skupi su original, ali baš nedavno na aliju potražite, netko je napravio zamjenske, izgled kao pravi, ali baš-baš... cijena nije 350 kuna komad nego, napamet ću recimo 200 kuna/30 eura par, prodaju se u paru... model noviji kle, takvi su bili najskuplji Turn Signal Indicator Light For KAWASAKI ZX 6R ZX 6RR Z750S KLE 500/650 VERSYS KLR650 Motorcycle Front/Rear Blinker Lamp ZX6R on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

samo JEDAN post sam pročitao da je čovjek vadio elastičnu čiviju i pinjon, podmetao pod pinjon pločicu, jer se potrošili zupci... ali sam pročitao zato "petsto pet i pola" posta o tome da sastave kotač sa krilcima koja nisu sjela u utore. KLE je tu specifičn po tome, prevari čak i iskusne majstore, poglavito vulkanizere. Ona slika gore gdje je nalomilo glavčinu da se i pola ležaja vidi, ono ne ide bez ozbiljne sanacije, ražbičavanje obavezno: a) navarivanje i tokarenje b) ugradnja čeličnog umetka, na fini navoj+locktite, recimo

izgleda, ne izgleda, rastavi, očisti, pa pitaj ponovo. Na pužnom projenosu postoji elastična čivijica gore na vrhu gdje dolazi sajla koja se izbije tako da se zabuši sa suprotne strane, to rastavljaš ako se BAŠ mora...... glavčinu riješiš TIG nadovarivanjem i dobar tokar, DOBAR ključ za žbice trebaš i nacentriraš kotač natrag, a može i popreko, kao na slici, ali se stave 2,5 do 3 najdeblje, i OSIGURA (dobrušavanjem sa boka) da su kontaktne točke sa ušima limića TOČNO dijametralno nasuprotne, 120 stupnjeva, da naba ne goni vijčanik, ovaj veći, na jednom zubu, što znači ustranu i što rezultira većem trošenjem na kliznoj površini blablabla... Pinjon, sa nj, zovu ovaj manji vijčanik, zovu ga i pužni vijak i svakako...

ako češ ravnati, na VRUĆE jedino možda uspije

jedan lik na VNu, nebitno, imao stalno labave kleme, dotegne, one začas labave... ja mu kažem, gle, olovo ti se gore proširilo, raskovalo, valjda stubići s nedovoljno antimona, pa mekani... stavili smo zvjezdaste podloške, da ako i popusti olovo, da ostane pritiska/prednapona, nismo htjeli komplicirati sa oprugama na vijcima... hoću reći, kad stegneš klemu treba i da drži, pa provjeri.

gume airboxa staviš u kantu vruće vode, rastegneš malo, postanu poslušne

oprosti, brzina... ovi sa dva fara imaju u kutiji osigurača dodatni relejić koji automatski pali svjetla, tebi nebitno, a relejić star circuit imaju svi modeli. Taj starter circuit relejić ima i stariji KLE, on se čuje da sitno klikne kad ideš anlasati, a ako klikće još uvijek ništa ne znači, kontakt dugmići moraju spojiti. Na njemu se može prekinuti vod za izradu tajnog dugmeta za alarm. Meni je otišao taj relejić i mogao sam prebrikati na maticama glavnog starter releja, okretala se mašina, ali mali relejić ne daje struju za iskru, u vezi je sa mikrosklopkama kvačila, nogara, lera... i dobijemo iskru kad električarska logika preko dioda da dobar postav relejiću i kad isti ima ispravne kontakte. Nije nužno da imaš ovaj kvar, ali taj je kvar teško uhvatljiv jer izostanak kontakta na dugmićima releja može biti povremen. Po 15 kuna ja uzeo više komada, ima jeftino i na ebay. 12V+DC+10PCS+5Pins+RELAY+Coil+Power+Relay | eBay WWW.EBAY.COM Find great deals on eBay for 12V+DC+10PCS+5Pins+RELAY+Coil+Power+Relay. Shop with... kad bolje zbrojim, raskopčaj sve konektore, imaš neki neuhvatljivi kvar izgleda. Ne želim zlo proricati, da stvarno ne bi skidao dekl od magneta...

ako je sa dva fara, pogledaj mikro relej/starter circuit relay u kutiji osigurača, gore lijevo, on može biti podlo pokvaren, hoću pa neću, košta 2 eura

klikne starter relej, četkica nema kontakt, treba nova... kad je lemiš, ne smije kapilarno kositar ući duboko u meku pletenicu da ne puca, stisneš tankim kliještima... nema bendix/zupčanik, što onaj kaže, ima freilauf/jednosmjerna spojka, koja sada nema veze... ne treba probuđivati akumulator za bar malo vrtenja... tebi ne blokira magnet kao onome, zaključujem... pod desnom plastikom je starter relej, a ne nekakav bendix...

Sinkronizacija nije. Ona se ne razdesi ako nisi mijenjao dize, leptire, igle šibera, nešto. Operi karburatore, počisti dize, pogotovo oko vijka smjese. Provjeri nivo u lončićima. To dok je u eksploataciji. U više navrata! Ako pri paljenju zahtijeva malo gasa, 99% da viši nivo i/ili slini niz iglice plovaka. Polirati siceve i iglice plovaka. Kad utočiš vodu/gorivo u dolazno crijevo fi 8, par puta dokapneš, i voda mora stati!!! To provjeri triput!!! Za polirati iglice treba hilzica za centriranje zbog 3 pakne/4rebra... najbolje tokaru. Sic uglancaš pasta+štapić+bušilica. Poliraš ne radi sjaja, nego skliskosti. Pri naglom oduzimanju gasa proradi air cut valve, koji dodaje gorivo u auspuh, taj je na desnom karburatoru, o-ring i membrana su za pregledati, ne znam, ima li tko iskustvo sa neispravnošću istog??

kružno, ne uzduž, šmirglom i/ili žicom, ugladi kanale u koje sjeda gumica... naglasak na ugladi... u glavi kružno, štapić razrezan, u njemu šmirgl trakica, rukom ili bušilicom, okreći... antifriz procijedi i filter antifriza pregledaj, sad je prilika... prilika je i za polir pastom za boju uglancat boju kape glave, i mašine, uuuu, velika je razlika kad se posijedila od sredstava za pranje boja mašine uglanca... ma radi čovječe, posla koliko hoćeš

ako se ventili i sicevi troše, zazor bi se vremenom povećavao... KLE nije "novo auto" da bi brtva sjedala i zazor padao, pa se prema tome vozi do prve inspiracije, kilometraže, ili dok ne začuješ fazni lanac, uglavnom nije turska sila, pa ako štelaš ventile, prije si naruči gumene prstenove za one gore cijevi za vodu, usput operi filter antifriza i precijedi antifriz, to je lakše u kompletu, popravi boju gdje antifriz zna kisati ispod grla pa na hladnjak i na štel oko sirene, opet prsten tu oslabi na lulici grla, usput provjeri gume... ukratko, nije kritično manji zazor.

Malo što snage dobiješ ili izgubiš zazorom. Snagu izmjeri negdje na cesti, najjeftiniji i najgrublji metod, ako u šestoj dogura 160+km onda imaš 45+konja. Množi sa 0,736 za kWate. Potrošnja ti također govori o toj snazi. Pazi da odabereš sigurnu prometnicu. Kle ima HP, rojalske, kraljevske konje, British, ne American, za razliku od ISO standardnih njemačko-europskih PS konja. Slični su, ržu na drugim jezicima. Britanski su nobles, američki ih kopiraju. Sa 20kW, znači puta 1,36=27,2 PS KLE bi išao do oko 140 km/h.

Uvjeri se (be sure ) da su kleme, stopice i tamo gdje kabal ulazi u glavne stopice, čisti. Olovo očetčkaš, or something. Namaži bakrenom, ili nekom privremenom mašću. Kleme smiješ mrvicu snažnije stegnuti, jer pod olovom su "čelične" matice M6. Spoj olovo-nikal-cink-bakar i slično rade čuda koja mogu biti štetna. A mjerenjem nećeš nešto vidjeti. Povećat ćeš izglede za no problem vožnju. Akumulator uzmeš anti glass matt, AGM tehnologiju. 12,7 V je napon na klemama kad ugasiš, ostalo ne valja. Punjenje do iznad 14, što puniji akumulator, napon će biti mrvu veći pri punjenju.

Caktanje, nekad zvrčanje su posljedica slabog kapaciteta, napunjenosti, kad kotva privuče, napon padne pa ona otpusti i tako ciklusi se opetuju. Toplu i ispravnu mašinu slabiji akumulator ponekad uspije zavrtiti, pa čak upaliti prespajanjem šarafcigerom, ali ponekad. Svaki rele ima špulu, namot za 12 V, a snage, znači impedancije prema veličini kotve - kontakata, jer releji i skutera i KLEa su 12V, skuterov će paliti KLEa, ali su kontakti manje površine, znači struje, za manji elektropokretač i za trajno rješenje poslužit će od jačeg motocikla. E sad, estetika, praktični razlozi, motoristička etika i druge kategorije nalažu KLEov i baš KLEov starter relej. Ima jedan kvar, kad na novijem kleu zeza mali starter circuit relay u kutiji osigurača, tada možeš šarafcigerom brikat, anlaser okreće, ali niks iskra.

Ima nekih pet šest snaga, mašine su iste, razlike u restrikciji. Neki imaju rupicu na šiberima koju se treba čepiti itd. Logično da ne troše jednako. Uglavnom, da ne ideš na dyno test, odi na sigurnu dionicu ceste. Moj 2007. i 44 KS pokaže nekih 160+5 najviše km. Pokaže! Raniji modeli su 46 i 50 KS, oni iz ne znam sad točno, oko devedesetih. Dodatnih 5KS na 160+ km/h donijet će tek 5 km maksimalne, jer otpor zraka raste kvadratno. Povremena kratkotrajna proba maksimalne brzine je potvrda ispravnosti mašine. Ljudi vole reći da im motor ide 180 i slične gluposti. Motori 25 KS idu 135+ km/h, recimo. U nekim zemljama ima KLEova s restrikcijom za mlađe vozače. Razvuci ga, i sve će ti biti jasno.

a) O TIG-u--->https://www.google.hr/search?rlz=1C2AOHY_hrHR742HR743&hl=hr&source=hp&ei=i26KWomgMs-jwALR24joCA&q=TIG&oq=TIG&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0j0i131k1j0l7.1731.2600.0.3022.5.4.0.0.0.0.180.355.2j1.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.4.654.6...301.8bsP9A3ISY4 b) U školi sam učio bojanje, za farbanje mi drugarica podvukla crvenim c) Kad se zavari to znači da se zavari SKROZ, ne djelomično, i otkud god zavarivao, zavar mora proći na drugu stranu. To se kaže provar. To znači da će se spaliti boja (ne farba ) okolo, zapeći mjestimično, morat ćeš ukloniti sve gumeno, plastično i slično, i slijedit će to famozno bojanje. ... jer će se jako vidjeti. Zavarivač tom prilikom može iznutra malo podebljati, ako ima mjesta, područje izloženo akcijama opakog bajkera.

TIG postupkom, ~ 10+ eura, i bojanje poslije. Za privremeno: petrolejom, deterGentom, vodom, brtvenu masu utiskaj, ako treba donalijepi još nešto folijasto. Pluto, bilo što. Komadić inoxa nekog cool oblika...

Drive Chain Wear (20-link length) 317.5 ∼ 318.2 mm ovo gore: staviš motor podbrijeg da visi, u prvu brzinu, poguraš motor malo naprijed da dobiješ DONJU stranu lanca čim više napetu. Od kartonske kutije izrežeš traku ljepenke10 cm široku i prisloniš na lanac da dobiješ otisak, najbolje se na otisku vide srednji zakovani svornjaci. Mjeriš mjeru na otisku, tako se najmanje zaprljaš. Ako je više 318,5, ničemu se nemoj čuditi. Ako je lanac pokretljiv u svim karikama, stavi u šestu, digni motor, upali i vidi lupa li lanac u ritmu duljine lanca, onda je nejednaka "istegnutost." Ako samo naskakuje na mali lančanik, tko što, lanac, u nekom duljem - sporijem ritmu tada će dok podmažeš ULJEM i TEK DOK SE MALO PROVOZAŠ prestati naskakivanje. Nakon prašine lanac prestane naskakivati čak i 50 km nakon uljenja, jer treba vrijeme da ulje ispere prašinu koja koči. Jednako, na prašnjavim cestama potrebno je vrijeme da bi počelo naskakivanje. Nekakav učinak odgode, da tako nazovem. Takvo naskakivanje osjetiš pod nogama kao lupkanje i ne mora upućivati na istegnut lanac. Chain Slack: 35 ∼ 45 mm ako si solo vozač većinom, možeš na manju mjeru labavost lanca. Premali hod lanca dovodi do velikih sila u nabi - glavini kotača, trpi taj ležaj i ležaj vratila i ležaji vilice jer vilica poput ekcentra sve upreša. Gruba greška!!! Stariji KLEovi imaju limeni osigurač, lančanik je mekši od vratila, što je dobro jer se promjenom lančanog prijenosa dobije mali lančanik sa nepotrošenim ripnama - žlijebovima i odmah ti se smanji luft radijalni, aksijalni, i u smjeru vrtnje. Vrijedi okrenuti osigurač, ali samo malo vrijedi. Zveckanje na ripnama ide u paru sa potrošenošću, zato mjeriti, to je najsigurniji podatak. Onima koji preskaču uljenje, koji peru peračem po lancu ili žive uz more, nasoljene planinske ceste hoće korodirati pojedine karike i prije istrošenosti lanca. Na masnom lančaniku nećeš očima vidjeti da je lanac produljen. Skraćeno: mjeri produljenje i gibljivost karika.

Je li bilo problema s montiranjem Anakee3 prednje gume? Na forumima sam čitao neke fame, nikad objašnjene, da se ne može, da je teško, da trebaju neki trikovi... Kao ta nije za žičanu felgu i nešto porub ne odgovara, i slično. I kao uspjeli trikom, ali trik ide u grob sa virtuozom majstorom, valjda.

Pozdrav iz Bjelovara. Imam KLE 500 i nakon 20 godina pauze postajem motorista povratnik.