Ugradio sam optokopler(paralelno je vezan sa neutral sijalicom),i sada imam pravi signal. Montirao sam pokazivac na hondu,improvizovao nosac reed-ova,i mogu vam reci da odlicno radi ;D Imao sam i drustvo,Peterpana i Zoliku,-on ce sutra da napravi plasticni nosac za reed releje na glodalici.Ima da bude fabricki Jedini mi je problem ostao magnet,za sada koristim parce od nekog izlomljenog.Ne znam ima li da se kupi neki mali ali vrlo jak magnet,i koji bi se uvek mogao kupiti ??? Malo me je brinuo prelazak iz prve u drugu brzinu,jer je izmedju i nula,a program broji ovako: 0-1-0-2-3-4-5-6,ali srecom sam tako napisao program da se neutral proverava nekoliko hiljada puta u sekundi ako nisu aktivni reedovi,pa je onaj trenutak prelaska iz prve u drugu kada se ipak aktivira neutral,a mozda se okom ni ne vidi da je trepnula sijalica,dovoljan da sve tece kako treba. Sada sa nestrpljenjem cekam sutra,da bude gotov nosac reedova Slike kada sve bude motirano.

Pa kroz led prolazi samo oko 10mA,a kroz original sijalicu oko 125mA.Ne znam koliki bi tek bio napon sa njom ??? Sigurno mnogo veci nego sada. Optokopler,kao sto sam rekao sigurno resava stvar,ali i dodatno komplikuje situaciju

Ok.

Juce sam vrsio update softvera u mojem automatu (jos ga nisam postavio nigde na forum),i sada treba i on da prati neutral sw,da ne pisti buzzer dok je u nuli. Ali medjutim.... Ne moze sve biti jednostavno,nesto mora da se iskomplikuje,a tice se i ovog pokazivaca. Naime,kada svetli neutral lampica(kod mene je led),na neutral vodu bi trebalo da je nula volti,ali nije. Kod mene ima 0.85V.Na ovo kada dodamo onu diodu na samom ulazu u pokazivac,na nozici kontrolera dobijemo 1.4V,a on sve preko 1V smatra kao H signal. Tuga i ocaj.Pokusao sam da stavim umesto obicne -shottky diodu jer otvara na oko 200mV.Toliko sam postigao da nekad slucajno i detektuje neutral polozaj. Danas dodajem optokopler,i sa time ce problem biti sigurno resen,ali za taj deo nemam predvidjeno mesto ni na jednoj stapanoj plocici Razmisljao sam i o tome,ali prvo treba da izmerim,-da kabel za neutral direktno povezem na prekidac.Ali prvo moram da izmerim koliki je napon na samom prekidacu.Mozda je moj prekidac vec malo potrosen,pa ne zatvara dobro kontakt,mozda zbog otpora kabla imam napon na kablu(na nekih 30cm od sijalice)... Ne znam tacno,ali danas cu da saznam.

Kod mene rekord drzi exide.Kupio sam akumulator u ponedeljak,nasuo kiselinu,montirao na skuter,upalio,-sve ok. U subotu su dosli po skuter,struje ni trunke!Pokusao sam da ga dopunim,-kako sam prikljucio punjac,odmah je poceo da kuva iz svih celija,ali nista od struje... Nije ostao na kontaktu pa se ispraznio,nemojte to misliti.Tako mu doslo.Zamenuli smo ga,posle se nisu zalili. `bemliga ! ;D

Neka bude hall senzor.Mislim da i ja imam jedan negde,ako ga nisam izgubio. Nego recite mi iskreno,ko bi ovo montirao na svoj motor? Jer ne bih da radim uzalud nesto sto niko nece koristiti.

Ove sezone jako malo,samo oko 350km ;D

Pa samo mi nadjite neki senzor,i bice reseno. Ali da odmah naglasim da taj senzor ne treba da bude neki iz fijoke,nego neki sto ima da se kupi,ako je moguce tu kod nas. Moze i reed relej,samo ne znam kako bi on bio pouzdan na duze staze.Ipak ce ukljucivati na savkom obrtaju tocka... Najbolje bi bilo naci neki induktivni senzor.Nema pokretnih delova za razliku od reed-a,pa mu je i zivotni vek prakticno neogranicen.

;D

Ima resenja,Jager ga uspesno testira na africi.Ne znam koliko ohma je taj tvoj NTC bio,pa ne znam ni da li ima da se kupi bas takav. Ja sam razvio svoj projekat koji radi sa NTC od 100 ohma,i moze da se kupi,ali treba i jedna mala elektronika koja se kaci izmedju sijalice za rezervu i senzora.

Cela sasija i blok motora su na "masi"

Ima 2 byte-a slobodna u programu,nista vise ne moze da se doda ;D

Evo,prikacio sam punjac na akumulator od auta 12v/55Ah,radi sporo punjenje,i napon trenutno stoji na 13.2V.Krenulo je sa 12.6. Mozda ga i napuni ???

Dobro,ako vec mora,ubacicu opciju da se podesi nakon koliko obrtaja tocka da se aktivira ventil i na koliko sekundi.Ali cu biti slobodan da pretpostavim 1 impuls/1 obrtaj. Ovaj gadget je vec svakako daleko otisao od prvobitne ideje.A jos ovaj dodatak je nesto sto ja nikad necu moci testirati,pa necu moci ni da garantujem da ce pravilno da radi.A da ce mi dodati jos koju neprospavanu noc provedeno u programiranju,-to hoce.

Ko ce kako montirati reed releje je individualna stvar.Evo ja cu danas ako budem imao vremena da montiram uredjaj na motor.Reedove verovatno necu zaliti nicim,jer i nemam nista pri ruci sem vruce plastike. Uvukao sam ih u termo buzir,to bi trebalo da ih zastiti od vlage.Javicu kasnije sta sam uradio i kako,a bice i koja slika.

Teoretski je moguce izvesti i tako nesto,ali opet stizemo do problema sa davacem. Ako bi koristili fabricki davac,i fabricki km sat se ne bi pobunio da mu krademo impulse,postavlja se pitanje da li svaki davac daje isti broj impulsa na jedan obrtaj tocka? Ako je tako,onda je dobro.Ako nije,to komplikuje stvari. Najbolje bi bilo postaviti jedan poseban davac,i to bi onda bilo univerzalno.Problem je,-gde naci takav davac.A drugi problem je sto mi onda treba jos jedna zima da izmenim program Sa ovim modifikacijama na kojima sada radim sam mislio da zavrsim razvoj ovog gadgeta.

Rezimi se biraju tasterom,vidi se lepo na shemi. Ako je jaci trafo,to nista ne smeta,samo da ne bude slabiji.Stvarno ne znam iz kojeg je stampaca izvadjen,imali smo rashodovanje u firmi,pa sam neke stvari spasio da ne odu na otpad Punjenje akumulatora od auta? Nisam to imao za cilj kada sam seo da uradim ovaj punjac.U svakom slucaju,punjenje je moguce,ali koliko bi vremenski potrajalo,-ne znam.Struja je ogranicena kojom se puni.

Uskoro nove funkcije u gadgetu! -Paljenje svetla na odredjenoj voltazi punjenja -Mogucnost upisivanja stanja km sata(jer ne volim da pamtim kada sam menjao ulje ;D ) -Namestanje ukljucivanje nekog uredjaja u zavisnosti od temperature vazduha(Fibrina ideja da se pale grejaci rucki) -Namestanje na koliko stepeni da se pali ventilator hladnjaka -Sve funkcije su aktivne u bilo kojoj verziji,cak i ako u izabranoj verziji nije moguce prikazati odredjenu funkciju. Da malo pojasnim: Napr,podesili ste interval za otvaranje ventila podmazivaca,ali ste izabrali verziju nula(do sada u verziji nula nije moguce podesiti interval,ali ce od sada biti) u kojoj se tajmer ne vidi na displeju,ali ce od toga podmazivac da radi. Program ce biti dostupan za tri vrste pinkompatibilnih mikrokontrolera:18F252,18F2520,18F2525 Ako se setim jos necega,obavesticu vas.

Sklopljene stampane plocice.

Punjac ima 4 rezima: 1.Normalno punjenje.Napon se penje do 14.4V.Po zavrsetku se dalje prati napon akumulatora,i ako padne na 12.5V, pocinje novo punjenje. 2.Brzo punjenje.Isto je sve kao i kod normalnog punjenja,samo sto napon raste do 15.5V.Ponovo puni na 12.5V 3.Regenerativno punjenje.Ukljucuje punjenje-gasi punjenje-ukljucuje praznjenje(0.5A)-iskljucuje praznjenje-ukljucuje punjenje...... Odnos vremena punjenja/praznjenja je 2:1.Jedan ciklus punjenja praznjenja se desi 3 puta u sekundi. Napon se prati,i kada dostigne 14.4V,ciklus se zausavlja.Dalje se sve desava kao u prva dva slucaja,-ako napon akumulatora padne na 12.5V, krece nova regeneracija. 4.Odrzavanje.U stvari to je regenerativno punjenje,ali nakon dostizanja 14.4V krece tajmer od 24 casova,pa posle toga krece novo punjenje. Dok tajmer radi,i dalje se prati napon akumulatora i ako padne na 12.5V,ponistava se tajmer,i krece punjenje. -------------- Rezimi se biraju jednim tasterom,i iz svakog rezima se moze izaci u svako doba,bez obzira na stanje napunjenosti akumulatora. PCB i raspored elemenata umnogome zavisi koje hladnjake mozete nabaviti,kao i lcd pa ih necu ni kaciti,nego samo shemu i fajlove za kontroler. Ja sam iskoristio neke hladnjake koji su mi se vukli po radionici,a verujem da takvih po prodavnicama nema. Sliku mojih izvedbi stampanih ploca cu postaviti samo radi orijentacije oko velicine hladnjaka. Hladjenje je potrebno za 7805,LM317(najvise se greje),IRFZ44,i IRF4905,onaj koji je zaduzen za brzo punjenje. Nije na odmet staviti i hladnjak na grecov most. Preporucujem da onaj ko hoce da se upusti u samogradnju,prvo pogleda sta moze da se nabavi od hladnjaka i displeja po prodavnicama. Trafo sam iskoristio iz nekog stampaca,i ovaj moj primerak na sekundaru daje 18V ac.Ne bi trebalo koristiti trafo sa manje od 16V,i vise od 20. Struja od 2A pa navise. Podesavanje i bazdarenje: Uredjaj prvo ukljucite bez mikrokontrolera,a nemojte odmah ni da ugradite IRFZ44 koji je zaduzen za praznjenje. Nemojte jos ni da prikljucite plocicu displeja. Proverite napone na podnozju kontrolera,nigde ne sme biti vise od 5V. Na 5 izvod konektora koji ide ka displeju dovedite 5V,-ovako je ukljuceno normalno punjenje. Na mesto akumulatora prikljucite merni insrument,i trimerom podesite LM317 da se na instrumentu ocitava 15.5V Iskljucite sve,ubacite kontroler i spojite plocicu displeja. Prikljucite jedan akumulator,po mogucnosti ne bas napunjen. Ukljucite punjac,izberite sporo punjenje,prikljucite instrument na izvode akumulatora i drugim trimerom podesite da prikazani napon na displeju bude isti kao na instrumentu. Sa ovim je podesavanje zavrseno,punjac je spreman za rad. Svima koji se odlucite za samogradnju vam zelim srecan rad! ---------------------------- Update! Ispravio sam gresku na shemi. Punjac.zip Punjac pcb.zip

jos samo da napomenem da i neutral switch mora biti ispravan na motoru,to je referentna tacka bez koje se ne moze!

...

Posto se sa vremena na vreme neko seti kako bi ovo bilo dobro imati na motoru,evo da vam ispunim zelju Uredjaj prima signale sa dva reed releja koja su montirana u blizine poluge menjaca,na koji je zakacen jedan mali,ali jak magnet. Takodje prati i prekidac neutral-a. Ima dva dzampera sa kojima se podesava koliko brzina ima vas motor.Moguce je izabrati 4,5 ili 6 brzina. Po ukljucivanju na displeju ce se upaliti svih sedam segmenata(neka vrsta testiranja displeja,da tako nazovemo,a i izgleda cool ), jedan za drugim.Nakon toga ce se desiti jedna od dve stvari: 1.Ako je polozaj menjaca u neutralu,prikazace na trenutak izabrani broj brzina koji je podesen dzamperom,pa ce prikazivati nulu sve dok ne pomerite polugu menjaca na dole,ili gore(normalan rad) 2.Ako menjac nije u neutral polozaju,na displeju ce treperiti samo srednji("G") segment,sve dok ne dobije signal sa neutral prekidaca.Posle toga dalje se desava kao pod 1. Moguce je koristiti displej sa zajednickom katodom,ili sa zajednickom anodom,izbor se vrsi pomocu dva dzampera. U prototipu sam koristio display sa zajednickom katodom,crvene boje,jakog intenziteta(vidi se i na slici da je zaslepio aparat) Display je LTS-547AWC Kontroler je PIC16F628.Jeftiniji je od F84,a za razliku ima i unutrasnji oscilator,pa se stedi mesto na ploci jer ne treba kvarc. U hex fajlu se nalazi i konfiguracija koju programatori iscitaju i podese pri przenju u kontroler,pa ne morate rucno da podesavate MCLR,WDT,CP,BOR...itd Kao dodatak tu je i .asm fajl,cisto da vidite da je program autentican,nije plagijat necijeg rada Svima koji se odluce za samogradju,zelim dobru zabavu. Fajlovi za stampanu plocicu,raspored elemenata i shema su u .zip-u na kraju poruke. Ako vam ne odgovara raspored elemenata na pcb,ili sam pcb,prepravite ga po vasem ukusu. Ja sam moj uredjaj pravio po kutijici koju mogu da nabavim. Za koji dan cu ovo sve montirati i na motor,pa cu postaviti jos slika. Menjac.zip

Dobra je ideja,a evo kako mozes malo i da unapredis,-em te nece peckati struja,em ces imati zastitu i od eksera Dakle,-ako vec koristis stereo dzek,on ima tri izvoda:Levi kanal,desni kanal,i masu. Za spajanje kontakta iskoristi levi i desni kanal,a na masu dovedi masu.Tako ce telo dzeka da bude na istom potencijalu kao i sasija,a ako neko hoce ekserom da da kontakt,samo ce napraviti kratak spoj ka masi i varnice nece biti.

I regler i alternator na motorima(alternatori sa stalnim magnetom,bez cetkica...) uvek rade 100% optereceni. Ako nema prikljucenih potrosaca,visak snage se u regleru pretvara u toplotu,ako ima potrosaca onda struja odlazi prema njima. Zasto na nekim motorima voli da izgori namotaj,ne znam.Uglavnom sam te greske imao na yamaha virago,bez obzira na kubikazu,do sada njih 4.Na sva 4 je instalacija bila ok,kao i regleri. Ksenon povlaci vise struje dok mu se intenzitet ne stabilizuje.Prema mojim merenjima u startu povlaci oko 8 ampera,pa polako opada na nekih 3A na 14V sto nam daje 42 Wati potrosnje. Kod mene na TA ako palim motor sa upaljenim ksenonom,sijalica se na trenutak ugasi jer je pad napona u instalaciji prevelik zbog anlasera.Posto je ballast u stvari jedan pretvarac napona koji radi u prekidackom rezimu,trebalo bi izbegavati anlasovanje sa upaljenim svetlima.Kao i svako napajanje koje radi u prekidackom rezimu,tako ni ballast ne voli da mu se dovede nestabilan napon.Rizik da on crkne je dosta realan u tim uslovima rada.