Moje saucesce. Moze li se znati vise detalja?

Koliko su ti zmigavci glasni kad ih cujes u voznji kroz kacigu???

Ne, nego visine i kilaze.

1. Polovna guma, ja ne bih uzimao preko 5 godina starosti. Mozes naci 2-3 godine za ok cenu. Malo rizicno ali biraj prodavca. Ovo u sredini nemam pojma o cemu se radi.... 2. Cimanje moze biti mnogo toga: svecica, karburatori, CDI....

Pitao sam sve, pa neka odgovori ko je clan

Koliko se krece clanarina itd?

Rastavio kocina klesta i detaljno ocistio

Evo jedan razlog: Na nekim motoskupovima drugovi clanovi ne placaju ulaz, dok nama goljama naplate

Ovo je bas los rad

Realno, cena za taj z750 od 3000 evra je previsoka.

Ovo sam nasao kao proces koji treba odraditi: BRAKE PAD BEDDING IN PROCEDURE To ensure maximum performance and customer satisfaction, new brake pads must be bedded in upon installation. Correct bedding guarantees that new brake pads and new rotors work flawlessly together. In order to function optimally, organic brake pads must develop friction coal on its surface. This friction coal develops at a temperature of approximately 280°C (537°F). It is very important that this temperature is reached continuously and slowly. This gradual process generates temperatures that not only penetrate the surface of the brake discs and pads, but also distribute evenly through the whole disc and pad material. This is essential when using new brake discs, since the disc often shows signs of stress (due to the casting process and fast cooling) in the materials. A steady and careful warming and cooling process guarantees a good release of both materials. The bedding in/break in procedure should be done as follows: * Drive at approx. 35 mph (60 kmh) for about 500 yards (solid front discs) to 800 yards (vented front discs) while slightly dragging the brakes (i.e. light brake pedal pressure). This process allows the brake temperature to slowly and evenly build up to 300°C (572°F). * Now, if possible, drive about 2200 yards maintaining the same speed without braking. This will allow the pads and discs to cool down evenly. After this cool-down, perform a normal brake application from 35 mph to 0. No panic stops! * Now, the friction surface has evenly developed friction coal, the pads have bonded with the disc surface, and tensions in the disc materials will have disappeared. * Only trained master mechanics should perform this procedure before delivering the vehicle to its owner. Do not expect your customer to properly finish your brake job! * This bedding process is only suitable for the front axle - not the rear. This is due to the brake force distribution of front and rear axles. In order to reach 300°C (527°F) on the rear pads you would have to drive several miles with dragging brakes. However, in that time the front brakes will be glowing red, overheating and thus destroying the front brakes. * Final note – don’t forget to clean hubs and check the wheel bearings. Also, the brake fluid should be replaced at least every 2 years.

Montiran je prednji disk, kocione plocice napred i nazad. Na prospektu za disk pise period uhodavanja nekih 1000km, mada mi je to puno. Ovako na prvu, ocekivao sam vise ali nisam nesto jace ni kocio danas. Stari je znaci kriv kao bumerang, kad smo skinuli i stavili na sto-katastrofa Takodje cuje se blago ceskanje plocica od disk mada nista ne koci i slicno, mislim da je to normalno. Posle kratkog kocenja kad pipnem rukom znaci pece koliko je vruce-nadam se da je to normalno nisam do sada hvatao disk . Takodje blago je vruc kad se zaustavis i bez kocenja. Toliko za sada, za nekih 200-300km javicu se opet.

Zamenjen disk, nove plocice napred i nazad... i dostigao 50.000km

Da, ventili i karbovi su uvek servisirani, ali garancija je usmena Standardna prica.

Ako nije paljen duze vreme, i ja bih ga upalio taj dan pred prodaju a ne da ga njakam dok ne upali pred vlasnikom Ako zahteva hladan ok, samo nemoj posle sto nije kresnuo bas iz prve.

Ako ima lufta moze se veoma lako i trajnije resiti: http://faq.ninja250.org/wiki/How_to_shim_the_cush_drive Ili na deo koju ulazi izmedju tih guma, odrezes unutrasnju gumu od necega i navuces na to i posle stavis.

Jel on ima neki poklopac prednjeg lancanika ?

Hvala na odgovoru Konkretno za moj motor koristim godinama 15-50w , iako ga nema u manualu, verovatno sto tada i nije bilo zastupljeno. Mislim da je to odlican kompromis za uglavnom letnju voznju, i bolji izbor od 10-40w

50km danas

Hvala na odgovoru. Jos nesto da pitam sto nisam u prethodnom postu: Postoje neka jeftinija ulja za motor, cak i domaca koja nemaju JASO MA specifikaciju nego samo API i ACEA. Da li to znaci da ne garantuju neproklizavanje kvacila? Da li se ta specifikacija placa, tj. testiranje i slicno?

Za expendable, koje su razlike izmedju ovog http://www.beo-car.rs/2100-power-motorno-ulje-10w40-4l i npr. Motul 5100? Npr. po stranim forumima sam procitao da gomila ljudi, narocito u Americi, koristi Rotela ulje za automobile u motociklima bez ikakvog problema. Takodje, sta to uzrokuje famozno proklizavanje kvacila? Da li moto ulja imaju neki aditiv sto sprecava proklizavanje ILI neka auto ulja imaju aditiv koji uzrokuje proklizavanje? Jos nesto, evo specifikacije za moj motor iz manuala: A evo nesto zanimljivo sa sajta API organizacije: Znaci standard koji se preporucuje je OBSOLETE. Da li noviji standard znaci bolje podmazivanje u vecini slucajeva? Da li je noviji API standard kompatibilan sa starijim motociklima? Npr. API SN koji ima manje cinka i fosfora u sebi?

Imam i ja Bardaxl ali meni uvek ofarba nakon nekog vremea, koje god da sipam.

Ja imam punjac od 1500din, koji se sam iskljucuje kada napuni i pali kada treba. Evo vec trecu sezonu akumulator kao nov.

Мотори и скутери су ми гаражирани и никада али никада нисам вадио акумулатор са њих зими. Прикачени су на "паметни" пуњач. Не возим када је хладно. И увек су палили на чвргу. На форуму сам читао те разне савете како треба вадити аку и држати га у топлој соби. Питао људе који се тиме баве да ли ја грешим што не скидам и речено ми ке да нема потребе. Нити да скидам аку када је прикачен на пуњач, нити да скидам клеме плус да је држање акумулаторану топлој соби погрешно јер долази до неке хемијске реакције(заборавио сам које па не могу да је именујем) и то смањује век трајања акумулатора. И заиста су ми акумулатори трајали дуго. Ni to sa nekom temperaturom iznad 10 stepeni itd. sto neki pricaju mi nema smisla. Kao neke reakcije. Kako leti nikad ne pravi reakciju? Koliko je stepeni kad vozis na 35+ u gradu pa se upali ventilator? Te meni price ne piju vodu. Ne dozvoli mu da se isprazni, ne drzi na minusu i nemas brige.

Ljudi dajte da apdejtujemo pravilnik da slika motora bude obavezna