracijski fajl koji koristi blago modifikovane vrednosti, ali ostaje u granicama normalne svakodnevne upotrebe, i odgovara zahtevima tehničkog pregleda (merenje izduvnih gasova).Posto moj motor ima četri Denso indukciona kalema, to jest četri direktne bobine, CKPS-senzor bregaste osovine i TPS-senzor položaja leptira gasa, ovi podatci sa slike su za moj motor iz 1999 C2 model.Uporedio sam sve vrednosti koje su zadate, i uglavnom su podatci isti kao u zvanicnim pdf manualima za ovaj model.Postavicu slike da vidite kako se konfiguriše palenje sa redosledom 1-2-4-3 sa varnicom na bobini samo jedan put kad je njegov red umesto fabrički uparenih bobina koji koriste tehniku sistem sa jalovom/uzaludnom varnicom i opterećuju sistem duplo više od potrebnog.Ovo je jedna od najbitnijih razlika.Ove slike su iz samog programa, bez prisustva TCIP4 kad sam ućitao dobijeni fajl.

Da bi svima kojima je ova tema interesantna bilo lakse da se snalaze, pripremio sam originalne konektore koje ću sastviti sa pigtail kad mi stigne, i postaviti fotografije kako bi svako mogao lako da prepozna koji kabel ide gde ukoliko zeli ga montira kao ja bez tog pigtail (mada je tako najbrže i najsigurnije).

I oda se dešava čudo.Podrška mi se javja na email, traže mi konkretne podatke o motoru i za kratko vreme dobijam traženi fajl za moj zx9r i ponudu za kupovinu pigtail za isti model pošto ga nisam dobio u kompletu jer nisam ni znao da ga prave.Naravno zbog korisnih osobina koje taj kabel ima i zbog sopstvene sigurnosti kupio sam jedan da bi kompletno montiranje moglo proteći najbolje moguće i bez greške.Koristi ću ga samo za upoređivanje kablova jer naravno u međuvremenu sam već pripremio kompletan uređaj za ugradnju.Ostalo je samo programiranje na stolu, i posle toga na samom motoru.

Pošto su tehnički problemi rešeni, uređaj je prikopčan na PC i njegov program je proradio.Uredjaj je uspešno detektovan, učitao sam podatke koji su mi bili poslati.Na moju tugu i žalost konstatovao sam da mi je poslat blanko default fajl.Od podešavanja za moj motor tu nije bilo ničega.Naravno kontaktirao sam prodavca, i rekao u čemu je problem.Nažalost on je bio na godišnjem odmoru i obećao mi je pomoć kad se vrati za oko dve nedelje.Naravno nisam čekao, nego sam se obratio direktno proizvođaču Ignitech, to jest njihovoj službi za podršku.U međuvremenu sam prostudirao malo čega sve tu ima i prilažem slike sa početka mog divjenja softveru sa kojim ništa nemogu zasad raditi jer nemam konfiguraciju za moj motor koji je trebao stići narezan na taj CD.

Pošto sam tako sa velikim entuzijazmom krenuo u ovaj projekat, naravno počeli su i prvi problemi.Uzeo sam taj CD i prekopirao sadržaj na moj PC.Da bih bilo šta mogao da počnem trebao sam instalirati drajver za kabel i naravno pronaći pinove na koje trebam dovesti napon.Kao šti se vidi na slici dobio sam i na papiru sve potrebne podatke pa sam pronašao da na pin13 ide +12v a na pin14 - tojest GND.Problem sa ovim je taj što su pinovi jedan pored drugog i bez upotrebe konektora koji ih fizički razdvaja, reskiram da se oni dotaknu i da sam uredjaj pregori.Zato sam pomoču dva pina (na slici prosuti po papiru) i malog kabla sa štipaljkama za akumlator napravio kabel za napajanje (na minus pin sam stavio termo bužir kao izolator), koji je bez problema mogao snabdevati strujom ovo čudo tehnike.