Jump to content

Moto Zajednica

lalajko

Administratori
  • Broj tema i poruka

    11682
  • Pridružio se

  • Posetio poslednji put

Reputacija u zajednici

481 Excelent

4 Pratilaca

O članu lalajko

  • Rank
    Teoreticar ...
  • Rođendan 21.03.1960.

Contact Methods

  • MSN
    lalajko@hotmail.com
  • Yahoo
    lalajko@yahoo.com
  • Skype
    Lalajko

Profile Information

  • Pol
    Muškarac
  • Lokacija
    Lazarevac
  • Interests
    Pcele, basta, voce, fotografija, motori, kulinarstvo, racunari... Obozavam da putujem, sto duze i dalje to bolje. Nista lepse od dobre planine, jezera ili reke. Miris borova, miris kise i tisina.
  • Motocikl
    BMW R1200GS Adv

Poslednji posetioci profila

12999 profile views
  1. lalajko

    Extreme Kamere?

    GoPro 4 Silver: Prosle sezone snimao normalno. Juce prva voznja, malo da probam opremu i podsetim se, vidim da snima fajlove do negde 3.9Gb, onda presece i otvori novi i nastavi sa snimanjem. Ne mogu da se setim da li je proslog leta tako radio, pa da pitam ovde - postoji li neko podesavanje za to? exFat, 64Gb, snima u Full HD 60fps
  2. lalajko

    Dronovi/bespilotne letilice

    Ama ja nemam nameru da slikam svadbe, samo da letim oko kuce i zezam komsiluk.
  3. lalajko

    Krug do polarnog kruga

    Odlican putopis, uzivao sam! Mozda i ja prodjem delom ovu trasu, ali ka Nordkapu. Obzirom da jezik ne znam, verovatno sam saznao vise iz tvog putopisa nego sto bih imao prilike uzivo.
  4. lalajko

    R1200GSA: Zivot sa njim

    Sem ove Castrolove koju sam pomenuo, nabavio sam i Liqui Molly LM 47 MoSu2 pastu... tako da sam neko vreme miran.
  5. lalajko

    BMW r 1100 r 1996

    PS. Za ovaj sajt spremi VIN kod, poslednjih sedam znakova iz broja sasije tvog motora.
  6. lalajko

    BMW r 1100 r 1996

    Ja bih otisao na BMW Deutschland BIMMERCAT.COM Die offizielle Website von BMW Deutschland: BMW Automobile, Services, Technologien - und alles zum Thema Fahrfreude. i pronasao kod dela koji mi je potreban. Zatim bih zvao Deltu ili Radulovic i narucio deo i za sedam dana je tu. Srecno!
  7. lalajko

    BMW R1250 GS/GSA

    Ovo ide ko nenormalno!
  8. lalajko

    Laptop

    Kupujem laptop. Treba mi za putovanja, dakle nesto robusnije, po mogucstvu sa 256gb SSD. Grafika nije previse bitna, procesor i3 ili i5 (moze i odgovarajuci ryzen), 6 do 8 gb RAM, bez optickog uredjaja. Citac kartica i par usb portova obavezno. Wifi takodje. Pp ovde ili 0641129246
  9. lalajko

    R1200GS Adv: Brave na koferima

    Uradjeno odavno.
  10. lalajko

    R1200GSA: Zivot sa njim

    Sta reci na kraju? Probna voznja posle svega ovoga je prosla odlicno. Skoro svuda sam primetio poboljsanja. Kocnice hvataju i dalje snazno, ali je sam zahvat meksi i bez lupanja plocica o diskove. Kod kardana nisam primetio nikakve razlike, sto je dobro. Agregat radi dosta mirnije i tise, i imam utisak da sam donekle odklonio ono na sta sam se najvise zalio - snagu na nizem broju obrtaja. Motor sada dosta lakse i mekse povuce, imam utisak i nesto snaznije. Nadam se da ce se sve ove promene odraziti i na potrosnju na visednevnim putovanjima, kao i na generalnu pouzdanost celog motocikla. Nisam stedeo, puno delova je nabavljeno novo iz BMW-a. Sitnih do duse, ali cena nije mala. Zadovoljstvo mi je da sam ga doveo u sto je moguce vise fabricko stanje. Sad ostaje samo organizovati se i isplanirati gde i kuda sa njim. I naravno, pamet u glavu, biti oprezan, da se sve ovo zajedno ne upropasti zbog lude glave. Vidimo se na drumovima!
  11. lalajko

    R1200GSA: Zivot sa njim

    R1200GS Torque Values Home Engine Crash bar buffer to crankcase, M6 8 Nm (6 ft-lbs) Crash bar to engine, front right, M6 x 10, with loose washer 8 Nm (6 ft-lbs) Silentbloc to engine, M8 19 Nm (14 ft-lbs) Crash bar to engine, rear left and right, Hex nut M8 19 Nm (14 ft-lbs) Crash bar to engine, front left, M8 x 16 19 Nm (14 ft-lbs) Oil drain plug, M16 x 1.5 Initial torque, 23 Nm (17 ft-lbs) Final torque, 32 Nm (24 ft-lbs) Engine block, M6 x 35 8 Nm (6 ft-lbs) Engine block, M6 x 50 8 Nm (6 ft-lbs) Engine block, M6 x 25 8 Nm (6 ft-lbs) Engine block, M8 x 60 19 Nm (14 ft-lbs) Engine block, M8 x 35 19 Nm (14 ft-lbs) Engine block, M10 x 110/130 Initial torque, 25 Nm (18 ft-lbs) Final torque, 90° Cylinder to crankcase, left/right M8 x 55 19 Nm (14 ft-lbs) Cylinder to crankcase, left/right, M6 x 35 8 Nm (6 ft-lbs) Cylinder head cover to cylinder head tighten in diagonally opposite sequence 10 Nm (7 ft-lbs) Cylinder head to cylinder Nuts of tie bolts, M10 tighten in diagonally opposite sequence Oil screw threads lightly Initial torque, 20 Nm (15 ft-lbs) Initial torque, 90° Final torque, 90° Screw, M10 x 85 40 Nm (30 ft-lbs) Screw, M6 x 30 9 Nm (7 ft-lbs) Tightening cylinder head Nuts of tie bolts, M10 In diagonally opposite sequence slacken and retighten each nut in turn Initial torque 20 Nm (15 ft-lbs) Final torque 180° Screw, M10 x 85, Slacken and retighten screw 40 Nm (30 ft-lbs) Starter cover to gearbox housing, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Belt cover to engine, M5 x 14 5 Nm (4 ft-lbs) Belt cover to engine, M5 x 20 5 Nm (4 ft-lbs) Gearcase cover to crankcase, M6 8 Nm (6 ft-lbs) Belt cover to alternator, M5 x 16 5 Nm (4 ft-lbs) Clutch cover to engine, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Crankcase breather Vent connector to cylinder head, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Belt pulley to crankshaft, M22 x 1.5 140 Nm (103 ft-lbs) Compensating weight to balancing shaft Neck-down screw, M8 x 70 Replace screws Initial torque 10 Nm (7 ft-lbs) Final torque, 90° Gear wheel to balancing shaft, M8 x 50 19 Nm (14 ft-lbs) Camshaft Sprocket to auxiliary shaft, M5 x 16 Replace screws 8 Nm (6 ft-lbs) Pinion to camshaft, M10 x 1.25 x 25 65 Nm (48 ft-lbs) Chain sprocket to crankshaft, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Housing for chain tensioner to crankcase, M6 x 25 8 Nm (6 ft-lbs) Chain tensioner to cylinder left and right, M18 x 1.5 32 Nm (24 ft-lbs) Fastener of timing-chain slider rail engine block, right, M10 18 Nm (13 ft-lbs) Rocker/follower with bearing Locknut, valve adjusting screw, M6 x 0.5 8 Nm (6 ft-lbs) Timing-gear carrier, camshaft bearing, bearing cap left/right, M8 x 30 19 Nm (14 ft-lbs) Timing-gear carrier, camshaft bearing, bearing cap left/right, M8 x 40 18 Nm (13 ft-lbs) Timing-gear carrier, camshaft bearing, bearing cap left/right, M8 x 65 15 Nm (11 ft-lbs) Timing-gear carrier to cylinder head left/right, M6 x30 8 Nm (6 ft-lbs) Timing-gear carrier to cylinder head left/right, M6 x 60 8 Nm (6 ft-lbs) Oil supply Cooling oil line (inside engine) to crankcase, right Banjo bolt, M14 x 4.5 25 Nm (18 ft-lbs) Cooling oil line (inside engine) to crankcase, left, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Oil pump to crankcase, M6 x 40 Initial torque, 4 Nm (3 ft-lbs) Final torque, 90° Oil intake in crankcase, right, M6 x 25 8 Nm (6 ft-lbs) Pressure relief valve in crankcase, right Screw plug, M20 x 1.5 42 Nm (31 ft-lbs) Oil filter, Sealing ring wetted with engine oil 11 Nm (8 ft-lbs) Air intake to cylinder head left/right, M6 x20 8 Nm (6 ft-lbs) Engine Electrical System Primary spark plug to cylinder head Bosch YR 5 LDE, M12 x 1.25 Thread free of oil and grease 23 Nm (17 ft-lbs) Secondary spark plug to cylinder head Bosch YR 5 LDE, M12 x 1.25 Thread free of oil and grease 23 Nm (17 ft-lbs) Cover, secondary spark plug coil to cylinder head, M6 x 12 8 Nm (6 ft-lbs) Alternator to crankcase, M8 18 Nm (13 ft-lbs) Belt pulley to alternator Flange nut, M14 x 1.5 50 Nm (37 ft-lbs) Wiring harness to alternator Flange nut, M6 6 Nm (4 ft-lbs) Wiring harness to starter Hex nut, M8 10 Nm (7 ft-lbs) Starter with gearing to engine, M8 x 60 19 Nm (14 ft-lbs) Oil temperature sensor, M14 x 1.5 30 Nm (22 ft-lbs) Oil pressure switch 30 Nm (22 ft-lbs) Transmitter for control unit Knock sensor to cylinder, left/right, M8 x 30 19 Nm (14 ft-lbs) Speed sensor, camshaft, to cylinder head, M6 x 20 8 Nm (6 ft-lbs) Temperature sensor in cylinder head, outside, M 10 10 Nm (7 ft-lbs) Exhaust system Exhaust manifold to cylinder head, Acorn nut M8 19 Nm (14 ft-lbs) Rear silencer to rear frame section, M8 x 45 19 Nm (14 ft-lbs) Torca clamp to silencer and elbow, M6 x 20 Note: some versions of the REP-ROM say this is an M8 bolt and requires 55Nm (41 ft-lbs) -- which is too much for an 8mm bolt. Optimoly TA 8 Nm (6 ft-lbs) Oxygen sensor to exhaust elbow, M18 x 1.5 Optimoly TA 45 Nm (33 ft-lbs) Clamp, elbow, rear, M6 x 20 Optimoly TA 8 Nm (6 ft-lbs) Fuel preparation Holder for injection nozzle to throttle-valve stub, M5 x 16 5 Nm (4 ft-lbs) Intake air silencer Airbox to rear frame, M6 8 Nm (6 ft-lbs) Fuel tank and lines Fuel tank to front frame rear left with bracket fuel tank cover, M8 x 40 19 Nm (14 ft-lbs) rear right with bracket fuel tank cover, M8 x 40 19 Nm (14 ft-lbs) Holder, fuel tank to fairing bracket, M8 x 35 19 Nm (14 ft-lbs) Fuel filler cap to fuel tank, M5 x 30 2 Nm (1 ft-lbs) Fuel vent Bracket activated charcoal filter to rear frame, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Fuel pump unit to fuel tank Sheet-metal screw cap 35 Nm (26 ft-lbs) Radiator Oil cooler to fairing bracket, M6 x 30 8 Nm (6 ft-lbs) Oil cooler line, flow line, to crankcase, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Oil cooler line, return line, to crankcase Banjo bolt 35 Nm (26 ft-lbs) Fastener for oil cooler line, flow line, M6 x 12 8 Nm (6 ft-lbs) Fastener for oil cooler line, return line, M5 x 16 5 Nm (4 ft-lbs) Exhaust system Manifold to cylinder head, Acorn nut M8 19 Nm (14 ft-lbs) Rear silencer to rear frame section, M8 x 45 19 Nm (14 ft-lbs) Torca clamp to silencer and elbow, M6 x 20 Optimoly TA 8 Nm (6 ft-lbs) Oxygen sensor to exhaust elbow, M18 x 1.5 Optimoly TA 45 Nm (33 ft-lbs) Clamp, elbow, rear, M6 x 20 Optimoly TA 8 Nm (6 ft-lbs) Clutch Clutch housing to crankshaft Never re-use the original screws, M11 x 1.5 Initial torque, 40 Nm (30 ft-lbs) Final torque, 40° Clutch housing cover to clutch housing, M6 x 20 12 Nm (9 ft-lbs) Clutch slave cylinder to gearbox, M6 x 18 8 Nm (6 ft-lbs) Gearbox mechanical Oil filler plug, gearbox 30 Nm (22 ft-lbs) Oil drain plug, gearbox 30 Nm (22 ft-lbs) Gearbox to engine block, M8 x 55 20 Nm (15 ft-lbs) Gearbox to engine block, M8 x 35 19 Nm (14 ft-lbs) Gearbox to engine block, M8 x 70 19 Nm (14 ft-lbs) Gearbox to engine block, M8 x 50 19 Nm (14 ft-lbs) Gearbox cover to gearbox housing 9 Nm (7 ft-lbs) Gear potentiometer to gearbox 9 Nm (7 ft-lbs) Selector lever to selector shaft, M6 x 25 8 Nm (6 ft-lbs) Locknut, ball socket on selector rod, Nut M6 8 Nm (6 ft-lbs) Foot-operated shift lever to selector shaft, M6 x 25 8 Nm (6 ft-lbs) Ball end to selector lever, Ball end M8 10 Nm (7 ft-lbs) Locknut, ball end to selector shaft, Hex nut M8 10 Nm (7 ft-lbs) Ball end to selector shaft, Ball end M8 10 Nm (7 ft-lbs) Front forks Telescopic fork, ball-joint fork Leading link to engine, M12 x 20 Initial torque, 45 Nm (33 ft-lbs) Final torque, 73 Nm (54 ft-lbs) Threaded cap, leading link to engine, M42 x 1.5 Lightly grease threads with Never Seez compound 6 Nm (4 ft-lbs) Spring strut to front frame, Hex nut M10 x 1.25 Loctite 243 34 Nm (25 ft-lbs) Spring strut, front, to leading link, M10 x 1.25 Optimoly TA 40 Nm (30 ft-lbs) Ball joint to leading link, M14 x 1.5 Replace nut Micro-encapsulated 130 Nm (96 ft-lbs) Ball joint in slider-tube bridge, M34 x 1.5 Lightly grease threads Optimoly TA 230 Nm (170 ft-lbs) Fork bridge, lower, to slider tube, M8 x 1.25 25 Nm (18 ft-lbs) Sealing screw in fork plug, M4 x 0.7 Always fit a new O-ring 3 Nm (2 ft-lbs) Fork bridge to front frame, M14 x 1.5 Replace nut Micro-encapsulated 130 Nm (96 ft-lbs) Fork bridge, top, with fork fixed tube, M10 x 1.25 Replace nut Mechanical thread lock 40 Nm (30 ft-lbs) Quick-release axle clamp screws, M8 x 1.25 19 Nm (14 ft-lbs) Steering Steel handlebars to fork bridge, M8 x 30 1st front, 2nd rear -> gap at rear only (as viewed in forward direction of travel) 21 Nm (15 ft-lbs) Handlebar weight to handlebar, M12 x 1.5 x 80 Micro-encapsulated 21 Nm (15 ft-lbs) Handlebar fitting to handlebar (perch), M5 x 20 8 Nm (6 ft-lbs) Pivot screw, handlebar-fitting lever, M5 x 30 5 Nm (4 ft-lbs) Rear-wheel drive Cover to final drive housing, M8 Loctite 542 30 Nm (22 ft-lbs) Hex nut, drive bevel gear, M24 x 1.5 Replace screws Micro-encapsulated 200 Nm (148 ft-lbs) Threaded ring, M65 x 1.5 160 Nm (118 ft-lbs) Oil filler plug in rear wheel drive, M12 x 1, with O-ring 11.2 x 1.8 20 Nm (15 ft-lbs) Rear wheel drive to swinging arm, M12 x 1.5 100 Nm (74 ft-lbs) Strut to final drive housing, M10 x 55 43 Nm (32 ft-lbs) Reaction link to frame, M10 43 Nm (32 ft-lbs) Lock nut, swinging arm to main frame, left, M24 x 1.5 145 Nm (107 ft-lbs) Bearing stud, swinging arm to main frame, left, M24 x 1.25 7 Nm (5 ft-lbs) Swinging arm to main frame, right, M6 9 Nm (7 ft-lbs) Strut left to strut right, M6 x 16 Micro-encapsulated 8 Nm (6 ft-lbs) Spring strut to rear swinging arm, M10 x 80 Loctite 243 58 Nm (43 ft-lbs) Spring strut to main frame, M10 x 1.25 Replace nut Mechanical thread lock 50 Nm (37 ft-lbs) Brakes (w/ABS) Brake caliper to slider tube, M8 x 32 30 Nm (22 ft-lbs) Brake disc to front wheel, M8 x 20 Replace screws Micro-encapsulated 24 Nm Front brake caliper bleed screw 5 Nm (4 ft-lbs) Brake caliper, rear, to cover of final drive housing, M8 x 25 24 Nm (18 ft-lbs) Brake disc to wheel carrier, M8 x 15.5 Micro-encapsulated Initial torque, 12 Nm (9 ft-lbs) Final torque, 30 Nm (22 ft-lbs) Rear brake caliper bleed screw, counter-hold w/f 12 banjo bolt, if necessary 5 Nm (4 ft-lbs) Brake master cylinder to rear frame, M6 x 20 8 Nm (6 ft-lbs) Brake-fluid reservoir to rear frame, M6 x 10 Replace screws Micro-encapsulated 8 Nm (6 ft-lbs) Brake lines -- Connecting piece to rear frame, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Brake pipes and hoses to components, M10 x 1 18 Nm (13 ft-lbs) Brake pipes and hoses to components, M12 x 1 18 Nm (13 ft-lbs) Distributor to front frame, M6 x 12 8 Nm (6 ft-lbs) Brake hose cover to strut, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Vibration damper to ABS pressure modulator, M6 5 Nm (4 ft-lbs) Variant, BMW Integral ABS (partially integral), can be deactivated Vibration damper to bracket, Nut M6 8 Nm (6 ft-lbs) Variant, BMW Integral ABS (partially integral), can be deactivated ABS pressure modulator with bracket to engine, M6 x 16 8 Nm (6 ft-lbs) Variant, BMW Integral ABS (partially integral), can be deactivated ABS pressure modulator with bracket and clutch cover to engine, M6 x 20 8 Nm (6 ft-lbs) Variant, BMW Integral ABS (partially integral), can be deactivated Speed sensor to final drive housing cover, M5 x 10 4 Nm (3 ft-lbs) Speed sensor to fork leg, M5 x 10 4 Nm (3 ft-lbs) Foot operation Brake pedal stop, M6 x 20 9 Nm (7 ft-lbs) Brake pedal to rear frame, M8 x 40 Micro-encapsulated 21 Nm (15 ft-lbs) Wheels and tyres Quick-release axle in axle holder, M24 x 1.5 50 Nm (37 ft-lbs) Rear wheel to wheel carrier, M10 x 1.25 in diagonally opposite sequence 60 Nm (44 ft-lbs) Nipple on spoke, M4 4 Nm (3 ft-lbs) Variant, Cross-spoked wheels Initial torque, spokes, M4 1 Nm (1 ft-lbs) Variant, Cross-spoked wheels Counter-hold spokes, M4 1 Nm (1 ft-lbs) Variant, Cross-spoked wheels Motorcycle frame Rear frame to engine, bottom, M12 x 50 55 Nm (41 ft-lbs) Rear frame to engine, top, M10 x 40 38 Nm (28 ft-lbs) Rear frame to gearbox, M8 x 55 1. Hand-tighten all screws; 2. Tighten gearbox screw first; 3. Tighten remaining screws 28 Nm (21 ft-lbs) Front frame to engine, M12 bolt Replace nuts Micro-encapsulated 82 Nm (61 ft-lbs) Frame strut to engine, M10 x 40 Replace screws Micro-encapsulated 38 Nm (28 ft-lbs) Frame strut to front frame, M10 bolt Replace nuts Micro-encapsulated 38 Nm (28 ft-lbs) Center and Side stands Center stand to main frame, M10 x 30 40 Nm (30 ft-lbs) Center-stand stop to rear silencer, M6 x 16 6 Nm (4 ft-lbs) Side stand to pivot mount, M10 x 1 Micro-encapsulated 56 Nm (41 ft-lbs) Luggage carrier Luggage rack to rear frame, center, M6 x 25 Replace screws Mechanical thread lock 8 Nm (6 ft-lbs) Luggage rack to rear frame, at sides, M6 x 30 Mechanical thread lock 8 Nm (6 ft-lbs) Rear carrier to rear frame section, M6 x 20 8 Nm (6 ft-lbs) Luggage carrier to rear carrier, M5 x 16 2 Nm (1 ft-lbs) Lock, seat latch, to rear carrier 2 Nm (1 ft-lbs) Clamp, case holder to rear frame, M6 x 50 12 Nm (9 ft-lbs) Case holder through rear carrier to rear frame at top, M6 x 35 12 Nm (9 ft-lbs) Adapter plate to luggage rack, M6 x 40 8 Nm (6 ft-lbs) Adapter plate to topcase support, M6 x 14 8 Nm (6 ft-lbs) Topcase support to rear frame, M6 x 20 8 Nm (6 ft-lbs) Hook retainer to adapter plate, M6 x 14 8 Nm (6 ft-lbs) Retaining pin for seat, rear, M6 8 Nm (6 ft-lbs) Mudguard and splash guard Mudguard, top, to fairing bracket, M5 x 16 2 Nm (1 ft-lbs) Mudguard, bottom, to fork slider tube bridge, M5 x 12 2 Nm (1 ft-lbs) License-plate carrier to rear frame, M5 x 16 2 Nm (1 ft-lbs) Mudguard to frame, rear, M5 x 14 2 Nm (1 ft-lbs) Spray guard to rear wheel drive, M6 x 20 Loctite 2701 8 Nm (6 ft-lbs) Threaded bush for spray guard to rear wheel drive cover, M6 Loctite 2701 10 Nm (7 ft-lbs) Spray guard to threaded bush, rear wheel drive, M6 x 20 Loctite 2701 8 Nm (6 ft-lbs) Motorcycle trim panels Fairing bracket to frame front section, M6 x 16 11 Nm (8 ft-lbs) Lug to fairing bracket left and right, M5 x 16 5 Nm (4 ft-lbs) Bracket, fairing, to bracket, tank cover left and right, M5 x 16 2 Nm (1 ft-lbs) Tank cover to tank cover, center left and right, M5 x 14 2 Nm (1 ft-lbs) Tank cover to bracket, tank cover left and right , M5 x 14 5 Nm (4 ft-lbs) Tank cover, center, to mudguard, front, top left and right , M5 x 16 2 Nm (1 ft-lbs) Headlight carrier to fairing bracket, M5 x 16 5 Nm (4 ft-lbs) Windscreen and footrests Windscreen to windscreen holder, M5 x 12 Replace screws Mechanical thread lock 2 Nm (1 ft-lbs) Hand protector to mirror base, M5 x 12 2 Nm (1 ft-lbs) Footrest plate to rear frame section, M8 x 40 19 Nm (14 ft-lbs) Mirrors and ignition Mirror to clamping piece, M10 25 Nm (18 ft-lbs) Clamping piece to clamping block, M10 30 Nm (22 ft-lbs) Ignition/steering lock to fork bridge, M8 non-removable screw Micro-encapsulated 20 Nm (15 ft-lbs) Seat Seat mount, front, to frame, Hex nut M5 4 Nm (3 ft-lbs) Wiring harness Wiring harness with cable duct to rear frame, M5 x 10 2 Nm (1 ft-lbs) Wiring harness with cable duct to front frame, PT screw K35 x 12 1 Nm (1 ft-lbs) Earth cable, wiring harness, to engine, M6 x 10 8 Nm (6 ft-lbs) Wiring harness earth to crankcase, M6 x 12 8 Nm (6 ft-lbs) Wiring harness earth to cylinder head left and right, M6 x 10 8 Nm (6 ft-lbs) Starter relay with relay socket to rear mudguard, Combination cheese-head screw K35 x 12 1 Nm (1 ft-lbs) Battery with holder Wiring harness +/- to battery, M6 x 12 7 Nm (5 ft-lbs) Battery retainer to air filter housing, PT screw 2 Nm (1 ft-lbs) Switches and relays Handlebar grip, left, to handlebar, Self-tapping screw M4 1 Nm (1 ft-lbs) Throttle twistgrip to handlebar, M5 6 Nm (4 ft-lbs) Multifunction switch to handlebar left / right, PT screw K30 x 10 1 Nm (1 ft-lbs) Cover for multifunction switch to multifunction switch left / right, PT screw K30 x 10 1 Nm (1 ft-lbs) Brake-light switch, footbrake, to footrest plate, M5 x 8 5 Nm (4 ft-lbs) Cover for side-stand switch to rear frame, M5 x 8 6 Nm (4 ft-lbs) Cap to throttle twistgrip unit, M4 x 30 1 Nm (1 ft-lbs) Cover for Bowden-cable relay, M4 x 30 3 Nm (2 ft-lbs) Clamp, M5 x 16 5 Nm (4 ft-lbs) Multifunction switch handlebar fitting to handlebar left / right, PT screw K30 x 10 1 Nm (1 ft-lbs) Horn Holder for horn to fairing bracket, Hex nut M6 9 Nm (7 ft-lbs) Horn to holder for horn, M8 19 Nm (14 ft-lbs) Instruments Bracket for instrument panel to headlight housing, PT screw 3.5 x 12 1 Nm (1 ft-lbs) Lights and turn signals Headlight to fairing bracket, M6 x 30 5 Nm (4 ft-lbs) Flashing turn indicator to headlight housing, M6 x 16 5 Nm (4 ft-lbs) Rear light to license-plate carrier, Hex nut M6 4 Nm (3 ft-lbs) Flashing turn indicator to license-plate carrier left / right, M6 3 Nm (2 ft-lbs) Anti-theft alarm Anti-theft alarm to rear mudguard, M4 x 12 8 Nm (6 ft-lbs) Crash bar Screws, top, M6 9 Nm (7 ft-lbs) Screw, bottom, M10 25 Nm (18 ft-lbs) Copyright © 2004-2007, by H. Marc Lewis. All rights reserved.
  12. lalajko

    R1200GSA: Zivot sa njim

    Sporedni radovi Da, sporedni radovi, ali i radovi koji su odneli najvise vremena, prvenstveno zbog cekanja na delove. BTW, velika stvar je imati mogucnost nabavke bilo kog dela koji mi padne na pamet, ali i dvosekli mac. Covek se polakomi na saznanje da ce neki od sklopova biti doveden u fabricko stanje, a to zna da kosta... Pojedinacno najcesce delovi nisu skupi. To su najcesce specificni zavrtnji, podloske, gumeni odstojnici, kojekakve biksne i slicno, sve po ceni izmedju jednog i nekoliko eura. Kako god, Sale, sed prodaje u Radulovicu mi je ove zime postao najbolji prijatelj. Copak Kao na mom prethodnom motoru, r1100gs, copak je imao previse bocnog lufta, free-play-a, kako hocete. Posledica je da se motocikl previse nagne kad se postavi na bocnu nozicu. To vecinom nije problem, ali negde na terenu, sa sva tri kofera unim do vrha, moze biti problematicno uspravljanje sa copaka. Na 1100gs sa proucavajuci problem video da je u pitanju samo biksna izmedju copaka i nosaca za isti. Znajuci to, a konsultujuci Reprom, odmah sam narucio biksnu za 1200. Na 1100gs je rasklapanje copaka trivijalan posao, odvijanje jednog zavrtnja i malo spretnosti. Na 1200, narocito na modelima 2006-2007 je to znatno komplikovanije, a na >2008 opet pojednostavljeno. Pocetak nije sa skidanjem zavrtnja koji drzi copak! Morate da se zavucete ispod motocikla i sa zadnje strane copaka skinete mikroprekidac. Malim odvijacem skinite zeger osigurac na kraju zavrtnja. Potom smaknite dve podloske i na kraju ce ispasti i sam prekidac. Uz pomoc WD40 treba ga ocistiti i skloniti na stranu da ne smeta. Vracamo se na prednju stranu. Skinite polugu menjaca, dace vam dosta prostora za rad. Odkacite opruge copaka, jednu po jednu. Za tu namenu odlican je alat kupljen na Aliju za nekoliko eura. Na slici ispod se vidi problematicna biksna koja spaja copak za nosac tako sto prolazi kroz oba dela. Posle malo guglanja otkrio sam da se biksna vadi na poseban nacin. Naime, na samoj biksni postoji montazna rupica. U tu rupicu treba zavuci neki manji imbus kljuc ili nesto sto ima kuku i pomerajuci copak u svim pravcima lagano izvuci biksnu napolje. To je tako u teoriji. U praksi, biksna se deformisala, poprimila donekle elipsasti oblik i nece tek tako da izadje kroz otvor na copaku. Goran Laband i ja smo pokusali na sve nacine, najcesce tako sto smo pokusali da je izbijemo sa zadnje strane, plus vukuci je sa prednje, ali biksna ni makac. Urezivanje navoja i cupanje nekakvim radapcigerom je nemoguce jer se biksna slobodno okrece u svom lezistu. Ne moze ni da se presece, ni na koji nacin. Na kraju se Goran setio da nakrenemo maksimalno copak i cekicemga smaknemo sa problematicne biksne i nosaca. Konacno, mogli smo da vidimo i da na nosacu copaka postoji neka vrsta prostog lezaja za spornu biksnu, sa obe strane po jedan. Nisu bili u losem stanju, ali posto nisu skupi (4e) resio sam da narucim i njih i da znam da imam copak bez trunke zazora. Na kraju dana, ostalo je ovako: Cekanje na delove ce odneti nekoliko dana... Ovo cekanje mi je bilo najteze jer posle ovog posla, servis je zavrsen. Delovi spremni za ugradnju, biksna i lezajevi: Potom nabaciti polugu copaka i kroz sve to uviti zavrtanj. Kad se namesta mikroprekidac treba voditi racuna da otvor na njegovom telu "uhvati" pin na ramu motocikla, kao i da pin na mikroprekidacu udje u rupicu na polugi copaka. Ovo poslednje pokrece mikroprekidac. Podloske na kraju osovine ce se lakse namestiti ako se malo namazu mascu, a posebno je osetljivo postavljanje zeger osiguraca na svoje mesto. Ja sam ga namestio ovako: ... i onda ga samo "smakao" na svoje mesto na osovini. I konacno: Centralni stender Primetio sam da cesto zaglavljuje, bilo da motor penjem na centralni ila ga sa njega spustam. Kad sam vec pod motociklom zbog copaka, pregledao sam nosace centralnog stendera, u zelji da ih naprskam WD-om u slucaju da je neki od njih zaribao. Medjutim... ... na slici se vidi da je zavrtanj koji drzi desnu stranu centralnog pukao (vidi se zalomljeni deo u sredini). Guglajuci saznao sam da je ovo cesto boljka na ovom tipu motora. Na srecu, lako se resava i nije previse skupo. Kompletni delovi za montazu su reda 15e, samo za jednu stranu. 2 331 991 Biksna (4,2e) 2 331 992 Pivot pin (8e) 6 906 134 Zavrtanj (2.5e) 2 235 325 Gumice (1.2e) Cekamo postara Gumice potom navucite na svoje mesto: Namestanje lezajeva sam uspeo da izvedem bez skidanja opruga koje su prilicno snazne. Zato je motocikl morao na copak, a centralni da se podigne. Potom sam nekako nogom nategao stender tako da se otvor na njemu poklapa sa otvorom na ramu. Osovina sa gornje slike se provlaci sa unutrasnje strane kroz biksnu (koju ovog puta nisam menjao) a zavrtanj se zavija sa spoljnje strane. Zavrtanj na sebi vec ima nanetu smesu za osiguranje. Uvija se sa kljucem t50 dok se osovina drzi sa unutrasnje strane kljucem 22. Posle svega, 240kg motocikla se na centralni stender podize uz lagano povlacenje jednom rukom. Vizir Nabavkom navigacije ukazala se potreba sa skidanjem vizira radi montaze iste. Teoretski jednostavan posao, ispostavio se kao najduzi po trajanju. Elem, sa strane vizira postoje zavrtnji za pricvrscivanje i podesavanje nagiba. Sa prednje strane je BMW postavio jak metalni nosac, posto je GSA vizir dosta veci nego standardni. Taj metalni nosac se na motocikl pricvrscuje istim zavrtnjima koji sluze za podesavanje nagiba vizira. Ceo sklop oko zavrtnja za podesavanje vizira je prilicno komplikovan i sastoji se iz vise delova koji u sustini obezbedjuju sendvic mekih delova koji dolaze u kontakt sa vizirom, a koji treba da obezbede potrebnu cvrstinu. Sastoji se od poduzeg zavrtnja na koji se u odredjenom redosledu pakuju potrebni delovi, a na cijem kraju se nalazi navrtka specificnog oblika. Taj oblik je potreban jer navrtka klizi kroz kanal tokom podesavanja nagiba vizira. Sve to zajedno, treba protnuti kroz ovo: Sta je ovde bio problem? Otkrio sam da sa jedne strane nemam originalne navrtke vec je stavljena obicna. To sam za 400 dinara resio kod mog metalostrugara, ali kasnije sam otkrio da nedostaju i neke (opet) biksne od prohroma, sto je vec skuplje za rad. Sasvim slucajno otkrio sam da se na mojoj Wish list na Aliju nalazi kompletan set zavrtnjeva sa svim delovima. 23e za obe strane... Black For BMW R 1200 GS R1200GS ADV Adventure 2004 2016 WindScreen Adjustment Screw Windshield Mount Clip Clamp Bolt-in Windscreens & Wind Deflectors from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Zato sam prekinuo dalju potragu i odmah narucio. Nekakvim cudom to je za 7 dana bilo u Lazarevcu, kao da su kinezi znali da mi je cekanje mucno. U medjuvremenu sam od BMW narucio ostale delove - dva seta zavrtanj, gumena podloska-metalna biksna, koji su potrebni za pricvrscivanje vizira za prednji metalni nosac. Tako ce kompletno kacenje vizira biti uradjeno novim delovima. Epilog: vizir na kraju namontiran sa originalnim nemackim delovima. Delovi za levu i desnu stranu nisu jednaki, plastike su konusne. Kinezi su izgresili sa uglovima na plastikama tako da su (skoro) neupotrebljive, iskoristili smo samo onu za desnu stranu. Metalni delovi su OK. Kako god, da mi ne bi Labanda, ne znam kako bih (i da li bih!?) uopste ovo namontirao, previse pipav posao za mene... Hvala Gorane jos jednom! Zavrsni radovi U ove radove spada montaza izduvnog lonca, montaza tockova, prvo paljenje i provera dijagnostikom. Pre montaze izduvnog lonca sam cevi premazao pastim za montazu. Pasta olaksava navlacenje cevi na cev, a kasnije, kada se ugreje zacementira spoj i obezbedjuje nepropusnost. U sva tri kontrolera je bilo gresaka koje su normalne zbog skidanja rezervoara i drugih radova. I Motoscan aplikacija i GS911 uredjaj (koji sam u medjuvremenu nabavio) ovaj posao rade bez problema. Jedini problem koji sam imao je sto sam kablove navigacije previse cvrsto vezao za snop pored kog prolazi i sajla za gas. Posledica je da se okretanjem kormana u levo podizao, i to znacajno, broj obrtaja motora. Morao sam da skinem plastike sa leve strane i odstranim par vezica postavljene na nezgodna mesta. Izasao sam i na put da proverim kako se motocikl ponasa, ali se to pretvorilo u voznjicu od preko 50 km, uz povratak po pljusku. Bez greske.
  13. lalajko

    R1200GSA: Zivot sa njim

    Servis kocionog sistema Opste napomene Jedna od nezgodnih karakteristika prvih generacija r1200gsa (2006-2007) je ABS uredjaj sa integralnim kocenjem. Rucicom na kormanu aktivirate kocnice na oba tocka, dok noznom kocnicom aktivirate samo kocenje zadnjeg. Sem toga, poseduje elektricni servo pojacivac, tako da jednim prstom mozete zakucati motocikl u mestu. Cena novog uredjaja kod BMW-a je oko 3000e. Sreca u nesreci, ukoliko uredjaj strada, postoji nekoliko resenja - u Nemackoj i USA postoje firme koje se bave reparacijom ovih uredjaja. Kako sam cuo, bar za Nemacku, uredjaj se popravlja dosta brzo, a mozete jednostavno dati svoj neispravni i uzeti ispravan repariran uredjaj. Zamena kosta oko 450e, sto nije nesto nepodnosljivo skupo. Firma tvrdi da je takav uredjaj, zahvaljujuci nekim izmenama konstrukcije i novim materijalima, izdrzljiviji od onog ugradjenog u fabrici. Jim Von Baden, americki guru BMW mehanike, cak tvrdi da su ovi uredjaji izdrzljiviji od onim bez servo pojacivaca, uz redovno odrzavanje. Fabrika kaze da se servis i zamena kocione tecnosti rade jednom u dve godine. Ja cu to na svom motociklu raditi jednom godisnje, u okviru zimskog servisa. Vec na papiru zvuci komplikovano: - dva tocka - tri diska - cetiri hidraulicna kruga - jedanaest puta se ispusta vazduh iz sisica Krugovi su potpuno hidraulicno odvojeni, nikakve veze nemaju jedan sa drugim. Dobro bi bilo da za ovaj posao obezbedite jednog, ili jos bolje dva pomocnika. Posao nije tezak ni previse komplikovan, ali mora da se postuje procedura, a posto nismo profesionalci i nemamo svu potrebnu spretnost, bolje je da izdelite zadatke na pomocnike a vi se koncetrisete na proceduru. Servis kocionih klesta Servis kocionih klesta se odvija na isti nacin kao servis koji sam ranije opisao na 1100GS. Po meni, pozeljno je uraditi ga bar svake druge godine. Klesta su za viljuske pricvrscena sa dva zavrtnja koja se odvijaju torks T45 kljucem. Pre nego se skinu klesta sa viljuske dobro je T27 kljucem popustiti pin koji drzi papucice. Klesta malo stisnuti uz disk levo-desno da se klipovi neznatno uvuku i omoguce lakse skidanje klesta sa diska. Zatim postavite neku prihvatnu posudu ispod klesta (nesto tecnosti se uvek prospe) i sa T40 torks kljucem odviti i zavrtanj koji spaja crevo za dovod kocione tecnosti u klesta. Vodite racuna o dve bakarne podloske koje se nalaze sa obe strane prikljucka na crevu. Dalji postupak se odvija u posudi za pranje. Izvadite osigurac, pin, povadite plocice. Sledi vadjenje klipova iz klesta. Za tu namenu, koristim parce metalne plocice, 70x50x5mm i parce gume nesto vecih dimenzija od plocice. Tu je i jedan konusan komad drveta. Metalnu plocicu ubacite izmedju klipova i polako kompresorom dunite kroz otvor za dovod kocione tecnosti. Klipovi ce izleteti do plocice. Obicno to urade klipovi sa jedne strane. Druga dva klipa, sa suprotne strane utisnite nazad u klesta, stavite plocicu preko njih i ponovo dunite kompresorom tako da krenu klipovi sa strane koja je vec posla. Klipovi ce izaci do plocice i sad vec mogu da se izvade rukom. Sad dolazi tezi deo posla, vadjenje preostala dva klipa. Na otvore gde su bili izvadjeni klipovi stavite gumu pa preko gume metalnu plocicu. Sve to cvrsto stegnite sa rucnom stolarskom stegicom. Dunite vazduh kompresorom u klesta, i klipovi ce krenuti napolje, ali obicno jedan malo dalje, do granice ispadanja. Sad njega malo vratite u nazad, i podglavite konusnim parcetom drveta tako da ne ispusta vazduh. Ponovo kompresorom dunuti u vazduh i drugi klip ce izleteti do plocice. Sad mozete oba klipa rukom izvaditi iz klesta. Klesta i klipovi sad mogu na pranje. Bogato isprskajte sve delove Brake Cleanerom i protrljajte cetkom za farbanje, svaki cosak u klestima, potom opet isperite cleanerom. Same klipove blago istrljate finom vodenom smirglom, tek toliko da spadne sva necistoca ukoliko je ima. Proverite da li ima riseva ili drugih tragova. Takodje, ovo je dobar trenutak za proveru kocionih gumica u klestima. Bakarnom cetkicom ocistite navoje zavrtnjeva za pricvrscivanje i navoje na pinu. Gornja fotografija je tu cisto da se vidi kako izgledaju elementi klesta, njihova pozicija i orijentacija. medjutim, zbog postupka zamene kocione tecnosti u ostatku sistema, u klesta se vracaju samo klipovi. Sa malo tecnosti namazite gumice u klestima, malo namazite i sam klip i utisnite ih nazad u klesta. Na klesta vratite dovodno crevo i spremni ste za drugi, zahtevniji deo posla. Zamena kocione tecnosti Na pocetku, malo terije. Integralni ABS sistem ima cetiri hidraulicno potpuno odvojena kruga. Tecnost iz jednog se ne mesa sa onom iz drugog kruga. Zato je potrebno kocionu tecnost menjati u svakom krugu posebno. Prvi krug - ABS rezevoar do prednjih kocionih klesta Za ovaj posao ce biti potreban i jedan "specijalan" alat. Ulje se u ovaj krug uliva kroz cep na rezervoaru prednjeg kruga. Na cepu se ujedno nalazi i crevo za odusku kroz koje visak kocione tecnosti (ako ga bude) moze da izadje napolje. Na slici je sa V (vorderrad) obelezn cep rezervoara tecnosti za prednje diskove, sa H (hinterrad) cep rezervoara tecnosti za zadnji disk. Crvena strelica predstavlja smer kretanja motocikla, radi orijentacije. Konektori pored cepova su senzori nivoa tecnosti. Cep izgleda ovako: Dakle, potreban je jos jedan ovakav cep, kroz njega izbusiti Fi10 rupu i u taj otvor uglaviti levak. Potom sve zavariti plastikom. Dobije se nesto ovako: Cep sam odneo plasticaru koji je od komada plastike na strugu izradio slican komad, ali sa debljim vrhom. Zatim je kroz sve to prosvrdlao rupu a ja sam kod kuce uradio ostatak. Trosak 400 din. Dalje, nabavio sam na Aliexpress-u nepovratni ventil na koji sam naglavio providno crevo unutrasnjeg precnika 5mm. Drugi kraj creva sam uvukao u plasticnu bocu od litra. Na poklopcu boce sam ostavio mesta i za kratko crevo za odusku. Sledece sto vam treba je dva komada dascice dimenzija 25x70x100mm. Jos bolje da bude komad od plastike. Kako god, tu dascicu uglavite u kociona klesta na mesto plocica, tako da klipovi ne mogu napolje. Providno crevo zatim naglavite na sisicu za ispustanje vazduha iz levih kocionih klesta. Spremite i okasti kljuc 8 za odvrtanje i zavrtanje sisice. Sve to, spremno za rad izgleda ovako (na desnim klestima): Skinite cep pored oznake V. Spricem pokupite svu tecnost koju mozete da dohvatite iz rezervoara. Navite levak na mesto gde se nalazio cep. Pre toga OBAVEZNO sklonite prsten oduske inace ce tecnost iz levka zavrsiti ispod motocikla (ne pitajte kako znam). U levak LAGANO, da ne stvarate mehure sipajte izvesnu kolicinu kocione tecnosti. Sacekajte pola minuta da eventualni mehurici vazduha izadju. Dajte kontakt i lagano stisnite rucicu kocnice. Cucete kako se aktivira elektromotor servo uredjaja. Drugom rukom odvite sisicu na kocionim klestima. Primeticete da je tecnost krenula napolje iz klesta. Ako rucicu kocnice stisnete jace, tecnost ce brze izlaziti. Pratite jednim okom nivo tecnosti u levku, ne smete dozvoliti da je tu nema. Ako tecnost nije dugo menjana, po boji cete primetiti kada je kroz crevo pocela da izlazi cista kociona tecnost. Kada to primetite, popustite rucicu kocnice, ali ne toliko da motor prestane da radi. Kljucem zategnite sisicu i pustite rucicu kocnice. Takodje, nemojte sipati ni previse tecnosti jer sve sto izadje iz klesta u bocu se vise ne upotrebljava, ide u otpad. Dakle, postupak se ne radi na nacin stisni-odvrni-zavrni-ponovi. Dovoljno je jednom otovriti sisicu i drzati rucicu kocnice do pojave ciste tecnosti ili dok ne smatrate da je sva stara tecnost zamenjena. Sada dolite tecnost u levak, i creva prebacite na desna kociona klesta. Ponovite postupak na isti nacin. Time ste zamenili tecnost u ovom krugu! Drugi krug - ABS rezervoar do zadnjih kocionih klesta U sustini, posao se radi na isti nacin kao za prednje kocnice. Skinite cep pored oznake H na ABS uredjaju i tu zavrnite levak. Prihvatnu bocicu prebacite na zadnja kociona klesta u koja ste prethodno postavili komad odgovarajuce dascice. Pokupite spricom tecnost koju mozete dohvatiti spricem. Sipajte novu tecnost u levak i sacekajte pola minuta za izlazak eventualnih mehurica. Lagano pritisnite noznu kocnicu, tek da proradi motor serva. Pomocnik neka vam tad odvrne sisicu na zadnjim kocionim klestima. Primeticete da kociona tecnost izlazi u crevo ka boci. Obratite paznju - sto jace stisnete papucicu kocnice, tecnost ce brze izlaziti, samim tim ce se i levak brze prazniti. Kada procenite da je sva tecnost izasla i da je zamenila nova, smanjite stisak na papucicu, a pomocnik neka zatvori sisicu. Ovo sprecava eventualni ulazak vazduha nazad u klesta, dakle, papucicu ne pustate dok sisica nije zavrnuta! Tako smo zavrsili i zadnji kocioni krug. Medjufaza Sad je trenutak da prvi deo posla zavrsimo do kraja. Oba originalna cepa rezervoara vratite na svoja mesta. Dotegnite imbusom 8. Trenutak je i da plocice vratite u kociona klesta. Dajte kontakt i lagano stisnite prednju kocnicu, to ce izvrsiti stisak diskova i inicijalizaciju sistema. Proverite da li negde nesto mozda curi i ako je sve u redu prelazimo na sledeci korak: Komandni krug zadnje kocnice Pre svega, osigurajte da motor nije na kontaktu. Sa desne strane (u smeru kretanja) ABS uredjaja videcete konektor. Odkacite ga sa ABS-a tako sto cete odvijacem stisnuti osigurac na sredini polugice konektora, pa zatim polugicu lagano podignite u vis. Kabal sa konektorom pomerite u stranu da ne smeta. Pored konektora, videcete sest sisica za ispustanje kocione tecnosti. Nije lose oko sisica, a prema konektoru, postaviti neku dobro upijajucu krpicu koja bi kupila eventualno prosutu tecnost, i ujedno stitila sam konektor. Otvorite rezervoar ispod sedista i spricem isisajte svu kocionu tecnost koju mozete da dohvatite. Dolijte novu kocionu tecnost. Za odvratnje sisica na ABS-u vam treba okasti kljuc 7, najbolje onaj krivi. Sisice su za nijansu manje od onih na kocionim klestima, pa vodite racuna da ne spadnu tokom rada. Na filmu se vidi redosled ispustanja. Ovog puta se radi klasicnim druk sistemom - stisni par puta, odvrni sisicu da izadje tecnost, zavrni sisicu, drukaj. Digresija: na ADVRideru procitah poruku nekog tipa koji radi u BMW servisu o biltenu koji su dobili u kom se kaze da je dovoljno ispustiti tecnost samo iz ove visoke sisice. Time se zameni 98% kocione tecnosti iz ovog kruga i 100% kocione tecnosti koja je radila. Moguce, ali ja na mom motoru radim sa sve tri sisice. Jos jedna stvar, obratiti paznju: prva sisica je kontrolna i radi se dva puta, kako je receno na filmu. Obavezno proveravajte nivo tecnosti u rezervoaru ispod sedista, ne sme da ode do dna! Kada prodjete sve tri sisice, zavrsili ste ovaj krug. Vratite gumene kapice na sisice i krecemo na: Komandni krug prednje kocnice Postupak isti kao za zadnji krug. Najpre iz rezervoara na kormanu spricem pokupite kocionu tecnost i ulijte novu. Redosled ispustanja tecnosti iz ABS uredjaja je ovom prilikom: Jos jednom: vodite racuna strogo o nivou kocione tecnosti u rezevoaru na kormanu! Ovim poslom zamenili smo kocionu tecnost u celim sistemu. Vratite gumene kapice na mesto. Obe strane konektora isprskajte kontakt sprejem, osusite kompresorom pa ustekajte na svoje mesto. Posto se obavezno nesto ulja prolije, operite ABS uredjaj pazljivo Brake Cleanerom (on hemijski neutralise agresivnu kocionu tecnost). Nije lose sad kompresorom sve izduvati i obrisati mekom krpom sve sto mozete da dohvatite. Alat i materijal: Torks: 45, 40, 27 Okasti 7 i 8 Cep sa levkom za ulivanje kocione tecnosti Manji odvijac Spric 60ml (apoteke, 60 din) Kociona tecnost DOT 4, 1 litar (minimum) 2xBocica Brake Cleaner-a u spreju 2x dascica: 25x70x100mm 1x dascica 28x70x100mm Metalna plocica 70x50x5mm Parce unutrasnje gume 75x55mm Manja stolarska stega ili G stega Konusna dascica Meka bakarna cetkica Mast za kociona klesta Kompresor Dosta mekih krpi za brisanje Bocica sa providnim crevima za prihvat kocione tecnosti, crevo 5mm unutrasnji precnik Momenti zatezanja: Zavrtnji prednjih kocionih klesta: 30Nm Zavrtnji zadnjih kocionih klesta: 24Nm Sisica kocionih klesta (prednja i zadnja): 5Nm
  14. lalajko

    R1200GSA: Zivot sa njim

    Plastike i rezervoar U zavisnosti od toga sta treba uraditi na motociklu, razlikuje se nacin kako se skidaj plastike na GS Adventure. Ovo je jedna od najslabije pokrivenih operacija na netu, skoro da sam morao sve sam da otkrijem. Nisam siguran, ali mislim da je kasnijih godina nesto izmenjen sistem kacenja plastika, tako da je ovo uputstvo sigurno za GSA generacije 2006 i 2007. U bilo kojoj verziji, prvo se skidaju male bocne plastike. Leva se drzi samo na dva klina koja ulaze u gumirani otvor nosece konstrukcije. ... dok se desna, sem na ta dva klina, drzi i na jednom zavrtnju. Taj zavrtanj, kao i svi drugi na plastikama rezervoara, skida se torks kljucem t25. Praktikujem da odmah, cim odvijem neki zavrtanj, ukoliko je to moguce, zavijem ga na mesto gde je bio. Tako ubijam dve muve jednim udarcem - male su sanse da cu neki zavrtanj izgubiti ili da cu zaboraviti gde se koji nalazio. Za manje poslove kao sto su zamena filtera vazduha i slicno, nema potrebe da se skidaju deflektori, delovi koji poboljsavaju aerodinamiku i stite od vetra. Za vece poslove, sledeci su na spisku za demontazu. Ne zato sto moraju da se skinu, vec da ne bi smetali ili bili osteceni na neki nacin. Oba se drze sa po dva zavrtnja (t25) i nalaze se u sendvicu od gumenih podloski, sa obe strane svakog zavrtnja. Najteze za skidanje su mi bocne plastike na kojima je BMW bedz. Drze se sa po dva zavrtnja (t25) na krajevima i jednim plasticnim klinom. Zadnji zavrtanj je pristupacan i vidljiv, dok je prednji zavucen ispod kljuna i prilicno nepristupacan. Kad odvijete oba zavrtnja, plastika se samo iscupa napolje. Dalje je vec lakse. Ukoliko samo menjate filter, skidate bocne metalne delove. Kao sto se sa slike vidi, drze se na po tri t25 zavrtnja. Skidanjem ovog poklopca, potpuno je otvoren pristup kucistu filtera za vazduh. Medjutim, ukoliko vas posao zahteva skidanje rezervoara, nema potrebe da odvijate ove zavrtnjeve, bar ne sve. Dovoljno je skinuti samo zavrtanj na sredini dela, vidi se na prehodnoj slici, naravno, u sredini. Zatim skinete bocne zavrtnjeve: ... i odvijete poklopac rezervoara goriva. Ispod cepa se nalaze tri odstojne gumice, zakacene na centralnu plastiku. Pazite da ih ne pogubite. Gume se postavljaju tako da ovaj zub udje u prorez na plastici. Kada skinete cep rezervoara, mozete kompletnu centralnu plastiku, zajedno sa metalnim bocnim stranicama skinuti iz jednog dela. To je lepa prilika da se sve detaljno ocisti... Na slikama se vidi i kako se bocni metalni delovi spajaju sa centralnom plastikom - uz pomoc dva zavrtnja t25 i ovog zuba u sredini. Sada ste ogolili rezervoar. Preostalo je jos raskaciti konektore kontrolera pumpe sa leve strane i cevi za gorivo i odusku sa desne. Jednostavan posao koji se lako zavrsi uz pomoc malog odvijaca. Sam rezervoar je za motocikl pricvrscen sa cetiri zavrtnja. Napred klasicno nabacuje na dve osovinice koje imaju navoj i rezervoar se steze navrtkama za kljuc 13. Sa zadnje strane se na bokovima drzi uz pomoc dva manja zavrtnja za imbus 5 kljuc (na slici je zavrtanj vec izvadjen, ali se vidi njegov otvor). Zanimljivo mi je i genijalno kako su na rezervoaru ostavili kanale za postavljanje kablica za napajanje necega sto bi ste ugradili na prednji deo motocikla. Navrtke ne morate odviti do kraja, dovoljno ih je popustiti, dok imbuse morate izvaditi za skidanje rezervoara. Kada to obavite, rezervoar povucite u nazad i na gore. Kad ste vec ovde, pazljivo pregledajte konektor kontrolera benzinske pumpe i okolne konektore. WD40 moze lepo da pomogne za ciscenje tih delova, a odbija i vodu. Zastitite i otvor za sipanje goriva i mozete nastaviti posao.
  15. lalajko

    R1200GSA: Zivot sa njim

    Sredjivanje kofera Koferi nisu bili u reprezentativnom izdanju, imali su i nalepnice za koje ja nisam bio zainteresovan. Nalepnice su lako skinute uz pomoc industrijskog fena. Zatim sam finom vodenom smirglom ocistio ostatke lepka i drugih necistoca sa kofera. Potom su koferi polirani pastom AutoSol nabavljenoj iz Louisa. Pre pocetka: Potom mazanje: Pa "letnji dan do podne" trljanje krpom, ponavljanje... i konacno: Na zalost fotke nisu nekog kvaliteta, ni ovde ni bilo gde u temi. U garazi imam fluo sijalice koje nekako ubijaju boju, sve slike dodju nekako crno bele. Bitno je da se vidi sustina, a to je sasvim korektan kofer. Posto su koferi kupljeni naknadno, a ne sa motorom, imali su svoj kljuc, sto se meni nije dopadalo. Ne zelim da nosim toliko kljuceva na putovanje. Zato su sve bravice sa kofera ( 6 komada za bocne i 2 za top-case) prosle kroz tretman podesavanja za kljuc za paljenje motora. Na zalost, tokom tih radova nisam se setio da slikam, te nema fotografija... Top-case mi je stigao naknadno, ali bez montazne ploce koju sam par dana kasnije nasao na ebay i trenutno cekam da stigne u Srbiju.
×

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja