Hvala Lorde za sliku, sada su mi neke stvari jasnije, lepo je uklopljena ta elektronika nema sta. Samo jedan savet (mada znas to i bez mene) NEMOJ da padnes u iskusenje da sada posle generalke forsiras masinu. Cuvaj ga bar narednih 500km i, ako mene pitas, nemoj preko 3000 obrtaja/cca70km/h u cetvrtoj. Sledecih 500km nemoj preko 4000. Posle kako hoces. A takodje nemoj sipati manje od 4% ulja nikad, a pogotovo ne dok se masina razradjuje (bar prvih 1000km). Cisto prijateljski savet i nadam se da ces proci bar 100.000 bez problema ;D . Cak bi mozda bilo dobro (mada ce neki mozda reci da preterujem) da za prvih 500km pomeris iglu karburatora u krajnji gornji polozaj kako bi motor dobijao vise goriva = bolje podmazivanje.

Hvala svima na informacijama, ja sa bilo kakvom elektronikom nemam inace blagog pojma. Ipak su platine nekako vidljivije, opipljivije Mozda jednom kad budem pri parama uzmem tu Dyna-u pa valjda cu se nekako snaci da je povezem, kazu stvarno da poboljsa sagorevanje pa smanji potrosnju a ne mora vise da se steluje....ipak za sada sam na platinama.

Gde me nadje Upravo sam zavrsio motalicu pre neki dan (doduse bez ikakvog brojaca), uzela mi je dobrih 10-ak dana rada ali se isplatilo....secas se onog aparata za zavarivanje koji sam spominjao? Probio primar pa hocu da ga premotam, i uz to da mu i malo promenim koncept pa da dobijem postenih 200A na najjacoj opciji....

I ja tebi :D Mnogo brate to komplikovano, a ja mislio da ubacim Dyna elektroniku na Hondu, ali tu nema tih crnih kutija i drugih cuda, samo magneti umesto bregova i ploca sa senzorom (bar koliko ja znam) ali izgleda da ostajem na platinama za sada....srecno sa tim postrojenjem!

Ako smem da pitam o kakvom je zvonu rec? Na trenutak ste me zabunili jer sam pomesao u glavi pricu sa Tomosom, on ima magnetno zvono na bregu od platina, ali bre na Jawi nema zvona?! Ili je to neka extra stavka sa elektronikom?

Kompresor ti je jako dobar, rucni rad? I aparat za zavarivanje je prva liga! Lici mi na moj rucne izrade. Znas li kakva mu je regulacija struje (na kom principu)? Treba ovaj moj da premotavam (probio primar) pa razmisljam da mu malo promenim koncept....

Ako mene pitas probaj ti da ubacis paljenje sa platinama kad ga vec imas. Prosto izvrni srafove i izvadi veliku plocu sa elektronikom (na velikoj ploci stoji mala samo se ne secam dali je pricvrscena posebnim srafovima ili je drze oni isti od velike pa se odvaja kada skines veliku, nebitno). Predpostavljam da je elektonika montirana na stare ploce od platina? Kada to uradis izvadi iz drugog motora ploce sa platinama (opet skines veliku a mala ostane na njoj ili se odvoji, svejedno, ne moras je fizicki odvajati) i kondenzatore izvadi iz kucista (ako na tvom motoru nemas drzace za kondenzatore onda skini i njih sa drugog). Sve to lepo prebacis na tvoj motor i spojis zice. Davno je bilo pa sam zaboravio koja platina je za koji cilindar ali mi se cini da mala ploca (koja je na donjoj strani) ide na levi a velika na desni cilindar. Uglavnom provericu ovo ako hoces. Kondenzatori se vezuju paralelno sa platinama, ali bi trebalo da su vec vezani na platine pa ih samo pricvrstis na masu. Onda se steluje zazor platina i na kraju predpaljenje, koje se lepo moze podesiti i uz pomoc sublera u nedostatku komparatera. Ceo posao mozes da zavrsis za cca 2 sata.

Dobro receno, svaka cast!

Da, super stvar da se proveri i fino podesi zazor platina (posrednim putem naravno), mnogo preciznije nego stati posle podesavanja zazora "spijunom".... Ne znam dali svi Jawini mehanicki obrtomeri to rade ili je samo moj bio takav, ali od njega nije bilo mnogo vajde u toku voznje. Kazaljka je skakala na sve strane kada bi nisao na neku rupu/neravninu na putu. Inace je lepo radio ;D

P.S. Pa sta je ovo ljudi, tema stara godinu i po dana, tek sad vidim....verovatno je Lord vec i zaboravio za tu ideju

Ja doduse nemam elektronski obrtomer kao takav, ali imam mali dijagnosticki instrument koji meri i broj obrtaja elektronskim putem (pored "dwell" ugla i napona). Predvidjen je za 4-taktne automobilske motore i ima opciju 4 ili 6 cilindara. Medjutim, kao sto su vec i drugi primetili, on je predvidjen za jednu bobinu koja prima impuls 4 ili 6 puta (u ovom slucaju) za dva obrtaja radilice (2 ili 3 puta za jedan obrtaj) (jer auto ima jednu bobinu koja napaja sve cilindre). Medjutim, ja ga koristim na Hondi koja ima 4T motor ali ima dve bobine, vrlo slicno kao dvotaktni motori (Jawa) samo sto kod nje jedna bobina baca iskru istovremeno na dva cilindra, oba u GMT, ali od kojih je jedan zavrsio sabijanje (i on pali) a drugi zavrsio izduvavanje i iskra koja se baca na njega nema nikakav efekat ali ni ne skodi (tzv. princip protracene iskre). Ovo je resenje da bi se izbegla upotreba razvodnika tj. da dve bobine mogu da snabdevaju 4 cilindra bez razvodnika. Kako bilo, jedna bobina kod mene daje 2 varnice (jednu korisnu i jednu protracenu) za jedan obrtaj radilice, ali to je 1 impuls sa platina, a to je ono sto ovi instrumenti mere. On, ako je predvidjen za 4-cilindricni motor, cetiri impulsa koja dobije otvaranjem platina meri kao 1 obrtaj. Dakle, kada bi dobio 4 impulsa u minutu (teorijski) to bi merio kao jedan obrtaj u minutu. Ako dobije 4000 impulsa u minutu to ce meriti kao 1000 obrtaja u minutu. Naravno da on impulse ne meri na minut nego na puno kraci vremenski interval (u milisekundama) da bi se dobilo kontinualno ocitavanje, ali princip je isti. Jedino sto mu je verovatno potrebna ravnomernost impulsa jer kod auta (za to je predvidjen) platine otvaraju u jendakim vremenskim intervalima. Da se vratim na moju Hondu, kada ga prikacim na jednu bobinu on ce dati tacno duplo manje ocitavanje od aktualnog stanja jer dobija 1 impuls za svaki obrtaj radilice a predvidjen je za automobilska 2 (rezim 4 cilindra). Sto se tice merenja "dwell" ugla to je vec malo komplikovanije ali nije ni tema ovde. Naime, sto je Lord pitao dali ce raditi na Jawi, odgovor je da hoce ali isto kao na mojoj Hondi - pokazivace duplo manji broj obrtaja od aktuelnog. Ako mozes na ovo da se naviknes - samo napred, mada ne znam koliko je precizan na niskim ocitavanjima, kada ti npr. na leru umesto 900 ocitava 450 obrtaja, koliko ce ovo biti precizno. Ovo bi vazilo na opciji za 4C motore. Medjutim ako ima opciju za 2C motore, pod predpostavkom da radi isto na "kolskom" principu tj. da ima jedna bobina, jedne platine i razvodnik, onda bi na Jawi, pazi ovo, dobio tacno ocitavanje, jer bi on trazio jedan impuls na jedan obrtaj radilice a to je ono sto jedna bobina na Jawi nudi. Poenta je u sledecem - Jawa ima jedan breg na ekscentru a ekscentar je vezan direktno na radilicu tako da na svaki obrtaj radilice ekscentar jednom otvori jedne platine dakle da jedan impuls. Na mojoj Hondi, recimo, ima dva brega ali ekscentar nije vezan na radilicu nego na bregastu osovinu koja se vrti duplo sporije od radilice tako da je situacija ista - jedan impuls na jedan obrtaj radilice za jednu bobinu (platine) (ako nekoga buni kako da bude (naizgled) ista situacija sa paljenjem na 2T i 4T motoru neka se vrati na deo o "protracenoj" varnici). Da rezimiramo, po mojoj logici (za koju ne mogu bas 100% da garantujem ali prilicno sam ubedjen da sam u pravu), ako imas intrument (obrtomer) predvidjen za klasicne automobilske motore sa 4 cilindricnom opcijom, prikaci ga na Jawu (na jednu, bilo koju bobinu) i ocitavace ti tacno duplo manji broj obrtaja od stvarnog. Ako ima 2C opciju, ocitavace tacan broj obrtaja.

Ako zatreba pomoc reci. Mozda ti se svide platine pa ne budes vise ni hteo elektroniku ;D

Srecno sa tim mikrokontrolorom (komplikovano i napisati a ne jos raditi sa tim ), a ako slucajno ne uspes ti reci pa cu ti ako hoces detaljno objasniti povezivanje platina i kondenzatora kao i stelovanje palenja. Nije komplikovano.

Interesantna konverzija. Znam za jednocilindricni 4-taktni Rotax 500 motor da su ljudi stavljali na Jawu 350 ali za ovako nesto jos nisam cuo.

Kakvo ti je (pred)paljenje? Ako i ima iskru ali je baca u jako pogresno vreme to je taman kao da je ni nema.

Ne znam dali se dobro secam, cini mi se da si spominjao da imas jos jednu rezervnu masinu? Ako je tako mozes li sa nje da skines kompletne ploce sa paljenjem (predpostavljam da ima platine?) i prebacis na tvoj motor i resis problem makar privremeno.

To gde si pitao treba li dihtung, tu ima gumena zaptivka u koju se utice grlo karburatora i koja ima nazovimo prirubnicu tj. prosirenje na vrhu koje zaptiva na tom limu koji je priljubljen na usisno grlo. Upravo sam ti tu gumu spominjao izmedju ostalog da proveris. Ona nekad hoce da naprsne od starosti i tuda curi vazduh. Tim pre ako je silikon koji si stavljao bio mastan od goriva moze da bude znak da guma pusta. Nije na odmet da promenis tu gumu i tu ne treba nikakav silikon ili slicno. Silikon ce trebati izmedju usisnog grla i cilindara. A jesi li proveravao kondenzatore (ako ih uopste imas sa elektronikom)? Ja sam imao platine. Jednom prilikom sam imao dosta slicne simptome tvojima i ispostavilo se da je jedan kond. otisao. Pasovali su od Juga (70 din/kom.).

Kao sto rece Drumskalisica, mozda bi bilo dobro proveriti usisnu granu. Druga stvar, onaj gumeni zaptivac izmedju karburatora i usisne grane. I on hoce da naprsne pa onda tuda vuce fals vazduh (mada je to pre razdvajanja pa ne znam dali bi se moglo odraziti samo na jedan cilindar ali sve je moguce). Ne znam dali si skidao usisnu granu? Ako jesi, redosled vracanja je ovakav: prvo otpustis navrtke glava i olabavis cilindre (sto ce reci da verovatno treba menjati i dihtinge ispod cilindara); nakon toga na besprekorno ciste kontaktne povrsine usisnog grla i cilindara naneses tanak sloj crvenog RTV silikona, sacekas 10-ak minuta pa izmedju stavis nov papirni zaptivac; onda zategnes srafove usisnog grla do kraja i tek na kraju zategnes matice na glavama (nakon toga obrises visak istisnutog silikona prstom unutar usisnog grla pre nego sto vratis karburator). Ukoliko nisi koristio ovaj postupak racunaj na veliko curenje fals vazduha u jedan ili oba cilindra. Neko ce mozda reci da je dovoljan papirni zaptivac tj. da ne treba silikon - ja i dan danas u fioci cuvam jedan papirni dihtung usisnog grla, postavljen po gore opisanom redosledu pritezanja ali bez silikona (samo sam ga tanko namazao mascu). Rezultat je bio ogromno curenje fals vazduha (moglo se cak videti kako vuce dim od cigarete). Kada sam skinuo doticni zaptivac lepo se na njemu vide delovi koji uopste nisu bili pritisnuti tj. kuda je opusteno ulazio vazduh, toliko se lepo vidi da ga cuvam za primer. Od tada uvek stavljam i sloj silikona gde god imam pristup unutrasnjosti da obrisem istisnut visak posle pritezanja (a ovde postoji nesmetan pristup). Samo na taj nacin dobijes 100% besprekorno zaptivanje. Istina, drugi nacin bi bio koriscenje debelih plutanih zaptivaca koji su vecini nedostupni, mada bih ja i tamo stavio sloj silikona, zlu ne trebalo.

Ja sam za stelovanje palenja koristio komparater tacnosti 0.01mm sa posebno pravljenim drzacem da moze da se montira u rupu za svecicu, tako da sam palenje mogao da podesim tacno u stotu (3mm pre GMT). Medjutim, cim okrenem par krugova rucno, palenje bi se razdesilo i odstupalo u par desetih u odnosu na pocetno stanje. Nikada nisam ukapirao zasto, verovatno zbog nekvalitetnih platina koje imaju zazor pa zavisi kako se kad nameste. Istina motor je lepo radio i kada palenje odstupa za vise od 1mm tako da mi odstupanje od par desetih nije pravilo neke vidljive probleme, ali buduci perfekcionista sama pomisao da se razdesava mi je pravila psiholoski pritisak tako da sam ga redovno podesavao svakih 15-ak dana.

Kazes da ta treca faza ne treba stalno da ide na ispravljac nego samo dve, a da se ona ubaci kada se upale svetla? S obzirom da regler radi po sistemu balasta (debilno resenje) nebi me zapravo zacudilo ni da ta treca faza zaista radi kao sto si rekao, da bi se sto manje koristio regler tj. da napon sto redje ide preko 15V. U svakom slucaju kod mene nije isla nikuda - posle pola dana pracenja zica i traganja nasao sam da je prekinuta negde kod kormana. Sa druge strane - u elektro shemi je jasno nacrtano da sve tri faze direktno idu na ispravljac (sto mi je i logicno) dok jedna od njih ide paralelno i na regler koji je prespaja na masu kada napon predje 15V i tako vestacki povecava opterecenje (balast) i smanjuje napon (sto je zaista posvadjano sa logikom :-\).

Procitah pa sam morao da kazem....upravo 3-fazni alternator na GL-u, imao sam taj problem da mi napon ide do max 13 V kada motor radi i ni makac dalje. Proverim namotaje statora - dobri. Ispravljac - dobar. Regulator kod mene radi na principu balasta tj. spaja jednu fazu na masu preko otpora kako napon raste (skroz glup sistem zato su ubrzo i odustali od njega), i to dobro. Sta je?! Tek na kraju ukapiram da mi od onog prikljucka sa tri faze koji ide od alternatora na ispravljac, iako je na oko sve izgledalo u redu, samo dve faze idu na ispravljac! Treca je bila odvojena i odvedena nekuda prema prekidacima na kormanu, zamrsena u pet krugova i na kraju - prekinuta. Sta je pesnik time hteo da kaze nemam pojma. Spojim tu trecu fazu na ispravljac i resen problem - napon do 15V pod gasom. Samo da potvrdim kako nekada necije gluposti znaju da naprave glavobolje.

Istina nisam ih nikada licno probao, ali cuo sam da su "Golden Lodge" svecice neprevazidjene. Jedan prijatelj u Engleskoj ih koristi na svojoj Jawi i kaze da traju i preko deset godina, da su prakticno neunistive, samo ih treba lepo ocistiti sa vremena na vreme. Takodje obezbedjuju besprekornu iskru i tako dodvode do potpunijeg sagorevanja, povecavajuci snagu motora. Umesto keramike koriste sinterovani aluminijum - oksid kao izolator. Nisam nikada uspeo da ih nadjem, ne znam dali ih negde ovde ima.

Ako ne curi nigde vazduh (probuseno crevo, lose zaptiveni spojevi na slavinama, prikljuccima ili nesto slicno) koliko ja znam, ovaj princip spojenih sudova po definiciji ne moze da omane - kao sto je 1+1=2. Dakle kada podesis tako da je nivo ulja miran i na sredini ja mislim da na svetu ne postoji bolja garancija da je (pod)pritisak na ta dva karburatora identican. Mada, naravno, mozda ipak nisam u pravu! S tim sto vodi racuna da ova sprava ne meri vrednost pritiska (vakuuma) nego samo ravnotezu tj. da je jednak sa obe strane. Dakle ako imas 4 karburatora moras prvo podesiti dva i dva koja su u paru, sto ce reci da ce vakuum na parovima (1-2 i 3-4) biti jednak, a to jos ne znaci da je vakuum na suprotnima jednak! Tek onda prikopcas creva na suprotne (recimo 1-3) i podesis sada da ta dva budu jednaka (na onaj sraf sto pomera dva i dva isovremeno). Kada je ovo uradjeno trebalo bi da i ta druga dva suprotna (2-4) budu dobra. Izvini sto ovo pricam jer verovatno sam znas sve to ali reko samo da te ne zabuni ako su parovi medjusobno sinhronizovani a suprotni pokazuju razliku, dok se ne podese na zajednicki sraf.

Rade se od '75 kada je napravljen prvi model od 1000ccm. On je menjan '76. (LTD verzija), '77. i '78. kada su uradjene i manje dorade na masini (izbacena kurbla, malo povecan obrtni moment putem regulacije usisa). '80. je napravljen prvi model od 1100ccm (GL1100 Standard) koji je prakticno predstavljao GL1000 samo sa vecim precnikom cilindara (75 umesto 72mm) tako da je kubikaza povecana. Kasnije je izbacen GL1100 Interstate, koji je imao dodatnu opremu, pa onda Aspencade koji je imao jos vise dodatne opreme i komfora. Kasnije je izasla verzija od 1200ccm, takodje u Standard, Interstate i Aspencade verzijama. Verzija od 1500ccm, koja je izasla sledeca, je predstavljala najkrupniju promenu do tada jer je umesto 4-cilindricnog ubacen 6-cilindricni bokser motor. I na kraju je izasla verzija od 1800ccm, po meni losija od GL1500 jer jedina ona ima aluminijumski ram, sto je cist promasaj. Naime, to je uradjeno radi smanjenja tezine (nepotrebno) ali je zajedno sa tim znatno smanjena i cvrstina rama tako da verzija GL1800 i pored najjace masine jedina ne moze da vuce prikolicu (tj. moze ali nije preporucljivo). U planu je verzija GL2000 sa 2000ccm, pa se nadam (kao i mnogi drugi) da ce ispraviti gresku nacinjenu na GL1800 i da ce se vratiti celicnom ramu. Sto se luksuznih cudesa ovog motora tice, ona pocinju negde sa verijom GL1100 Aspencade i traju do danas. Vetrobran, ugradjen stereo radio, grejanje rucki, sedista i (pazi ovo) vozaca, tj. usmeravanje toplog vazduha prema vozacu koje se regulise kao u kolima, kompresor, vazdusni amortizei, podesiva visina i mekoca ogibljenja (zadnjih amortizera) putem vazdusnog pritiska koji se regulise digitalno preko kontrolne table, spojene kocnice (nozna poluga aktivira zadnju i jedan disk na prednjoj a rucna drugi disk na prednjoj), anti-dajv, tempomat, automatsko gasenje zmigavaca, sedista udobnija od direktorske fotelje, i jos mali milon drugih pogodnosti, koje verovatno nema ni jedan drugi motocikl. Naravno, nisu sve verzije imale sve ovo, ali u principu sve Aspencade verzije pocev od GL1200 jesu, a i 1100-ka je imala vecinu. Sta je jos interesantno na ovom motoru, bar koliko ja znam, samo jedna verzija GL1200 je imala ajnspric, a sve ostale, do danas, karburatore. Druga zanimljiva stvar je da je ovo jedan od retkih modela koji se prave neprekidno vec 35 godina a u planu su i nove verzije (GL2000). E sad, sto se ovog mog tice, to je jedna od prvih verzija (GL1000) i nema skoro nista od gore navedenih "darova", ali ima ono sto cini srce GL-a - jaku bokser masinu i veliku tezinu (oko 300kg sa gorivom) uskladjenu sa idealnim tezistem i sirokom karoserijom sto mu daje jako dobru stabilnost i udobnost. Tako da sva ostala dodatna oprema samo povecava osecaj uzivanja na GL-u ali sustina svega je u samoj konstrukciji motora, koja se jos pre 35 godina pokazala kao pun pogodak. Sto se cena tice, kod nas polovni modeli GL1000 i 1100 mogu da se nadju za 2000-3000 evra, a i GL1200 Standard moze da se ubode za te pare. Aspencade verzije su skuplje.

Upravo to! Vidis, ovo mi nije ni palo na pamet da moze da se uradi i za sva cetiri karburatora od jednom tj. cetiri spojena suda! Hvala na snimcima. Slavinice za akvarijum trebaju jer je bez njih dosta nestabilan nivo ulja tj. osciluje gore - dole jer dok motor radi nikad nije identican vakuum nego osciluje u zavisnosti od trenutnog takta (zapravo vakuum postoji samo kad dati cilindar vrsi usisavanje, u ostalim taktovima ga nema na tom karburatoru). To kod zivinih meraca i nije problem jer je ziva puno manje osetljiva (teza je) pa skoro i ne registruje ove mikro - oscilacije vakuuma, ali kao sto smo vec rekli ulje je izuzetno osetljivo tako da registruje i najmanju promenu vakuuma, i zbog toga trebaju slavinice (ili neko druge dizne, ljudi su stavljali diznu od spreja - dezodoransa) da priguse protok vazduha i tako umire nivo ulja. Onda dobijes instrument koji je stvarno pravo zadovoljstvo za rad. Dugacak je pa se lako ocitava i imas dovoljno vremena da reagujes, a nivo ulja se polako i ravnomerno pomera (opada na jednom a raste na drugom) kada ima i najmanje konstante razlike u podpritisku (tj. kada karbovi nisu sihnronizovani). A kada postignes (vrlo jednostavno) da nivo stoji na sredini (slavinice sprecavaju da osciluje u mestu) to znaci da je vakuum idealno jednak sa obe strane -vise desetina puta preciznije nego zivin manometar! Znaci ako bi se ziva pomerila za 1mm sto mozda nebi mogao da vidis ulje ce se pomeriti za nekoliko cm na istoj toj razlici!