Zaista nemam (iole) vremena ali ajd' par reči: "zika56" i "spredrag" su (skoro) sve rekli samo treba (detaljno) čitati. Postupak sa "gorkom solju" je "izmišljen" negde posle II svetskog rata. "spredrag" je naveo "školski" postupak, doduše treba dodati ono što je rekao zika, a to je višestruki postupak pražnjenja malom strujom i punjenja takođe malom strujom (jednino mi nije jasno zašto dolivati kiselinom kada je već ista napravljena u akumulatoru ... možda posle svega dosuti još jednom destilovanu pa napuniti pošteno akumultor). Dodatak MgSO4 (obično se kupuje neki od hidrata, hepta ili deka) treba da dodatno utiče na desulfatizaciju ("meku"). Ipak, slaba vajda od toga, a za amatere i poprilično rizično. Uspeh nije zagarantovan, a koliko će se akum. oporaviti je neizvesno (sve i da uspe). Obično je to par nedelja ili nekoliko meseci, maksimalno jednu sezonu (uz mnogo sreće i ako je takav slučaj). Kako je već navedeno može biti i kratak spoj ćelije pa samo gubite vreme. Inače, treba isprazniti (što je već priča za sebe) akumulator. To već može da ga dokrajči. Dakle ne izvrćite ga nego izvucite kiselinu (već je problem, treba vam nešto kao pipeta, ne koristite "nategu" možete stradati!!). Isprati destilovanom vodom ... toplom ... naravno! Dosuti topli rastvor MgSO4 ... toplota nije prijatelj akumulatora i dugoročno ga uništava ali ovde se koristi da bi se izvršila desulfatizacija (mada sam poprilično skeptik) ... uputstva o MgSO4 su vrlo neprecizna (većina na net-u, verovatno ima i onih preciznijih ali ih je teže naći, ono što sam pregledao je poprilično loše) jer to i nije standardni postupak već više "mitološki". Ne savetujem punjenje ("strujom") dok je vruć (legenda kaže oko 65°C) elektrolit nego tek kada se prohladi (bar na 40, treba da bude malo topliji, elektrolit, jer tako je delotvornije ako uopšte). Sa MgSO4 se lakše "pokreće" punjenje (jer je elektrolit provodan) ALI može i sa destilovanom vodom (jeste "izolator" ali u tome i jeste štos, mada je bez dobrog punjača teško pokrenuti "punjenje" ... kapnite par kapi (bukvalno) konc. H2SO4 (ako ne koristite MgSO4). Morate imati punjač sa regulatorom struje (napona) inače ništa nećete uraditi. Neko je već rekao: prvo povećati na max. dok "krene" struja pa smanjiti na min. odnosno podesiti "ampere" na oko 1/50 od kapaciteta (jeste, totalno je nestručno rečeno ali ne može bolje da se objasni). Dakle za oko 50Ah struja punjenja treba biti oko 1A (recimo i za 45Ah i 55Ah) ako se može toliko precizno podesiti. Za motociklističke, dakle struja punjenja treba biti nekoliko desetih delova ampera (početak i kraj za većinu prosečno opremljenih). Takođe treba prazniti sličnom strujom (do 2x većom), pa "sijalička" treba biti "manje snage" (recimo pozicija). Posle par ciklusa (punjenje-pražnjenje), lično bih izbacio rastovor MgSO4 (sada već u H2SO4) jer će ubrzati korozione procese. Onda dodati dest. vodu i napuniti akumulator (eventualno nekoliko % rastvora, taman zbog provodljivosti, ali nikako rastvore veće koncentracije). Pazite da ne preterate sa konc. jer je za anhidrovani MgSO4 rastvorljivost oko 250g/l (dakle, ne ići sa više od 10g/100ml) jer će se isti istaložiti u akumulatoru. Pri svemu ovome KORISTITE ZAŠTITNE NAOČARE I RUKAVICE (mantil takođe, nosite staru odeću jer ćete verovatno ostati "izbušeni k'o švajcarski sir). I na kraju ... tolika pisanija ... toliko posla ... neizvestan rezultat ... ne znam zašto ali čini mi se da to ne vredi (ni probati). Ipak ako negde vredi to su baš mali uređaji (kao oni na motociklima). Akumatorske baterije su duga priča a preporučujem sajt o tome: akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com Ujedno, ako ste u blizini Subotice možete odneti akumul. kod čoveka (kontaktirajte preko bloga) koji ima opremu (ali pre svega ZNANJE) da izvuče iz akumulatora što se izvući može (što veći akumulator, više vam se isplati intervencija). Naravno ni on ne garantuje mnogo ali ako uspe (produžetak za sezonu ili "sezonu i po" je maksimu što se može očekivati), košta će vas tek deo novog a neuspešno neće naplatiti (u 80% slučajeva neće ni probati "izgubljene slučajeve", tj. ako utvrdi da nije sulfatizacija nego nešto drugo). Kao što reče "zika56" kod malih akumulatorskih baterija se ne isplate neke od popravki jer bi koštalo pola novog ili više (a ne bi bio "kao nov"). Nadam se da sam pomogao ... za manje akumulatore (za mopede) ili tačnije rečeno sa manjom cenom (ispod 2000 din.) jer su po pravilu "motociklistički" po Ah 2-3 puta skuplji od automobilskih, ne vredi NI pokušavati. Jednostavno, mnogo posla, relativno opasno (ne mora biti ali ...), uglavnom slaba vajda ... šta dalje da kažem. LIčno sam od ovoga odustao u startu (neću ni pokušavati). P.S. Varijacije na temu su jednostavnije ali daju i slabije rezultate (izvući malo ell. dopuniti rastvorom ... i slično), tek od toga vajde nema. I na kraju: Kod Ca-Ca ne vredi (mnogo pokušavati). Punjenje (završno, recimo posle par ciklusa) treba da bude "izjednačavajuće" (više se i ne sećam prevoda za taj izraz) tj. treba da se izvrši malom strujom ali sa naponom od 15V ili više (za klasične Pb-Sb) za šta vam treba posebno dobar punjač (ne inteligentan već dobar). Korišćenje pulsno-reversnih struja, da naravno, ali nije za amatere. Punjači koji imaju opciju "desulfatizacije" nisu mnogo korisni (više je za još uvek dobar a star akumulator, u cilju prevencije, posle je "šarena laža" u 90% slučajeva). Niti je (tako) prosto (treba dosta znati a i imati) i više teško da imam šta reći o ovome (bolje ništa).

Poštovani, U principu DA (može da se koristi). Ali u praksi verovatno NE. Vredi (ipak) probati. Ipak, pitanje je koliko je "pametan". Možda je i "prepametan" pa neće (hteti). Ako krene (da "puni") onda ga ostavi (1A je zaista malo) pa (valjda se može uzdati u automatiku ...) 40 do 80h (2 do 3 dana), što je jako nepraktično (videćete koliko je "napunjen" na skali). Osim toga, takvi uređaji (iako "pametni") NISU galvanostati (ni blizu), tako da onih 1A ne mora da bude toliko (povećavaće napon do nekog limita uređaja a struja može biti i različita od 1A ako je jako prazan, biće niža). Sve u svemu, nećete akumulator oštetiti (a ni uređaj ... ako je stvarno onakav kakav je na reklami) ali ga verovatno NEĆETE ni napuniti. Eventualno će biti "dopunjen". Probajte ali sa 12h nećete bog zna šta uraditi (ako išta). tih "1A" struje je uglavnom dovoljno za održavanje napunjenosti akum. od 76Ah. Da je galvanostat koji bi gurao 1A bez obzira na otpor (impendansu, zapravo) onda bi napunio akumulator za par desetina sati (pa do 90h, dakle skoro 4 dana) Sve u svemu, verovatno, morate nabaviti punjač koji ima veće mogućnosti (bar 4A, još bolje 8A, idealno da se može podešavati "do 8A"). Pozdrav!

Hvala i vama. (na poverenju i reakciji) Punjač je bitniji kao preventiva (nov napuniti, jer se na vozilu samo dopunjava, pa bar još 1-2 puta godišnje, ako se doliva voda (a kod nekih je poklopac samo sakriven)) ali dobar je i za spašavanje (doduše tu treba i znanja i bolji punjač, sa kontrolom). Sajt je dobar ne samo za laike, uživaju u njemu i znalci ... (recimo moja malenkost ... kao elektrohemičar znam mnogo o akumulatorima (samo 3 ispita položena, direktno u vezi sa EH izvorima energije, indirektno još desetak, plus pročitanih radova i knjiga) ali Miša zna i teoriju i ima puno prakse ... majstor (i) za majstore). Zaista preporučujem!

Ne bih da baksuziram ali po svemu navedenom taj akumulator neće dugo potrajati. Sturuja od 3,8A je za akumulatore od 36Ah pa naviše (piše svašta i na tarabi pa nije), sve do 76Ah. Ako se već tako "lepo" oporavio mogao bi da preživi zimu (ipak ne bih se u isti previše uzdao) pa onda i celu sledeću sezonu. Za sledeću zimu (ako se upotrebljava) planiraj novi akum. "pronto" je dao dobre savete. Inače, više o akumulatorima na: http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/ (sve što ste hteli da znate a niste imali koga da pitate) P.S. Krajičkom oka primetih temu, pa samo sam dao dobar link (bolji na srpskom nećete naći, možda tek par knjiga ali i one nisu toliko praktične). Ako me dalje ne bude u temi, to je zbog obaveza (ne bojkotujem istu). Osim link-a, smatrao sam da treba da upozorim da se na takav akumulator (iz svega napisanog) NE treba uzdati (kao da je nov). Za sada je dobro što drži napon ali to ništa posebno ne znači (u kakvom je zaista stanju). Takve i uopšte akumulatore, kad se ne upotrebljavaju, treba čuvati u napunjenom stanju i na hladnom mestu (čak i ispod nule, ali ako je sigurno dobra gustina ell. u slučaju sumnje, da ne bude baš mraz, za ovaj spomenut, svakako ne). Uzgred, "magično oko" je šarena laža (o tome ima na linku).

Molim i drugi put. Hvala Vama na poverenju. Obojica (računam i prethodni post) ste dobro izabrali. Samo napred.

Za Suzuki, bilo koje "kršteno" PS 10W-40 ili 15W-50 ulje (Motul, Silkolene, Bel-Ray, Castrol, Shell ...). Ovo je standardno i dobro. Shell Advance 4T AX7 bilo 10W-40 ili 15W-50. Bolje rešenje su ulja SHC osnove, na primer: Shell Advance 4T Ultra, 10W-40 ili 15W-50 (lično bih uzeo 15W-50, pretpostavljam da se neće voziti ispod -5°C). Ako ćete baš premium kvalitet uzmite neko sintetičko 10W-50. Na primer: Silkolene PRO 4 Plus 10W-50, Bel-Ray EXS, Motul 7100 ... Castrol Power1 Racing 4T 10W-50. Prva tri su estarske sintetike a šta je Castrol ... ne zna se (dobro jeste ali je pod 5). "Jeftino a dobro" ... e pa to nisu još izmislili ali bi Ipone Katana 10W-50 moglo da se tako nazove. Elf Moto 4XT Tech 10W-50 je takođe veoma isplativo ulje (možda još isplatljivije). Slično je PAO/SHC. Ili Total Hi pref 4T Racing što je isto ili vrlo slično. Ima naravno još "kamara" solidnih ulja (Agip, Bardahl, Motorex ...). Agip je jako, jako dobar (i isto ima 10W-50 vrlo dobrog kvaliteta). Bardahl i Motorex su dobri ali opet kako u kojoj klasi (od dobrih do odličnih). I još sigurno par brendova koje nisam spomenuo (ovo biflam iz glave). Pa koliko para toliko muzike, ali za malo više muzike je uvek mnogo više para, pa ko kako voli. Nije samo ne svirati falš, nego znači i kad se "svira dušom" (pa u harmonici, gitari ili na čelu završe krupnije novčanice).

Solidno ulje. Ipak, nisam posebno oduševljen. A ni Eneos se baš nije mnogo potrudio (da dobavi JASO, a samo je taj standard naveden i to MA). Verovatno je smanjen sadržaj sulf. pepela (nešto kao Mid-SAPS kod automobilskih) pa je (eventualno) bolje od proseka za gradsku vožnju. Kako god, nema vrhunske (osnovne) osobine, čak ne deluje kao full sintetičko ulje ... (mada je tako označeno od strane proizvođača). Uopšte gledano, Eneos ulja bi u Evropi mogla biti sve bolja (od 2015.) jer kao strateški partner SK-u verovatno će i Eneos Europe kupovati Yubase iz Španije (Kartagena), najnovije otvoren i najsavremeniji pogon za proizvodnju sintetičkih ulja u Evropi (uslovno sintetičkih, dakle III(+) bazne grupe ili SHC uz HC).

Poštovani, Izvinite zbog čekanja, ali mesecima se nije ništa dešavalo na forumu pa ga obilazim (tek) jednom nedeljno. Može 10W-40 a može i 10W-50 ... a može i 15W-50 (ali do -10°C), verovatno i 20W-50 bez mraza (ili do -5) može da se koristi. Ponavljam (pa 102. put) nije viskozna gradacija "sveto pismo" pa da ne sme da se menja i nije jedna unapred data da pokrije sve (mada je za motocikle 10W-50 blizu toga). 10W-40 je (jednostavno) najpogodnije za Evropski (veći deo) kontinent i to je (otprilike) to. Osim toga pruža mogućnost izbora između PS (polu-sintetičkih) i sintetičkih ulja. U principu 10W-50 podrazumeva sintetička ulja (ili jako kvalitetna PS ulja, ali pretežno sintetička) i to Vam poskupljuje održavanje (sintetička ulja jesu bolja, ali verovatno nećete to "bolje" posebno osetiti, niti Vam treba). Zahtevi ovog motocikla nisu visoki i samo treba menjati ulje redovno. Praktično API SG(+) je dovoljno ali (naravno) i sve preko toga. 10W-50 je tek za motore sa mnogo radnih sati, naročito koji troškare ulje (onda i 15W-50) i ako koristite isti za izuzetno zahtevne terene (dugi rad motora pri velikom opterećenju, kao i prenosnog sistema). Koje od navedenih? Bilo koje (koje se vama sviđa). Lično malu prednost dajem Bel-Ray uljima, ali Vi ste naveli PS ulje (doduše verovatno jeftinije od Bardahl-a a više nego o.k.) a pandan "off-road" ulju je neko od sintetičkih BR ulja 10W-50 (Racing Synthetic Ester), no onda je ono (pa) skuplje i sve tako redom. Dakle: Thumper Racing Syn Ester Blend 4T 10W-40 je sasvim u redu (i verovatno no. 1 izbor, bar od navedenih). Ako hoćete više, neko od 10W-50 (navedena). Neće škoditi motoru i sigurno su bolja ... neophodna nisu. Osim toga posle godina korišćenja PS ulja (i godina u samom motociklu) morate biti spremni i na eventualno rošenje na zaptivkama (što nije izvesno ali jeste moguće pa je da se obrati pažnja). U principu sva ulja moraju da budu kompatibilna sa zaptivkama ali je činjenica da se različito ponašaju različita ulja. Stoga ovo nije (čist) mit već je nešto u rangu "mogućeg" (iako nije tačno da sintetike izazivaju curenja, praktično u bilo koji motocikl mogu da se sipaju pa u ako su pre toga korišćena mineralna ulja ... o čemu je pisano). Više je u smislu racionalizacije: "ako ne znate zašto bi sipali sintetiku (a nije zahtev) onda je i nemojte sipati". Iako su sintetička ulja po svojim osobinama (naročito estarske sintetike) neprevaziđena i nedostižna, često su i potpuno nepotrebna. "Off Road" ulja su samo (ili "samo") kvalitetnija (obično sintetička) ulja (i obično 10W-50 što je vezano za sint. a doprinosti "jačini") i više marketnig, ali zbog viskozne gradacije i samog kvaliteta (doduše) jesu bolja za off road (i skuplja). Mogu i sint. ulja bez "off road" razlika je više na etiketi nego u stvarnosti. Pozdrav!

Nije 10W-40 poruka "Svetog pisma" i dogma. Nijedan (ali baš nijedan) motor nije za samo jednu viskoznu gradaciju ulja. Pogotovu ovaj kod "Storm"-a. Osim 10W-40 moguće su razne varijante (jako su zanimljive 5W-40/50 sintetičke alternative, između ostalog). Mislim da je razlika u pristupu (Nemačka i Srbija) pomalo i u klimatskoj zoni, kvalitetu goriva (sada manja razlika) i sličnim sagledavanjima. I da skratim priču i budem koristan: Koristite 10W-50 ili 15W-50 ulja. Prvenstveno sintetička. Može i Motul 5100. Ipak, predlog je da idete na 7100, ipak je to nov (novcat) motocikl (motor u njemu). Ostaje mogućnost i drugih sličnih ulja, pre svega Silkolene-a i Bel-RAy(a), opet prvenstveno sintetička u navedenim viskoznostima. Pozdrav! P.S. Ekstremnije verzije viskoznosti (manje ili veće, kao što se navode u oil finder-ima, 20W50 ili 10W-60 su za posebne uslove i ne bi ih uzimao kao primarni izbor, naročito kod novijih mašina).

To ulje je slično ako ne i identično sa Elf Mototech u istoj viskoznoj gradaciji. Nešto su drugačije tehničke karakteristike gde je spec. gustina za Total (totalno) loša (kao za PS ulje) a tačka stinjavanja kao za "super" sintitičko (-48°C) što ne ide jedno sa drugim pa i nije mnogo vrerovati tim specifikacijama (makar datim od strane Total-a). Pošto ni sam Total ne navodi da je sintetičko ili 100% sintetičko pretpostaviću da je to "prepakovani" Elf po višoj ceni (ili obratno). Kako proizvođač kaže "vrlo dobro" ulje sa čim se mogu složiti (ali uz jedan minus, dakle 4-). Dobro uravnoteženo po karakteristikama (kako se to danas na čistom srpskom kaže "balansirano") i solidno ulje. Ipak, ništa naročito u smislu da se ne može meriti sa čisto sintetičkim uljima. Sa druge strani većini neće trebati više te je dobra kupovina (dobar odnos kvalitet/cena). Slično Motul 5100 ili Silkolene Comp 4 ... možda čak i ispod mada je formalno između 5100 i 7100, odnosno Comp 4 i Pro 4 ali nije sve kao "na papiru" a i izostanak (0%) estarskih sintetika, dosta znači pa je pre malo lošije nego bolje od 5100. Ipone Katana je slično ulje, mada bi moglo (trebalo) da je malo bolje (malo i PAO baznih ulja). Pozdrav!

Za CBR F3 bi 5100 baš "leglo". Motul 5000 je pravo PS ulje (shodno tome i niska cena) od (čisto) HC ulja. 5100 je "viša PS" klasa da se može nazvati i sintetičkim (iako nije 100%). Lično to šaljivo zovem "trofrtaljskom" sintetikom. Slične serije imaju i Silkolene (Comp 4) i Bel-Ray. Uvek ima neka caka a ovde je u tome da je 100% sintetičko 7100 samo 20% skuplje pa iako 5100 može biti bolja kupovina i nije baš mnogo. Koristite 10W-40 viskoznu gradaciju. Što se tiče pitanja koje ulje u menjač 2T motocikala, isuviše je uopšteno. Japanski proizvođači (Kawa, Yama, Suz.) često preporučuju motorna ulja, ili motorno-menjačka (motociklistička), 10W-40 ili15W-40/50. Kod automatskih transmisija (naročito skutera i manjih motocikala) se često pak koriste ATF ulja (TASA ili DII). Postoje i zahtevi za 80W-90, API GL-4 ili (čak) GL-5, što se rešava GL-4/5 uljima.

Slažem se da sama viskoznost nije primarna ali je 5100 dovoljno dobro ulje da bi viskoznija verzija (taman) pomogla.Nije baš lako uskladiti ova dva motora. Ako insistiraš na istom onda je 15W-50 najbolje rešenje. I to bi mogla biti (i trebala) sintetička ulja, kao što je Motul 7100 ili Pro 4 Silkolene. U smislu uštede bi prošla i kvalitetna PS ulja, 5100 ili Comp 4 (i slična Bel-Ray). Čak bi pod jedan za Yamaha-u preporučio Motul 5100 15W-50. Kawa je drugačiji motor a osim 10W-40 najbolja opcija su 10W-50 ulja. Može i 5100 ali pre svega 7100 ili Silkolene Pro 4 Plus 10W-50. Ipone Katana je za Kawu ulje kojim se može uštedeti (ako mora). Motul 7100 20W-50 bi bio opcija za oba ali nije (zbog pretežno gradske vožnje kod Yamaha motocikla a i manje je pogodno za Kawu iako može da prođe, naročito ako se vozi na temp. iznad +5°C). 15W-50 je jedino što bi zadovoljilo oba. Pozdrav!

Poštovani g. Peconi, Drago mi je da ste dobro prošli sa 300V, koje osim cene nema mnogo mana (ipak je double ester). Povećana potrošnja ulja je moguća samo kod starih motora i onih koji već troškare ulje (pa će sa njim trošiti i više). No, ovakav kvalitet nije neophodan većini korisnika. Jedan od dobrih primera je Vaš, gde kad planirate dug put (cca. 8000km, pa i da je duplo kraće) nema mesta za štednju. 15W50 300V je zaista izuzetno ulje. No, i 7100 je odlično i sigurno bi se pokazalo slično (dovoljno za onih 8000km putovanja u cugu) a Vi svakako NEMOJTE (nikako) ići ispod toga. Može biti i neko drugo ulje ali obavezno sintetičko po mogućstvu estarska sintetika. Kaže se "što je dobro ne menja se" ali 7100 je zaista tik uz 300V pa možda čak može potrajati koji km više. Viskozitet ulja je UVEK kompromis, pa je i 10W-40 (samo) najkompromisnije rešenje. Uz 15W-50 i najčešće i najpreporučljivije za korišćenje. Za uslove koje navodite 15W-50 sigurno nije loš izbor ali ni 10W-40 to sigurno nije. Vaš motocikl je prilično nov te bi po meni (za taj motor sigurno) možda i najbolje bilo da iskoristite najbolje od oba i koristite 10W-50 viskoznu gradaciju. Za estarske sintetike (već bazno ulje ima veliki indeks viskoznosti) itekako moguće jer nema više polimera od standardnog (ps) 10W-40 ulja. Dakle, iskoristite novo Motul ulje ("kao nacrtano" za vaš slučaj): Motul 7100 10W-50 MA2 (alternativno Silkolene Pro Plus 10W-50 ili Bel-Ray EXS 10W-50). Menjajte na 10.000km (bez problema). Pozdrav!

Zapravo lično iskustvo je relativno dobro. Najveća (uslovno rečeno) šteta koju sam imao na mnogo gorem sistemu (Zastavinom vozilu, uz pređebnih, cca. 55.000km) su: zamena ampule ulja koju je sintetika "ubila ko zeca" (ovo sam samo čuo, ali nikad video pre toga i nijedno iskustvo iz prve ruke), zaptivka na razvodniku paljenja ... i ništa više! Sve se desilo u prvih 2000km a ostalih 10-tak hiljada - ništa (5W-40 ulje, tj . ulja, pomalo zaboravljeni ali čuveni "Valmo(bo)line" koktel, 3/4 Valvoline-a i 1/4 Mobil-a). Članu bloga su "propišale" sve moguće zaptivke uključujući i semering radilice (Astra F, 1991. pre par godina, isto 5W-40 nakon 10W-40 i 15W-40), no sve zamenjeno i radilo "kao sat" (doduše sledeća zamena u leto išlo je 15W-40 ... "ne znam zašto"), samim uljem je bio više nego zadovoljan naročito pri "forsiranju brdskih etapa" (pri za stari motor velikih 5000 obrtaja). Još jednom članu se na VW vozilu desilo curenje na zaptivkama ... i to je uglavnom sve za proteklih 5 godina (mog) javnog života i preporuka (više hiljada ... od čega je na stotine bilo da se pređe sa PS na sintetiku i par desetina slučajeva sa mineralnog na sintetiku). Ipak, dovoljno za opomenu! (a i u teoriji postoji ova mogućnost). Ponavljam, sama sintetika NE prouzrokuje curenje zaptivki. P.S. No, da se mineralke ne predaju (mada je tekst pisan za automobile) i da ima slučajeva (sve ređih) da se isplate je (upravo) predzadnji tekst na blogu (možda sam još uvek pod utiskom te pisanije ...). P.P.S. Može se desiti i malo povećanje (ali ne enormno) potrošnje ulja sa sintetikama (i bez curenja na zaptivkama) ali se to obično stabilizuje na drugoj zameni. Većina odustane posle prve zamene, zauvek zamrzi sintetička ulja i MIT o tome da sintetika nije dobro ulje, opstaje (punih 30 ili 40 godina). a u blažoj varijanti (da nije za stara vozila) i nije mit u potpunosti (čak i ja potpirujem stvari) nego je pitanje za malo bolje sagledavanje i dokaz da se NE može (iz topa) reći da li je bolja sintetika uvek i u svakom slučaju. I da ponovim: Comp 4 (Silkolene) se kao (skoro) sintetičko (zvanično PS ali sadrži i estarska sintetička bazna ulja) ulje jako dobro pokazalo kod starih mašina. Osim dojava iz prve ruke, sam proizvođač navodi da dobro "šljaka" i u (pravim) old-tajmerima. Dokaz da nije sve crno-belo.

To što ste napisali sam već napisao jedno 150x. Manimo šta je logično a šta ne. Ako počne ulje da Vam curi na zaptivkama bićete ljuti na mene. Može i sintetika (mada su PS ulja visokog kvaliteta više nego dovoljna, dakle navedeno pod 3). Možda da isperete motor i da prvi put opcije pod 3. zamenite ranije pa da nastavite. Jednostavno sintetika NE prouzrokuje curenje na zaptivkama. ALI ... (kako ovo da skratim i uprostim a da bude suvislo?! Pitam se pitam): Ajd' (al' ne držite me za reč): Jedno je kada sintetiku koristite od prvog dana, pri prelasku sa mineralnog (ne jedna zamena već višegodišnja) na sintetiku, može (ali ne mora) da dože do drugačijeg ponašanja zaptivki (% promene zapremine, može biti i + i - pa čak i kada je "po PeSu" dve granične vrednosti mogu napraviti problem, osim toga kod starih polimernih materijala sve je moguće). Osim toga "zapekle" (ne mora da je čak ni preterano) zaptivke ("začađale") mogu da "krenu" kada se talozi i cađ skinu sa njih. Ima tu još ponešto ali je i ovo (dovoljno proizvoljno). I ispiranje motora i korišćenje sintetike u starom motociklu koji dugi niz godina koristi mineralna ulja za podmazivanje je rizik koji svaki korisnik (vlasnik motocikla) mora da preuzme na sebe (ne mogu to ja da uradim). Sve je to malo verovatno, još manje (čvrsto) zasnovano ALI: "Bolje hrabro pobeći, nego kukavički pobediti" (Bob Rok, strip "Alan Ford"). P.S. Već sam rekao da bih se lično odlučio za opciju 3. Ali bi bio spreman i da zamenim poneku zaptivku i da prvi put ranije promenim ulje (na cca. pola sezone, tj. servisnog intervala) i troškove koji idu sa tim (izvesne za raniju promenu ulja i njegovu višu cenu i potencijalne za servisiranje). Ali to NIJE moja opšta preporuka! Ende.

To mu je onaj Hondin fazon, 10W-30 ... a može i 10W-40. (a u specijalnim slučajevima i 10W-50, ali to je posebno). Pa pre svega neko 10W-40, prednost imaju API SL (ili više, SM, SN) i MA-2. Može i PS (zadovoljava) naročito ako vozite manje od 5000km po sezoni. Ako mnogo vozite u toku sezone, 8 ili 10 hiljada km (po knjizi i do 12000km) onda definitivno neko sintetičko. Izbor je neograničen. Ako se odlučite za 10W-30 ili 5W-40 (itekako moguće, nešto između 10W-30 i 10W-40) onda neka svakako bude sintetika: Motul 7100 u prvom i Silkolene Pro 4 Plus u drugom. Pozdrav!

Poštovani g. Čarli (Braun), Ajd' opet unazad (da odgovaram), ovo je bar lako pa ću iz voleja: MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 synthetic four-stroke motorcycle motor oil (ako ste mislili na ovo; u principu bilo koje sintetičko) Nije ni 10W-40 PS loše (mislim da smo to već utvrdili) ali ... Uzgred, MOL ima (kao i kod automobilia) 5W-60 (izuzetno i za neodlučne kojima je 10W-60 previše a 10W-50 premalo). Ne savetujem Vam (nešto posebno), nego kad smo već kod MOL-a, da napomenem da je to jedno od TOP 10 (otprilike) uopšte ulja za trkačku stazu (Truck day i slično). Pozdrav!

Sitetika može da ide i u starije mašine mada tu treba biti pomalo oprezan. Ne bih posebno hrlio ni mineralkama, iako u obzri dolaze i "automobilska" 15W-40 ulja (ApI sG pre svega). Ako ste koristili mineralna dugi niz godina, ne prelazite veliki broj km i slično to može biti solidno rešenje. Ipak je bolje uzeti bar Castrol Act-evo, i to 20W-40 (ako motor ne troškari ulje, inače 20W-50). Ono što svakako vredi probati i što izgleda kao najbolja kupovina (ili bar najodmerenija) uz uslov da je motor u dobrom tehničkom stanju (ne "duva", ne troškari ulje, ne curi nigde ...) su Silkolene Super 4 i Motul 5000 (oba u 10W-40). To su HC (MC) ulja, vode se kao PS ulja, i visokog su kvaliteta uz umerenu cenu i dobru prilagođenost mašini. Ono što još može biti dobro (uzevši i vožnju na visokim temp.) su Comp 4 15W-50 ili Motul 5100 10W-50 i slična. Pada mi na pamet i Katana 10W-50. Ne mogu ja znati bolje od Vas vaše uslove korišćenja, istoriju podmazivanja i slično. Najbolja su visoko kvalitetna PS ili sintetska ulja 10/15W-50, ali to može da dovede i do povećane potrošnje ulja i sličnih pojava koje neće oštetiti motor ali mogu biti nezgodacije. Lično bih (ali ja ne bi sigurno koristio mineralke dugi niz godina) upravo odatle napravio izbor. HC ulja mi se čine najboljim kompormisom i najboljim rešenjem za (bar) 80% korisnika i to je neka moja opšta proporuka (vidite da li će te se tu prepoznati). Nisu baš nivoa prethodnih (da se ne lažemo) ali nisu ni mnogo daleko i verovatno su najisplatljivija. I na kraju, možda bi subjektivno više od 50% ljudi bilo najzadovoljnije mineralkama. To nije baš zasnovano i sigurno nije bolje rešenje ali u ovom slučaju su tu "zgodnije" viskozne gradacije pa priznajem da je i ovo sasvim solidno rešenje za konkretan slučaj (uopšteno ostajem pri stavu da su mineralna ulja nižeg kvaliteta od HC i tu nema priče). Pozdrav!

Ajd' pa "od naopačke" (što bi rekli klinci) ili LIFO (što bi rekli kompjuteraši). Pa sad ... Nije baš da nema ulja koje ispunjava originalne specifikacije. Ima i to je Optima SV 20W-40. Zaista? Pa zaista. Naravno ima jedan uslov: normalna (neforsirana) vožnja i kraći intervali zamene ulja (2000km idealno, 2500 max.), iz vište razloga. Dakle sa dve izmene u sezoni, dođete na istu cenu kao i neko motociklističko. Motul 3000 20W-50 mi se čini jednim od boljih izbora (iako je mineralno ulje), NAROČITO ako su duži niz godina korišćena samo (i isključivo) mineralna ulja. Ispunjava API SG taman da bude bolje od minimalnih zahteva a umerene cene. Comp 20W-50 je dobar izbor ukoliko ste koristili polu-sintetička ulja u prethodnom periodu. Osim drugih kvaliteta, odlikuje se pogodnošću za starije motore. Naravno, sve ima svoje granice, a ulje ima i nešto estara pa je zato preporuka takva kakva jeste. U svakom slučaju ovo je kvalitetnije ulje ali je (možda) malo manje pogodno. Comp 4 15W-50 takođe dolazi u obzir. Istorija podmazivanja se (uvek) mora uzeti u obzir. Nije estarska sintetika uvek najbolja, jer će (ako ništa drugo) kod starijih motora povećati (po pravilu) potrošnju ulja čak iako zaptivke NE procure. Ovde bih naglasio da prvo mesto deli i Castrol Act-evo 20W-50 odnosno da 20W-40 bi možda bilo i izbor no. 1 u ovom slučaju. To su mineralna ulja sa API SG standardom i JASO MA-2. Pozdrav!

Pre nego odgovorim na sledeća dva pitanja, samo da jednu stvar pojasnim: Motul 5000 je PS ulje, zapravo HC ulje. Time nije čista "mineralka" da se ne stekne takav utisak. Naranvno da nije. Ipak, to je hemijski mineralno ulje pa sam to hteo da naglasim. OČIGLEDNO je nešto drugo: To je 100% HC ulja, a nova ulja (čak i II bazna grupa) mogu biti poprilično "sintetička" na "skeneru" (na analizama ulja). Zavisi šta se i kako radi. Ako se utvrđuje sadržaj (koncentracija) aromata (koji prate mineralna bazna ulja), onda će 5000 proći odlično i biće uporedivo čak i sa 300V! Dakle, kvalitetna HC ulja imaju (čak) manje od 1% aromata (?!). Pa u čemu je onda vic (ako su toliko dobra kao i SHC, PAO, estri)? Da sadržaj aromata nije neki poseban argument u vez kvaliteta baznog ulja jer ga ispunjavaja nekoliko katerogija "sintetika". To nikako NE može biti isto. I naravno: PAO a naročito Estri, u proseku NE mogu da opravdaju svoju cenu u potpunosti, ako se gleda samo cena proizvoda. Treba da se gleda učešće cene ulja u ukupnim troškovima održavanja motocikla i to na duži vremenski period!

Nije mi manir da nipodaštavam ničiji rad, naročito stručan. Ipak, ovaj test slobodno okačite tamo gde svetlost ne dopire. Zašto? 1) Otkriva "Ameriku" (burek, kiselu vodu ...) 2) Opšte je poznat "rezultat" vrlog testa (unapred, nisu se morali truditi); nova i sveža ulja, moraju ispuniti specifikacije te se fizičko-hemijskom analizom NEĆE utvrditi posebno bitna razlika unutar iste klase. 3) Upoređivali su "babe i žabe" ... a i sjajan im je rezultat gde je mineralno Motul 5000 ispalo bolje od estarskog 300V (neka vrate pare laboratoriji). 4) Možda test i više vredi ali bodovi su isuviše uopštena kategorija (ne vidim šta koliko bodova nosi). 5) BN (bivši TBN) i količina sulfatnog pepela ... ove vrednosti same po sebi nemaju direktan uticaj na kvalitet ulja, tj. ne može se na osnovu njih tvrditi da li je ulje dobro, bolje i uopšte porediti. Mnogo zavisi od vrste ulja. Kod atomobilskih je ovo lakše porediti kod motociklističkih nema baš veliku zasnovanost. U principu manje sulf. pepela može značiti da je upotrebljena nova generacija aditiva (Mid-SAPS) i da je ulje bolje, a ako se radi o istoj vrsti aditiva, više sulf. pepela može značiti i više aditiva (nije ni sve u količini, aditivi istog (sličnog) hemijskog sastava mogu imati veoma različit učinak), šta je sa viskoznošću? U principu svako ulje koje je unutar VG je o.k. (kao novo bi moralo biti). Ako zadrži viskoznu gradaciju posle testova sa radom motora od više desetina sati tek to nešto znači ali gubitak viskoznosti u % je veoma diskutabilan rezultat za poređenje (iako ima svrhu). 6) Infracrvena spektroskopija nije najbolji način da se odredi vrsta (kvalitet-?!) baznih ulja, to se radi pomoću HPLC metode. Tačno je da FTIR daje "otisak prsta" ulja, ali je PRE SVEGA uporedna metoda. I da ne idem dalje ... 7) Ne sumnjam ni u laboratoriju ni dobru volju magazina da odrede kvalitet motociklističkih ulja, ali jedni nisu znali šta da traže a drugi nisu to mnogo (tipično za laboratorije, čak i vrhunski stručnjaci "analitičari" to ne tumače, tu treba u ekipi dobar tim "primenaša") komentarisali nego je iskomentarisano (tipično) novinarski. ITD. Niti imam volje niti vremena da više trošm vreme u vezi sa ovim. Jedno se slažem - da nema mnogo razlike u hemijskom sastavu iste kategorije ulja. Da su ulja istih standarda vrlo slična (ali se razlika često vidi tek nakon više desetina sati rada u motoru) itd. i sl. Ovo vodi ka onome o čemu nikako da stignem da pišem (na blogu), iako sam nekoliko puta pomenuo: tzv. SKEPTICIZMU zasnovanom na tome da ispunjenjem zahteva ulje biva "ukajasano" i da su razlike između njih prilično male. DA, ali ... važi pre svega za dobro definisane i izdetaljisane standarde, kao što su neki noviji za automobile (npr. VW 504/507). Mnoga se ulja "napamet" (prema paketu aditiva) proglašavaju da ispunjavaju zahteve a može i da ne bude. Odobrenja zvanična ... znače (nije ni to 100% ali boljeg nema). Za normalnu vožnju koja NE opterećuje previše motor/menjač možda je (i samo možda) isplatljivije kupovati duplo jeftinije ulje ALI se na to ne bi kladio. Možda tek ako se doda i promena na manjem broju km (recimo do 3000). Da li je bolje duplo jeftinije pa menjati na 3000km ili duplo skuplje pa na 6000km?! Naravno, ovo drugo! Naravno: 1) Možda je test i bolji ali govorim na osnovu priliženog (možda bih malo promenio mišljenje da ga imam sa svim detaljima) 2) Čak i da je zasnovaniji od rečenog, bez analize korišćenog ulja u kontrolisanim uslovima ... ne znači mnogo! (analize novog ulja) 3) Može da se uštedi na ulju ali uz to da se sklopovi ne opterećuju do maksimuma i slično. Na Truck Day-u bi duplo jeftinije ulje koštalo sto puta više (za remont motora) ... doduše kako koje i poneko od skupljih. 4) Castrol je sigurno dobar ali "100" je kao na onim testovima VW-a gde pobeđuje sve konkurente u Galaksiji i šire (poznatom univerzumu) unapred. (iako je, naravno, UK brend, ali sa veoma jakom nemačkom filijalom i velikim investicijama gazde, BP-a; mislim pre svega na politiku "saradnje" sa štampom koja je slična). 5) Neka od jeftinijih ulja mogu biti uporediva i sa skupljim (ne sporim). Da li je baš kao na testu?! Ne bih spekulisao. 6) BOLJI JE I OVAKAV TEST NEGO NIKAKAV. Ipak malo opreznosti pri zaključima i sve je o.k. 7) Ma dosta više! (dosadih samom sebi) I ... odo' na spavanje. Doviđence! P.S. Zapravo zaključak testa je VEOMA DOBAR: Da i ulja sa dna liste imaju pristojan kvalitet. Ili (kako bih ja rekao): sva testirana ulja imaju pristojan kvalitet (i naravno, zadovoljavaju norme, nisu se morali mučiti). Ne može se ovakav test uraditi za malo para ... potrebno je mnogo više nego za test automobila (makar i onog na 100k km). Treba ulja "pržiti", "istezati", "rastezati" i pre svega koristiti dugo u motoru (pa u više njih), pa analizirati pre i posle ... zato takvih i nema.

Hvala! (Valjda jesam, ako nisam ... treba će mi bar još tri života)

Na osnovu onoga što mi je nekoliko ljudi ispričalo ne mogu ništa loše da kažem o "katani". Ovo je svakako jedno vrlo dobro ulje. Iako ispunjava skromno API SG (zapravo "SG+") to ništa posebno ne znači jer veliki broj čak i modernih motocikala nema veće zahteve. Nije za one koje izričito traže API SJ ili SL što je više vezano za rad katalizatora i tek ponekad neke specifičnosti konstrukcije. Uglavnom ovim je dopušteno i više AW aditiva što mislim da su u Ipone-u svojski iskoristili. Nećete pogrešiti sa ovim uljem. Ima i vrlo konkurentnu (relativno nisku, obzirom na kategoriju i kvalitet) cenu. Nemam neke informacije da bih baš tvrdio ali deluje mi kao PAO/SHC ulje, što nikako nije loše, mada ne na vrhunskom nivou (onih 3-4 brenda koje redovno hvalim). Pozdrav!

Koristite 15W-50 varijantu. Na link-ovima sve sama "sintetika". Iskreno, mislim da sa XTC nećete posebno lošije proći a malo je jeftinije. Bardahl sve više "mulja" i ne može te ih uhvatiti ni za glavu ni za rep (čak i različite filijale daju različite podatke, različita pakovanja i sve tako nešto, sačuvaj bože). Tako da ja lagano ali sigurno dižem ruke od preporuke za ista (ne znam ni šta preporučujem). XTC je nešto bolje (verovatno sitntetičko, kao automobilska, ne verujem da tu ima ni PAO ni estara), ali nije od većeg značaja Bardahl ionako svoju komparativnu prednost pokušava da napravi na nekonvencionalnim aditivima. To nije loše ali sigurno nije ni na nivou na kome Bardahl to prikazuje. Pozdrav!

Nadam se da su se svi snašli i bez mene (ionako par dana postajeuobičajeno vreme reakcije zbog svega što mi se dešava, obaveze sa velikim O, pakao omča). Svideo mi se post o korišćenju motornih ulja u motociklima (mada jezanimljivije obratno). Nemam vremene (sigurno je tema za ceo post na blogu) ali je itekakomoguće. Treba izbegavati NE samo “EC” (Energy Conserving) ulja nego i (čak presvega) ona sa modifikatorima trenja. Na žalost to je većina modernih sintetičkihulja za automobile (a srećom to su uglavnom ona nižih viskoznosti, 0W-20/30 ili5W-30). 5W-40 ulja ih po pravilu nemaju kao i sva PS ulja. Tu bih posebno preporučio15W-50 PS ulja (Motul, Shell, Texaco i Petronas … kod nas i nema više) koja popravilu imaju više ZDDP-a (a i viskoznost im je odlična za mnoge motocikle).Dakle svi motori koji izričito ne traže API SM ili (naročito) JASO MA-2, gde bitrebalo biti oprezan bi mogli da ih koriste. Naravno za motocikle od 2000. Na dalje(naročito one iz poslednjih 5-7 godina) ovo ne bih preporučio, jer čak isintetička ulja za automobile (5W-40) nisu 100% sintetička i motociklistička ihprevazilaze upravo po tom pitanju. Pošto skoro neću imati vremena za (pomenuti) tekst, jedna napomena: Moticiklistička ulja se u principu NE prave tako što se od automobilskih“oduzmu” modifikatori trenja, nego: 1) Kod “standardnih” i jeftinijih mot. ulja (ali osetno skupljih odautom.) se obično DODA tzv. “booster” (paketić) aditiv(a) u koncentraciji 0,1do 0,5% (po pravilu 0,2%) i to je to. Obično ispunjavaju JASO MA. 2) Srednja klasa ulja vodi računa da se malo prepravi i odnos baznihulja (u korist kvalitetnijih) i to su ona vrhunska PS ulja (malo više booster-aje često) i to je to. Obično (takođe) ispunjavaju (“samo”) MA. 3) Vrhunska ulja se posebno formulišu i to zato i košta. Ne kažem daopravdava svoju cenu jer obično je odgovor NE ali nema druge (možda i bolje štoje tako jer automobilska definitivno nisu za 15000 obrtaja, osim Racing uljakoja pak po pravilu ne ispunjavaju MA standard (a kamoli MA-2). Estarskesintetike posebno odskaču cenom ali to je tako jer je sirovina (bazna ulja)skupa i NE može mnogo jeftinije. Za “penzos” (umerenu) vožnju nisu, pa čak ni za povremeneizlete u crveno polje. Ipak za one koji vole da “raspale” sve ostalo je klasuniže, pa kome se šta sviđa neka bira. Sve u svemu za većinu motocikala iz 90-tih, pažljiv odabir automobilskihulja može biti veoma isplativo rešenje. Zaista ne mogu sporiti “dežurne kritičare”i skeptike, da se motociklistička (makar ona standardna) mnogo NE (dodato kasnije, greška u kucanju) razlikuju i da nisu skupa … ALI nisu džaba na tržištu i za “ljute” makine su ipak (u mnogim slučajevima) bolja opcija (najbolja koju možete kupiti u apsolutnom smislu). Kod novijih mašina ne bih baš “škomrčio”, dobar motocikl je dovoljno skupa stvar a i gorivo za njega da bi se mnogo štedelo na ulju.