U N. Sadu sija sunce, Ja idem u Adu, ide li neko tamo ?

Na koju rupu mislis ?

Iz nekog mog iskustva, tresnju volana obicno prouzrokuje prednji tocak i problemi vezani za prednji deo motorcikla. Luft u caurama zadnje viljuske, losi amortizeri, lezajevi zadnjeg tocka i slicne stvari vezane za zadnji deo motorcikla prouzrokuju lose lezanje motora po krivinama, osecaj nestabilnosti i uvijanja rama . Ja to bas i ne bi povezivao sa tresnjom volana i poskakivanjem prednjeg dela. Ako nekom trese prednji deo, najjednostavnije je da provoza motor po nekom velikom parkingu polako, i u toku te voznje baci sa strane pogled na prednji tocak. Gledas tocak u odnosu na prednji blatobran, i lepo vidis dal baca levo - desno, ili mozda gore - dole ( postao jajast ). Tu takodje treba biti oprezan, i dobro gledati - dal baca felna, il mozda baca samo guma - oce i to da se desi !

Ja sam kupio slupan motorcikl, popravio ga, zamenio prednju felnu, ova koju sam stavio je bila napukla pa sam je zavario. Sam sam uzbicao tocak i odneo majstoru da ga centrira. Covek je uradio najbolje sto je znao, ali tocak ipak malo baca ( minimalno ) . To kod mene u voznji uzrokuje tresnju volana, mada kad nekog vozim tad se to smanji - verovatno jer se teziste motora prebaci vise na zadnji tocak !

Menja se i klip i klipnjaca, a kolko se secam - na jednom sajtu sam video da se podbacuje i deblji dihtung pod cilindar !

Imas dve uzljebljene podloske. Prva ide do semeringa. Na otvoru podloske se vidi da je obrusena ukoso - zaobljeno, ima kao mali zljeb i on nalegne lepo na radilicu. Posle nje ide srediste sa lezajem, pa druga uzljebljena podloska ( isto tako obradjena sa unutrasnje strane koja takodje naleze na radilicu tim zljebom. Kad to sve stavis na radilicu i pritisnes prstima ovu drugu podlosku da nalegne na radilicu - onda probas srediste i ono mora imati aksijalnog lufta oko 0,5 mm. Mozda su razlog i predebele lamele ( u manualu pise da su nove lamele debljine 3.0mm i da je donja granica istrosenost 2,7mm kada se moraju menjati Wice ) . Sad cu da vidim mogu li to naci u racunaru, pa ako nadjem postavicu ovde !

Nisam siguran, sad ne mogu da kopam po literaturi, ali mislim da je 4mm predebelo. Mislim da bi trebale biti oko 3,5 mm. Sad zurim na aerodrom, veceras kad se vratim pogledacu tacno, pa cu ti reci. Moras na radilici imati dve uzljebljene podloske. Jednu do semeringa, potom ide srediste, pa jos jedna uzljebljena podloska, pa elasticna. Zljebovi moraju da nalegnu na radilicu ( pazi da ne stavis naopacke ) Pozz

Sto se tice magneta, ima ih raznih, i po jacini, snazi, a i po smeru okretanja9. Na magnetu uvek ima strelica za koji je smer predvidjen. Na jednom MZ-u sam video montirano bezkontaktno paljenje od Jawe Babete. Mislim da je pravilo struju od 12 volti . Vlasnik je bio zadovoljan. Zao mi je sto nisam imao aparat da to snimim. Ja sam razmisljao da stavim alternator od Voshoda 175 ( Ruska varijanta MZ-a 150 - kompletno kvacilo, pogon kurble i jos neke stvari su im iste ), Voshod takodje nema platine .

U nasoj radnoj knjizi pise da ide kuglicni lezaj 6302 . Na slici je nacrtan presek prednjeg tocka sa dobosem. U nemackoj radnoj knjizi za ETZ 150 ( tu je nacrtan presek tocka sa diskom ) kaze da ide lezaj 6302 Z . Valjda je tocak isti kao kod ETZ-a 250.

OK . Bokilic ti je objasnio kako se menja polutka ( polovina neke stare radilice sa dobrim konusom ). Za Mihu - moze se desiti da nisi dobro slozio lamele u kvacilu, pa kad si ga montirao na radilicu da ti je srediste kvacila priteglo zadnju lamelu uz korpu. Kad slazes lamele u korpu - uvek ubacis srediste da bi se sve lepo slozili. Sve to tako drzis dok ne pritegnes zvezdu sa oprugama. Pre montaze isprobas kako to stoji - uzmes srediste kvacila, ubacis ga u sklopljeno kvacilo. 1. srediste mora glatko da udje do kraja ! 2. kad ga naglo ubacis, i kad dodje do kraja - mora se cuti cist ton udarca metal o metal ( znaci srediste je proletelo skroz i udarilo o konus ) ! Prva pomoc. Ako si vec sklopio motor, mozes probati sledece : Prislonis prednji tocak na neki zid, upalis motor, stisnes kvacilo, dignes malo vise obrtaje i naglo ubacis u prvu brzinu. Ja sam tako uspevao da odglavim pritegnutu lamelu. To mozes probati dva - tri puta. Ako uspe - u redu, ako ne uspe - opet kvacilo dole, pa slazi lamele. Takodje treba obratiti paznju na to da kad je kvacilo montirano na radilicu - probas nekim srafcigerom ( jacim ) srediste kvacila. Ono mora imati oko pola milimetra lufta ( moras ga dobro gurnuti jer ga drzi elasticna podloska ). Ako nema lufta, postoji sansa da je neko obradjivao konus kvacila ili konus radilice, pa kvacilo pritegne srediste kvacila skroz i onda ko da i nemas kvacilo ! Probaj nesto od ovog, pa javi sta si uradio

Da dodam ja jos neku slicicu. Jedna je MZ 500 sa dve spojene masine od MZ-a 250, a druga je MZ-ova masina u ramu od CZ 350

E ovo se bas vrtelo i vrtelo i vrrrrrrrtttttteeeeeellllooooooooo. Od diska kvacila nema nista, to moras menjati, a sto se radilice tice, ja bi i to menjao ( bar polutku ), il da probas sa nekim od Bokilicevih resenja.

Saucesce porodici ! To se desilo u blizini mog posla, cuo sam juce za nesrecu, isao da vidim, ali su me pogresno obavestili pa sam otisao na drugu stranu. Inace ja Primorskom ulicom obicno isprobavam svaki motor koji popravljam, jel ima jako malo saobracaja. Danas sam saznao da se nesreca desila kod sljunkare. Na tom mestu po kolovozu ima i sljunka i peska, jer se tu tovare kamioni sa istim i izlaze na kolovoz ! :'(

Imao sam priliku da skidam kvacilo sa MZ-a koje je bilo fabricki stavljeno ( ja sam ga prvi skinuo, znaci nikad nije pre skidano ) Motor je bio star dvadesetak godina, i kvacilo nije htelo sici koliko je bilo zapeklo. Morao sam ceo motor oterati kod prijatelja koji ima autogeno, i grejati disk kvacila da bi spao ( naravno prvo sam ga nategao radapcigerom kolko sam mogao ). Napomena - ako neko greje disk, mora prvo skinuti sa kvacila Zvezdu kvacila ( onaj aluminijumski deo u kome je druk lezaj ) da se ne bi istopila . Da se vratim na temu - na tom motoru ( a i jos na nekima ) koji sam ja rasturio prvi posle fabrike - na konusu na radilici su bila cetiri zareza dubine oko 0,25 mm urezani aksijalno u odnosu na smer okretanja ( od tegova ka kraju radilice ) Sto se tice "Bokilicevog predloga da zamenis polkutku radilice sa konusom ( ako je tvoja jako ostecena ) tu se slazem . Sto se tice njegovog drugog predloga da navaris drugi konus na radilicu to je moguce uraditi, al ja licno to ne bi radio jer kvacilo ima veliku masu, i postoji mopgucnost da pukne na varu, ili da se od toplote varenja radilica iskrivi.

Razlog za premestanje auspuha je jednostavan, to su uradili da bi mogli motor vise da obaraju po krivinama. Ako pogledate prvu u nizu slika videcete da je lik oborio MZ-a toliko da bi sigurno kacio asvalt auspuhom. Jednostavno su zarotirali izduvnu granu na dole do sredine i bilo im je jednostavnije da izbace auspuh na desnu stranu nego na levu

Prvo da nesto razjasnimo ! Nije tebi spala korpa, vec celo kvacilo. Deo kvacila koji ti je strugar obradjivao se zove disk kvacila ili konus kvacila . E sad imas dve varijante. Prva je da nabavis nov disk kvacila ( moze da se kupi posebno i kosta oko 25 evra ). Druga manje bolna varijanta je da pokusas ponovo da namontiras to kvacilo nazad. Moras prvo proveriti kakav ti je konus na disku , da li je ravan i da nema riseve. Da ga das strugaru da ga obradjuje - tu treba biti oprezan jer ako ga mnogo skine - kvacilo se nabije dublje na radilicu i opet nevalja ( mora da bude malo lufta da ne pritisne na srediste kvacila koje mora da se slobodno vrti na radilici ). proveris radilicu, na njenom konusu imas cetiri zareza koji sluze da ukoce disk kad je nabijen na radilicu. Proveris te zareze i ocistis ih saberom ( obicno se tu skupi materijala sa diska kad prokliza ). Ako je konus u disku dobar, uzmes kvacilo, proveris da li dobro nailazi na srediste kvacila, srediste kvacila stavis na radilicu, takodje i one distanc sajbne i onu krivu elasticnu. Potom uzmes reso, ukljucis u struju, na reso stavis nesto metalno okruglo precnika oko 5 cm ( da mozr da udje u kvacilo i ostvari kontakt sa diskom ) , a potom stavis kvacilo da se greje. Po radnoj knjizi to bi trebalo da se zagreje na oko 100 stepeni. Ja grejem obicno dok ne pocne da cvrci ulje koga ima u kvacilu, i dok ne pocne da se pusi. Tad uzmes ( sa rukavicama ili krpom da se ne opeces ) kvacilo i pazljivo ga stavis na radilicu i sredioste kvacila, preko njega stavis neki lager i neku sajbnu da pritisnu kvacilo, pa sve to stegnes srafom kolko mozes ( naravno pre toga blokiras radilicu blokerom, ili drskom od cekica kroz izduv - ako nemas bloker. Ostavis to tako da se dooobro ohladi ( preko noci ) i posle sklopis ostatak . Kvacilo obicno spada jer ga ljudi montiraju na hladno . Pokusaj ! Pozdrav

Sto se tice ovog MZ-a sa Moto Guzzijevom masinom, to bas i nije tako, Moglo bi se reci i da je to Moto Guzzi sa MZ-om od gore. Naime ako pogledate manuel za Moto Guzzi, naici cete nma sliku o popravljanju motora na kojoj se ram rasklapa ispred masine ( po dva srafa na svakoj cevi ), odvrne pozadi od menjaca, odvrnu se zadnji amortizeri , raskaci struja ( samo se iskopca konektor, otkace sajle i crevo od hidraulike od zadnje kocnice ( kod Guzzija kad kocite zadnjom, tera ulje i u jedan disk na prednjem tocku ), i potom podignete sve od gore - od zadnjeg blatobrana do prednje viljuske, i odgurate negde gde vam nece smetati, a ostane vam motor i mrnjac na donjem delu rama zajedno sa zadnjim tockom pa mozete na miru meraklijski da radite sta vam je volja. Gledacu da nadjem uputstvo od mog Guzzija, i da skeniram tu sliku pa da je okacim ovde. Tako da ostaje otvoreno pitanje - da li je Guzzijeva masina na MZ-u, ili je MZ na Guzziju ! Vecna dilema - sta je starije kokoska il jaje ?

Ja sam i u viljusku i u zadnje amortizere sipao isto " Valvoline Fork oil " . Ulje je namensko za teleskope , a meni se pokazalo dobro i u zadnjim amortima, i ja sam prezadovoljan, a i cena je prihvatljiva !

Pa trudio sam se da lepo objasnim , drago mi je sto vam se svidja. Jos da dodam - najbolje je raditi jedan po jedan teleskop, da se ne bi pomesali delovi ( levi stap - desna cizma ) . U principu sve je to isto, ali treba uzeti u obzir da je zadnji MZ zvanicno uvezen 1990 godine, sto znaci da najmladji sad ima 18 godina. Ako su neki delovi radili 18 godina - upareni, mislim da treba tako i da ostane ( nalegli su jedan na drugi ) !

Zamena semeringa : E pa ljudi, ovo sam radio na MZ-u bar 30 -tak puta pa da pocnemo. Za pocetak je potrebno skinuti sa motora prednji tocak, blatobran i klesta za disk. Preporucujem iz iskustva da se pre skidanja teleskopa oni obeleze kirnerom i to na onom mestu gde se stezu na donjem mostu ( jednom sam radio motor nekom momku, i on mi se vrati posle par dana kaze da viljuska ne radi dobro. Probam motor po rupama - stvarno ne radi kako valja. Rasturim teleskope, odem kod prijatelja, ubacim ih u strug - kad oni malo krivi. Momak je bio mozda peti vlasnik motora, on nije nigde udario, al neko pre njega jeste. Silno sam se napatio dok ih nisam stavio da lepo rade. Od tad obelezim kirnerom teleskop, i vratim ga na isto mesto i nema problema ! ) . Treba obratiti paznju na gornje srafove ( cepove ) teleskopa - noviji modeli imaju plasticne kape preko srafova, pa ako uhvatite kljucem - unisticete ih, znaci ako ih imate, prvo njih skinete, pa onda odvrcete sraf. Kada ste skinuli teleskope izvadite opruge, i stavite teleskope naopacke da se ulje ocedi, najbolje u neku tacnu ( a posle to ulje procedite za svaki slucaj, moze da se nadje u njemu nesto sto ce vam faliti kasnije ). Potom sa donje strane cizme cevastom desetkom odvrnete srafcic koji se nalazi u sredini. Zaboravio sam reci da kad se skine teleskop treba odmah skinuti i gumenu manzetnu ( harmoniku ) . Kada ste skinuli taj M 6 sraf razdvojte stap teleskopa od cizme ( donjeg dela ), i opet to stavite nad tacnu da se ocedi, a i da u nju poispadaju sitni delovi. . Od sitnih delova tu bi trebalo da bude jedna tanka oprugica, metalni sesiric i jedna plasticna podloska ( obicno crvene boje ) . Pazite da tu podlosku ne izgubite, ili ako je nemate - napravite je od neke plastike debljine oko 1 do 1,5 mm. Njena uloga je da dihtuje kako ulje ne bi isteklo. E sad kad ste sve to rasturili, okrenete teleskop naopacke da ispadne i klip iz njega ( to je ovaj deo na koji se srafi cizma ). Prvo u tacni operete benzinom ove sitnije delove, a potom operete i stap, cizmu i oprugu. Cizma posle pranja mora da se sija kao cev od puske ( ko je sluzio vojsku - zna kako to izgleda ) znaci mora se maksimalno sijati, i nigde po dnu ne sme biti nekih necistoca za pranje i ciscenje cizme koristim jedan dugacki stap koji je na vrhu rascepljen, pa tu zaglavim krpu i ribam. Na dnu cizme se obicno nataloze necistoce ( prasina, trunke od rdje ( opruga obicno vremenom korodira ) i to sve treba ocistiti. Posle benzina ponovim odmascivacem, i isperem vodom pod pritiskom i na kraju sve posusim. Na dnu stapa postoji ventil koji se takodje moze skinuti, mada se on moze dobro oprati i bez skidanja. Oprugu takodje treba dobro oprati, ako je dosta korodirala - ocistiti je zicanom cetkom, za nedostupne delove koristim i staru cetkicu za zube ili provlacim krpu - celom duzinom opruge. Oprugu ne treba prati vodom ! Iz gornjeg dela cizme izvaditi semering, i oprati i njegovo leziste. Semeringe treba nabaviti kvalitetnije, ja sam uglavnom nabavljao iz Madjarske one zelene koji na sebi imju i brisace od prasine ( dupli semering ) . Pre sklapanja vizuelno treba proveriti da nema nekih mehanickih ostecenja na kliznim delovima teleskopa icizme i klipa. Potom se pristupa sklapanju obrnutim redom od rasklapanja. Semeringe postavite u svoje leziste, nauljite ih da bi lakse naisli na stap. U stap ubacite klip, progurate ga oprugom da izadje napolje, i zavrnete sraf preko opruge dok ne montirate cizmu. Na klip se prvo stavi sesiric okrenut na dole, potom opruga, pa plasticna podloska. Zatim se navuce cizma polako i pazljivo da semering lepo naidje na stap, i na kraju se zavrne sraf. Ispod srafa ide jedna tanka ( kao zilet ) sajbna - treba obratiti paznju prilikom skidanja, obicno ostane zalepljena za cizmu, a ispadne prilikom pranja. Ukoliko se priliko stezanja srafa pocne klip okretati - dovoljno je da levom rukom nategnete cizmu na oprugu, a desnom stegnete sraf. Posle toga skinete sraf sa gornjeg dela stapa, pa stap provucete kroz mostove, centrirate stap pomocu oznake koju ste napravili kirnerom, opet stavite gornji sraf, i zavrnete koliko mozete da navucete stap u gornji most. Pri tome pazite na onu oznaku da se stap ne bi zarotirao. Posle toga stegnete sraf na donjem mostu. Sve ovo ponovite i sa drugim stapom. Kad ste stegnuli srafove u donjem mostu, odvrnete gornje srafove, sipate ulje po 220 - 250 mll u svaki stap. Ja koristim : "VALVOLINE - FORK OIL " ulje za teleskopske viljuske, ima ga u snabdevenijim radnjama i kosta oko 800 dinara litra. Ukoliko vam je viljuska malo upala ( potonula ) - gusce ulje vam nece pomoci, jer se radi o zamoru opruga, vec je lek da pre srafljenja gornjih srafova preko opruge nesto podbacite, mogu se ubaciti podloske, ili neka deblja navrtka ( matica ), pri tome obratiti paznju da se nadju dve iste navrtke da bi opruge u oba stapa bile podjednako napete. Ostaje vam jos da vratite tocak, kljesta za disk i blatobran, i da isprobate motor . Preporucujem : da za unutrasnje pranje i ciscenje teleskopa i cizme koristite samo drvene ili plasticne stapove, poluge i sl - NIKAKO METALNE - da ne bi slucajno nesto ostetili. Sretan rad

Ja koristim neki americki, tegla od pola kile, na poklopcu sa unutrasnje strane ima cetkicu za mazanje. Kad ga mazem, braon je boje i jako lepljiv. Naravno prvo nakucas cep, pa preko cepa mazes hermetik. A kao sto Vuja rece u menjac po uputstvu ide ulje SAE 90

javio mi drugar, ima dekla kosta oko 3300 din

Da napomenem jos jednu stvar - zupcanici pinjona se razlikuju, nisu isti npr od ETZ-a 250 i ETZ-a 251 . Naizgled deluju identicni, ali jedan model ima tocak od 18 coli, drugi od 16 coli. Fabrika je zato napravila i dve vrste pinjona. Mozes nabaviti i nemacki bakelit, ako se zupcanici ne slazu uvek ce crkavati ( ispadati, jesti zupce i sl. )

Pored automata za ler imas jos tri rupe, dve vece i jednu manju . Vece su od osovina menjaca, a manja je od osovinice po kojoj idu viljuske. NI JEDNA OSOVINA SE NE SME VIDETI ! Preko svih osovina su nabijeni metalni cepovi. Obicno se pomeri ( sam od sebe ) cep od ove osovinice za viljuske. Ja sam to resavao tako sto ga nabijem nazad. Ako ulje opet curi - operem sve benzinom pa namazem hermetikom i to je to .

Nisam stigao da vidim za deklu, Sutra idem na " Veseli spust u Kraljevo, a posle malo do rodbine u Cacak, pa se vracam za sedam dana. Videcu kad se vratim.