Hvala

Moja ocena projekta je... Morao sam malo da zakomplikujem Joskin rad... ;D

Displeji sa dvorednim konektorom sa strane su dosta retki za razliku od jednorednih sa konektorom na vrhu, pa sam nacrtao odgovarajucu plocicu. Plocica je istih dimenzija kao displej sa kojim se spaja distancerima u sendvic. Moj skromni doprinos Joskinom punjacu. Nadam se da ce nekome korstiti. PCB.zip

I ja mislim da je bolje da se na osnovu obrtaja otvara ventil, i rado bih ugradio senzor, ali ako to znaci da moras da se zajebavas sa kodiranjem par noci zbog svega nas par, onda stvarno nije neophodno. Super ako to omogucis, koristice, ali mogu da zivim i bez toga.

Nije problem nabaviti. Akakis je u RK kupio neki za skubin moped svojevremeno. Igleda da jos uvek radi kako treba.

Samo kazi kakav senzor hoces i nabavice se. Odgovara ti hall?

Wice, sta ti vredi taj signal za otvaranje ventila? Ima smisla samo senzor na tocku.

Juhuu!

Onda gubi funkciju automata ako ne mozes da se oslonis na njega i nije bezbedno da se ugasi u toku voznje. Mislim da je dvostruki relej pravo resenje. Jednostavno i nece biti iznenadjenja u nezgodnom trenutku.

Na zalost, to znaci bas to. Ovaj automat je iskopirani komercijalni uredjaj za automobile, a ja sam predpostavio da radi isto i na motorima sa 12V akumulatorom. Joska mi rece da neki motori ne pune na niskim obrtajima sto takodje moze da dovede do gasenja svetla. Medjutim, postoji jednostavno resenje ako se koristi relej sa dvostrukim kontaktima od kojih jedan par kontakata sluzi da drzi relej ukljucienim dok god se ne iskljuci napajanje. tj. motor prestane sa radom. Testiracu ideju i javiti da li sve radi kako treba, sa dopunom seme ili novom prosirenom plocicom.

Ovaj automat ukljucuje svetla sa kasnjenjem od 10-tak sekundi po paljenju motora. Radi tako sto meri napon, i kad ovaj predje 13.X V aktivira se relej. Deaktivira se kad napon padne ispod 12.X V. Baterija multimetra mi je na izdisaju, pa nisam bio u stanju izmeriti tacnu vrednost. Laband, koji je skinuo semu moze da preciznije podatke o naponima. Inace, automat je u originalu za auto i poseduje 2 releja koja sam ja izostavio na plocici kako bi sve bilo manje i naravno, kako bi stalo u termo buzir. Znaci, koristi se eksterni relej. Neki od vas su vec montirali releje za svetla koji se mogu prosiriti ovim automatom. Sretan rad! Elektrolite je potrebno postaviti horizontalno, jedan ide do plocice a drugi preko dioda, pa citav sklop nije visi od IC-a Lista delova: kondenzator 100n (pakovanje 1206) x2 dioda 1N4148 x1 dioda 1N4007 x2 zener dioda 6.8V x1 elektrolit 47uF/16V x2 IC LM358 x1 tranzistor BC337 x1 otpornik 4.7K (pakovanje 1206) x2 otpornik 100K (pakovanje 1206) x2 otpornik 56k x1 otpornik 5.6K (pakovanje 1206) x1

Arakise, ja svoje zdrave sijalice nedavno polupao kako bih spojio na LEDove pa ne mogu da probam, ali mogu ti dati IRF ili blicer pa testiraj. Ako pitas za IRF9540 koji je ovde koristen nebi trebalo da se mnogo greje jer je to svega 3.5A prema 19A koliko moze da nosi.

Heh, jedino ako imas neke veze u toplani. I stanovi su nam hladni, pa kao zgrada da bude topla, a najavili poskupljenje. Bagra!

Nije valjda da se sad vozas? Ovo vreme je idealno za rasklapanje i budzenje ko ima garazu. Ja ipak moram da sacekam da malko otopli za radove na samom motoru jer mi je u zgradi slabo grejanje. Za sada sam se samo pozabavio ledizacijom migavaca i pripremom ovih zajebanija. U pripremi su jos neki sitni gadzeti, pa ti onda sacekaj da se sve skupi pa pravi i ugradjuj.

Ne znam, sudeci po reakciji mislim da se ljudima ovo ipak ne cini nesto korisno u poredjenju sa blicerom za svetlo kocnice. Stvarno nije komplijkovano da se napravi, a kao sto sam rekao moze da bude i bez SMD komponenti ako se koristi hardver od automata za migavce. Sto se programiranja PICa tice, moja ponuda da to uradim (besplatno) za kolege po tocku koji nemaju programator stoji i za ovaj i za svaki naredni projekat. To moze da bude samo dobro.

Sta znam, tu do 30takW. Ne treba ti jaca, a ni mnogo slabija za elektroniku. Sve zavisi kako lemis. Komponente mogu da se ostete i slabijim lemilicama ako se predugo greju. Ja nikad ne koristim ni termo regulaciju, a lemilica mi je neka divlja kinekska 30-tak W. Mislim da je bolje da lemilica nije mnogo slaba i da je na max. , pa se telo komponente ne uspe zagrijati a vec je zalemljena. Sa slabijim lemilicama se komponenta duze greje, pogotovo ako je lemna povrsina koja treba da se zagreje veca tipa ground plane (masa). To je neka moja teorija koja mozda nije najbolja ali sa SMD-om nisam nikad imao problema iako sam u 90 posto slucajeva lemio samo chipove, diode su sigurno otpornije.

Stisnes i pustis ili drzis pritisnuto, isto se ponasa.

Hahaha, napisao sam zavredjuje umesto zavrednjuje. ;D ;D ;D

Bolje i takav komentar nego nikakav. Mad sam ga ocekivao od guje, ali naci ce on vec neku drugu konstruktivnu zamerku. Inace, ovaj firmware ce raditi i na hardveru od elektronskog automata, samo sto ne staje u termo-buzir http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=46724.0

Zar svi misle da je ovo toliko glupo da ne zavredjuje nikakav komentar, pa makar negativan? :-\

Iza ovog rogobatnog naziva krije se uredjaj cija funkcija je da na pritisak ablend dugmeta, jednom kratko aktivira sirenu i u isto vreme 3 puta dugo svetlo (varijanta 1). Ovo vazi ako vozite sa oborenim svetlima i automat povezete direktno na dugo svetlo. Ukoliko vozite sa upaljenim dugim svetlima, umesto da direktno spojite automat, spojite ga na relej koji prekida masu svetla (varijanta 2) pa je blicanje invertovano. Za ovu namenu se koristi relej sa mirnim kontaktom, sto znaci da je masa spojena na sijalicu dok god kalem releja ne dobije signal od automata i tako napravi prekid i svetlo trepne. Inace ovaj projekat je derivat elektronskog automata za migavce. Stampana plocica je redizajnirana kako bi sve moglo da se upakuje u termo-buzir. Koristeni su SMD elementi u 1206 pakovanju koji nisu posebno zahtevni za lemljenje ako imate mirnu ruku. MOSFET tranzistorima je odsecen metalni deo, a pinovi su savijeni unazad pod uglom od 90° sto omogucava da se zaleme u horizontalnom polozaju. Sad ce guja (oko sokolovo) da prokomentarise kako mi je tupa burgija. ;D Jeste, e pa sta! I sam sam dosta dugo izbegavao SMD komponente misleci da je to nesto mnogo zajebano za sta trebaju specijalne skupe super kvalitetne lemilice sa termo-regulacijom, ali nije bas tako. Sve sto radim lemim kineskom lemilicom od 300 dindzi kupljenoj na buvljaku. Ono sto je bitno jeste napraviti nekakav improvizovani "pridrzavac" komponenti jer ih je bez pridrzavanja nemoguce rucno zalemiti. Ja sam za tu namenu koristio parce zice koje mi je bilo pri ruci koje sam sa jedne strane opteretio namotajem kalaja. Znaci, postavi se plocica, pozicionira komponenta koju hocemo da zalemimo, podigne pridrzac i sve podvuce ispod. Ako je potrebno, moze se dodatno korigovati pozicija elementa i lemljenje moze da pocne. i finalni rezultat. Sve zasticeno termo-buzirom i spremno za malo toplije dane kad ce uslediti ugradnja. Ukoliko neko nije u stanju da sam napravi ovaj uredjaj, dostupan sam na PM. firmware.zip ablendomat_PCB.zip

Kupovao sam cesto kod njih na buvljaku razne konektore i prekidace, ali nisam primetio buzire, ili nisam obracao paznju. Proveri cu sta imaju od ovih sirih. Hvala za info.

Moze. Taj blicer za farove sam planirao uskoro da postavim. Najverovatnije ce da bude baziran na hardveru onog automata za migavce... tipa 1 svirne i par puta blicne. Mada, moze i ovaj isti hardver za stop svetlo samo sa drugim softverom. Nisam ti odgovorio... kod mene je tvoj blicer na poslu, a sutra sam oko 5 u gradu pa ako ti odgovara mozemo se naci.

Trenutno sam u fazi testiranja nekih uradi sam resenja i ideja za multimediju na motoru. Napravio sam neka predpojacala i pojacala za testiranje, a ovih dana cu ako ikako stignem testirati audio mixer. malo sam ogranicen jer je za vecinu dobrih resenja potrebno simetricno napajanje za operaciona pojacala i to uglavnom 15-18V, pa neko deljenje 12V na simetricnih 6V nebi pmoglo. Naravno, moze se napraviti step-up konvertor, ali pitanje je ima li to dovoljno smisla i koliko bi sve veliko bilo. Nakon sto sve povezem i potrpam u privremenu kutiju trebalo bi izaci na drum i proveriti kako sistem radi u realnim uslovima i sta treba menjati. Ceka me jos dosta posla a nisam jos ni slusalice i mikrofone nabavio za kacige. Testirao sam piezo elemente i velike su sanse da cu od njih napraviti laringofone umesto mikrofona jer sam zadovoljan kako rade. Ako se odlucim za laringofone, nebi imalo smisla ugradjivati slusalice u kacigu, vec bi se koristile bubice i pozeljno bi bilo da je sve bezicno. Skines kacigu, odlozis i odsetas dakje slobodan kao ptica... nema ustekavanja, istekavanja, zamrsivanja... Znaci, bubice u usi, laringofoni oko vrata i pocket PC u dzep ili na podlaktici. Dok hod se ne skida jakna sve je kompaktn. To je jedna ideja, ali jos uvek je veoma neizvesno da li cu sve bazirati na elektronici, PC-u koji pravim za motor sa dodatnom externom USB karticom, 2 Pocket PC-a, PC-u i pocket PC-u, elektronici i Pocket-PC-u, zicno, bezicno... Kombinacija je dosta, sve treba probati pa se odluciti. Ono sto je sigurno je da ne dajem pare na fancy-schmancy interkome, a necu ni da se zadovoljim kinskim govancima. Posto sam u dusi audiofil, jedan od bitnijih kriterijuma je koliko toliko solidan kvalitet zvuka. Sve ostalo je manje vazno. Lepo je ako moze bez zica, ali ako ne moze nije ni strasno. Ako sistem bude baziran na Pocket PC-u, verovatno cu koristiti 4Talk program, ne zato sto je najbolji vec zato sto, na zalost, izgleda nema konkurenciju. Ako neko zna jos neki program slicne namene neka prijavi. 4Talk je nista drugo nego softverski toki voki za PC i PPC. Mogucnosti: * 16 independent channels * Emergency channel * Microphone Lock Facility * Instantly see who?s online and what channel * Full Duplex Mode (for headsets) * Custom Key Configuration * Variable Sound Quality * Morse / Beep button * Signal Strength Meter 4Talk sam testirao na HP iPAQ hx2190b, Asus eeePC 701 i na desktop racunaru. Na zalost, ovaj model iPAQ-a ne poseduje WiFi vec samo Bluetooth modem sto i nije veliki nedostatak. Mozda uopste nije nedostatak jer Bluetooth trosi manje struje nego WiFi sto ipak znaci kad uredjaj radi na baterije. Posto se vozac i suvozac uglavnom nalaze na istom sedistu Bluetooth ima dovoljno snage da dobaci. Pre nego sto se pokrene 4Talk, potrebno je upariti PPCjeve i povezati ih u Bluetooth mrezu opcijom Join personal network. Na prvom PPC-u odaberite Host personal network, a na drugom Join personal network. Ovo je meni za konfiguraciju u kome je moguce podesiti nekoliko parametara. Po meni jedino donekle potrebo jeste Transmit dugme koje realno nema potrebe ni da se koristi. Zasto? Pa zato sto, za razliku od prave radio stanice, softverska verzija se realizuje preko WiFi ili Bluetooth veze u mom slucaju, koje trose jednako, pricao nepricao, simplex dupleks, low ili high bitrate, svejedno je. Ako se komunikacija ne koristi kontantno u duplex rezimu, najbolje je kao PTT ili Transmit dugme mapirati record dugme koje se na ovom modelu iPAQ-a nalazi sa leve strane i jednostavno ga je aktivirati kaziprstom (stara skola). Ako spadate u ekipu koja misli da je kul da se pistolj uperi horizontalno, onda ce te ovo dugme verovatno pritiskati palcem. Bilo da ste stara ili nova skola, record dugme mapirano kao PTT je na pravom mestu. Pre nego mapirate dugme u samom 4Talk programu, treba obavezno njegovo Default mapiranje u opcijama Buttons PPC-a, prebaciti na None. Podesavanje kvaliteta zvuka koje ne utice na brzinu prenosa 4Talk jednako radi u kombinaciji PPC-PPC kao i PC-PC Na slici je mreze koju cine 2 PPCa i eeePC. Nakon prebacivanja kanala, potrebno je sacekati sekund dva pre nego pocnete sa komunikacijom, u suprotnom ce par reci biti progutano. Zakljucak 4Talk je zgodan program koji moze solidno da posluzi kao moto interkom. Dobro je sto pored WiFi-a podrzava i Bluetooth, u suprotnom iPAQ hx2190b nebi mogao da se koristi zbog nedostatka WiFi modema. Pored ove dve bezicne veze 4Talk ce jednako dobro/lose raditi i preko Etherneta. kazem lose jer program malko kasni. Mislio sam da je stvar u podesavanju kvaliteta zvuka i duplex rezima, ali ni jedno ni drugo ne utice na kasnjenje jer Bluetooth ima dovoljnu propusnu moc za nesmetanu dvosmernu komunikaciju bez kasnjenja. da bih proverio ovu tvrdnju, 4Talk sam testirao u Ethernet mrezi i u kombinaciji eeePC-desktop PC i situacija sa asnjenjem je bila identicna. Znaci, sam program nije u stanju da da obradi i prosledi glas u realnom vremenu. Kasnjenje nije toliko strasno i vecini nece predstavljati problem ali moze se desiti da se zablenete u neku cicu, i da vam suvozac vikne: "Pazi baba!" , a vi to cujete u trenutku kad baba bude vec ispod zadnjeg tocka. ;D Ono sto je zgodno ukoliko za komunikaciju koristite PPC jeste sto vozac i suvozac mogu da slusaju svako svoju muziku i 4Talk radi nesmetano u pozadini. Koristeni iPAQ na zalost ima samo izlaz za slusalice i zvuk je dosta dobar, ali nema mikrofonski prikljucak, pa cu, ukoliko se odlucim da ih koristim, morati da izvedem negde zice za prikljucenje laringofona. Ako se koristi PPC sa WiFijem, moguce je koristiti Bluetooth headset. Da li to radi ako se 4Talk koristi u Bluetooth mrezi, ne znam jer nemam BT headset kako bih sve istestirao. Znam iz iskustva da neki BT uredjaji znaju da zezaju u multi point rezimu iako bi po specifikaciji trebali da rade. Toliko za ovo testiranje, javljam se sa testiranjem hardvera kad do toga dodje.

Super. U sreci i veselju da treperis. ;D Zelena masa je izgleda samo kod Honde. E, bas je naopaka ta Honda, al` sta cu kad je volem.