Zdravo, Nemas ti druze od koga da "branis" Apolla. Niko ga i ne napada! Neosporna je cinjenica, da je Apollo ideja i dizajn nesto najbolje sto je kineska moto industrija ponudila u delu SM i Kros. Pogotovu u klasi 250cm, gotovo da i nema konkurencije medju samim kinezima. Npr. Apollo nosi zadnju viljusku koja se ne moze postideti ni pred japancima jos vecih kubikaza. Nazalost, odlicna marketinska, dizajnerska i konstruktivna ideja je u konacnoj proizvodnoj realizaciji - podbacila! Da je za samo 100-200$ podignuta proizvodna cena po osnovu odabira kvalitetnijih materijala i delova/komponenti, Apollo bi bio top SM/Kros model na trzistu. On i ovakav kakav je sada, model 2009. (a model 2010 je jos bolji, pogotovo ORION verzija), ima odlican odnos ponudjeno/cena! Ali mu je los odnos kvalitet/cena! Meni nije poznato da se i jedan drugi kineski motrocikl ovoliko kvari i da ima ovoliko ozbiljnih i skupih kvarova/popravki i fabrickih propusta i to u prvih 1000-5000km! Ja ni za mesec dana koliko ima od kako sam kupio Apolla, jos nisam sanirao one elementarne fabricke i montazerske propuste, da to na nesto lici. Od pravog dana kada sam kuci doterao moj prethodni motorcikl (Keeway Speed 150), dok ga nisam "ispratio" na 8.500km, ja mu nisam prilazio sem da ga operem, sipam gorivo i vozim! Ma kavi karburatori - nisam ni video gde mu je, sajle, CDovi, meki safovi, krive plastike, semerinzi, amortizeri od 8.000din koji cure, farbanje bandasa, (hladnjake on nije imao), krive nalepnice - naspram "Ferari" plamtece crvene lak boje Speeda...!!! Ma mene je isti (Yuasa) akumulator 5 godina sluzio. Slicno je i sa malom serijom ZongShen prodatih motorcikala kod nas - ma ekstra kvalitet - popravke "0"! Evo sada gledam polomljen nokat na levoj ruci i oziljak od opekotine, koje sam dobio cackajuci oko Apolla mesec unazad. Eto ti pa sam zakljci - da li je Apollo KRS i LOM u odnosu na druge kineske motorcikle? p.s. On je i ovakav - kakav je, mnooogo bolji i upotrebljiviji od drugih kineskih motorcikala - iako se manje kvare! Poz.

Jos rec dve o SVECICAMA za Apolla - korisno zapazanje, Kinesku Torch D7RTC svecicu na mom prethodnom motorciklu (Speed 150) sam vozio preko 8.000km. Radila je odlicno ili sam barem tako bio ubedjen. Pokusao sam na redevnom servisu da zamenim sa NGK, ali odvde (Cacak) odgovarajucu nisam mogao da kupim. Naravno, neodgovarajuca je bila losija od originala! Na kraju sam uspeo da kupim zamenu NGK DPR7EA-9 (500din), ali motor ode - pre nego sto istestirah svecicu, a i ona sa njime. Napomena: pred kupovinu doticnog motorcikla, pre 5 godina, razgovarao sam telefonom sa jednim majstorom iz Backe Topele, tada prvog Keeway uvoznika, koji mi rece, "...cim doteras motor kuci - zameni mu svecicu...", tada ga nisam razumeo sta je hteo da kaze - DO VECERAS! Danas u mog - skoro novog Apolla, sale radi, aj' da pogledam svecicu. Zatekao sam Torch D8RTC. Bilo je tu na navoju lepka, masnoca (neko ulje (150Km sam vozio sa prepunjenim uljem?)) i gorivo su prolazili kroz navoj do podloske a i bilo je i tragova izduvnih gasova napolju. Elektroda i izolator su bili dobri i cisti, cokolada boja, sto ukacuje na solidno sagorevanje, ali je bilo mnogo garezi/cadji izmedju izolatora i metala, duboko u dnu svecice! Nije se "samocitila" dobro. Zasafih, za probu, NGK DR8ES, jer mi je bila prva pri ruci. Nisam ocekivao nista specijalno novo - ali se ipak DESILO! i to iskustvo bih podelio sa vama iz Moto Zajednice. Motorcikl ( i motor) se ipak drugacije ponasao sa novom svecicom. Promenio je zvuk, nekako preciznije i odsecitije je proradio... E sada glavni dobitak, nekako se POVECALA SNAGA i ELASTICNOST motora. Mogu bez problema da krenem II brzinom (dovoljno je da motor samo mili, npr STOP znak ili lezeci policajac). A III brzinom bez problema mogu da udjem u raskrsnicu, malo ulaganim i izadjem iz nje! (kao maxi skuter). Ovo jesu neke "finese" i ko nema osecaja ili nije dobro upoznao svoj motor - mozda nece ni primetiti. Ali za mene su ovo sasvim jasni signali da je na bolje, tim vise sto ranije NISAM mogao da ovo izvedem. Nekako II brzina je bila "mrtva" a III nije mogao da povuce ako padnu obrtaji ispod 3.500-4.000. Sada vec od 3.000++ sasvim lepo povlaci i ne trza i ne muci se. U opste - bilo je nestabilnog rada motora uz trzanje izmedju 3-4.000 a sada je i ovaj deo obrtaja postao UPOTREBLJIV! Znaci, ako neko od vas u svom APOLLU i dalje nosi originalnu Torch svecicu, odmah ujutru da je izvadi i pre nego sto je baci, pogleda oznaku i u prvoj iole bolje snadbevenoj prodavnici kupi NGK! 99% ce te u svom motoru naci: Torch D8RTC -> direktna NGK zamena je DPR8EA-9 (0.9mm), prema zvanicnoj Torch uporednoj tabeli! Kod nas se mogu kupiti i druge NGK svecice koje odgovaraju: NGK DR8EA (Torch D8RC), ima je svuda po ceni od 260-330din (kao i DPR8EA-9). NGK D8EA (Torch D8C), tesko se nalazi u prodaji. Kod mene se sasvim OK pokazala pomenuta NGK DR8ES (priblizna Torch oznaka F8RC) - van svake za Apolla zvanicne preporuke. Interesantno je da cela familija "D8" NGK nabrojanih svecica, iako su oznakama priblizne, a toplotnom moci iste, NEMAJU NIKAKVE (ni priblizne) konstruktivne SLICNOSTI u obliku vrha elektroda i izolatora!!! ali ipak jako dobro rade svoj posao! Poz.

Ma nema sta izvini, samo gruvaj sa pitanjima, Ja sam moj SPRINT Apollo pocetkom maja u Cacku platio 134.000din, model 2009. Registracija je 11.500 sa svim papirima. Da nije bilo novih tablica, bila bi oko 8.000, isto kao za 150cm. No, posle su skupe ove zezancije oko razradjivanja, i prvih servisa, te na 100km, pa na 1000, na 3.000.... sto znaci da ti u prvih 6 meseci voznje treba jedno 100tinjak eu. I vise, ako se zazas pa mu nesto hoces da doradis, doteras, zamenis sto fabricki nije bilo bas OK. Prosle jeseni u Cacku na popustu je bio oko 1.200eu, mislim da je sada letnja cena izmedju 1.500-1.600, verovatno za novi model 2010? Inace ja sam kod mog moto dilera imao odredjene popuste i pogodnosti. Mislim da je bolja kupovina u Hrvatskoj ORION Apollo, za oko 2.100-2.200eu. Najnoviji model, plus drugacija oprema i delovi (recimo amortizer itd...), lepsi. Izgleda i da je jaci - 14.7Kw Poz.

Da li sam te dobro razumeo: 650 ili 65Eu? Ako je 65, to je OK. No, nec sam negde napisao, cuo sam da pase lanac i lancanici kao za MZ-ejca. Proveri. Ulozak filtera goriva samo ocisti - izduvaj, mada taj papirnati ne bi trebao da bude skup i da ga negde pokusas da kupis. Isto filter vazduha, to je sundjer - izduvas na kompesoru - eventualno operes (ako menjas, onda neki sundjer otporan na gorivo). Filter ulja se sastoji od metalne opruge i sitanceta - samo operes u benzinu. Poz.

Значи, доведи точак да буде по 4 сантима од виљушке и проблем је решен. Ovo ti je tek pola posla! Sada nadjes nekoga da lagano i mirno vozi motor ka tebi i od tebe. Posmatras da li tockovi prednji - zadnji idu TRAG u TRAG. Ili su mozda po vertikali u polozaju X. Ako su tockovi u viljuskama u osi, to jos nije sigurno da idu po istoj crti. Zatim, novo stelovanje zadnjeg tocka, pa ponovo provera i tako dok ne budes siguran da gaze "ko manekenka". Poz.

Ako ne nadjes sprej ili ako ti je to preskupo, mozes i sa SAE90 uljem za menjace- jako dobro radi posao. Moze i obicno motorno ali brzo se skida sa lanca jer je retko. Pozdrav! Provereno dobro radi - LANCOIL, ulje za lance/maceve motornih testera. 1L = 300din. Pri nanosenju se pretvara u mast vlaknaste strukture, lepi se i ne spada sa lanca. Samo nema onu sminkerski srebrnu boju... Poz.

Naruciti je nesvrseni glagol, moze da traje i mesecima (dok stigne iz Kine)! Kupiti - e to je vec nesto drugo! Meni nisu imali ni zadnju unutrasnju gumu da prodaju! Imali su je samo u cenovniku, ondasnjih 1.100din, kada su slicne bile 5-600. Kod kineza vazi pravilo: vozis - dok ide! Kad stane ili padne - samo se gurne u mutni Dunav! Poz.

Propusti u kvalitetu na mom SPRINT Apollo-u RX 250 Morala fiberka da skrati “latice cveta” zadnjeg kocionog diska. Prilikom kocenja “tup – tup – tup…” i polako seckao civiju koja drzi plocice (bruka – kao rezultat ovoga su mogle da se zaglave kocione plocice i blokiraju tocak!). Na 500Km curi (masan) zadnji amortizer (bruka – ovde treba da se montira ozbiljan amortizer!) Izduvni gasovi ne izlaze samo kroz predvidjen otvor, vec pomalo i sa strane. Verovatno radi “dobijanja jos oktava” (bruka – ovde fali pravi var a ne punktovanje!). Ovoliko KILOMETARA NIJE ovoliko MILJA! Digitrone u ruke pa proveriti! Brzinomer da i ne spominjem (moze da sluzi samo kao ukras motoru, ali ne i kao MERNI INSTRUMENT) (bruka – kinezi ni ovako prostu stvar nisu umeli pismeno da napave, tj setup obima tocka!). U servisnom planu za dvogodisnju garanciju na SM (ne kros) motorcikla, obratiti paznju na: “NAKON 2000km ili SVAKIH 6 MESECI” … konacno su kinezi u masinu poceli umesto lagera da ubacuju plasticne klizne lezajeve!!! … ma nije to zbog cene – vec smanjenja tezine, ali ZATO ULJE MORA DA SE MENJA SVAKIH 6 MESECI??? (bruka - bas bih voleo da upoznam kolegu inzenjera koji je ovu mudrost smislio i napisao!) Da sam u ovaj foto material ubacio i zvuk, bila bi to muzika rasafljenog (rastimovanog) orkestra (ne bi se znalo sta jace zurla: motor, auspuh ili drce plastike - bruka!). Zato, braco iz BJ Zajednice, trebamo dobro razmisliti, hocemo li i na dalje poklanjati svoje poverenje SPRINT proizvodima i tehnickoj podrsci, ili ih u sirokom luku zaobilaziti dok nesto ne porade na kvalitetu svojih proizvoda i usluga. Steta za APOLLO zbog par propusta, da nosi epitit – KRS i LOM! Poz.

Popravke i modifikacije na mom SPRINT Apollo-u u prvih 500Km: Bio fabricki montiran semering 32x42 umesto 28x42 pa je u prednji desni lezaj ulazila voda! Proverite stanje vasih semeringa na osovinama. Proveriti i stanje zategnutosti vijaka na osovinama jer oni zatezu i lezajeve (motor stigao sa opustenom prednjom osovinom i tockom koji se klatio!). Fabricki ruzni i prljavi bandasi ciju je boju ostetila neka meni nepoznata masna crna hemikalija, ofarbani djackom cetkicom, metalik bojom. Balansirani tockovi (staticki) stavljanjem tega od 50g na prednjem tocku, kontra od papuce za setzanje gume i 60g na zadnem tocku – ista pozicija. Odseceno parce plasticnog lancobrana koje je bilo krivo i landaralo sa strane motora. Ovako je poboljasn i izgled. Na hladnjacima na mestima kacenja plastika – dodate gumice (oblika O-H) kao na slikama. Tako je sada dobijen elastican spoj hladnjaka sa motorciklom jer je o ram vec okacen pomocu gumica (malo popustiti ove vijke da bi gumice imale funkciju!!!). No, nece ovo mnogo pomoci, uskoro ce se od vibracija odvaliti noseci zidovi hladnjaka – uz ram i najblize vertikale! Podmazana sajla kvacila (tako sto je ulivan gusti LANCOIL od rucice, dok se nije slio do kraja) i fiksiran stitnik. Ofarban “Pazi vruce” zastitni aluminijum, crnim mat sprejom za auspuhe. Proveriti stanje opruga koje drze spoj dva dela auspuha, t.j. zicica koje su zavarene za cev (dve sam morao da zavarim - u odnosu na fabricko stanje). Slozena i fiksirana elektrika, rashladna i ekoloska creva. Montirane pismene selne, tamo gde su nedostajale ili bile neke zicice. Zamenjena trula creva! Obratiti paznju na crevo za odlivanje goriva iz filtera za vazduh. Produziti i crevo od oduska akumulatora – ispod motora, da kiselina ne prska po viljusci. Svetlost Apolla sisla sa neba na zemlju. Rasklopljena maska, pa dodato na vijak sa oprugom - kojim se steluje visina fara - 3 kom (vecih po precniku) podloski . Fabricka greska i greska pri montazi - lako se uoci! Dodati jednu kontra navrtku sa elasticnom podloskom (iza rama) i sve lepo podmazati, da bi poluga nozne kocnice bila pravilno fiksirana. Usput – izvaditi i nastelovati mikroprekidac stop svetla. Kada je motor naslonjen na COPAVU, normalno je da nema ulja u kontrolnom stakalcu, a nije normalno da fabricki stigne sa 1.3L ulja, pa stakalce u istoj poziciji puno do vrha! Poz.

Moj SPRINT Apollo RX 250 na 750tom Km-u:

Treba mi poluga od kvacila, nalepnice i kontrol tabla. To mozes kupiti samo u Kini! Ali ipak pokusaj i ovde: 0113809339, 0113160637, 024715786, 024715848/109 Neka ti je Bog pri pomoci.

Na 750Km zamenjen originalni zeleni antifriz sa: VALVOLINE Coolant AF Extreme - koncentrat • ASTM D3306, D4985 • SAE J1034, J814C, J1941 • GM B0400240 • MeetsBS 6580 • G11 and G12+ • Sprečava stvaranje kamenca i naslaga • Stiti sve delove sistema za hlađenje • Preporučen za aluminijumske hladnjake • Rok trajanja 5 godina • Nesme se mešati sa ostalim tečnostima za hlađenje • Radna temperatura -40C ... +120C • Svetlo crvene boje (1L = 450 din, razredjuje se sa destilovanom vodom 1:1 (dobija se 2L), napravljen u Engleskoj, http://www.valvoline.rs/download/37421.pdf) Istocio stari antifriz: - zagrejao motor, - odvio najdonji vijak na pumpi i krenulo je istakanje, - stari antifriz je smrdeo na rastopljenu gumu, izaslo nesto vise od 1/2L, - zatim demontirao celu vodenu pumpu i nasao tragove zelenog kamenca i zelatina, sve ocistio, - veoma je agresivan, oksidisao niklovani vijak za ispustanje. Montirao poklopac pumpe pa: - sipao destilovanu vodu kroz glavni cep, - vozio dok se motor ne zagreje, - istakao dok nije pocela da izlazi bistra voda, - tako 3x, - i ovim sam isprao sistem od starog antifriza (sa oko 3L destilovane vode, 40din 1L) Na kraju: - kroz glavni cep (desni hladnjak) nasuo oko 0.5L koncentrovanog antifriza - takodje u ekspanzionu posudu nalio koncentrovani antifriz, - u sistemu je vec bilo oko 0.5L destilovanje vode koja nije mogla da izadje - ovim sam dobio odnos priblizno 50%:50% - malo vozio i dolivaio destilovanu vodu... time se sistem i obezvazdusio - kada je motor vruc preliva tecnost u ekspanzionu posudu - kako se hladi, tako povlaci tecnost iz ekspanzione posude - kada je hladan, treba da ima za 1/2 tecnosti u posudi. Definitivno, oba hladnjaka na Apollu su: - izlozeni velikim statickim naprezanjima, nose plasticni oklop koji se pri vecim brzainama "nadima", - izlozeni su velikim temperaturnim naprezanjima sto izaziva sirenje materijala, nejednako - pojedinih delova hladnjaka, zbog specificne asimetricene konstrukcije vertikalnih komora, umesto uobicajenih vertikalnih cevcica, - trpe velika dinamicka naprezanja usled velikih vibracija, - izlozeni su agresivnoj rashladnoj tecnosti (prva ugradnja). Kao rezultat svega ovoga im je karatak i neizvesan radni vek! Mogucnost da se predupregnu problemi: - hladnjaci su vec elasticno obeseni ka ramu na gumicama, - sto pre zameniti originalnu tecnost - drugom, - na perima gde se pricvrscuju plastike, postaviti dvostruke "O" gumice, tako da element hladnjaka nije u direktnom kontaktu sa plastikom, ni vijkom ni navrtkom vec lezi u gumi, treba da se koriste duzi vijci sa samokocecim navrtkama. - Bogu se pomoliti! Poz.

- Motor treba da bude hladan, da nije paljen barem 3 sata. - Skines rezervoar. - Skines onu niklovanu kapu. - Pojavice se "dekli" poklopac ventila, Honda izgled. - Odviju se 4 safa (prikljucna creva - ne diras). - Polako dignes uvis i pojavice se ventili. - Okretanjem zadnjeg tocka u brzini, oslobodis ventile ili koristis reper koji je ispod onog metalnog poklopcica na menackoj kutiji. - Steluju se isto kao kod Yuga 45, izgledaju isto. - Usisni na 0.10, Izduvni 0.15 (blizi grani auspuha). Za verziru 125 ide 0.10 / 0.10mm - Ako nisi u zivotu ranije stelovao ventile - NEPIPAJ NISTA!!! -> preguraj motor do prvog automehanicara i reci mu zazore za stelovanje. Trebace mu celih 5 minuta posla! - Vrati obrnutim redom. - Posle ove intervencije, Speed 150 se propinje (hoce da skoci na zadnjaka) iz II u III, ako iole nervoznije popustis kvacilo uz jaci gas. Jednostavno "puca" od snage! (mislima da svi pretezno dolaze pretegnutih ventila, nastelovanio kao skuteri na oko 0.05, a samim tim i priguseni) Poz.

Kada oslobodis rezervoar od safova i elektrike, podignes ga uvis za oko 30stepeni i povuces ka sebi. On napred na ramu ima dva gumena cilindra preko kojih nalezu kao neka kljesta od rezervoara, tako da je sve to elasticno i labavo kacenje. Obrnutim redosledom vracas. Problem koji opisujes nije elektrika (svecica, bobina, cdi). Nije ni ulje. Nisu ni ventili. Problem je neke mehanicke prirode. Ja nisam imao ovakvo iskustvo, ali tipujem na neki problem u karburatoru, naime, naglo kocis, nesto poleti napred - plovak karba, povuce visak goriva, pokrene se mulj u karburatoru, mozda utera gorivo u filter vazduha? Kad stanes sve se to smiri i bude OK - kad protera to! Ja bih tu batalio karb, pregledao filter vazduha - sta se tu desava. Moze da bude i Sexologija (pardon) ekologija. Tzv RID ventil. Mislim - ako ti se to retko desava, i ne smeta ti preterano - zanemari!

A jel prsne negde na nekom sastavu i tu curi ili postane porzan i sav izbusen kao svajcarski sir? Hvala i poz.

Zdravo, Ja sam Speeda 150 kupio 2006. i platio 1.750eu. Imao je fabricki ugradjen alarm. Posle toga, veoma brzo mu je pala cena na oko 1200. Vozio sam ga sretno 5 godina / 8.500km. Njime, krv nisam pustio - ni sebi niti nekom drugom! Sem redovnog servisa, kljuc ili srafciger ga nisu dotakli! Zaista sjajan motoric i prelep, jako ekonomican (2 i nesto L/100Km), servis jedna litrica ulja (1,000 din) i nista vise! sve ostalo se samo cisti i pere (filteri)... 150setica sa 13Ks i trecom po gradu ide kao skuter, trecom udjes u raskrsnicu - trecom izadjes. Jako je lagan i okretan. Startan. Lepo koci. Nosi dvoje i preko 150Kg i ne oseca, mozda samo de je malo cvrsci ram, i uspravnije sedenje, ali je zato osecaj suvozacice u ledjima - savrsen (vetar u kosi se podrazumeva)! Pregrejavanje je Keeway-u nepoznata stvar, pa makar po vrelom danu dvoje vukao uzbrdo. Na semaforu upaljen - moze da stoji ceo dan! Sajle, plocice, itd... jednostavno - to njemu NIJE potrosni materijal. Prodadoh ga pocetkom ovog maja za 700eu u skoro salonskom stanju! Pa dobro zasto? kada je mogao jos ovoliko da sluzi bez problema? 1. Pa nervirao me je raspadajuci zvuk iz motora na preko 6.000rpm. Kao da je prolupao ili kao da ce da izleti klip iz stubline i da probije rezervoar. Mislio sam da je ona niklovana kapa na glavi motora zastita od izletanja klipa (naravno - sala, mnogo je lepsi kada se skine ova kapa). Ovakav je bio od 0-tog do 8.500totog km. I ne samo on, i drugi primerci 150setica i 125tica (koje sam imao prilike da probam) su bili jako bucni preko 6.000 ali su svi i danas zivi bez generalke i sa dvocifrenim brojem hiljadarki km pod tockovima. 2. Na otvorenom putu, pod mojih 105Kg, je preko 60 - 70Km/h pocinjao da skakuce, trese se, kao da polece... Ide kuda on hoce i kuda ga vetar nosi, a ne kuda bih ja zeleo. Moji laksi drugari od 80tak Kg ovo nisu primecivali. Sa dvoje, preko 150Kg, bio je stabilniji. Eto, zato sam ga prodao! O Speed Keeway-u mogu sitnu knjigu da napisem, pa ko ima nejasnoca ili ga nesto muci - neka pita! Poz.

- zatvoris gorivo na slavinici - cucnes pokraj motora kada stoji na obe noge - levom rukom cvrsto drzis metalni deo slavine da se ne odvija od rezervoara - desnom rukom cvrsto stegnes i odvrces plasticni deo filtera goriva - izvadis papirnati umetak, izduvas ga - prospes gorivo iz plasticnog lonca (ima brano mulja po dnu), lepo ocistis, moze i vrucom vodom i stavis na sunce da se osusi - sklapanje ide obrnutim redom Napomena: ako nemas dovoljno cvrste ruke ili je to kod tebe pretegnuto, pomogni se jednim viljuskastim kljucem kojim ces drzati metalni deo slavine a sa franscuskim kljucem pazljivo odvijas plastiku. Ciscenje filtera goriva nema veze sa 4.000 km. On se cisti jedmom godisnje na pocetku vozne sezone, kada menjas i ulje ili kada osetis da motor trza, nemirno radi ili se gasi. Pre ciscenja filtera kod ovih simptoma, prvo zatvori slavinicu i pusti da iscuri gorivo iz lonceta karburatora, tako sto ces da odvijee zuti saf ispod koga izlazi gumeno crevo. Izacice 50tag grama prljavof goriva sa talogom i to je to. Poz. Poz. Sada sam probao da odvrnem onaj plasticni deo, nema sanse, probao sam i sa kljestima ne mrda, ala su ga zategli idioti, a nisam smeo jace da stisnem kljestima da nebi pukla plastika. I sta sad da radim? A ispustio sam iz karburatora gorivo. I jel zna neko kako se dolazi do karburatora da i njega skinem i ocistim? Na dnu plasticnog lonceta ima kao jedna cetvrtka, mozes nju da stegnes kljucem ili papajgama. moze i rezervoar da skines, prosto, podignes sediste i odvijes dva safa i izvuces rezervoar. Sa njim ce izaci i slavina i filter. Prvo zatvori slavinu, otkaci crevce ka karburatoru i kablic za pokazivac goriva. Ma ako si ispustio staro gorivo iz karba, a motor ti lepo radi i ide, ne diraj taj filter!

Steta za taj hladnjak i amortizer. Da nema te dve sistemske greske, Apollo - bio bi zaista sjajan motor! Nedavno sam vozio Hondu SLR 650 (slicnog dizajna kao Apollo), jos vise vibrira i trese, a sediste je jednako tvrdo, tako da silne vibracije ne mozemo pripisati samo Apollu. Slicno je i sa Aprilia Pegazom. Ako si lemio, znaci da je hladnjak od bakra? Meni lici na aluminijum, mada je moguce i obican gvozdeni lim??? Razmisljam da tu koroziju i nagrizanje hladnjaka izaziva fabricki antifriz! Dosta mi je sumljiv, mislim da je veoma agresivan. Drugi uzrok mogu biti velike vibracije motora i da se manifestuje na hladnjaku koji upada u rezonanciju i raspunktuje se? Pretpostavljam da bi Apollo fabrika reagovala i posle 100.000 komada rekonstruisali hladnjak ili ga okacili o gumice da eliminisu vibracije. Znaci, jedino je kriv FABRICKI ANTIFRIZ koji ga vremenom nagrize??? Jel staje u rashladni sistem vise od 1L?

Apollo brzinomer uporedio sa: - Garmin GPS - Kymco Exciting 250 (digitalni davac i instrument) - Poznatim i proverenim kilometrazama. Rezultat: - pokazuje 15% vecu brzinu - pokazuje 15% vecu predjenu kilometrazu - prikazuje da je odnos Milja/Kilometar 1.633 umesto 1.610. Kada bi zadnji tocak bio 21", pokazivanje bi bilo OK, na SM 17" je evidentiran problem. Provericu kod glavnog servisera postoji li SETUP instrumenta da mu se upise tacan obim tocka. + Kod svakog paljenja motorcikla, izresetuje se nekoliko puta i pokazivanje najcesce zapocne u miljama!

Svaka cast za tekstove i slike! Veoma lepo edukativno i zabavno. No, daj jednu sliku tog levog hladnjaka koji obavezno procuri na svim Apollo motorciklma. Ako nemas foto, daj opisi TACNO lokaciju gde se to javlja, pa da se problem prouci i pokusa preduprediti (tecni metal i slicno). Kakav bi to bio Super Moto kada bi sastavili Apollo ideju i dizajn, pouzdanost Zong agregata, zavrsnu obradu i montazu i opsti ukupni kvalitet Keeway-a!!!