prije skidanja katera naručiš o ringove, koji ako se presuše, skore, imaš problem kasnije. Da neće ugasit lampicu i slično. Isto prije pribaviš 0,5 klinger ili prešpan. I sada si opremljen za svatove. Silikon smeće na situ može biti i od skidanja , uglavnom lijevog poklopca/dekla. Klinger se maže mašću, a može i silikon brtvilom, ali tanano, i da višak bude istisnut na vanjsku stranu.

ulje šprica tangencijalno, i to s malog lančanika pa niz nogar, stoga na zadnji ulji, jer s prednjeg ulje/kiša/bljuzga/blato silazi, to je silazna stanica

Provjeri onu učestalu grešku kad ljudi krivo sastave zupce limića puža. Voziš se jedno vrijeme, a ishod na kraju bude havarija glavčine kotača

hrabro naprijed u nove pobjede vidim inox matice su gore... na uglovima turpija+oštro oko i napravi radijuse imaš na aliju i ebayu za zekane i ninje itd anodizirane u bojama, ja uzeo zlatne

digni kotač na dizalicu, stavi u prvu ili neku brzinu, vidi je li se lanac na malom lančaniku penje na veći promjer, pa onako tup, padne na manji promjer, to radi kad je produžen, i to se vidi očima kako skače tu. Godine lanca nisu bitne, nego ako je DID, možeš ga voziti i nakon 20.000, odlagati neumitno, ali to više nije to, sve češće uljiš, sve više neugode. mjerenje koraka lanca nije lako izvesti na motociklu, nego ovako napravi: na zadnjem lančaniku jednim papkom pritisni gornji valjčić u udolinu, prema centru, na svoje mjesto, drugim papkom donji prema gore, znači, na svoje mjesto, i sad, desni, zadnji dio lanca klimaš u i van lančanika, ako imaš luft/zračnost/ugib/klimanje više od 2-3 desete mm. kupuj novo. Nismo kroseraši, oni voze horor od prijenosa. Ležaj nabe ako klima možda isto uočiš u pokretu, a najbolje na mjestu, rukom aksijalno kod zubaca probaš klimati lijevo desno

3,00x21" uzmi koja ima maticu i pločicu koji se stegnu na zračnicu, zatim, unutra obavezno na prednjem kotaču takva matica, jer prostor je uslijed uske felge i debele stijenke vanjske gume uzak i dubok, nakon što napumpaš tlak gura ventil duboko u taj usjek, zadebljani dio gume oko ventila se deformira i odljepljuje od gljive ventila. Za zadnju nije roblem. Dodatnu maticu skineš sa stare zračnice, ako treba, imaju i vulkanizeri. Izvana matica isto, samo prstima dotegneš.

još jedno... provjeri boju ispod grla gdje je curilo, znači tamo oko lijeve sirene, prednji lijevi nosač motora, hladnjak lijeva strana i ugao prema ispod, tu sam popravljao crnu i četkao aluminij... antifriz obavezno oprati, ali ne samo špricanjem, nego kistom, mehanički, jer se zalijepi---

kad mijenjaš gumicu, na prirubnici/flanđi, onakvoj dugoljastoj s dvije rupe, bilo plastika ili špijater/aluminij, dogodi se deformacija/razobličenje i ravnu plohu prirubnice izvrtiš onako orbitalno na šmirglu kojeg si stavio na ravno, staklo, mramornu ploču, ma i iverica je ok za malu plohu, gledaš na svjetlo kako polako nestaju povišena mjesta, na uhima flanđe, vrijedi i tuširati markerom da bolje vidiš što radiš, makro preciznost nije krucijalna nego da nema mikro riseva... kad upališ motor, 15 minuta do ventilatora, na leru... 3 minute da se ugasi. mjerio sam, kad se upali ventilator, naliješ ekspanzionu do oznake max, kad se sve ohladi povući će vodu na min, što upućuje na premalu posudu, ako puniš na sredinu, hladnog, bude ti agresivnu/za boju "vodu" izbljuvao tamo pod paktregerom, znači dopuni ovako kako sam napisao, zimi možda, samo možda dolijevanje

msp ti donese na vrata, ali poštarina je 13 eura, pa se isplati za više dijelova/više bajkera... ali njihove partnumbers daš trgovcu

kod mene trgovina intercars, ili tokić, ili motojakopec imaju na lageru češćih dijelova, rjeđe ti naruče i čekaš, imaš part numbers na motor cycle parts ili kod drugih online moto shopova, naš uvoznik kawasaki u karlovcu može mi naručiti sve, ali su se obezobrazili pa za sitniju narudžbu se prave grbavi... uglavnom vidi kod tvojih motošopova, sigurno netko drži na msp biraš kawasaki pa OFFRAOD, da bi našao svoj KLE... Kawasaki KLE500 2007 RADIATOR - MSP WWW.MOTORCYCLESPAREPARTS.EU Kawasaki KLE500 2007 RADIATOR - order parts in just a few clicks from Europe’s number 1 genuine spare parts online retailer 920551279 RING-O,45MM EN450-A1 Part Kawasaki - MSP WWW.MOTORCYCLESPAREPARTS.EU MSP is Europe’s most popular online parts supplier, buy new Kawasaki manufactured RING-O,45MM EN450-A1 from MSP, worldwide shipping using DHL naručiš odmah i ovo:----> 670B2020 'O' RING,20MM G Part Kawasaki - MSP WWW.MOTORCYCLESPAREPARTS.EU MSP is Europe’s most popular online parts supplier, buy new Kawasaki manufactured 'O' RING,20MM G from MSP, worldwide shipping using DHL 670B2018 'O' RING 18MM G Part Kawasaki - MSP WWW.MOTORCYCLESPAREPARTS.EU MSP is Europe’s most popular online parts supplier, buy new Kawasaki manufactured 'O' RING 18MM G from MSP, worldwide shipping using DHL 670B2014 'O' RING,14MM G Part Kawasaki - MSP WWW.MOTORCYCLESPAREPARTS.EU MSP is Europe’s most popular online parts supplier, buy new Kawasaki manufactured 'O' RING,14MM G from MSP, worldwide shipping using DHL

uzmi o-ringove, imaš kod kawasaki dilera ili kod gumara, onaj na plastičnoj prirubnici vrata gdje točiš, tu stavi prirubnice na ravno i povuci preko šmirgla, vidjet ćeš da su se uha malo povila, to poravnaj da možeš ostvariti pritisak vijcima i taj o ring klekne/popusti... crijeva skini i čeličnom vunom i šmirglom ugladi cijevi tako da vrtiš da risovi budu popreko na smjer curenja, očisti crijeva iznutra od korozije, a cijevi ugladi, jer samo šelna ne vrijedi, nije do šelni... one dvije cijevi što idu u glavu, tu isto nove gumice, vidi popipaj pod vodenom pumpom jel kisa ulje ili antifriz, popipaj/vidi one cijevi iz pumpe, u mašinu ulazi cijev sa ringovima u bloku i pumpi, cijev drugu očisti i vrati crijevo koja dolje ulazi u hladnjak, o ring mjeriš promjer presjeka tamo gdje je deblje, gdje nije kleknulo

uslikao si čitav umjesto polomljen vijak smjese... što me navodi na pomisao---> kad stignu novi vijci možda ipak pozovi nekog tko zna da te pouči, i pripazi na sve

4,00x17 ili 120 90 17 ili 130 90 17 traži da nećeš bytil, te se pekmeze po unutra, tobože ne puštaju, nisu kao porozne i obavezno s ventilom na maticu, ne zaliveni ventil, nikako, i da je ventil niklovan, ne goli mesing... michelin radi bytil, katastrofa, ja bacio

ova rupa, ustvari provrt, jer rupe su sa dnom, je otvor uljnog kanala, tu se mjeri tlak ulja, dodaje manometar i slično, zatvara se šupljim vijkom, banjo bolt ga zovu, ispod vijka je bakrena pločica koju odžariš, ili ausgihaš, bilo novu bilo staru, na plinski plamen staviš kukicu od žice i pločicu zacrveniš pa brzo prebaciš u pripremljenu čašu vode. Sada pločica postane mekana, prstima je možeš savijati poput olovne. Od vibracija se ponovno stvrdne, kasnije. ispod pumpe ti vjerojatno slini antifriz sve do tog vijka. Ipak, upamti, bakrene pločice UVIJEK odžariti.

- ako teško šalta, vidi je li naštelano da odvaja nakon malo stiskanja ručice ako je ok onda - digni zadnji kotač, prva brzina, stisni kvačilo zadnji kotač mora stati ili se okretati toliko slabo da ga na gumi jednim prstom lako zaustaviš, ako je prvo odvajanje pikni zadnju kočnicu da odlijepi i nakon toga mora jednim prstom stati, sve tvrđe od toga daje tvrdo šaltanje - ako ne odvoji tako fino, onda gledaš da nema zarezano u utorima košara - od ulja obrisane (ulje dodaje debljinu i maskira uvijenost) lamele složiš u sendvič i izmjeriš ukupnu debljinu, pa rukom stisneš taj senvič i izmjeriš. Razlika mjera=ukupna uvijenost Ona mjera iz manuala od ne sjećam se, desetinku po lameli mjereno špijunom je kriminalno loša, jednako kao i produljenost lanca perema manualu je mjera užasno potrošenog prijenosa. Na motoru koji je užasno šaltao kao kombajn ukupna uvijenost bila je 0,2mm, znači ništa. Negdje je manual prestrog, negdje prekomotan, jebaju ga, tako je. - I ako su lamele ravne onda dolazim do prvog sumnjivca, opruga. Alatka za usporediti, (jer nije krucijalno jesu li nešto tvrđe ili mekše) izgledala bi kao ono za čepiti vinske boce, i trebala bi omogućiti koliko su duge opruge pod nekih tridesetak kg. Znači da su jednako tvrde slobodno i jednake opterećeno. Inače prva ploča/lamela odvaja se ukoso i mrvu zateže. Ja sam znao i ispolirati glatke lamele, a obložene samo taknuti po ravnoj brusnoj ploči, i motor bi šaltao kao putar. Uz opruge koje smo kupili, napamet/neprofesionalno, nikome se nije radila alatka za usporedbu/mjerenje. Tako da čudotvorni popravak zahvaljujem oprugama/poliranjem ploča... nije determiniran točan uzrok. Slagao sam i jedan VN900, sad šalta kao putar, ulje je nebitno.

M6+ball+joint | eBay WWW.EBAY.COM Find great deals on eBay for M6+ball+joint. Shop with confidence.

- donji čep crni i gornji kromirani lijepiš neoprenskim jer ih tlačni perači poskidaju - pločicu pod nosačem fuzera baciš, a nosač deformiraš da je kakav je bio prije prekretanja/pada - poklopac prednjeg lančanika skineš, ispod imaš tonu masti/ulja+pijeska, jer se višak ulja vrca baš na manjem lančaniku i slijeva niz nogar, tako je predviđeno, opereš i štel ispod, to je zanemareno, pogotovo se debeli nanosi naprave od sprejeva, a gospodin Kawasaki je lijepo napisao uljiti uljem... - kuglaste zglobove M6 ims za kupiti na ebayu raznih velićina, neskupo i drugdje, koriste se na kamioonima i radnim vozilima za gas, pumpu visokog pritiska... original je zakovan samo zato jer ima malo prostora i matica bi mogla oštećivati obuću... muški dio zgloba treba biti u korijenu proširen, tako da kad se zategne ili zakuje ne zateže i kuglasti gibljivi dio, može se raskovati ili zavariti i zglob s navojem, pa dotjerati brušenjem, obojiti, iz slike slabo uviđam pravi problem, ali mislim da ćeš shvatiti, ne vidim vezicu, pa tako ni problem

msp i mnogi šalju bez obzira na koronu, promijeni i uljni i vodeni semering, nabavi prije brtve, brtva na vodenoj strani ako dobiješ klingerit bez grafita nije obro, ja radim sam od 0,5 mm grafitnog klingerita, nabavi prije rastavljanja i gumeni prsten koji ide na cijev pumpe što ulazi u blok, pazi propeler i osovinica pumpe su lijevi navoj, ljudi dosta potrgaju...

taj vijak je od uljnog kanala, tu se spaja manometar i slično, brtvi gumica a ne sila, vijak se dotegne toliko da se ne otšarafi, ima u manualu koliko, netko je previše stegnuo i umorio materijal, znači brvljenje oblikom, takozvano samobrtvljenje, kad dodirne metal o metal, malo se dotegne. Ispod pumpe ako kisa, to se lizne da se zna jel pušta uljni ili vodeni semering.

kolega, vidim da se trudiš... vidi, na ovoj slici imaš na vanjskoj košari spojke duboke ureze u koje stavljaš lamele, i plitki urez, zakrenut kutno, u koji stavljaš prvu (koja se vadi prva) lamelu. Motor će raditi i sa ovako sastavljenom spojkom, ali si pogledaj manual, ili negdje, majstor, internet... uglavnom čak i na košari se vide tragovi kmo su se lamele oslanjale. Postoje košare bez tih drugih ureza, na slabijim motorima. sretno sa slagancijom.

opružni čelik spojnice, zatim kaljeni čelik osovinice nisu za zavarivanje, ali enduraši i to naprave. Kod njih sam vidio svašta.

ma znam ja one koji su izgubili lanac, ali to i nije više bio lanac. ali ako se baš bojiš, postavi lanac da dobiješ par karika vodoravno, i raskuj šmolom, malo. Podloži nakovnjić ili željezo velike mase. Šmol je onaj spljošten dio čekića. Njime gađaš u rub zatika/štifta, i dovoljno je raskovati kao krov na dvije vode, malo samo. Ne moraš raditi šator krov. Špijunima izmjeriš ukupnu zračnost, zbrojene obje strane, i podmećeš pod lamele instrument lim, ili od konzervi, nečega, trakice, da kad ih izvučeš dobiješ ispravnu zračnost i pokretljivost i da prstenčići ne štekaju...

a) non brand spojnice ne moraju biti kvalitetne, nisu skupe, pa ako je otišla originalna, ovu jeftinu mijenjati na par tisuća, do novog lanca. b) lanac sa spojnicom je jednako jak kao i onaj bez. c) spojnica neće odspojiti u normalnim uvjetima. d) skinute nove karike čuvajte, njima se može spojiti lanac, bolji su od no name spojnica. e) zakovana spojnica je sigurnija u nekim, i samo nekim situacijama i sad priča, kako sam rastavio lanac u vožnji: Završio sam školu u kojoj se "uče lanci," radio u "strojarstvu" 40 godina, itd itd. Kao znam sve... u Primorju... krenem KLEom uzbrdo po nekoj vapnenačkoj sipini, koja postane sve sipkija, kotač se ukopa do osovine, i kao u filmu Točno u podne, gorim, umirem, lanac pao, samo straga, i napravim potez očajnika, par puta probam u prvoj hoće li se zgodom natrag popeti, tko što, lanac. Pritom lanac kojeg sipina u svojem V koritu gura prema središtu, kreše preko uglova zubi zadnjeg lančanika, isti vrhovi saviju osigurač, onako u uzdužni žlijeb, srećom nađem navrh kamenja izbačenu lamelicu i osigurač. Poravnam osigurač, prepigam na čvršće, sve sve radi i dan danas, ogrebotina na nozi zarasla jer sam se prekrenuuo, itd. Znači, nije ni blato opasno koliko sipina, kamenje, gravel. I nije opasno na cesti, nego u kamenju... meni je ovo bila vožnja iznimka, ali enduraši to vjerojatno bolje znaju. Nakon nekoliko teških ispada, smanjio sam doživljaj i vožnje prilagodio svojoj dobi i snazi...

Oprez! Oprez! Kad ćeš poravnavati governal, podloži pod mašinu da ti teleskopi ne izbiju vilicu, kad motor klizne nadole. Podložiš ispod, otpustiš vijke obujmica na trokutima, po jedan vijak natrag stegneš za mišji pimpek, toliko da ne klimata, a da možeš trkati, cimati governal. Prednji kotač si uglavio između zida i oluka, u tarabu, nekamo, zakreneš governal i kad procijeniš pravi kut, gledaš jednim okom duž osi uležištenja, stegneš, 2,5 i 2,3 kile gore/dole. Ravninu vilica/cijevi možeš bez skidanjaprovjeriti da jedan teleskop malo stegneš, a drugi okrećeš u blago razlabavljenom položaju, mjeriš okom ili kompatorom. Dvije desete milimetra nećeš znati u vožnji, ako nisi robot. Uglavnom kod pada se skrene u trokutima. Ako je cijev iskrivljena, to se ravna, prizme, komparatori, hidraulika, postoje čak posebni stolovi baš-baš za ravnanje nakon kaljenja i slično. I čuvaj se, na nekim moto forumoma daju ban članovima koji motoristički termin governal zamjenjuju automobilističkim, volan. Postoji i novčana kazna za to.

Na FB grupi KLE Srbija jedan, da ne tražim koji, oglašava bonese, kraće, vidjet ćeš mjeru. Malo skrolaj unazad, ima slika hrpe narezanih. E, pa to si ti... Neka objave, trebat će nekome informacija...