Svaka cast za napravu, izgleda kao iz radnje! Ja sam pravio malo skromniju varijantu, mada mi sasvim lepo radi. Naime, uzeo sam jednu dasku oko 20cm sirine i 2m duzine, providno plasticno crevo fi6mm duzine oko 8m i dva ventila za akvarijum (za ribice). Crevo sam prikovao uz dasku u obliku slova "U" i dasku uspravio uza zid sa krajevima prema gore, bas kako se i pise "U". Duzina oba stuba je oko 1.5m tako da krajevi creva (koje mora biti duze od "U" dela) se previjaju i spustaju prema dole. U tako namesteno crevo sam sipao dvotaktol do polovine stubova (sipa se odozgo u jedan kraj malo po malo, jer je ulje gusto i sporo se sliva, moze se ubrzati izvlacenjem vazduha ustima kroz drugi kraj). Kada se saceka da svi mehurici vazduha izadju napolje dobije se klasican sistem spojenih sudova. Znaci daska mora stajati uspravno a na ove prepustene krajeve creva se montiraju pomenuti ventili za akvarijum, a posle njih neki reduktor pomocu kojeg ce se povezati na karburatore (ja koristim navoj M5, nasao sam odgovarajuce dizne od neke hidraulike). Znaci kada se ovo prokopca na motor (na dva karburatora) bilo kakva razlika u pritisku dovodi do "setanja" ulja tj. na jednom stubu nivo opada a na drugom se penje. Ventili od akvarijuma se zatvore skoro do kraja da bi se dobilo na stabilizaciji nivoa ulja (da nebi previse brzo oscilovao). Znaci kada pomocu podesavanja srafova za sinhronizaciju postignes da nivo ulja u oba stuba stoji u mestu na sredini to znaci da su ta dva karburatora IDEALNO sinhronizovani (posle cu objasniti ovo "IDEALNO"). Onda predjes na druga dva koja su u paru i na kraju ides unakrst na suprotne. Naime, na ovom principu rade sinhronizatori sa zivom. Medjutim, ulje je neuporedivo lakse od zive tako da je ovaj "instrument" 20-ak ili vise puta precizniji tj. razlika u pritisku (vakuumu) koja ce zivin stub pomeriti za 1cm uljani stub ce pomeriti za nekoliko desetina cm. Zato kazem da je ovim sistemom karburatore moguce sinhronizovati neverovatno precizno, preciznije nego najsavremenijim vakuum-metrima - a pri tome sistem je neverovatno jednostavan i jeftin. Dvortaktol sam koristio iz dva razloga - prvo, ako se desi da je velika razlika u pritisku pa ne uspem da reagujem nego mi uvuce dvotaktol u motor nece napraviti nikakvu stetu i dugo, jer sam imao lje jarko crvene boje pa je lako za ocitavanje. Zato ne preporucujem upotrebu vode ili nekog drugog ulja. Cena: 8m creva fi6mm - oko 500din; dva ventila za akvarijum - oko 60din; daska - nadji u dvoristu ; ekrsercici za pricvrscivanje creva na dasku - oko 20din; reduktori za povezivanje - zavisi od tipa, mene su izasli 50 din; dvotaktol - zavisi od vrste, moze bilo koji (predlazem neki obojeni). Vreme potrebno za izradu - oko pola sata. Nemam digitalni foto aparat pa nista od slika. P.S. Jedina mana naprave je sto je malo glomazna jer ovaj "U" deo mora biti dugacak, upravo zbog pomenute male tezine ulja koje bi, da je krace, bilo tesko kontrolisati. Medjutim sa obzirom na preciznost i jeftinocu ovog uredjaja mislim da to i nije strasna mana.

Vidim da je onaj moj post sa teorijom dodavanja dvotaktola vise puta citan povrsno i, kao direktna posledica toga, shvacen kao poruka da treba sipati mesavinu u Harlija itd. sto ja nikada nisam tvrdio nego samo izneo kao teorijsku ideju, razmisljanje na glas, a NE savet za konkretan slucaj - sto se moglo videti kada bi se procitalo pazljivije. U svakom slucaju, da bi izbegao nove zabune, brisem taj svoj post. Ocigledno mu nije mesto u ovoj temi. Ne znam dali je ovo bilo upuceno meni - ako nije izvinjavam se. A ako jeste, ja ono sto sam ubacio nisam danas prvi put procitao na "nekom tamo" sajtu na kom je "neki novinar" nesto pisao nego saznao i potvrdio vise puta davno pre toga iz raznih izvora. A ovo sto sam ubacio je bilo samo da ilustruje da nisam izmislio ono o cemu pricam. Osim toga, mislim da Wikipedija nije "neki tamo" sajt, kao ni misljenje jednog starog motocikliste, pilota i mehanicara koji je 40+ godina imao posla sa svim mogucim i nemogucim vrstama motora i benzina i ciji je odgovor bio upravo na moje pitanje u vezi iste tematike na Gold Wingu (zadnji citat). Kako bilo, nemam nameru da teram inat, samo ne volim kad me se proziva bez razloga....pozdrav i srecno!

Ni po mom misljenju nisi mogao nista ozbiljno da pokvaris povecavanjem ler gasa, kao sto su ostali vec rekli. A ne verujem ni da je bila prebogata smesa ako si dirao samo sraf za ler gas a ne sraf za vaduh, to nebi trebalo da utice na smesu, samo pomera granicu do koje se gas vraca, zar ne? U svakom slucaju ako sumnjas na ulje kontaminirano benzinom iz bilo kog razloga to mozda nebi bilo lose da proveris. Odvri cep za ulje i pomirisi - ako se oseca jak miris benzina onda ga, ako mene pitas, menjaj (iako ovo moze da napravi problem tek na duze staze, ne tako brzo). A zasto lose pali, pa da ti nije mozda jednostavno ler ostao lose podesen (prenizak)?

@Grizli123 Pozdrav kolega i dobrodosao! Kad si vec spomenuo, gde nabavljas delove? Ja sam do sada uvek uzimao preko Ebay-a, ovde se moglo naci ali uzasno skupo.... @brnio A sta kazes za "napravi sam" varijantu? Nasao sam ovaj post bas na BJB forumu. I ja sam isto mislio da uradim rol bar kod mene, s tim sto bi izveo bocne zastite za kofere, nosace iznad kofera i naslon za suvozaca (a ako uspem i za vozaca), sve u svemu dosta komplikovano pa bi majstori verovatno trazili previse tako da cu verovatno jednom probati sam da ga napravim kad budem imao vise vremena. Evo teksta: ---------------------------------------------------------------- Honda Trasnalp 600: Izrada crash bara i stendera Poruka od: aca-pn 10.02.2008. 15:53 ________________________________________ Crash bar je jedna jako korisna sprava, narocito za nas endurase. Stiti skupe plastike od loma kod laksih padova koji su prilicno izvesni kad se krene u off-road. Posto sam kupio motor bez njega odlucio sam da nabavim jedan, varijante su bile ili da kupim original fabricki (150 e) ili da dam majtoru da mi napravi, sto je jeftinija varijanta, ali bi se nervirao ako ne ispadne kako treba (recimo kao susilica za ves ) ili sam da ga napravim. Odlucio sam se za poslednju varijantu jer uglavnom imam sav neohodan alat. Najneophodniji alat nisam imao, a to je bender za savijanje cevi. Izgleda ovako: http://cdn.bjbikers.com/images/imported/VO/GasIt_dsc01414800x600qq4.jpg http://cdn.bjbikers.com/images/imported/mh/xifDS_dsc01415800x600qw6.jpg Pored njega nije lose imati pionir (stega za cevi) i sekac cevi: http://cdn.bjbikers.com/images/404.jpg Brusilica, busilica, aparat za varenje - pozeljno CO2, ali ko ga nema posao zavrsava i elektricni Prvo sam pravio stender za bi se na njemu uvezbao, posto tu i nije potrebna neka lepota: http://cdn.bjbikers.com/images/404.jpg http://cdn.bjbikers.com/images/404.jpg Posto sam prvi put koristio bender za savijanje cevi nisam znao finese u radu sa njim, pa je bilo i ovakvih neuspelih pokusaja: http://cdn.bjbikers.com/images/imported/gB/83kNY_dsc01416800x600mb1.jpg Kad sam njega zavrsio, vec sam usao u fazon, pa je moglo da se krene na ozbiljniji projekat - crash bar Za izradu nisam imao nikakve mere, nego sam radio po crtezu. Sem njega sam imao i neke slike motora sa montiranim crash barom poskidane sa neta, pa sam kombinacijama slika i crteza hvatao "kote" gde i koliko treba da se savijaju cevi. Ima vise proizvodjaca crashbarova i svaki je drugaciji, meni je najlepsi SW Motech pa sam njega prekopirao uz par modifikacija. http://cdn.bjbikers.com/images/imported/Ow/fBndd_dsc01411800x600sm4.jpg Vec sam usao u stos kako da krivim cevi da se ne bi preklapale. Fazon je da se vrlo polako krive cevi, da materijal moze da primi savijanje bez preklapanja. Recimo za savijanje ovog ostrog ugla je potrebno i do 15 minuta: http://cdn.bjbikers.com/images/imported/jS/phe3b_dsc01418800x600tq0.jpg Prvo sam napravio donji deo crashbara i ucvrstio ga na motoru da bi po njemu poceo da pravim gornji deo koji je malo zeznutiji za pravljenje http://cdn.bjbikers.com/images/imported/lC/v6dqH_dsc01417800x600ue1.jpg Kad sam zavrsio gornji deo usrafio sam ga za nosac sa prednje strane, namestio kako treba da stoji i direktno na motoru ispipkao aparatom. Kao meru predostroznosti sam otkacio kleme sa akumulatora. http://cdn.bjbikers.com/images/404.jpg Posle toga skidam sad vec formiran crashbar da bi ga izvario do kraja kako treba http://cdn.bjbikers.com/images/404.jpg Kad sam to zavrsio napravio sam prednju plocicu koja drzi gornji deo crashbara sa prednje strane i savio navojnu sipku m8 koja u kombinaciji sa plocicom cini nosac http://cdn.bjbikers.com/images/404.jpg http://cdn.bjbikers.com/images/imported/HQ/XOu4v_dsc01419800x600fe8.jpg Samo je ostalo da sve posaljem na plastificiranje i crashbar je gotov http://cdn.bjbikers.com/images/imported/qx/JRoGc_dsc01520800x600ut4.jpg http://cdn.bjbikers.com/images/imported/cY/35vTG_dsc01521800x600xg1.jpg Za ceo posao je bilo potrebno da kupim: -6 metra crne cevi od 1/2 cola 1,8 mm debljine zida (sto deblje to bolje, manja mogucnost da se prelomi prilikom savijanja) oko 400 din. -Flap disk za brusenje granulacije 60, cena 260 din -smirgla u listicima koja se montira na busilicu (ne znam kako se zove) granulacije 120 za finije poliranje cena: 150 din -burgija fi 12 za busenje rupe na crashbaru na mestu gde se srafi za fuzaster 200 din -plastificiranje kosta 1 evro po kilogramu, cela skalamerija je bila ispod 4 kg, pa covek nista nije hteo da mi naplati Sav alat i materijal koji nisam nabrojao, a potreban je sam vec imao. Znaci ceo crashbar me je izneo 1010 din, oko 12h aktivnog rada, malo zivaca i mnogo zadovoljstva zbog uspesno obavljenog posla

Ja sam imao kontra problem na mojoj Jawi - kad je vruca palila je na "pogled" sto kaze Lord ali zato kad je hladna - eto problema. Takodje sistem par kurblanja bez kontakta, pomagao je kad nije hladno napolju. Medjutim kada je napolju hladnije vreme, pogotovo zimi, nije bilo teoretske sanse da upali bez jada (sto ce reci bar pola sata i preko 100 kurblanja dok mozda ne upali). Kompresija odlicna, klipovi i karike novi (specijala), paljenje nastelovano komparaterom u 0.01mm, karburator cist, svecice nove, fals vaduh nigde (sve besprekorno zadihtovano) - i sve dzaba! Nemam pojma sta je bilo u pitanju. Tada sam nasao jedan engleski recept - podignes malo buzir sajle za gas (tamo gde ulazi u karburator) i spricem ubrizgas malo goriva u tu rupu pored sajle. Zakurblas BEZ sauha - i garantovano pali iz prve, makar da je napolju -20, svaki put! Onda cim upali odmah ukljucis sauh i cekas da se zagreje. Recept je toliko jednostavan i efektan da sam ja otada u onoj kutijici za alat uvek nosio flasicu od kapi za nos i povremeno u nju sipao malo mesavine kad sipam u rezervar (jedna flasica je dovoljna za 5-6 paljenja).Probajte ako neko ima ovih problema, posebno zimi, necete verovati kakav je efekat!

Dobro pali hladan a lose vruc? Rekao bih prebogata smesa, da "presauhuje". Mozda i lose podeseno predpaljenje. E sad, ne znam dali na tom modelu postoji stelovanje smese na karburatoru? Znam da je na TS350 postojao samo pilot sraf za stelovanje brzine odziva gasa i tickover sraf za stelovanje lera. Probao bih na tvom mestu da podesim predpaljenje precizno, promenim svecicu, uverim se da je filter za vazduh cist - i vidim ima li razlike. Jos jedna stvar, kada se pali vruc motor onda je dobro paliti sa otvorenim gasom otprilike do pola i bez sauha naravno, kako bi se omogucio bolji dovod vazduha u motor. Mada mnogi lako pale i bez gasa. A na kraju, mozda bi bilo dobro i proveriti ventil plovka u karburatoru, dali dobro zaptiva i dali je plovak podesen kako treba, ali bolje prvo probaj sa onim jednostavnijim varijantama.

Da me neko nebi pogresno razumeo, zaista mi nije cilj da teram neki inat ili nesto, naprotiv - i sam sam ovde da nesto naucim. Medjutim, mislim da je citirana tvrdnja ipak malo previse kategoricna. Kada sam pomenuo dodavanje dvotaktola u benzin/dizel nisam to spomenuo kao konkretan savet tipa "sipaj mesavinu u Harlija" nego kao teorijsku ideju. Niko ne spori da je glavna uloga olova regulisanje detonacija, ali ne i jedina. "Podmazujuce" efekte olova zaista nisam izmislio ja. Evo i nekih priloga: Wikipedija: "....A side effect of the lead additives was protection of the valve seats from erosion. However, in Britain there is now a growing market for using Four Star leaded petrol in classic cars and motorcycles because of detonation and valve seat erosion...." http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline Jedan nas auto - forum: "....nekada je olovo sluzilo za "podmazivanje" sedista ventila, ono sto treba da radi Flash Lube. pa su onda fabrike osmislile ventile i sedista koja su otporna na habanje i bez "podmazivanja". i to je trajalo 20tak godina. ...." http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.php?f=300&t=21383 Citat starog americkog pilota i motocikliste na moje pitanje postavljeno u vezi iste problematike na GL-u (koji benzin koristiti), mada i on preferira bezolovni, svejedno istice ovu cinjenicu: "....The main detrimental effect of unleaded fuel is the lack of lubrication the lead provided for the valves and seats....." http://www.goldwingfacts.com/forums/view_topic.php?id=82329&forum_id=1&highlight=jawa Dakle, efekat olova na "podmazivanje" pecurki i sedista ventila nije nebuloza. Ja kada sam govorio da je olovni benzin "masniji" nisam mislio bukvalno da ima ulja u njemu, zato sam i tavio po navodnike. Olovo igra ulogu, uslovno receno, lubrikanta tj. smanjuje eroziju ventila i sedita stvarajuci tanki zastitni "film" preko njih. Naravno, ni u kom slucaju ne tvrdim da u HD treba sipati ovaj ili onaj benzin, samo navodim pojedine karakteristike istih koje su mi poznate. Pozdrav, Aco.

obrisano od strane autora

+1 za Tomos

Da, prosao si stvarno dzabe, cak bolje nego ja Motor sasvim lepo izgleda, nadam se da je takav i iznutra (sto sa mojim bas i nije bio slucaj). Znam da zemljaci u CG nemaju sluh za ove legende od motora, dolje se gleda samo ide li preko 250km/h ;D (cast izuzecima). Kako stojis sa tehnickim podacima, kjigama i ostalim? Ima jedan irski sajt i forum specijalizovan za Gold Wing ali sa obzirom koliko clanova ima verujem da neko sigurno zna nesto i o Silver-u, ipak su to motori slicne branse (jedino sto je Gold boxer-4 (6) a Silver V2) pa ako si dobar sa engleskim mozda mozes i tamo da pogledas, reci ako hoces pa cu ti poslati adresu na pp

Kao sto rekoh, olovni (MB, supera vise nema) ima odredjene lubrikantne osobine tj. "mastan" je i to pogoduje unutrasnjosti motora, narocito onim delovima do kojih ulje teze dolazi kao sto su pecurke i sedista ventila. Sa druge strane, ima motora koji "ne vole" olovo. Dali u njih spada tvoj Harli ne znam. Nadji negde servisnu knjizicu (potrazi na internetu), jer proizvodjac 100% najbolje zna kako je pravio motor. Mada sa obzirom na godiste najverovatnije je predvidjen za bezolovni.

U Americi, gde Harley-a ima najvise, olovni benzin je skoro potpuno izbacen iz redovne upotrebe i svi voze na bezolovni. Sa druge strane, olovni benzin je malo masniji od bezolovnog tako da obezbedjuje dodatno podmazivanje motora (klipova, cilindra i ventila), slicno kao sto dizel D2 koji je bogat sumporom i mastan podmazuje masine starih dizel vozila za razliku od novijih (eurodizel i sl.). Sa druge strane, postoje i odredjena vozila koja u motoru sadrze neke delove koji se ne slazu bas sa olovom, pa u tim slucajevima treba izbegavati upotrebu bezolovnog benzina. U svakom slucaju - kao sto je neko vec rekao najbolje je drzati se preporuke proizvodjaca, dakle vidi sta pise u korisnickoj knjizici ili na rezervoaru. A to sto pricaju da je Harley kvarljiv motor - ....ha, ha, ha,.... LIVE TO RIDE, RIDE TO LIVE ;D

Golub, hvala za objasnjenje! Jos samo da nadjem tu kalcitnu sodu.

Mozes srafcigerom ili necim premostiti direktno izlazne kontakte releja (koji idu na anlaser) i ako je anlaser ispravan verglace. Ovo je nacin da proveris ispravnost anlasera kao i da upalis motor dok ne promenis relej (ako je neispravan).

Nisam siguran dali ce to moci da se ispravi bez zagrevanja (da nebi pukao) a kad se zagreje hrom hoce da promeni boju (posareni)....

Da, ako bi mogao da malo detaljnije kazes sta si koristio, koji izvor struje, koje elektrode, polaritet i slicno?

Nisam ih odmah nakacio nego naknadno! Trosi, negde oko 8 - 10 L, mada verujem da moze i manje kad je sve ustelovano kako treba. Kazem, mogu stvarno jeftino ponekad da se ubodu - a ko hoce motor za duze staze mislim da je GL savrsena varijanta, iz mnogo razloga. Moj izbor, kada bih bas imao para, bi bio GL1500 Aspencade. Sa manje para - 1200 Aspencade. 1800 jedino i pored najjaceg agregata imaju po meni ozbiljnu manu da je ram pravljen od aluminijuma. Ovo jeste smanjilo tezinu ali znatno oslabilo konstrukciju motora - zato je po meni 1500 savrsena varijanta za one koji imaju cca 6-7K evra da izdvoje za motor. Videcemo dali ce se nova verzija od 2000ccm vratiti celicnom ramu jer je 1.8 vec pretrpeo ozbiljne kritike zbog nemogucnosti kacenja prikolice, manje nosivosti i slicno.

Kupljen je od Pece iz Indjije, ne znam dali ga drugacije zovu.

Da, motor je idealan za duze ture, jeste da ga ja do sada nisam posteno ni probao jer nije registrovan - isao sam najduze NS-Kac autoputem, kao na iglama da ne bude milicije, a i pored toga osecaj je stvarno fenomenalan. Sto se cene tice Wingove istina bije glas da su skupi motori, mada srtariji modeli mogu da se nadju i iznenadjujuce jeftino - ja sam mog platio 1000 evra + JAWA 350 TS cija je vrednost bila oko 500 evra, znaci ukupno me je kostao oko 1500 evra - sto je jeftinije nego vecina motora tog godista manje klase. Istina bio je prilicno zapusten, mada su kljucne stvari (masina pod broj jedan) ocuvane, bar koliko sam uspeo do sada da zakljucim. Najveci problem su mi do sada bili delovi, koji su kod nas uzasno skupi tako da ih porucujem preko Ebaya gde su dosta jeftiniji ali zato se dugo ceka da stignu i slicne glavobolje. Ali zaista se isplati, s obzirom da tamo u USA odakle ja porucujem delovi i nisu skupi (tamo su stariji GL-ovi reda JAWE ili MZ-a kod nas). Cinjenica je da je ovaj moj model (GL1000) najstariji i najmanji model Gold Winga, bez vetrobrana, radija, fotelje i ostalih cuda koje odlikuju novije modele, ali sam ja vrlo zadovoljan i bez toga. Inace modeli od 1100 ili 1200 kubika (iz '80.-ih godina) mogu povremeno kod nas da se nadju relativno jeftino u poredjenju sa drugim motorima, za reda 2000 do 3000 evra (ne verujem ni da je tvoj Silver bio mnogo jeftiniji?), istina bez preterane dodatne opreme ali to se moze vremenom dograditi. Ako neko bude zainteresovan za kupovinu ovakvog motora vrlo rado cu mu pomoci koliko mogu, oko tehnickih saveta i slicno. Jos jedna znacajna stvar u vezi GL-ova, informacije o njima na raznim americkim forumima i sajtovima su toliko dostupne da bukvalno generalku mozes sam da uradis bez problema bez ikakvog predhodnog iskustva sa ovim motorima, samo ako imas alat i volju. To je izuzetna pogodnost - usteda je ogromna u odnosu na placanje majstora.

"Ars Metal" ili tako nekako? Dobri majstori (kad hoce) ali voli sef mnogo da filozofira. Te ne moze ovo, te ne isplati se ono....

Ja ovde znam par dobrih alatnicara (strugara, glodaca, itd.) za koje verujem da bi mogli nesto da urade. Jedino sto je to u NS pa ako ne nadjes neko blize resenje....

Pozdrav svima, evo gledam kako su lepo zazivele teme o raznim starijim motorima, posebno su za uzor vozaci JAWA i MZ-a, razmena tehnickih saveta i slicno. Pa sam eto hteo da vidim kako ce po tom pitanju proci stariji (a moze i noviji) Gold Wing-ovi, jasno da ih kod nas ima puno manje, ali eto da probam....ako ima neko ko ima/je imao/imace GL-a neka se prikljuci - uvek dobro dodje razmena iskustava oko tehnickih problema, nabavke delova i slicno. Ja sam nabavio mog "Old Winga" GL1000 iz '77. pre dve godine i jos uvek ga sredjujem i uzivam u tome! Dakle "Wingeri" javljajte se....

Ako pod kvacilom u prvoj motor (ugasen) ide bez da okrece radilicu onda znaci da kvacilo sigurno dobro razdvaja (bar na hladno). Znaci kad si dosao dotle (uvrtao sraf malo po malo dok nije poceo da ide bez okretanja radilice, kad ga guras pod kvacilom) onda samo jos za 1/8 kruga uvrnes sraf i to je otprilike to. Druga bitna stvar je da sajla ima onaj mali luft tj. da vuce kvacilo punim hodom a da ga potpuno oslobadja kad se pusti rucica i to (samo to) se podesava na buziru sajle. Sa druge strane, kao sto su ostali vec rekli, moguce je mozda i da ima nekih drugih problema - nedostaje kuglica, neispravan podizac sto kaze Drumskalisica (on je vozio i popravljao Jawe 30 godina ) ili jako istrosene lamele....mada u svakom slucaju prvo probaj da podesis strpljivo, pa ako bas ne ide (nikako ne mozes da uskladis da i dobro razdvaja i spaja) onda treba proveriti i ostale stvari. Sta sam ja radio - opet nasao na forumu - jeste da sam onaj donji (do motora) nazubljeni lim ispod lamela skinuo i zakrivio svih 25 zuba za cca 15 stepeni prema motoru. Onda se tu dobije efekat odstojnika/opruge koji dodatno vrsi pritisak na lamele i obezbedjuje sigurnije spajanje, a razdvajanje nije bilo problem. U svakom slucaju ovo se moze podvesti u, najblaze receno, "improvizaciju", da ne kazem "budzenje" - ali je radilo (nije mi proklizavalo kvacilo)! Mozda bez koriscenja rucnog kvacila, a automat (vile) radi svoje bez obzira dali motor radi ili ne, tako da kvacilo uvek ide - osim kad bi skinuo vile poluatomata.

Imam ovde par nekih kuglica ali se ne secam koji je precnik? Ako znas reci (ili neko drugi ako zna) pa cu videti ako neka od ovih mojih pasuje - tvoja je. Ako ne, ima ih kod Saleta Lagera, on ima sve vrste kuglica (verovatno za dzabe), valjda nije bas neka leva dimenzija.... Stavi je slobodno iza srafa - upravo da on nebi direktno upirao u sipku nego u kuglicu.

Koliko vidim vile su tu ali mi ovaj sraf za stelovanje nije bas jasan? Kao da sa njim nesto bas i nije kako bi trebalo?