BMW BOKSER -zamena ulja u diferencijalu i menjaču

[đunta 4092 Napisano April 18, 2020 (promenjeno)]

Obavezno periodično održavanje, radi se na 20.000-30.000km,  bez vremenskog ograničenja. Relativno jednostavan postupak i svako ga može sam uraditi, ali kao i u mnogo čemu kod BMW-a, sadrži  niz koječega što prolazi nezapaženo, a ponešto može uzrokovati i kvar. Postoje neke specifičnosti zavisno od modela, a gro je univerzalno primenljivo.

Radnja se radi iskljuljučivo na ravnoj podlozi i motor na centralnom štenderu, poželjno je da ulje bude predhodno zagrejano, ne kao kod agregata, a može i relativno hladno ali tad mora duže da se cedi. O potrebnim količinama punjenja, postoje tačne instrukcije do kog nivoa se puni, a stoje i navodi izraženu u brojkama. Kod bilo kog sklopa inače, redovno se navode dva različita podatka, jedan se odnosi na takozvano "nulto punjenje", kad su svi delovi uslovno potpuno  suvi. Potrebna količina za to, nulto, punjenje je veća, nekad i sa priličnom razlikom u odnosu na servisnu, a može biti i skroz mala da se može zaključiti da je zanemariva, alo nije, naprotiv, tako da se uvek treba rukovoditi servisnim podatkom koji se mora poklopiti sa propisanim nivoom kad je to moguće, to je primarno. To je zato što unutar sklopa uvek ostane mazivo kapilarno zalepljeno ili zavučeno u neizbežne džepove, a radna zapremina je ona što je zmenljiva i ona je uvek manja.

Modeli 1100 i 1150 omogućavaju vrlo jednostavnu zamenu, šraf gore, šraf dole i ništa se ne mora dodatno skidati. Ovo je slika tek otvorenog FD-a, ulje je odmah pokuljalo što je nepobitana činjenica da je bio prepunjen, to može izazvati probijanje nekog od semeringa:

 

Pri zameni se podvuče papir između diska i kućišta i ispušta u sud tanke ivice:

 

Odmah se pregleda ispusni šraf koji ima magnet, nije neuobičajeno da bude opiljaka na njemu i to je normalno, kad ih je previše, ulje nije dugo menjano ili je prisutna pohabanost, prevashodno  kugličastog ležaja, mada može da bude i zbog aljkavosti pri zameni i ne očisti se dobro:

 

Malo se nezgodno čiste ovakvi čepovi, ali mora da bude apsolutno očišćen:

S

 

Kad se naiđe na očito loše istočeno ulje i puno opiljaka na magnetu, poželjno je isprati oba sklopa, jeftini ATF jako dobro to čini, u FD cca 200ml a ostatak u menjač, ne smeta što je manje nego ulja, motor se upali na centralnom i išaltaju svi prenosi po malo, a može da se izveze par kilometara, FD:

 

Menjač:

 

Gleda se istočeno ulje i ostaci kad se prespe u otpadnu ambalažu, jednako i ispirol:

 

Na oko vrlo dobro procenim istočenu zapreminu, ali zbog previše zaticanih odstupanja, obavezno presipam u ambalažu. Ovo je jedan  žalostan primer, plaćeno i ulje i zamena, a nije pipnuto, do sledećeg intervala bi sigurno nastalo neko oštećenje. U FD-u je bilo ulja relativno dosta, ukupno od oba ističena od potrebnih cca 1,25l:

 

U FD se sipa do prvog navoja, ali donjeg, iznutra, to se često brka:

 

U menjač dok ne prelije:

 

Kod ovih modela postoji odušak za rasterećenje eventualnog pritiska koji može nastati od uljnih i vodenih para, ulje se previše sipa a voda može da prodre dugim uranjanjem. Ako je začepljen, lako dođe do propuštanja semeringa, a popravka skupa i ni malo jednostavna. Izvuče se uokvireni "brodski"pampur i vidi da l je sve prolazno. Na slici se vidi ulazni otvor ka nazad, njega treba okrenuti ka tčku, tad je naj manje izložen, počevši od pranja motora:

 

Bilo je slučajeva da se istoči pola litre viška ulja iz menjača, pune i njega i FD na čopavoj, zato je važno pri zameni utvrditi zatečene količine, kod ovih modela je kardanski sklop odlično zaptiven i skoro da nema spolja naznaka da je probio neki od semeringa, bilo na FD-i, bilo na menjaču, tek kad se zavrne manžetna, a po nedostatku ili boji ulja se može prilično sigurno zaključiti koji od dva je propustio :

 

=====================================================================================

Model 1200, zahtevniji rad generalno, još više kod modela koji se mora preklopiti za istakanje. Isti postupak:

 

Isti slučaj falš zamene:

 

Gleda se ABS senzor odmah:

 

Nađu se iznaneđenja, nepotrebno stavljanje diht mase, sigurno je nešto završilo u sklopu. Gumica oće da spadne i odleti da ne može da se nađe, zato oprez:

 

Kod ovih modela nema mogućnosti tačnog ulivanja do vidljivog nivoa, zato se vrlo pažljivo skuplja istočeno:

 

Od potrebnih 180ml, ovoliko i staro, žalosno:

 

Drugi, taze ulje ali nije ispran FD  :

 

Pak previše, sasvim sigurno bi usledio kvar i to vrlo brzo:

 

Ispiranje, ponovo je sakipljen šprorn, zato to i valja raditi:

 

Ne vidi se na slice, tek jedva malo crnila:

 

Pri generalnom remontu diferencijala, jednako valja raditi ispiranje, ostane možda negde nit krpe, a kad se ne rastura sve, ostane u ulaznom delu pa se to izvuče:

 

Semering sa desne strane FD-a crkava relativno pre vremena, previše ulja to svakako uzrokuje, ali probije i kod modela koji imaju odušak i njima nije zbog toga povećana zapremina ulja a teoretski bi moglo. Ovako izgleda neko početno stanje, tek malo pusti, pa stane, pa opet, neko ne prida značaj pa posle...:

 

Zamena je neizbežna, mora isključivo OEM, ali ne ovako, kad se slomi zaštitno ukrasni prsten i trajno ošteti samo kućište spolja, a može i iznutra svakako:

 

Već ovako:

 

Semering, izbrojano 9 udaraca šrafcigerom, to je nedopustivo:

 

Čep čist:

 

Macnuta gumica i navoj, ume to da zeza malo:

 

Punjenje, naliveno 10ml više da bi se kontrolisalo nalivanje.

 

Kod modela sa čepom u horizontali, sipa se dok ne kane:

 

To je cca 175ml, dovoljno da se kroz taj izlivni otvor puni u slučaju probijanja semereniga na putu i da može da se vozi do kuće iako vlaži:

 

Ostatak 10ml, sipa se tačno propisanih 180ml i to je Amin, ako iskapa naokolo koja kap, neka tako, bolje par ml manje nego više:

 

Koristim levak jer kad je hladno i gusta gradacija, špricem nemoguća misija, kontrola prolivenosti:

 

I da nije nešto zaostalo:

 

Čisti se senzor, malo masti zaptivka:

 

Šrafić isto mora bude čist, da ne zapinje:

 

Senzor se ubaci u ležište, nabaci šraf ali se njime ne ugurava već prstom, inače može da se slomi:

 

Kablić se masti da lakše uđe u žabicu, kasnije se lako i izvlači i neće se oštetiti:

 

Tu ima držač kablića, ovaj puknut pa varen je zamenjen novim, nužana pažljivost:

 

Kabl mora da legne pravilno da ga disk ne kači i da može da radi usled rada FD-a:

 

Kod modela koji imaju odušak, valja ga pregledati, oprati i macnuti:

 

Pozicija kako stoji iz leve perspektive:

 

Obavezno pranje:

 

Kočini disk se posebno pere i briše, u njegovim prorezima ume da zaostane ulje, pa naročita pažnja:

 

Ovo što sledi nije nužno obavezno, ali je poželjno. Ispod mudgarda se taloži prljavština a ne skida se redovnim pranjem, zato se očisti sve detaljno i namaže mašću golo, u tom krugu bude korozije i počne da se diže plastifikacija, "bolje sprečiti nego lečiti":

 

Šrafovi klješta isto čisti, zbog upotrebe moment ključeva, više ne mastim nikom, a valjalo bi zbog korozije:

 

Pri vraćanju klješta, privuku se na oba šrafa, stavi nosač mudgarda koji mora da se centrira dugim imbus šrafom, kad on dođe do kraja, tad se stegnu klješta na punu silu i izvuče taj imbus, mora lagano da ide:

 

Ako se ne postupi kako treba, sledi lom:

 

Onda varenje ako može, pa farbanje,...:

 

Dugi imbus se ceo maže da ne hrđa u nosaču:

 

A i ostala dva, zbog korozije, tu ne ide kilo ključ:

 

Mudgard se namesti i privuče, poslednji se stegne ovaj da ne bi bilo napona u samom nosaču i bio imuniniji a pad:

 

Točak, pa valjalo bi da se ponekad opere i sa nevidljive strane:

 

Očisti se sama naležića površina, vide se mesta korozije:

 

To se istretira finim abrazivom:

 

I nanese mast:

 

Jednako i sama flanga, očisti i macne, ne korodira, lakše se namešta i malo ublaži napone:

 

Ja sam mazo šrafe ali sam ih sad jedva odvio, krak oko 60cm, skidani pa pretegnuti, vilkanizer ili kilo ključ, sa alatom u motoru ne bi bilo varijante da se odvije:

 

 

Sad na suvo, samo vrhovi nisu obrisani, da ne korodiraju:

 

 

Pri nameštanju točka, postavi se jedan otvor po vertikali, bilo gore, bilo dole, tako je jasna orjentacija gde je rupa, blokira se ubacivanjem u prvu brzinu. Privuku se svi šrafovi i steže se iz više puta. Prvo se ide u zvezdu, ili unakrs, steže se ne na punu silu, već iz dva puta postepeno i ostavi još malo nepritegnuto, potom u krug dvaput, u jednu pa u drugu i tako se sila ravnomerno raspodeli na sve šprafove i točak legne ravnomerno.

Kod modela sa preklopom, prilika je da se prekonbtroliše unutrašnjost kardana, zavisno od stanja, radi se "laki" servis ako je neophodno, podrazumeva pranje svega čega tu ima i tretira po propisu, ako je sve dobro, tutne se malo adekvatnog maziva na vrh spojki vratila, obroše naokolo i stavi mast za zaptivanje manžetne, obriše koska FD-a i macne zbog korozije, servis FD-a ili celog kardanskog sklopa je tema za sebe, samo ilustacija:

 

 

 

Promenio April 19, 2020 član đunta

[đunta 4092 Napisano April 19, 2020]

Menjač 1200, gornji je magnetan, opiljci što nije česta pojava jer padaju na dno i ima gde se skupljaju, predpostavka da su rađene brze i neredovne zamene:

 

 

 

Nivo dobar:

 

Ispusni šraf je malo nezgodan, teško da prođe da se ne umaže naokolo:

 

 

Po navodu, prešlo je ispod 10k, jeste dobro ali previše tamno za tu kilometražu:

 

Istočeno kolko i treba da bude:

 

Ispiranje:

 

 

Vidi se kako je izašlo još fine nečistoće:

 

Kod ovog modela, menjačko ulje bude po pravilu uvek bez nekog taloga i takve priče kolaju, zato se misli da je taj menjač kvalitetniji nego kod ranijih modela, možda se zato i nemarnije odnosi. Tačno je da je nešto drugojačiji, ali je u suštini isti. Štos je u ovome, unutar kućišta je ubačen magnetni disk uz izlivni čep, on kupi  opiljke ali kad se oni nakupe prviše, onda gubi sposobnost, pa otuda završe neki na gornjem čepu:

 

Tako izgleda očišćen taj magnet, nija ga moguće izvući bez rasklapanja menjača, uputno je uzeti ispusni čep sa magnetom, fabrički je običan:

 

 

Oba čepa očišćenja, zaptivne pločice su aluminijumske, mogu se zameniti novim svakako, kad se vraćaju stare, moraju da se vrate usmerene kako su bile:

 

I punenje dok ne prelije:

[FFBikerSar 687 Napisano Jun 6, 2020]

Diferencijal i mjenjač su na K75/100/1100/1200 veoma slični, a i za njih i za R četveroventilske modele važi da je puno bolje koristiti 75W140 nego originalno preporučeno 80W90

[đunta 4092 Napisano Jun 7, 2020]

Postoje zasebne teme o mazivima za BMW.

[A.J. 345 Napisano Jul 5, 2020]

a sta znaci "punjenje dok ne prelije"? 

[đunta 4092 Napisano Jul 28, 2020]

Za većinu automobila, zamena ulja u transmisiji se radi na jako velikm intervalima kilometraže, a čak postoji I uvreženost da nije potrebna zamena za upotrebni vek. Menjač kod BMW-a sa suvim kvačilom, suštinski se ne razlikuje od automobilskog, snopovi zupčanika I diferencijal se vrte pa vrte.

Ovo je zvanična preporuka Fuchs-ovih proizvoda za Golf koji lično vozim, sa preporučenim intervalima koji su naslonjeni na VW uputstvo, za menjačko ulje stoji samo “check”, provera,  nema zamene:

 

 

 

 

Izvod iz BMW manuala za GS 1.2 koji vozim, jasno stoje definisani intervali zamene. Pošto ne perferiram fensi skupom ulju, već jeftinom a koje je projektovano za znatno veće opterećenje, potvrđeno iskustveno, ima u posebnoj temi pa da ne ponavljam, interval koji mislim da je adekvatan je na 20K za oba sklopa.

 

 

 

Karakteristično za bokser suve transmisije, uvek ima neke, makar diskretne, nečistoće što su u suštini male čvrste čestice. Mašinski sklop je nešto drugojačiji u odnosu na veš, svaka nečistoća čvrstog porekla se nepovoljno odražava na frikcione površine, a transmisija ih ima poprilično. Mazivo za takve sklopove se razlikuje od recimo agregatnog, nešto je gušće i lepljivije zbog centrifugalnih sila koje ga smiču. Kod sada već masovnog modela 1.2, ispusti su vrlo neuko postavljeni i za razliku od predhodnih serija, izlivni čep menjačke kutije je vrlo blizu izduvne grane tako da zamena na radnoj temperaturi nije praktično moguća, mora malo da se podladi, ulje uvek izlazi nekako tromo, pogotovu kad se koristi 140-tica, nema izlivne turbulencije koja povuče talog po horizontalnim površinama, plus, zbog lepljivosti filma, ostaje nečistoća zarobljena u njemu. Ovo je FD uzet za zamenu od nekog auto mehaničara koji ga je remontovao za sebe pa prodade motor i osto mu višak, nije ga zatvorio da bu kupac video da je sve novo metuto. Vidi se da je prano, ali u džepovima ostataka nečistog:

 

 

 

A to bi ipak trebalo da bude ovako čisto, (te crne mrlje uz godnju ivicu, to je piting korozija aluminijuma i nije je moguće uklonuti a da se ne poremeti mera kućišta pa se ostavlja, kad se namaže, ne smeta i ne širi se dalje):

 

 

 

96K, otvoren FD po ispuštanju ulja koje inače vrlo revnosno uredno menjano, veliki lager je kod ovog modela zatvoren i ne podmazuje se uljem:

 

 

 

Ispušteno ulje, znatno pre roka zbog remonta:

 

 

I čisto za sklapanje:

 

 

 

Kada sa umereno prljavim istočenim uljem unutrašnjost bude takva, može se predpostaviti kolka je tek zaprljanost sa ispuštenim ko katran prikazanim na nekim gornjim slikama. Zamenom će sklop dobiti novo ulje ali će prljavština ostati i dalje. Jedini način da se sklop dovede u čistije i samim tim dugotrajnije stanje je da se vrši dodatno ispiranje. Verovatno svi u kućama imaju mašine za pranje i sudova i veša, na modernim ima kratkih programa pranja od po 15-tak minuta, pa do višečasovnih i sa više ispiranja, neka se deklarišu kao dodatna ili plus i moraju se posebno programirati. Usrane gaće se ne mogu tek tako oprati i isprati, mada, osim smrada, ne čine nikakvu štetu  i mogu se nositi i dalje. Neke stvari ne stoje u maunualima, već se uče I stiču kroz život I iskustvo. Bilo je opaska na račun tehničke higijene I  uopšte na takav neki čistunski pristup generalno, a koji ja protežiram I primenjujem. Svako ko stupi u neku relaciju samnom, bude unapred upoznat šta,kako, zašto,..., a ne mora niko da usvoji I nije pod moranje bilo šta.