alo breee od sada kacite svoje fotke u posebnu temu, npr. pod nazivom `Prirodne lepote` evo link za neke osnovne korake u razumevanju tehnike fotografisanja [na nasem jeziku je ] http://jarac.net/skola_fotografije/Djulijano_Belic-Skola_fotografije_v4.zip

iskljucivo sa dSLR aparatom, kontinualnim fokusom, izvezbanom tehnikom `panovanja` [panning], pracenjem objekta... sa nekim malim digitalcem mozes ovo da imitiras tako sto ces da uradis predfokus na odredjeno mesto gde ce ono sto se krece da bude. drzis do pola pritisnuto dugme za okidanje [dakle kad je izostrio] i cekas, pa lovis ipak, ova zamucena pozadina [a ostar objekat] ne moze da se postigne na taj nacin koji aparat imas?

samo da ne bude zabune, nije neophodno slikati RAW da bi se dobile ok fotke a ionako ce RAW u amaterskim aparatima biti rasprostranjen nikad... hocu da kazem da covek koji kupuje digitalni idiot i koji slika na AUTO ne zeli da utice na krajnji rezultat osim da stisne dugme izmedju tog nivoa i upotrebe RAW formata ima vise koraka...koriscenje ekspozicije, blende itd...dok raw dodje na red bice jesen a mozad i zima ovo ne znaci da ga ne koristim i da raw ne valja nego da je za naprednog amatera sasvim dovoljno da ovlada ostalim podesavanjima obzirom da u tom slucaju razlika izmedju jpeg i raw biva svedena na minimum. raw dozvoljava da fotograf napravi i poneku gresku i da ima prostora da je naknadno ispravi bez posledica ko me razumeo svaka cast

bolje blenda nego stabilizacija

hm, tezak izbor da zakomplikujem, ja bi pre uzeo Sigmu 70-200 F2.8 za nesto vise para

aha

ako pare nisu problem, idealno resenje je Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

opticki odlican, plasticna izrada [dakle nije profesionalna klasa za svakodnevno reportersko arcenje] Tamron jos uvek nema zvanicnog uvoznika ni servis pa zbog toga eventualno treba razmisliti evo ti jedan test sa pouzdanog sajta http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/tamron_1750_28_nikon/index.htm

nakon intervencije u PS fotka je pregorela posto taj sneg na koji si kliknuo ipak u noci nije sasvim beo najblize beloj na ovoj fotki je svetlost sijalice, nazalost tu je vrednost otisla u totalno belu pa bocni onu belu tackicu ispod bandere, zapravo odsjaj unutar objektiva [flare] posto je nocu sneg sivkast [ni oci ga ne vide kao belog, vec ti mozak govori da je inace beo] onda odaberes pipetu za sivu i bocnes par puta po ovim malcice tamnijim prelivima snega uz ivicu ulice dok ne ubodes pravu nijansu [kontejner je slicne boje takodje] ova fotka lepo pokazuje los dinamicki opseg [broj nijansi izmedju totalno bele i crne] koji je kod malih senzora jako izrazen i onda vrlo brzo dolazi do gorenja svetlih delova fotke [ili totalno crnih u senkama] dakle korekcija boja je jedan problem a dinamicki raspon je drugi problem ove fotke evo kako izgleda kad se za belu pipetom bocne flare ispod svetiljke a siva uz ivicu puta, i dalje nije idealno ali je svakako bolje. dalje mozes da otvoris adjustment>hue/saturation i odaberes zutu pa smanjis njenu zasicenost... stvarno katastrofalno da je Oly na nocnom WB dao ovakve boje [verovatno nocni pejzaz ne racuna postojanje ulicne svetiljke ]

Smajseru EF-S 17-85 bih izbegao odlican raspon i stabilizacija ali mutan je i preskup bolje uzmi EF 17-40L za slicne pare i uzivaj u savrsenstvu cak i ta Sigma 17-70 iako skoro upola jeftinija je opticki bolja od 17-85 IS USM

pumpica i ne sluzi za ciscenje senzora, vec da spreci da se prasina zalepi [vise kao redovno izduvavanje] a ako se vec natalozilo blato, ribanje ne gine

evo da ti bude lakse ;D ja jos nisam kupio nove gume ... http://zivotinjsko-carstvo.com/crnamrlja/TDM.jpg

nije lose ni imati pri sebi pumpicu koja ce definitivno smanjiti talozenje prasine i odloziti odlazak u servis

dobar dan u principu, za kupovinu ulazne dSLR klase, treba gledati sta je najrasirenije kao sistem, posto to nije kupovina samo aparata i jednog objektiva nego sistema koji obuhvata objektive, bliceve a i servis koji za `egzoticne` marke nije bas brz sve se dakle svodi na pricu Canon i Nikon u najjeftinijoj klasi tu Canon ima daleko bolju ponudu u vidu 400D [10mp, 3 slike u sekundi] nazalost, uz njega standardno dolazi prilicno los objektiv EF-S 18-55 koji treba ili u startu zaobici ili zameniti prvom prilikom moj predlog je da se odmah kupi odlicna Sigma 17-70 f2.8-4.5 Macro koja definitivno vredi svaki evro [320e] uz karticu, UV filter za objektiv i torbicu cena izlazi nesto malo manje od hiljadarke a dobija se prilicno upotrebljiv aparat i objektiv za ulazak u dSLR svet ko jednom proba, ne vraca se na obicne digitalce, zato se dobro pazite

Fuji S6500 je definitivo najbolja kupovina u toj prosumer/ultrazoom klasi osim sto ima ubedljivo najbolji senzor u toj kategoriji, jedini ima mehanicko zumiranje [daleko brze i preciznije od + i - dugmica koji pokrecu motor] i siroki ugao od 28mm od kad se pojavio pre vise od godinu dana, prakticno i dalje nema konkurenciju za napredni amaterski aparat ne racunajuci dSLR klasu naravno

dobro jutro @aca-pn dosta je vazno koji aparat imas posto ako imas samo EV i saturation to ukazuje da je verovatno u pitanju neki dzepni `idiot` EV je kompenzacija ekspozicije skala koju vidis od nule do minus 2 i do plus dva u koracima od po 1/3 omogucava da za odredjenu scenu `rucno` nateras aparat da je snimi svetlije ili tamnije. ako pomeras EV recimo u minus, aparat ce i na samom ekranu odmah pokazivati kakav ce krajnji rezultat biti - tamnija slika [zapravo ce se skracivati ekspozicija] ako pomeras u plus, slika ce biti svetlija [produzavanjem ekspozicije] nazalost, kod `idiota` neces moci da precizno odredis trajanje ekspozicije zasta onda sluzi EV? aparat odredjenu scenu u koju ga uperis meri na svoj nacin, trudeci se da napravi sliku na kojoj ce sve biti sto ujednacenije eksponirano tj. vidljivo. nazalost, dinamicki opseg senzora nije u stanju da istovremeno na istoj sceni ocuva i plavetnilo neba [jako osvetljen deo scene] i recimo ljude koji sede u hladovini drveta. dakle, ukoliko postoji jako izrazen kontrast, jedno od ta dva ce biti zrtvovano, pa ce recimo ili nebo da `izgori` i da ode u skroz belo, ili ce ono sto je u senci biti pretamno. EV ti omogucava da pre nego sto okines sliku odlucis sta ti je vaznije, plavo nebo ili ono sto je u tamnoj senci. kad pre okidanja mrdnes EV u plus, nebo ce izgoreti ali ce sadrzaj senke biti lepo osvetljen, i obrnuto, ako mrdnes EV u minus, ocuvaces plave nijanse neba po cenu crne senke. saturation je zasicenje boja i ne spada u podesavanje koje je iole presudno za uspesnost fotografije. podesi ga prema svom ukusu, u zavisnosti da li volis prirodne nijanse ili drecave boje na fotkama.

ekspozicija - shutter speed blenda - aperture pojednostavljeno: blenda je velicina otvora kroz koji prolazi svetlost do senzora [dakle direktno utice na kolicinu svetla koja dodje do senzora] ekspozicija je vreme koliko je otvor otvoren [dakle, takodje direktno utice na kolicinu svetla koja dodje do senzora] ekspozicija, blenda i osetljivost su tri najvaznija parametra za krajnji reZultat. ako se nesto brzo krece potrebno je da ekspozicija bude jako kratka, cak i kraca od 1/1000s za recimo pticu u letu [da bi ona bila `zaustavljena` u vremenu tj. ostra na fotki] sad, zamisli da se tom brzinom otvori i zatvori taj prorez kroz koji svetlo ide do senzora. u takvom slucaju [1/1000s] je potrebno da intenzitet svetlosti bude veoma veliki da bi senzor/film uspeo nesto da zabelezi kad podignes ISO vrednost, senzoru se poveca osetljivost i on na ISO200 moze za dvostruko krace vreme da upije dovoljno svetla nego na ISO100 nastavak za par sati, idem da veceram

RSV, pitaj brate, nismo otvorili sobu da bi se kurchili svojom pamecu vec da podelimo znanje i naucimo jedni od drugih

lepo sto si se vratio bas zbog fotografije imas li nesto da pitas u vezi tehnike fotografisanja ili da preneses neko svoje iskustvo?

ako divx snimis na dvd to mu nista nece pomoci, i dalje je divx ne vidim svrhu...osim ako korekcija nije donela i nove layer-e recimo Endurac, sto se tice podesavanja white balance-a, najlakse je otvoriti je u PS, image>adjustement>levels kad se otvori taj prozor, imas tri pipete, za belu crnu i neutralnu tj sivu. kliknes na crnu a zatim na deo fotke koji je najblizi crnoj [u realnosti, ne na fotki], i isto to ponovis sa ostalim, belu na najbelje, sivu na najneutralnije mesto za sto vecu preciznost pri ovojme najbolje da uvecas fotku 200-300% jer ces onda teze omasiti pravi crni, beli ili sivi piksel

a sta ako je nastala u jpg?

i ja

svaku fotku pre objavljivanja ili stampe moras obraditi specijalno za tu namenu tj dimenziju eventualna korekcija boja moze i ne mora da se radi [ako je sve ok] ali ostrenje se radi uvek na kraju obrade kada je fotka vec prosla `resize` u toku smanjivanja [ili redje povecavanja] rezolucije uvek dolazi do gubitka ostrine pa se izostravanje radi na kraju fotku snimas u jpg format na kvalitetu od preko 80 u Photoshopu [save for web and devices] ja recimo nikada ne menjam originalni fajl vec sredjujem po potrebi i snimam pod drugim imenom

ovlasceni uvoznik i servis http://www.fujifilm.co.yu/kontakt.html

iako sam mlad po stazu voznje motora, automobil vozim 15 godina i potpuno podrzavam svako poostravanje zakona to je jedini nacin da ljudi pocnu da razmisljaju unapred o svojim postupcima