Onda je taj tvoj još mlad, ako nisu prčkali po kilometraži, kod ovog su problemi počeli oko 18-19000km i u pitanju je prva serija.

'ajd' da nabrojim možda i pomogne nekom da prelomi: prvo, motor je noćna mora što se DIY održavanja tiče, ima masu intervala za zamenu za sve i svašta. Problemi za koje ja znam do sada: - sve plastike na motoru su krte i sklone pucanju i pričvršćene su sa 3 miliona šrafova ili lepkom koji vremenom otpadne, - neispravna kontrolna kutija električne parkirne kočnice (koja upravlja i zaključavanjem naginjanja i još koječime), crkla sama od sebe, nabavljena u inostranstvu, cena prava sitnica (sarkazam), da bi se to zamenilo, treba rastaviti bukvalno ceo prednji kraj. - pukao mehanizam aktiviranja parkirne kočnice na kormanu, orginalni deo nije pronađen, modifikovano, - curenje iz rezervoara na spoju matice nosača pumpe goriva, rezervoar je deformisan zbog neverovatno glupog tehničkog rešenja gde se deo prednjeg sedišta oslanja preko predkomore rezervoara(?!) na taj čep i vremenom deformiše ulaz sa navojem. Da bi se to saniralo, mora se promeniti rezervoar a da bi izvadili rezervoar, morate prvo upražnjavati zen budizam par godina a zatim rastaviti ceo motor. O ceni poduhvata ne vredi ni započinjati raspravu. - da bi zamenili svećicu, opet zen budizam, sa par godina joge radi fleksibilnosti i onda rastaviti celu levu stranu motora... - pukao mehanizam zaključavanja velikog prednjeg kabineta kod kolena. Da bi to popravili, ceo prednji kraj mora biti rastavljen. Puklo opet nakon par meseci... - svi mali kabineti sa leve i desne strane kormana se teško otvaraju jer je mehanizam besmislen, odliven od jednog dela plastike, često ispadaju iz ležišta pri otvaranju. - diskovi (3kom) se menjaju pri zameni pločica jer su od vrlo mekanog nerđajućeg čelika, - konstantan problem sa startovanjem usled korozije i vlage. Uzrok nije utvrđen do sada, da li je do elektronike ili mehanički. Naime motor startuje sam čim se pritisne kočnica. - motor je nenormalno težak i ima gomilu nepouzdane elektronike, za skoro sve vam treba specijalan alat da bi se rastavilo. - sam agregat je izuzetno forsiran i sklon trošenju klipa (zaovali ga). Zamena je... astronomska. Ako vam ovaj motor održava "neki" majstor (uključujući i "ovlaštene") budite sigurni da pola operacija predviđenih servisnim uputstvom neće biti urađeno a biće skupo, ili će biti urađeno, a biće još skuplje. Dobre strane su: - ima dva prednja točka, relativno je upravljiv. - ima WiFi modul za servisni računar (za koji niko nije ni čuo ni video). - kažu ljudi da lepo izgleda.

Radnja u Novom Sadu u kojoj je bio Pegaz-moto ranije vise nema veze sa firmom Pegaz-Moto a i zove se drugacije. Radnja u Ugrinovackoj je bila Pegaz- Moto i ostala to do zatvaranja ali je vise nema. @Roar: valjda ti je sad jasnije.

Samo da dodam, jer su mnogi pitali zasto, da je radnja zatvorena zbog jedne jednostavne cinjenice: - mrtva sezona je predugo trajala zbog ekonomske situacije, i bila su dva izbora - da se zatvori maloprodajni lokal i da ostanu normalne cene tj. da se izadje u susret kupcu ili da se podignu cene, oteza kupcu a ostavi lokal u Ugrinovackoj. Prevagnulo je ono drugo jer je kupac najbitniji. Od njega posao zivi a ne od fensi lokala, zato je i na sajmu bila guzva na njihovom standu...vise o tome na njihovom sajtu...poz

Procitano u jednom dahu. Napisano od strane coveka koji ima sta da kaze i koji zna to da uradi - i nadasve, koji je imao priliku da to prozivi. Ispucao sam sve pluseve za danas, to nisam ni znao da je limitirano, dok nisam procitao ovaj putopis. Svaka pohvala!

Pocivaj u miru.

Lafe, svaka cast na putopisu, kamo srece da se sretnemo jos koji put! (Konjic, jezero, pre par godina)

4mm je mnogo...pa ne trosi 650-tka 30 litara na 100km... A i rizikujes da ti upadne nesto sto ne treba kroz toliku rupu...mada, po meni je to zahvat samo dok ne montiras spoljni filter...

Nije ti onda zaprljana ona smesna mrezica vec sito u samoj pumpi za gorivo, imas ovde na forumu kako se to resava, mora da se pravi bajpas sa spoljasnjim flterom (jeftiniji resenje) ili da kupis celu pumpu ponovo. Mozes i da probusis 1mm rupicu u jednom delu pumpe kod usisa ali moras tacno da znas sta radis...

Da, postoje komplikacije oko velikih magneta ali samo ako imas metalnu glavu. Namagnetise se glava i sve misli se zalepe na jednu stranu...

Znas kako ljudi kazu: Znas sta mozes dobijes za nista? Pa, nista! Sajla za tomos automatik je mnogo jeftinija od te za tvoj suzuki.... (sori, mor'o sam da napisem) Ili zapali za Segedin pa kupi tamo jednu sajlu ili poruci sa neta ako neko radi dostavu za Srbiju ali kako god okrenes, 40e nije strasno i izadjice te skuplje da budzish i komplikujes. Ovo me podseca na onu pricu kad momak kupi A6 i onda ide od servisa do servisa kukajuci kako je sve skupo za taj auto...

Pa ne mozes da je "pretegnes" ako ima malo slobodnog kretanja rucice, ne moze da bude skroz naspanovana/zategnuta. Ako ti jedino tako radi kvacilo kako treba onda nesto nije u redu sa samim kvacilom. Ako nisi pretegao sajlu, moguce je da bila loseg kvaliteta. Sajla mora da bude od vrlo tankih gustih niti u plasticnom buziru pa tek onda u onom spoljnom omotacu. Cesto vidjam po prodavnicama aftermarket zamenske sajle koje nisu nikakve... Pregledaj i poluge kod samog kvacila, polozaj buzira (da negde nije jako savijen) itd...

Odlicna ideja! Inace zvuk se moze smanjiti tako sto cete iskoristiti 2 zvucnika umesto tog jednog iz uredjaja. Pretpostavljam da je u tom handsfree-ju ugradjen zvucnik od 4 oma (impedansa) a mozda i 8. Treba naci 2 zvucnika od 4 ili 2 od 8 oma (zavisi od toga sta je u uredjaju) i vezati ih na red i to: Plus od uredjaja voditi do plusa zvucnika br.1 onda minus od zvucnika br.1 voditi do plusa zvucnika br.2 a prostali minus sa zvucnika spojiti na minus od uredjaja. Nivo signala ce biti u tom slucaju duplo slabiji ali se moze namestiti na oba uva. Nije stereo ali se bolje cuje.

Moj stromic ima 50000 i ne trosi ulje, tako da....

Znaci, po tebi su kocnice u isto vreme solidne i jako loshe. Zanimljivo.

Odes u prodavnicu filtera, poneses stari filter, pogledas na polici koji ti odgovara i kupis. Ako je predugacak, skratis ga, namazes silikonom taj deo gde si ga odsekao da prijanja dobro i to je to...tako sam ja uradio na apriliji pegaso - mislim da je filter bio od nekog renault-a...poz

Koliko je meni poznato gornji na rucici je za fino podesavanje a donji za grubo...

@Soony: opet ga iseces jer taj dvokomponentni lepak nije cvrst vec se ponasa kao smola, uvek je lepljiv na dodir Video sam da je neko lepio taj novi filter na ABS plastiku sa obicnim silikonom jer u biti, vazdusni pritisak drzi filter na mestu i nema tu neke sile koja bi ga odlepila...

Kad sam shvatio da ce mi trebati vise vremena da kupim nov filter nego da napravim i to visestruko jeftinije - napravio sam ga (ne volim da budem ovca). Kupio sam neki najobicniji fiter vazduha od Opel-a SB633 (tigra, corsa, combo) za 550 din (5eura) ali pribliznih dimenzija onog u stromu. Izvadjen filter: osecen papirno/platneni deo sa jacim skalpelom: Novi filter: odsekao sam i plasticne bocne stranice skalpelom (abs plastika se lako sece): Poravnao ivice: isekao novi filter na meru: poravnao i njegove ivice da ne bude previse visok i da bolje naleze: i zalepio ga nekim dvokomponentnim lepkom: Lepak (potrebno 1/3 tube) i jedini alat: Gledajte da ocistite sve pre lepljenja (ostatke papira na plastici filtera, ostatke unutar filtera itd. Lepkom namazite sve tri povrsine a cetvrtu (tamo gde ste skratili filter) cete namazati kada se ove 3 vec zalepe i to tako da ga dobro zatopite - da vazduh ne prolazi nigde. Filter sa lepkom se pritisne uz plastiku, postavi na ravnu povrsinu i optereti sa nekom tezinom da dobro prione i zalepi. Ovaj koji sam ja koristio ima vreme vezivanja od 5 minuta. Za celu operaciju je potrebno sat vremena - demontiranje filtera sa motora, isecanje i lepljenje i sklapanje. Nije mi cilj da izazovem masovno prepucavanje da li je ovakav filter dobar ili nije. Dobar je, jer se koristi u automobilizmu a Vstrom nije nikakva super usvirana masina. Mnogi su probali razliku izmedju na pr. K&N i OEM filtera pa nije bilo razlike. Uostalom, za ove pare, moze se menjati i na 10000km umesto na 16000...plasticni deo se moze vise puta koristiti. Kome se ne svidja ovaj metod - uvek se moze iskeziti za novi. Ima puno tema na stranim forumima na ovu temu, na pr. ova: advrider sajt Pozdrav!

Hajde da dopunim temu sa jos jednim iskustvom (sva sreca pa nije licno): Motor radi na leru ok (vstrom 650), normalno pali...ali cim se malo doda gas, ugasi se. Naravno, pumpa je u pitanju. Kako je bilo stani-pani varijanta probusili smo vrlo malu rupicu (1mm) na odvodu iz crne plastike filtera (tamo gde se pumpa natakne na metalnu cev za odvod, i to pored same velike rupe (10mm) i sve je proradilo. Pre potpunog zacepljenja, bilo je situacija kad motor ide normalno, pa onda krene da zeza, ide opet normalno par dana, pa opet se gasi. Mada taj filter mora da se zameni posle svakako jer nema svoju funkciju... Vise o tome ovde: modifikacija zacepljenog filtera

Trebalo mi je malo vremena da skapiram iz naslova o cemu se radi, cirilica i engleski jezik se bas slazu... i meni se dizajn izuzetno dopao, za gradski motorcic, cimi mi se, savrsen. Od skutera se jezim....

Stvarno lep motor a i deluje da je kvalitetan. Ko ne pati od kubika, odlican izbor! Taj i mali Varadero se isticu...

Imao sam motor star 10 godina sa 23000km na satu, takodje sam vidjao motore sa kojima ljudi predju 2-3 hiljade godisnje i sve ih je vise...motor na slici izgledao kao da je presao upravo toliko... Isto tako znam ludake koji su menjali lanac ispod 10K ili stedise preko 40-50K (automatski podmazivac lanca je cudo)... Jedini pokazatelj jeste kako se tebi svidja kad sednes na motor, da li zvecka na sve strane, da li je agregat mastan i da li uredno i stabilno radi, da li su plastike oklopa pomerene, da li su amortizeri sabijeni (tj. preload na max a oni i dalje mekani), u kakvom je stanju auspuh, da li treba da menjas gume tj. koliko jos treba da ulozis u njega a koliki ti je budzet, itd... zlacjani, niksloter +1 Od silnih teorija zavere, uskoro ce i na gradjevinskim kolicima stelovati kilometrazu...

Svaka cast na pedantnosti i izradi

Ja se izvinjavam ako sam rekao nesto pogresno ( obracam se kolegama hitman i zexstreme) ali mene su ucili sledece: Enduro motorcikl: U prevodu: dugoprugaski (za velike velike razdaljine) i van puteva (misli se na izvan asfaltnih puteva). Odlika im je mekse ogibljenje, duzi hod viljuski, srednje tezine i sa povisenim tezishtem, ne forsiran izdrzljiv agregat sa naglasenim obrtnim momentom u donjoj polovini obrtaja, vozac sedi u uspravnom polozaju, visoko postavljen i sa povecom frontalnom siluetom sto ga ne cini efikasnim u postizanju velike krajnje brzine, agregat je uglavnom jednocilindarski ili tvin - sto u mom svetu znaci motorcikl koji nije za jurcanje po putevima niti za obaranje u krivinama. Tipican primer je: Nasuprot toj klasi, postoji i: sportski motorcikl - od milja nazvan u nasem narodu "R", odlika: tvrdo ogibljenje, kratak hod viljuski, lagane konstrukcije sa niskim tezistem i frontalnom siluetom, visokoturazni forsirani agregat sa visokom tackom obrtnog momenta sto ga cini idealnim orudjem sa postizanje velikih brzina kao i za savladjivanjem krivina pod ostrim napadnim uglom. Jedan tipican primer je: Problem nastane kada se te dve klase motorcikala pomesaju usled nedostatka novcanih sredstava ili razuma medju vozacima pa se onda desi da vidimo nekog kako "dere" afriku po naseljenom mestu sa "celavim" enduro ili mekanim street pneumaticima zamisljajuci da upravlja nekim streetfighter-om. Takve vozace cesto kasnije nalazimo u ribrikama "SERVIS" sa postovima tipa "pomoc, neradi mi motor", "Afrika ne valja", "enduro je gov.o" itd. ili u rubrikama "PRODAJEM" gde navode kako su "mazili i pazili svoj motor ali je isti nicim izazvan poceo da pusta ulje na svim spojevima" i "tesko pali kad je hladno".... Takodje sam ucen da prepoznajem namenu pneumatika po mekoci i obliku sare, kao i velicini kontaktne povrsine sa podlogom, pa da probam da pojasnim: Enduro pneumatik, primer contiescape : Srednje tvrd, sto bi rekli "all season" tip, vidljiva je sara oprecno postavljena u smeru rotacije pneumatika sto rezultira dobrim ciscenjem tj. ispiranjem gazeceg sloja po rastresitoj podlozi i prenosom snage pri malim brzinama, losijeg svojstva drzanja pravca sto se vise udaljujemo od centralnog gazeceg sloja (nema uzduznih sara). Touring pneumatik (turing guma), primer anakee: Tvrdji pneumatik, sa naglasenim sarama dijagonalnog ili uzduznog tipa u odnosu na rotaciju radi boljeg ispiranja pri vecim brzinama i na mokroj ali cvrstoj podlozi, veci gazeci sloj kao i postojanje kanala za drzanje pravca i na bocnim delovima. Nedovoljno pouzdana za rastresite terene. A sad, imao sam i jednu i drugu gumu, kao sto rekoh, sa contiescape na pegasu 650 sam mogao da sidjem i na krupan neutaban sljunak i da nastavim da se krecem ali nije tako dobro drzala u krivinama u akvaplaningu pri vecoj brzini, sve nasuprot Anakee-u koje imam na Stromu 650 koje su izuzetne na suvom i mokrom ASFALTU ali van puta su lose, pri tome mislim na rastresit pesak, sljunak itd. Eto, ako sam u zabludi, u zabludi sam. Veliki pozdrav za Hitmena i Zekstremea od dileje...