Pa ti krenes da promenis sraf a usput uradis generalku :D 1) Predpostavljam da da (ako imas dve ploce, jedna platina na vecoj, druga platina na manjoj, manja ploca na vecoj). 2) Recimo cca 8-9 bari?

Predpostavljam da je kond. tu da, nakon otvaranja platina, povuce struju tj. da struja potece kroz njega a ne kroz vazduh izmedju platina jer je kroz kond. manji otpor, pa tako sprecava varnicu izmedju platina i tako obezbedjuje sigurniju/jacu varnicu na svecici i produzava radni vek platina, a posto je jednosmerna struja cim se kond. napuni struja vise ne protice dok se ne isprazni (dok se ne sastave platine). A sa obzirom da je kond. vezan paralelno sa platinama sto ce reci redno sa primarom bobine predpostavljam da u trenutku malo posle otvaranja platina, kada se kond. napuni, ako dodje do pada napona na primaru sada se kond. moze prazniti kroz primar i tako pojacati i struju na sekundaru (iskru). Ispravi me ako negde gresim jer nisam bas jak u tome. A sto se tice saobracajne, nemam je ali sam hteo nesto da pitam ako nije tajna. Cesto citam da ljudi traze "papire" ili "saobracajnu" od nekog vozila. A sta to vredi kada su brojevi sasije (ranije i motora) razliciti?! Cisto pitam iz radoznalosti.

Sad si me malo zatekao sa pitanjem, nisam 100% siguran ali mislim da nema veze. Valjda kond. puni dokle ide ulazni napon, a sto je veci nominalni (odnosno sto bi mogao jos da istrpi) ne smeta. Mada kazem ne smem da garantujem, valjda ce drugi znati bolje.

Treba to svakako resiti, ali ako nije neko jako obilno curenje ne vidim razlog za paniku. Kada kaplje ulje iz motora pa ljudi voze ako nije nesto narocito strasno, a kamoli iz viljuske. Samo moje misljenje.

U sustini najbolje je nabaviti tehnicku knjigu za konkretan motor i videti tamo. Inace, uglavnom postoje srafovi koji se uvrcu/izvrcu i tako povecavaju/smanjuju zazor izmedju podizaca i klackalica. Ono sto je opste za sve, ventili se uvek steluju kada je motor hladan, dakle kada je zazor najveci. Dovede se odredjen ventil ili vise njih u zatvoren polozaj (sto se postize okretanjem motora rucno preko kljuca, znaci pomeranjem klipova, i gledanjem oznaka, kod mene na Hondi recimo oznake se nalaze na zamajcu i ima jedan prozorcic na bloku kroz koji se gleda) i u tom polozaju se steluju odredjeni ventili koji su potpuno zatvoreni. Meri se zazor mernim listicem "spijunom", najcesce ide oko 0.1mm, odvrce se ili zavrce sraf dok se ne postigne taj zazor. Ovo se ponovi za svaki ventil koji se steluje. Onda se stegnu kontra navrtke, ponovo proveri zazor spijunom i motor okrene u poziciju za stelovanje sledecih ventila i tako dok se ne nasteluju svi. Ali kazem, za svaki model motora postoje neke specificnosti tako da treba uvek nabaviti tehnicku knjigu i videti tamo. Postoje i motori koji imaju hidraulicno ponistavanje zazora ventila tako da se kod njih oni ne steluju (recimo novije Honde Gold Wing, od 1200 na dalje).

Kod mene je pasovao od Juga (25 mF ?) bio je 70din/kom.

I Vukovic je imao originalne filtere, bar za 638. Jos jedna stvar koju sam naucio od Engleza, mada nisam nikada licno probao. Skines sa starog filtera one gumene zaptivke sa vrha i dna i potopis ga u benzin i zapalis, tako da ceo papir izgori i ostane samo metalni kavez. Ocistis kavez da ne ostanu tragovi pepela i necistoca. Onda uzmes sundjer za pakovanje (onaj sto u njemu stoje elektronski elementi, kartice za racunar i slicne stvari, treba ga negde nabaviti kod ljudi koji trguju elektronikom i sl.) i uglavis u taj kavez umesto papira, a na dnu i na vrhu zaptijes silikonom i vratis stare zaptivke. Kada se silikon stegne naprskas ceo sundjer WD 40 sprejem i to je to. Kazu (mada ja nisam probao) da motor puno bolje vuce jer ga navodno fabricki filter previse gusi. To mu valjda dodje kao neka "uradi sam" varijanta K&N filtera, jedina razlika sto oni koriste pamuk i njihovo ulje a ovde sundjer i WD 40.

Bolje ista nego nista....

A sutra najavljuju pljuskove ceo dan....sa srecom

@ markomdm Nego kad si vec tu, jesi li gledao jeu sve karike na broju?

Opa, jubilarna strana ;D

Jedna fora kad se za stelovanje predpaljenja koristi subler. Odvrnes onaj sraf na vrhu sublera (nonijusu, kljunu) skoro do kraja, tako da se nonijus vrlo lako pomera da uopste ne moras da pritisnes dugme. Onda otvoris subler preko polovine i gurnes onu iglu za merenje dubine u cilindar a dno sublera (gde izlazi igla) naslonis na glavu (na obod rupe od svecice). Onda okrenes jedan krug motor drugom rukom (kljucem). Klip kada ide prema gore gura iglu (koja ide bez otpora kada otpustis sraf) i kada dodje u gornju mrtvu tacku igla ce ostati upravo u tom polozaju (jer se posle toga klip spusta). Dakle ocitas sta pise i to ti je idealno izmerena GMT. Onda zategnes sraf na subleru i otvoris ga za zeljenu vrednost predpaljenja (recimo 3mm) vise (npr. ako je GMT bila na 2mm a hoces paljenje na 3mm pre GMT, otvoris ga na 5mm). Kako je sada sraf na subleru stegnut i nonijus stoji cvrsto, spustis klip ispod GMT i opet ubacis iglu sublera u rupu a dno naslonis kao i malopre. Polako podizes klip (okrecuci kljucem) dok se celo istog lagano ne nasloni na iglu sublera (ali da ne podigne subler, mozes par puta da malo podignes/spustis klip dok ne potrefis). U ovom polozaju imas idealnih 3mm (ili koliko vec hoces) pre GMT, mozda jednako precizno kao kada bi merio obicnim (milimetarskim) komparaterom. Takodje mozes i da proveravas na ovaj nacin - podizes klip i gledas kada ce upaliti lampicu (baciti iskru), trebalo bi tacno u trenutku kada dodirne subler. Nakon stelovanja lampicom nije lose proveriti koristeci svecicu i gledati kada baca iskru, jer je ipak jedino to informacija "iz prve ruke".

Tacno tako, 0.3 - 0.4mm znaci gadjas 0.35mm. Dali si skoro stelovao palenje? Razdeseno predpalenje hoce da ogranici broj obrtaja a i da prouzrokuje vibracije jer poremeti rezonanciju motora. Treba da bude 2.7 - 3.2mm pre GMT. Takodje ukoliko vozis malom brzinom u velikom stepenu prenosa motor hoce da se "zagusi" pa nece vise da vuce nego usporava i trese, jos vise ako povecas gas. Mada predpostavljam da nije to u pitanju? P.S. Podaci koje sam naveo vaze za tip 638 Jawa 350.

Ja sam dva puta imao pojavu "uljeza" u cilindru, jednom tada kada mi je pukla karika i drugi put kada mi je ispao sraf od komparatera prilikom stelovanja paljenja a nisam to primetio na vreme. Oba puta sam prosao bez posledica, na srecu, jer je kod prve situacije odlomljen komad verovatno odmah izleteo kroz izduvni kanal, a kod druge situacije sam na vreme ugasio motor mada mi je ostao lep otisak srafa na celu klipa i na glavi . Inace svestan sam sta je sve moglo da bude.... :o

Verovatno, a ono sto se cesto desi je da zapne za izduvni port (jer preko njega karike najvise idu, preko usisnog manje) i izleti napolje tako da se onda vidi da fali karika. A i kada polako rukom okreces motor (bez svecica) verovatno bi cuo skripanje/grebanje. Ja sam imao lepu situaciju da mi se istopila civija gornje karike tako da se ista okrenula i otvor je dosao na izd. kanal, slomila se a motor je radio i dalje samo sam cuo cudne zvukove. Uradio sam upravo to - skinuo auspuh i pogledao i imao sta da vidim - gornje karike nije bilo na tom mestu. Kada sam skinuo cilindar nasao sam jednu polovinu gornje karike zaglavljenu u svom zljebu sa druge strane klipa a druga polovina je ispala iz auspuha (interesantna pojava kada pocnu karike da ispadaju iz auspuha ). U svakom slucaju velike su sanse da, ako je neka karika pukla, vidis to kroz izduvni kanal.

Probaj da skines cev auspuha i pogledas kroz izduvni kanal (dovedi klip u polozaj da vidis sve karike). Ako su sve tri citave u tom segmentu i izgledaju u redu onda najverovatnije nije nista slomljeno.

Ajd' 4t masine jos nekako da se prerade na plin ali kako dvotaktasi?! Jedino ako izmisle neki gasoviti dvotaktol, "plintaktol" ili tako nesto :D Salu na stranu, nadam se da se to ukidanje benzina ipak nece desiti! Nebi valjalo.

Nemam na prodaju ali ti mogu pozajmiti ako obecas da ga vratis neostecenog. A ako imas nacina da dodjes do NS ja cu ti nastelovati paljenje gratis.

Jel' ti to ozbiljno?! :o :o

Sto ne puni akumulator mogu da budu mnoge stvari, neispravan alternator (najgora varijanta), neipravne cetkice (najbolja varijanta), neki kontakt, ispravljac,....u svakom slucaju zna da bude velika gnjavaza da se ustanovi. Sto se tice lupanja, ja sam recimo imao vrlo gadno lupanje za koje se ispostavilo da je pojeden klip (pogotovo desni) tako da je imao velikog lufta u cilindru, moglo se osetiti i pod prstom kroz izduvni kanal. Promenio klipove (naravno razbusivanje i promena karika) i resio problem. Ako je luft u maloj pesnici to i nije neki problem (pod pretpostavkom da nije pojedena hilzna klipnjace) jer prilikom zamene klipova nije greda zameniti i lezajeve (tj. ubaciti kaveze umesto iglica). Medjutim ako je luft u velikoj pesnici to je vec druga prica jer podrazumeva vadjenje radilice i zamenu lezajeva, sto nije ni mali a ni jeftin posao (lezajevi su jeftini ali posao ne). Sto dimi vise na jednu stranu ko zna, mozda fali semering radilice sa te strane ili ne valja paljenje ili sta vec. Pazi, generalna u smislu razbusivanja i zamene klipova i karika (i dihtunzi i sl.) za Jawu nije skupa, moze da se prodje sa svim za cca. 50 evra i da se zavrsi za 2 sata ako radis sam. Medjutim ako treba da se dira i radilica onda je skuplje i MNOGO komplikovanije. A po svemu sto si rekao deluje mi da je taj motor skarabudzen za prodaju i mozda mu ne fali nista osim sitnica a mozda je pred raspadanjem. U svakom slucaju, za takvo stanje ja licno ne bih dao preko 150 evra. Onda ako imas volje, alata i vremena sednes pa pocnes sve redom da sredjujes i, ako budes imao srece, za 200 - 250 evra ces imati dobar motor, opet pod uslovom da sve radis sam. Vidi kakav je menjac, dali lako ulazi u sve brzine i dali mozda ispada iz neke? I ovo moze da bude ozbiljna stavka ako ne valja. Da meris kompresiju - mozda nema svrhe jer ti sa lupanjem masine osnovna generalka ne gine i to u najboljem slucaju. Sa druge strane, kod Jawe je sve to i jeftino i jednostavno u odnosu na Japance - mene bi samo fabricki dihtuzi glava za Hondu kostali 200 evra?!?!

Ja bih to sazeo ovako, posle svega vec izlozenog. Sta kaze fabrika? Ako kaze sipati bezolovni onda sipaj njega i ne brini. Ako kaze sipati olovni onda -//- sve dok ga ima, a kada ga ne bude bilo sipaj aditiv olova u BMB opet prema uputstvu proizvodjaca. A za brusenje siceva ventila i slicno zaboravi. Moje misljenje.

+1 I jos samo da dodam i Britance u pricu - kako bi reako jedan Jawa mehanicar i moj prijatelj "Unleaded piss water our engines have to run!"

Evo i mog skromnog misljenja. Razlika izmedju olovnog i bezolovnog goriva definitivno postoji, i to nije samo prica. Druga je stvar sto mi mozda necemo osetiti tu razliku, ali nasi motori hoce. Po pricama nekih ljudi, iskusnih mehanicara koje sam cuo, kazu da bezolovni benzin razvija vecu temperaturu sagorevanja. Verujem da to jeste istina, koja se pogotovo odrazava na 2T motore. Ja sam na Jawi jednom imao istopljenu civiju karike (rezultat je bila slomljena karika), i dan danas verujem upravo zbog beolovnog goriva (samo taj put sam ga sipao, nikad pre niti posle). Sto se 4T motora tice, uticaj na njih se vise odrazava na zastitnom efektu olovnih cestica na sedista ventila (primarno izduvnih). Kada se na starotipnom motoru koji je dizajniran za olovni benzin sipa bezolovni to bas i nece biti zdravo jer ce dovesti do brzeg habanja sedista ventila. Naprotiv, kada se u noviji motor koji je predvidjen za bezolovni sipa olovni benzin, postoje, po mom misljenju, samo dve stvari koje moze da osteti - 1. ajnspric sistem ako ga ima i 2. katalizator. Znaci ukoliko motor ima ajnspric ne sipati olovni. A ako ima karburator, mislim da jedina stvar koju moze da osteti olovo jeste katalizator - a to nece mnogo da smeta samom motoru (pogorsace kvalitet izduvnih gasova). U svakom slucaju, nisam inzenjer, ali mislim da ce pre bezolovni benzin naskoditi motoru koji je predvidjen za olovni, nego obrnuto.

Padaju mi neke stvari na pamet. 1. Mozda je neko vec spominjao, dali si slucajno proveravao/menjao semering na desnoj strani radilice (iza alternatora)? On ako je los hoce da vuce fals vazduh u desni cilindar. Ja sam svojevremeno imao slucaj da je semering bio tu i na oko zaptivao ali je opruga na usni nedostajala, sto se nije moglo videti dok se ne skine semering. Da bi pristupio ovome morao bi da skines alternator, sto je malo pipav ali ne neki ozbiljan posao. 2. Kada ste vracali usisno grlo nadam se da ste stavili i silikon i papirni zaptivac, da ste prvo dotegli grlo pa onda glave, kao i da ste ocistili visak silikona istisnutog prema unutra. 3. Znam da sam dosadan, ali mislim da ti je lakse prvo eliminisati problem sa strujom/paljenjem pa tek onda prelaziti na bavljenje masinom (luft na lezajevima radilice i slicno), ako se 100% sigurno utvrdi da nije nesto jednostavnije u pitanju (princip od lakseg ka tezem). U tom smislu, ja bih proverio sve glavne elektricne kontakte/dzeksne, cetkice na alternatoru, kablove, itd. i ako sve to bude dobro definitivno bih probao i da stavim staro palenje sa platinama i kondenzatorima da vidim ima li razlike. Tek ako sve od gore pomenutog polozi test, onda bi se trebalo skoncentrisati na masinu, mada licno sumnjam da ce se ona ispostaviti kao problem.

Evo da vas obavestim, ako nekome slucajno zatreba. Ima na Limundu Gold Wing 1100 iz '86. za cca 1400 evra. Kaze da je motor u solidnom stanju. Ako je to tacno i ako nema neki veci kvar (sa masinom recimo), a to se da lako proveriti, ovaj motor je dzabe! Ja sam ga pitao da menjam za moj GL1000 ali kaze nece zmenu, samo prodaja. http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Motocikli/Preko-750-ccm/Honda-GoldWing-1100/1280446