Sredinom decembra sam zadnji put pogledao Kove, a vozio ga mesec-dva pre toga. E, juče je došlo njegovih pet sati. Ne toliko za vožnju već za komplet servis prednje vile. Posle udarničkih sezonu ipo i nešto preko 11000km bilo je zasluženo. Još letos sam kupio nove semeringe (SKF Heavy Duty) i teflonske čaure sa namerom da zimus odradim servis i preventivno zamenim sve potrošne delove. U međuvremenu odgledao više tutorijala koji su me ubedili da zahvat nije težak. Jedino trebaju dve namenske alatke koje sam pravio na waterjet (50mm osmougaoni ključ da se odvrne čep i "viljuška" za blokiranje opruge kako bi se neka matica mogla odvrnuti) i nabijač semeringa (49mm) koji sam kupio na Aliexpress/Temu. Ipak, znam kako majstorisanje ume da pođe naopako kod mene tako da sam ovo odradio pod budnim okom, a i uz konstantnu pomoć @RadicM Ovo što pišem nipošto ne smatraj uputsvom. Neću navesti sve korake, važni koraci mogu biti preskočeni (nije "disclaimer" nego činjenično stanje ). Nisam baš sve fotkao jer su ruke veći deo vremena masne od ulja. Ispod je link videa po kom smo radili. E, njega smatraj uputstvom. Uglavnom, prednja vila na Kove je direkt kopija Showa 49mm viljuške koja se ugrađuje na Hondine motokros motore već dugački niz godina. Ovo je dobro jer znači da potrošna roba postoji u kvalitetnoj izvedbi a i uputstva su dostupna (živeo YT). Pored toga sama viljuška je izuzetno dobra. Dual chamber viljuška, dakle ulje je u dva potpuno odvojena "rezervoara". Prvo se ispušta ulje iz spoljne komore, što se postiže odvrtanjem poklopca na vrhu štapa (matica 50mm, osmougaona). Ulje je i dalje bilo rozikasto, daleko od toga da se pretvorilo u mulj ili "raspalo". Dobar znak. Zatim se odvrće matica na dnu štapa, 21mm. Posle toga se štap okrene naopačke (veoma obratiti pažnju da se ne sjebe ventil za ispuštanje vazduha, on je na zemlji. Dakle, koristiti neku dasku sa rupom ili slično), sabije kako bi se dobio pristup "iznutricama" a potom blokira viljuškom - otvor 14mm i treba da bude dovoljno dugačka da nalegne na suprotnu stranu cevi (25mm je u mom slučaju dužina viljuške). Vilasti ključ 17mm i gedora 21mm su potrebni da se odvrne šta se odvrnuti treba. Posle ovoga unutrašnja komora može da se izvadi iz spoljašnje. I verovatno će ispasti cevka D preseka. Ako ne ispadne svakako je treba izvaditi. Ta cevka spaja šraf za podešavanje rebounda (na dnu vile) sa samom iglicom koja je negde gore. U unutrašnjoj komori je zapravo sva hidraulika. Tu su kompresioni i rebound ventili. U spoljnoj komori je samo opruga. Dobra strana ovog sistema sa odvojenim komorama leži u tome da se unutrašnje ulje mnogo manje prlja pošto nije u kontaktu sa oprugom koja se drlja metal o metal. Mene je zaprepastilo koliko je ceo taj unutrašnji deo lagan. Nismo merili, ali imam osećaj da je to tipa 500g. Da bi se promenilo ulje u unutrašnjoj komori skida se njen poklopac. 50mm maticu treba držati fiksiranu a odvrće se onaj manji, unutrašnji. Ja sam alat za to ukombinovao u obe alatke koje sam pravio, a savršeno bi poslužila i vilasta 15-ka. Ovo nije pod pritiskom. Kada se navoj skroz odvrne vakum ulja u unutrašnjosti će ga držati na mestu. Može da se izvuče na "o-ruk" (rezultira gejzirom ulja), a može i da se izgura onim klipom što je mnogo elegantnije. Mi smo dva puta imali gejzir Ovo na slici gore je sva magija prednjeg ogibljenja. Tu su "compression i rebound shim stacks" i sve ostalo. Prošle godine sam mislio da ću menjati podloške u kompresionom ventilu (čak sam ih i kupio - nisu nikada stigle) ali sam u međuvremenu odustao od toga. Semering prašinar se ravnim šrafcigerom vadi sa svog mesta. Voditi računa da se ne ošteti hrom. Jedno "ups" može baš da upropasti dan i isprazni novčanik... Skida se sigurnosni osigurač koji fiksira uljni semering. Ja njega odmah sklonim sa štapa da slučajno ne bi izgrebao hrom u narednom koraku. Posle ovoga se mogu razdvojiti gornji i donji štap. Rukama se "na cim" povlače u kontra smerovima. I onda se unište teflonske čaure a cevi se ne razdvoje... Nešto u tolerancijama i dimenzijama sistema nalaže da za normalno razdvajanje moramo grejati spoljnu cev na mestu gde dolazi semering. Ovo sam znao unapred, instrukcije koje smo pratili su veoma detaljne. Pošto sam ja svakako planirao da menjam teflone i semeringe, hteo sam da pokušam razdvajanje na hladno. Definitivno ne može. Umesto da se izbije semering, jedna čaura zajaši na drugu i obe se unište. A štap se ne razdvoji. Dakle grejanje. Može butan gorionik, može fen za vruć vazduh (bezbednija opcija). Nema potrebe da se to greje mnogo. Posle toga se štapovi lako razdvajaju. Drugi štap smo odmah grejali i rastavio se iz prve, bez oštećenja teflona. Sada sa štapa mogu da se skinu teflonske čaure i semerinzi. Najbolje sve slagati na ravnu površinu redosledom i u orjentaciji kako je skinuto. Da se sve lepo očisti. Brake cleaner i radionički ubrus su super drugari za ovu akciju. Ubrus ne ostavlja trunke, brake cleaner skida svu štroku i brzo se suši. Napomena: u nekim drugim YT videima je rečeno da brake cleaner nipošto ne treba da dolazi u kontakt sa o-ringovima. Ispoštovao sam to. Može da se krene u sklapanje. Prvo što smo uradili jeste sipanje ulja u unutrašnju komoru (ovo zapravo može da se uradi čim se unutrašnja komora izvadi napolje. Redosled je nebitan). Po specifikaciji u svaki štap ide 260ml 5w ulja. Na preporuku gospodina sa gore linkovanog videa, ja sam sipao 4w ulje (Motorex ga proizvodi, u Motoland imaju na stanju). Ispostavilo se da sam za oba štapa potrošio malo manje od pola litre, dakle sipano je manje nego što specifikacija kaže. U unutrašnju komoru je nemoguće nasuti previše ulja, ali moguće je sipati nedovoljno. Poenta je da ga bude toliko da kada se vrate "iznutrice" njihov donji deo bude u ulju - pogledati video. Višak će se ocediti. Dakle, naspe se ulje. "Piston rod" se polako (ko proba prebrzo dobije gejzir ulja) pomera gore-dole kako bi se izbacio vazduh iz ulja. Po potrebi dosipati ulje kako bi se zadržao nivo. Ovo ide iznenađujuće brzo. Kada prestanu da se pojavljuju novi mehurići vraćaju se ventili (dve slike iznad). Ovde treba računati sa curenjem ulja. Ventil se mora ugurati u ulje i za to će trebati malo snage. Višak ulja će se ocediti kroz dve rupice pri vrhu komore. Kada je ventil na mestu i poklopac zavrnut može se proveriti da li je sve urađeno kako treba, da nije slučajno ostalo vazduha u sistemu. "Piston rod" se sabije gotovo do kraja. Trebao bi polako i ravnomerno sam od sebe da se vrati u potpuno izvučeni položaj. Ako ne ide glatko, ili se ne vrati SKROZ, to je znak da unutra ima vazduha... Ovime je unutrašnja komora završena. Postavljaju se semerinzi (voditi računa o orjentaciji) i čaure. Zaštiti sve oštre ivice na štapu (izolirka, deblja najlonska kesa...) preko kojih treba da pređe semering. I ne zaboraviti metalni prsten koji dođe između uljnog semeringa i čaure. Sada se sastavljaju gornji i donji štap. Ovo ide lako, koristi se alat za nabijanje semeringa. Prvo se nabije teflonska čaura a potom uljni semering. Kako znati da je sve na svom mestu? Ukoliko čaura ili semering nisu dovoljno nabijeni, nemoguće je vratiti seger osigurač na mesto. E, u ovom trenutku ja pogađam prečku... Kada je prvi štap sklopljen pokazuje se da ima lufta, može da "radi"... Kao da nove teflonske čaure nisu baš savršenih dimenzija. Pošto smo radili jedan po jedan štap, drugi je još bio nenačet. Otvaramo, prosipamo ulje a ja svo vreme razmišljam da li uopšte da ga rastavljamo do kraja, da li da menjam semeringe. Drugi štap, u fabričkom stanju, nema lufta. Ili ga ima zanemarivo malo. Na žalost nije nam palo na pamet da prvi štap proverimo pre rastavljanja pa ne znam da li je od starta imao luft ili se to pojavilo zbog čaura. Na kraju rešavam da ipak rastavimo i drugi štap do kraja, zamenimo semeringe ali da originalne teflone ponovo iskoritim (svakako im ništa nije falilo. Ni njima ni semerinzima). Digresija gotova, nastavljamo sastavljanje. Opruga i svi pripadajući delovi su složeni na unutrašnju komoru. To se sve zajedno ubacuje u spoljašnju. Ponovo ide ono sabijanje, blokiranje i zavrtanje matica (17 i 21mm na dnu štapa). Naravno, nipošto ne treba zaboraviti da se ubaci D cevka (rebound podešavanje). Ona mora da upadne skroz, tako da uopšte ne viri. Ako viri, to je znak da D nije okrenut kako treba. U celom ovom delu procesa ima koraka koje nisam spomenuo a veoma su značajni da bi se sprećila oštećenja. Isprati video. Sada su svi delovi viljuške međusobno povezani. Sipa se ulje u spoljašnju komoru. Po specifikaciji ide 300ml 5W ulja. Tačno toliko sam i sipao. Ovde nema nikakve nauke. Spoljašnje ulje je potpuno odvojeno od unutrašnjeg, sipao sam Fuch Silkolene jer je kvalitetan, a nešto povoljniji od Motorexa. Bokal, menzura, šta bilo... Nema potrebe da bude baš u ml precizno, ali nije baš fora ni da se razlikuje u 5-10ml... Čim se ulje naspe, može se zatvoriti poklopac (50mm). Ovime je postupak gotov i sve se vraća na motor. Posle svega ja bih rekao ovo uopšte nije težak i komplikovan posao. Video uputstvo je sasvim detaljno i mislim da ne preskače nijedan korak, bez obzira koliko je bitan ili nebitan. Jako je poželjno imati nešto veći radni prostor i stegu (pridrži se štap prilikom odvrtanja/zavrtanja šrafova). Može biti prljavo jer ulje zna da curi i dok ga ne gledaš. U svakom slučaju, sledeći put bih bez ustručavanja radio sam. Radić ima dosta iskustva oko servisa ogibljenja, ali ovo mu je prvi put da vidi/radi viljušku sa odvojenim komorama. Meni je prvi put da vidim bilo kakvu USD viljušku (a i inače nemam iskustva sa servisom vila)... Nama je trebalo oko pet sati za oba štapa. Ovo uključuje skidanje i vraćanje na motor, mnogo čišćenja i zagledanja. Dosta vremena smo izbubili zbog onog lufta u prvom štapu. Dok nismo zaključili šta je u pitanju, proverili drugi štap. Najviše dok sam ja smislio šta da radim. Lupiću, ali mislim da ovo može za 2-3 sata da se uradi. Aku odvijač, znaš unapred korake i slično...