Jump to content

Moto Zajednica

R1200GSA: Zivot sa njim

Recommended Posts

  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Davne 2007-me godine, u jednoj od mnogih tema "koji motor bi ste kupili posle sedmice na loto-u", napisah:

 

On 21.2.2007. at 9:50, lalajko je napisao:

Motor koji sada vozim je moj prvi motor, verovatno i poslednji. :) Ipak, povremeno, stidljivo, gledam skupljene slike BMW R1200GS Adv...

 

Mastanje je najlepsi deo zivota! :)

Ipak, zivot nam priredjuje iznenadjenja, uspone i padove. Motor i automobil sam menjao samo kad se sklope kockice, nekako uz redovan zivot i odrzavanje kuce i svega ostalog nisam u stanju da skupim pare na gomilu, da ustedim. Kako je moja majka govorila, imam retke prste. Pocetkom novembra 2018 sam uobicajeno diskutovao sa Djuntom na Viberu, kad mi je polao fotografije motora koji je trenutno kod njega u garazi. Prvo sam nezainteresovano pregledao kao sto i mnoge druge svakodnevno pogledam, ali posle Miletovog komentara da motor nije preterano skup, obratio sam paznju. Nije izgledao lose! Vlasnik se nije preterano trudio oko njega, estetika nije na visini ali nista sto se ne bi sredilo. Ono sto je bitno, motor i mehanika su odlicni.

 

Stupio sam u kontakt sa vlasnikom, popricali, prochatovali, dogovorio da dodjem i pogledam motor uzivo. Sta pogledam... vozio sam ga celo vece po Beogradu. Potrefilo se i da sam imao kupca za moj motor, i tako, 9-tog novembra, uvece, odvezoh ga svojoj kuci. 

 

Te veceri, kad sam stigao pred garazu, doslo mi je bilo da placem! Nisam bio zadovoljan, skidao sam sve po spisku mojoj ludoj glavi. Ocekivao sam nesto sasvim drugo. Moj stari dobri 1100GS koji je tuzno gledao svog naslednika, je neuporedivo bolje povlacio iz mesta. Da li je to zbog Grkovog cipa koji je maksimalno podizao obrtni moment, ili sto je 1200GS drugaciji, ne znam. Probao sam i ranije 1200GS, sa slicnim utiskom, ali sam to pridavao losem primerku kojeg sam probao. Sad vidim da je to pravilo - 1100GS bolje poteze iz mesta!

 

Dalje, ocekivao sam motor koji ce ici 140km/h na 3000 obrtaja. Tako se vozio 1150GS koji sam doterao drugaru iz Leskovca. Medjutim, 1200GSA je na 3000 obrtaja negde oko 100km/h. Razocaran sam otisao na kosmarno spavanje.

 

Vec sledeci dan, situacija se malo razbistrila. Moja greska je bila u tome sto sam u 1200GS trazio mog 1100GS. Ti motocikli se, i pored rodjacke veze, dosta razlikuju. Priroda motocikla je potpuno promenjena i drugacija. 1100GS je kao dizelas. Moze da se krene sa 50km/h u petoj brzini sa 1200 obrtaja i da jednostavno odleti. Radno podrucje obrtaja u voznji kroz grad ili lokalnim putevima je 1500-2500 obrtaja. Preko toga nema potrebe, sem u petoj. U visim obrtajima, preko 4000-5000 nije srecan, bucan je i oseca se da mu je neprijatno. 

 

Sa druge strane, 1200GS mnogo vise voli da se okrece. Sto je za 1100GS 1500-2500 obrtaja to je za 1200GS 3000-5000 obrtaja. To se dodatno forsira i menjacem koji je prilagodjen takvoj voznji. Dobra strana je sto je taj rezim blizi obrtajima gde je maksimalni obrtni moment, sto se oseti na potrosnji. Sem toga, na tim visim obrtajima se tek oseti razlika u snazi, preko 4000 obrtaja 1200GS je ubedljivo agilniji.

 

Posebna prica su gabariti. Stvarno, ogroman motocikl! Izaziva strahopostovanje, kako u meni, tako i u pesacima ili prolaznicima dok je na parkingu. Prvi je u onome sto napolju zovu Road Presence, retko ko moze da kaze da ga "nije video". Narocito kad se upale dodatna svetla. 

 

Ukrtako, do kraja dana sam poceo da "divljam" po Lazarevcu. Navikao sam na gabarite, tezina mi nije neki problem jer je 1200GSA laksi 2Kg od mog 1100GS. Kocnice su fantasticne, kako se i ocekuje od servo pojacanog kocenja uz ABS, mada imaju previse grub zahvat sto moze da bude nezgodno van asfalta. Oseca se unapredjena ergonomija, bar meni je seo ko budali samar. Prvi put sam na motociklu koji ispod mene ne izgleda smesno. Par puta je bilo... neprijatno, kada stajem i spustam nogu na zemlju, a nje tamo nema. Ono sto je na 1100GS mana, dosta nagnut motocikl na copaku, ovde je ispravljeno. I ne samo to, na centralni stender se dize mnogo lakse od 1100GS! Posebna prica je zastita od vetra koja je jednostavno neuporediva, ne samo sa 1100GS, vec i sa vecinom dugih motocikala. Udara vetra u grudi jednostavno nema! Kako rece jedan moj drugar dok smo uz kafu posmatrali motore, on nema vizir, on ima sofersajbnu! Plus deflektori sa strane, plus mocni 33 litra rezervoar koji odlicno stiti kolena. 

 

Stekao sam utisak da je vesanje na 1200GSA dosta snaznije u odnosu na 1100GS. 1200 sa lakocom nosi mene i saputnika, dok 1100 vec to i te kako oseti. Motocikl sam preuzeo nastelovan na najtvrdje sto mi bas nije prijalo pa cu to resiti cim nabavim kljuc za podesavanje prednjeg vesanja.

 

Kad pomenuh rezervoar, posle par dana sam ga napunio "do cepa". U voznji po asfaltu to ne smeta, ali sam provozao jednu makadamsku deonicu i tu mi se cini da mi malo igra prednji tocak, osecao sam nesigurnost. Prednja guma je daleko od novog, videcemo na prolece kako ce se ponasati dalje.

 

A do proleca... zna se. Zima je duga, imam garazu sa parnim grejanjem i zadatak da u tom periodu uradim servis na oba motora. Pre pocetka bilo kakvih radova, danima sam ga zagledao i proucavao. Zahvaljujuci poenutim gabaritima, imam utisak da je sve nekako komotnije, pristupacnije. Recimo prostor oko kardana, sve je vidno i pregledno. Na dosta mesta se vidi da je 1100GS zaista najkvalitetniji GS ikada. Boja na motoru se na 1200 vec izljuskala na nekim mestima, na 1100GS nigde. Izduv na 1100 takodje spolja kvalitetniji. Vidi se ipak tehnoloski napredak, mnoge stvari su uradjene jednostavnije, kako za vozaca, tako i za onog ko ce motor odrzavati. Torks zavrtnji koju su na 1100GS u tragovima, ovde caruju. Akumulator je na pristupacnijem mestu, mehanizam sedista je savrseniji. Kasnije, svidelo mi se sto ispod oklopa, na rezervoaru, postoje kanali predvidjeni za montazu kablova za napajanje uredjaja koje mozete montirati (GPS, 12V uticnica itd.) Taj rezervoar sam na 1100 morao relativno cesto da skidam, na 1200 je to potrebno samo za zamenu kocione tecnosti. Pumpa, filter, prikljucci, kontroler, creva, sve je sa spoljnje strane i jako pristupacno! Mozda je samo malo dosadno skidati plastike, jer ih 1100GS nije imao. 

 

Eto, to je utisak vlasnika 1100GS kad predje na azdahu zvanu 1200GSA. Cena prve generacije GSA (2006-2007) je pala na relativno prihvatljiv nivo, mada GS jako dobro drzi cenu. Samim tim, iz nekog sveta mastanja sa pocetka teksta, spustio se na zemlju i medju nas smrtnike. Zanimljivo, u vreme kad sam ja pisao da mastam o 1200GSA, moj buduci primerak je vec veselo spartao putevima Svajcarske.

 

Vecina vlasnika GSA su dobro stojeci ljudi koji motor kupe samo za voznju. Sto se servisa tice, ne pada im na pamet da se prljaju i maltretiraju - motocikl se odveze u servis i dogovori se datum preuzimanja, kad sve bude gotovo. Zato kod nas nedostaje materijala o servisu 1200GSA. Ja sebe ne smatram dobrostojecim u finansijskom smislu, pa ce ovaj tekst biti vidjenje svakodnevnog zivota jednog prosecnog vlasnika sa ogromnim R1200GSA.

 

Sa prve voznje:

 

wMZWWCnU_o.jpg

 

Sadrzaj:

 

Zamena motornog i menjackog ulja

Zamena svecica

Zamena (ili provera) filtera za vazduh

Ugradnja navigacije

Kontrola i podesavanje ventila

Sinhronizacija

Servis kvacila

Servis kardana

Zamena sijalica

Motoscan aplikacija

Zamena semeringa i ulja u viljuskama

Sredjivanje kofera

Skidanje plastika i rezervoara

Servis kocionog sistema

Sporedni radovi

Lista momenata zatezanja

  • Sviđa mi se 6

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Motorno ulje

 

Posao takodje dovoljno poznat svima, bez velikih razlika u odnosu na ono sto sam opisao u temi za 1100GS. Ukoliko razlike postoje, to je sto je na 1200 to donekle lakse uraditi. Pre zamene bilo kog ulja pozeljno je napraviti desetak kilometara voznje...

 

EcZYyhGw_o.jpg

 

Prva razlika je u skidanju zastitnog lima. Do duse, nemaju svi vlasnici 1100GS problem koji sam ja imao zato sto nisu imali svi fabricki BMW crash bar koji se kacio ispod zastitnog lima, na iste zavrtnjeve. Tako se za skidanje lima, morao skidati rezervoar da bi se demontirao crash bar...

 

Ovde toga nema, dve navrtke za kljuc 13, i dva torx T27 zavrtnja.

 

Ja volim da mi je motor cist, pa je to prilika da se lim ocisti.

 

VIU90pt5_o.jpg

 

Posto prethodni vlasnik nije promenio ulje vec oko 13000km, iskoristio sam priliku i castim motor jednim detaljnijim ciscenjem uz pomoc Liqui Molly Engine Flush sredstva za ispiranje motora.

 

7DlVFz0K_o.jpg

 

Sredstvo se sipa u motor sa starim uljem pa se pusti da radi 15 minuta na leru. Potom se ulje ispusti u prihvatnu posudu, pa nalije neko jeftino ulje za jos jedno ispiranje.

 

Kad se ispusti i drugo ulje, procedura je standardna - skidanje filtera za ulje, postalvjanje novog uz prethodno mazanje gumice...

 

AvgaB4Yl_o.jpg

 

Ks3DTw0w_o.jpg

 

zI4BC899_o.jpg

 

Da napomenem da treba pripaziti prilikom ispustanja vrelog ulja, prvo naravno zato sto moze doci do opekotina, a drugo, ulje sa sredstvom za ciscenje je kao voda i prsti na sve strane.

 

wL3W6hCr_o.jpg

 

Mesto za filter ulja je na 1200GS na pristupacnijem mestu, blize ivici motora tako da se filter moze odvrnuti skoro bilo kakvim kljucem za skidanje filtera, za razliku od 1100/1150 gde se nalazi u rupi i vidi mu se samo celo. Pre vracanja cepa za ispustanje, zamenite podlosku na cepu.

 

Posle tri sipana litra motor sam pokrenuo, i posle gasenja precizno dodao potrebnu kolicinu ulja.

 

f5R5LQ0f_o.jpg

 

Menjacko ulje

 

Jednostavna procedura - odvrnite zavrtanj za ispustanje ulja iz menjaca...

 

ShEBTeIV_o.jpg

 

Da se ulje ne bi slivalo po centralnom stenderu i okolini, postavite presecenu plasticnu bocu za prihvat ulja. Posto se radi o kolicini od oko 800gr, boca od 1.5 litara ce biti sasvim dovoljna.

 

WGWodSWc_o.jpg

 

Kada ulje krene lagano odvrnite i cep za nalivanje ulja tako da vazduh udje u menjac i ulje brze izadje.

 

Sada sledi nalivanje novog ulja. Zavrnite cep za ispustanje (uz postavljanje nove podloske!). Za ovu namenu sam sa Aliexpress-a narucio gigantski spric od 300 grama. Na spric sam naglavio parce creva koje koristim za zamenu kocione tecnosti.

 

mLhWieYd_o.jpg

 

Sa ovim spricem celu kolicinu od 800 grama koliko ide za zamenu, ubrizgam iz tri puta. Naravno, ovo moze i bez sprica, ali sa ovako gustim uljem....

 

iHv8d8Oh_o.jpg

 

... mnogo lakse je sa spricem. Pre dolivanja ulja u menjac sam istisnuo tubicu paste sa molibden-disulfidom.

 

iCBC1c65_o.jpg

 

Ovo utice na rad menjaca kao i na vek trajanja. Potom ide zamena podoske na cepu za nalivanje ulja i posao je gotov.

 

Alat:

 

Kljuc 13

Torx T27

Moment kljuc

Kljuc za skidanje filtera ulja 76mm, 12 uglova

Kljuc za odvijanje cepa za nalivanje ulja

Imbus 8 (oba cepa na menjacu i cep na karteru)

Dosta krpa i krpica

 

Materijal:

 

4 litra motornog ulja (ja koristim Silkolene sa slike)

1 litar menjackog ulja (koristim multigradno ulje uz dodatak LM paste za menjace)

 

Momenti zatezanja:

 

Cep za ispustanje ulja iz motora: prvi prolaz: 23Nm, drugi 32Nm

Oba cepa na menjacu: 30Nm

  • Sviđa mi se 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Zamena svecica

 

Na prethodnom, 1100GS NGK iridijumeske svecice su se pokazale odlicno. NGK deklarise vek trajanja od 100000km, a kod mene su sa 70000km radile kao nove. Zato sad nisam oklevao i narucio set od 4 svecice NGK DCPR8EIX.

 

EiuicaM6_o.jpg

 

Naravno, najpre skidanje tri zavrtnja koja drze stitinik glave motora. T30 i t27 kljucevi.

 

fjMieBhv_o.jpg

 

Pazite na orijentaciju gumica sa unutrasnje strane poklopca!

 

OhN5YG7y_o.jpg

 

Zatim izvlacite zastitinik kabla, na ovaj nacin:

 

37wNIuRj_o.jpg

 

Skidamo bobinu sa svecice:

 

rZSDYSat_o.jpg

 

... i sa tankozidnim cevastim kljucem 16 odvijamo svecicu.

 

S265hyIl_o.jpg

 

Zatim:

 

gZpW5OcA_o.jpg

 

Novu svecicu uvrcemo na mesto stare i prelazimo na donju svecicu. Da, 1200GS ima dve svecice po cilindru...

 

Pogled odozdo na bobinu i zastitinik, na levom cilindru:

 

jdXhz33P_o.jpg

 

QQd8XLAI_o.jpg

 

Jedan od zavrtnjeva koji drze zastitinik ujedno drzi i plasticni stitnik bobine. Potrebno je samo da odvijemo drugi zavrtanj (T30). Zasitinik samo odmaknite u stranu, ali pazljivo jer je za njega pricvrscen kabal Lambda sonde:

 

zSLcUJrM_o.jpg

 

Sada smaknite bobinu sa svecice i cevastim kljucem 16 odvite svecicu. 

 

3KubUUG4_o.jpg

 

Kada budete postavljali novu, preporucujem da je zavijate prstima jer je svecica pod malim uglom. Tek kad je zavijete skoro do kraja, dotegnite je kljucem.

 

ayeneWWB_o.jpg

 

Kada sve vratite na svoje mesto, postupaj je identican na desnoj strani.

  • Sviđa mi se 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Zamena (ili provera) filtera za vazduh

 

Prost relaksirajuci posao. Morate skinuti desnu bocnu metalnu stranicu, opisano je u delu o skidanju plastika.

 

CtUAPMDq_o.jpg

 

U sredini fotografije vidi se usisnik filtera za vazduh. Odvijacem stisnite zabice na dnu i vrhu usisnika i povucite usisnik napolje. Obratite paznju jer je usisnik i jednim klinom vezan za ostatak motora, taj klin morate pazljivo iscupati iz svog gumenog lezista.

 

6RTpBKl5_o.jpg

 

KiLD1NSc_o.jpg

 

QT0D5Lby_o.jpg

 

Mekom krpom obrisite unutrasnjost kucista filtera. Filter izduvajte ili stavite novi, vratite surlu i plastike pa put pod noge.

 

Alat:

 

Torx T27

Manji odvijac

Eventualno kompresor

  • Sviđa mi se 4

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Ugradnja navigacije

 

Nekako u vreme dok je motor jos bio u garazi, sticajem okolnosti nabavio sam navigaciju koju sam oduvek zeleo da probam, Garmin Zumo 595. Odlikuje je fantastican hardver i ne bas toliko fantastican softver, ali sta je tu je. Ono sto je Garmin odlicno uradio to je nosac za navigaciju predvidjen za koriscenje na motociklu. I moja postojeca navigacija je predvidjena za motocikl (Blueberry) ali ipak nije na Garminovom nivou po tom pitanju.

 

Garmin je uz navigaciju dao snop kablova za napajanje i komunikaciju dovoljne duzine da dohvati do akumulatora. Takvo resenje mi se nije svidelo iz vise razloga. Nisam zeleo da stalno, na svakom stajanju, vodim racuna da li sam iskljucio navigaciju ili ne. Drugo, cak i kad navigacija nije na nosacu, postoji mogucnost da voda na neki nacin dospe do kontakta za napajanje, a u tom slucaju, bolje je da tu nema struje. I konacno, cak i da nema vode, kontakti koji su stalno pod naponom brze korodiraju od onih u beznaponskom stanju.

 

Krenuo sam da se raspitujem kako vezati napajanje preko kontakta i naletim na objasnjenje. BMW je na sve 1200GS ugradjivao rezervni konektor u snopu kablova kod prednjeg dela rezervoara. Konektor sluzi za napajanje BMW Navigator navigacije. To me je zainteresovalo toliko da sam u donjem vesu, u 1 iza ponoci otrcao u garazu da proverim. Tacno, nesto postoji, ali je nepristupacno. Dakle, opet ona tema o skidanju rezervoara...

 

Sada to vec radim za nekoliko minuta.

 

TEdT6ax4_o.jpg

 

Kada se malo bolje pogleda, vidi se ovo:

 

kt4bp2zm_o.jpg

 

Ako malo odmotate ove zastitne trake, videcete konektor...

 

O0zilPmz_o.jpg

 

Zatvoren je poklopcem radi zastite od vode.

 

wUvolBA2_o.jpg

 

0Gi4SVJn_o.jpg

 

Sad samo treba nabaviti muski deo konektora (83 30 0 413 585, Radulovic, 1400 dinara) i zaletovati ga na kablove dobijene uz navigaciju. Na konektor dolaze tri zice:

 

(1) Braon = masa  (-ve earth)
(2) Plavo-Zelena = Speed Pulse (not required)

(3) Crveno-bela = 12V (+ve power)

 

Dakle, crvenu zilu iz snopa navigacije namestiti u utikac tako da dodje na crveno-belu sa ovog konektora, a crnu iz navigacije u braon na konektoru. Video sam i resenje da se kroz slepi poklopac koji je bio na konektiru probuse dve rupice i kroz njih provuku zice i uguraju na odgovarajuca mesta na konektoru, uz zalivanje silikonom radi cvrstoce i vodonepropusnosti. Neki su cak odsekli originalni konektor i zice jednostavno nastavili...

 

Posto se ovo sve desava 31-og decembra, za isporuku konektora moram da sacekam prvi radni dan posle Bozica. Znaci devet dana cekanja...

 

***

 

... koji su prosli u radovima na drugim sklopovima motora. Kad je konektor konacno stigao, odmah je izvrsena proba, to je to.

 

INVakTb6_o.jpg

 

Zatim uz pomoc ove spravice...

 

NW1YrjR4_o.jpg

 

... pricvrscujem zice jednu na drugu i letujem. Nastavak izolovan termo buzirom, treca zica spaovana da ne smeta.

 

A9JUqHvS_o.jpg

 

Garminov kabal smesten na motor, isemiran koliko se moglo i pricvrscen vezicama.

 

Zn0CvLIo_o.jpg

 

Nosac navigacije postavljen na sipku vizira, iznad instrument table i kablovi dovedeni dotle. Iz snopa sam ostavio jos i kabal za USB napajanje, mozda zatreba za napajanje telefona ili neceg slicnog. Bar ne moram da ugradjujem uticnicu 12V (koju u euro formatu imam ispod sedista). 

 

Sve probano i provereno, navigacija se automastski pali davanjem kontakta i gasi skidanjem kontakta. Job done!

 

  • Sviđa mi se 3

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Kontrola i podesavanje ventila

 

Sistem upravljanja ventilima na prvoj generaciji GS Adventure je isti kao na modelu R1100GS koji sam vec opisao u detalje.

 

TjpmWIbW_o.jpg

 

Sad samo ukratko. Prvo se skida lim za zastitu poklopca ventila, koji se drzi sa tri zavrtnja za kljuc torx T27. Potom sa  30 torksom skidate cetiri zavrtnja za pricvrscivanje poklopca na glavu motora.

 

gLyTXO5K_o.jpg

 

Vodite racuna o ovoj gumici, ima obicaj da ostane u otvoru svecice. Zatim skidanje svecice...

 

V7j4lt7r_o.jpg

 

Postavljanje klipa u gornju mrtvu tacku proveravam jednostavnim guranjem odvijaca u otvor svecice. Menjac postavim u najvisu (6) brzinu i okretanjem tocka pomeram klip u motoru. Kada je klip na mestu, sledi provera zazora ventila. Usisni 0.15mm, izduvni 0.30mm. Tokom podesavanja zazora, pozeljno je da ispod svake klackalice bude postavljen listic za merenje.

 

It6xt0Fl_o.jpg

 

Osiguravajuce navrke su za kljuc 10, dok se samo podesavanje zazora izvodi imbusom 3.

 

vdyqfiYf_o.jpg

 

IgZQy6ig_o.jpg

 

Zazor podesiti tako da listic nije cvrsto stegnut, ali i  da ne ispada, vec da se moze sa izvesnim otporom pomerati kroz merno mesto. Potom dotegnuti osiguravajucu navrtku. 

 

Prilikom montaze, ocistiti zaptivku poklopca ventila, kao i sve nalegajuce povrsine.

 

0n4WZYic_o.jpg

 

cSjHgZuB_o.jpg

 

Potom montaza poklopca...

 

l9HilWPv_o.jpg

 

... i zastite poklopca, cime je posao doveden do kraja.

 

Alat:

 

Torks t27, t30

Okasti kljuc 10

Moment kljuc

 

Momenti zatezanja:

 

Poklopac ventila: 10Nm

Osiguravajuci zavrtanj klackalice: 8Nm

  • Sviđa mi se 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Sinhronizacija

 

Sinhronizacija izmedju cilindara je posao koji se radi na kraju servisa motora. Zamenjeno je ulje, zamenjene svecice, nastelovani ventili.

 

augceLmy_o.jpg

 

Na odgovarajuca mesta prikljucujem uredjaj za sinhronizaciju. Ja koristim americki Harmonizer sa kojim sam izuzetno zadovoljan. Na ADVRider forumu kazu da razliku od max 30 mb motor ne moze da oseti, pa se toga pridrzavam i ja.

 

U slobodnom hodu 1200GS vrsi balansiranje on-line :) uz pomoc step motora ugradjenih na leptire. Sem, funkcije sinhronizacije, ovi step motori imaju i funkcije automatskog sauha i kontrole broja obrtaja na leru. Kazu da pre sinhronizacije treba odkaciti napajanje tih step motora, ali ja nisam primetio nikakvu razliku, uradio to ili ne.

 

NR9tZdRU_o.jpg

 

Kao sto se vidi, na leru je sve bez greske. Na 30000/min sve vec pojavljuje mala razlika, oko 60mb.

 

jejMwvjN_o.jpg

 

Zato pristupam podesavanju - potrebna svu dva viljuskasta kljuca 10. Proveriti prazan hod sajli (slack) koji ne sme biti manji od milimetra na obe sajle. U mom slucaju bilo je potrebno malo podesiti sajlu sa desne strane da bi se dobio dobar rezultat.

 

 

Potom, drzeci navrtku za podesavanje u istom polozaju, zategnuti navrtku za osiguranje, poskidati creva uredjaja za sinhronizaciju i posao je zavrsen

  • Sviđa mi se 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Servis kvacila

 

Ovo ce biti uradjeno i dokumentovano tokom sledeceg servisa. Trenutno je na motoru servisiran ceo sistem sa novim mineralnim uljem, tako da ovaj sklop nije diran. Naknadno ce biti postavljeno ovde.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Servis kardana

 

Pored servisa kocnica, najveci posao ove zime mi je bio servis kardana. Moram priznati da sam skoro imao tremu pre pocetka radova. Da li cu znati, da li cu se snaci, kako ce sve ispasti... Nikad nisam radio nista slicno, na 1100GS kardan nije slaba tacka motocikla, a 1200GS je cuven po njemu. Ipak, optimista sam. Misljenja sam da kvar kardana dolazi najcesce zbog loseg odrzavanja i nebrige vlasnika, kao i zbog previse zahtevne voznje u uslovima za koje motocikl nije namenjen.

 

 

Pocinjemo skidanjem plasticnog blatobrana iza zadnjeg tocka uz pomoc torx t30 kljuca. Nastavljamo skidanjem zadnjeg tocka. Torx T50.

 

Nsmcb6pH_o.jpg

 

Potom ide skidamo zadnja kociona klesta, t45 i ABS senzor t25. Istim t25 skidamo i zavrtanj sa drzacem kabla ABS.

 

5IJpQclr_o.jpg

 

Zatim na red dolazi zavrtanj sipke zakoju vam treba torx t50 i kljuc 16 sa druge strane. Kad odvijete navrtku nemojte vaditi zavrtanj...

 

aL9rpOxm_o.jpg

 

... jer treba sa t45 odviti zavrtanj za ispustanje ulja. E sad, na modelima 2006 i 2007 taj zavrtanj treba da je sa zadnje strane finalnog pogona. Na mom motociklu se zavrtanj nalazi odozdo, pa bih na osnovu toga rekao da je neko od prethodnih vlasnika zamenio finalni pogon novijim modelom. Ja sam u ovom trenutku ispustio ulje iz finalnog pogona.

 

7LUFkgmh_o.jpg

 

Izvucite zavrtanj koji vezuje gornju sipku za kardan "Prelomite" ga unazad. Ukoliko vam je otvor za ispustanje ulja sa zadnje strane, odvite zavrtanj do kraja i u neku posudu prihvatite ulje.

 

Sad treba popustiti zavrtanj sa donje strane finalnog pogona. Za to se koristi t50 torx sa leve strane i okasti kljuc 24 sa druge. Ovo je prvo mesto tokom operacije kardan na kom se mora odgrejavati zavrtanj jer je osiguran Loctite-om. Pre par godina sam za tu namenu kupio industrijski Einhell fen, medjutim nisam zadovoljan brzinom kojom on zagreva metal. Tako nesto sam i ocekivao pa sam na vreme od brace kineza sa Alija narucio (13e):

 

 

Na netu procitah da bi metal za lako odvijanje trebao da se zagreje na oko 100 stepeni celzijusa. To sam proveravao sa laserskim termometrom, takodje narucenim sa Alija (oko 6e):

 

 

ps0MVifo_o.jpg wpNIEtiA_o.jpg

 

Do kraja ovih radova sam stekao osecaj koliko se sta treba grejati i problema nije bilo. Svaki zavrtanj se odvio meko i lako. Ali imam dve napomene

 

1)  svaki zavrtanj ocistite celicnom cetkom. Tragovi Loctite-a mogu izazvati pogresan momenat na kasnijem zatezanju

2)  naravno, pazite kako rukujete sa ovim brenerom, u pitanju je ipak otvoreni plamen

 

Elem, posle izvlacenja zavrtnja sa donje strane kardana mozete skinuti kompletan finalni pogon sa zadnje viljuske. Sada se vec vide nutovi!

 

IZM3NkIX_o.jpg 4oMgHRwe_o.jpg

 

Nije ostalo bas previse masti, ali bih rekao da su nutovi bez ikakvih ostecenja. 

 

Sad malo sporednih poslova. Okasti kljuc 15 ce vam trebati da odvijete zavrtanj selne izduvnog lonca.

 

uGrUDQ8P_o.jpg

 

T45 torx za oslobadjanje izduvnog lonca sa nosaca:

 

iEdHJLwo_o.jpg

 

Lonac lagano uvijajte levo-desno dok se cev ne izvuce iz spojnice.

 

Sledeci korak je skidanje zadnjeg amortizera. Vidim na netu da mnogi to ne rade vec ga ostave na mestu, ali mislim da je lakse uraditi posa sa skidanjem amortizera. Sa donje strane vam treba t50 torx, a sa gornje t50 plus okasti kljuc 16. Sa gornje strane navrtku treba odgrejati. Tu narocito pazite, ima dosta plasticnih delova u okolini!

 

4G6JeVd2_o.jpg iN55kSTJ_o.jpg

 

Ostalo je jos skinuti kompletnu zadnju viljusku, kroz koju prolazi kardansko vratilo. Viljuska se za podram drzi preko dva lezaja. Sa leve strane imamo zavrtanj za imbus 12 kljuc i osiguravajucu navrtku za 30 gedoru. Najpre moramo da odgrejemo navrtku:

 

WuhwZWWK_o.jpg UyyoLLix_o.jpg

 

Zatim imbus 12 zavrsava operaciju:

 

4eWLjPJo_o.jpg

 

Sa desne strane nema odgrevanja. Treba vam t30 za skidanje cetiri zavrtnja kojima je pricvrscena viljuska. Za izvlacenje pina sam koristio mali izvlakac koji se sastoji od navojne sipke i tegica ciji je hod ogranicen navrtkama. Kada navojnu sipku zavijete u centralnu rupu na pinu, tegicem udarite par puta o spoljnu navrtku i posao je zavrsen!

 

OYAAVXgs_o.jpg 8av2xZ2z_o.jpg

 

U ovom trenutku  viljuska je slobodna i moze da se izvadi, ali pazljivo jer kroz nju prolazi vratilo. Samo vratilo uz pomoc pajsera smaknite sa izlazne osovine menjaca.

 

Tgzgj5ro_o.jpg AxyunpzN_o.jpg

 

1p2KoPsl_o.jpg HlesVx07_o.jpg

 

6JqogkKs_o.jpg

 

Ovde smo na pola puta servisa kardana. Pre nego sto krenemo nazad, treba pregledati poskidane delove, podmazati sta se podmazati moze. Recimo, lezajeve na viljusci.

 

hL39GEoz_o.jpg bNhiNEzh_o.jpg

 

Unutrasnjost lezaja je zasticena tankim plasticnim poklopcem koji se lako skine manjim odvijacem. Dobro sve popuniti kvalitetnom mascu i poklopac vratiti nazad. Isto to moze da se uradi i na lezajevima finalnog pogona. Svaki provrteti rukom da se oseti kako radi, ima li kakvog zaglavljivanja. Posto toga nije bilo, jednostavno sam sve dobro namastio i ocistio kompletan finalni pogon, kao i viljusku. Posebnu paznju sam posvetio podmazivanju nutova, kako na kardanskom vratili tako i na vratilu koje izlazi iz menjaca. Imam vise tubica specijalnih masti sa molobden-disulfidom, otpornih na habanje i visoke temperature. Ovde sam koristio Castrol Molub-Alloy Paste TA, koju BMW koristi kod prve ugradnje u fabrici. Mislim da je cena nesto preko 20e za tubicu sa kojom mozete godinama servisirati nutove.

 

9QMM7KPR_o.jpg Jm3kw1nq_o.jpg

 

Da bi kardansko vratilo namestili na izlazno vratilo menjaca trebace vam neka manja dascica, recimo ona iz teme o kocnicama. Neglavite vratilo na izlaz, dascicu stavite na drugi kraj kardana i lagano udarite po njoc cekicem. Oseticete pod rukom kad vratilo "legne" na mesto.

 

Sledece sto sam uradio je da naglavim nazad manzetnu kardana. Pri tom sam morao malo da izmozgam gde ide ovaj plasticni prsten. U filmovima i temama o kardanu niko ga nije pominjao, a ni na BMW crtezima kardanskog sklopa ga nema. Skontao sam da on ide u otvor na viljusci prema menjacu. Sa strane plasticnog prstena postoje ispusti koji treba da udju u kanal unutar viljuske.

 

JPONOhZA_o.jpg OIgaTN9n_o.jpg

 

Ma vrhu plasticnog prstena se vide zupci koji legnu na svoje mesto kada se manzetna naglavi na ovaj prsten. Uradite ovo krajnje pazljivo jer ova manzetna sprecava ulaz vode u viljusku. Narocito bi bilo problematicno da ovde ulazi voda, a da na zadjnoj strani, u manzetni ka finalnom pogonu sve dihtuje dobro. Time voda biva zarobljena u viljusci, a kako bi to uticalo na vek trajanja krstova kardana ili nutova, mozete da zamislite. Manzetna na viljusci, spremno za montazu:

 

fDeAdCHR_o.jpg

 

Obe strane manzetne sam dobro namazao montaznom mascu.

 

CbneOb8u_o.jpg

 

Viljusku navucite na kardansko vratilo, i polako penjite ka menjacu. Vodite racuna dok manzetna prelazi preko krstova kardana, malo je okrecite levo-desno, da lagano predje preko toga bez da zapne ili se iskrivi. Narocito je vazno da nema potrebe da povucete viljusku nazad, jer time rizikujete spadanje manzetne ili plasticnog prstena. Kada lezajevi viljuske dodju na svoje mesto, prednji kraj manzetne ce lamtene sam da se naglavi na svoje mesto na kucistu menjaca, na kome postoji ispust bas za tu namenu. Na ispustu postoji kanal u koji pojacani deo manzetne legne i na tom mestu postavite plasticnu vezicu 5x300mm. Vodite racuna kakve vezice koristite, jer prva kesica koju sam kupio u Woby House nije valjala - krute i neelasticne, pucaju pri prvom savijanju. I jos jedan savet: nije lako protnuti vezicu oko manzetne, mesta ima bas malo, pa ko ima debele prste kao ja, namucice se. Mnogo je lakse vezati na jedan klik dve vezice i provuci gde treba, pa ih razdvojiti.

 

Pod zadnji deo viljuske poturite neku klupicu da ne bi drzali sve vreme, ili je vezite za podram motora. Imbus zavrtanj koji je bio sa leve strane viljuske uvrnite na svoje mesto sa momentom od 7nm. Zatim na imbus nanesite nekoliko kapi Loctite i uvrnite navrtku kljucem 30. Moemntujte navrtku na 145Nm.

 

WgY9i32Z_o.jpg ay4sA2kB_o.jpg

 

Na desnoj strani stavite pin koji ulazi u lezaj i pricvrstite zavrtnjevima dotegnutim sa 9Nm. Proverite kako se viljuska okrece na svom mestu gore-dole i da li se oseca nekakav zazor.

 

Zatim postavite gornju usku amortizera na svoje mesto i provucite zavrtanj. Navrtku koja ide na njega osigurajte Loctite-om i zategnite na 50Nm. Uglavite  i donju usku u viljusku i dotegnite zavrtan na 58Nm.

 

cbIOxHcm_o.jpg iN55kSTJ_o.jpg

 

Sledece je montiranje finalnog pogona na viljusku.Bilo bi dobro da imate pomocnika jer je pogon tezak i nije ga lako drzati i raditi. Ja sam se snasao tako sto sam ga vezao za podram i samo nacentrirao na viljusku. Prvo ubacite levi pin, a zatim kroz njega provucite zavrtanj do desne strane gde je pin u obliku navrtke za kljuc 24. Naravno, na navoj zavrtnja nanesite Loctite. Dotegnite na 100Nm i proverite kako se pokrece finalni pogon i ima li negde zazora. 

 

Najteza faza posla sad dolazi, narocito ako radite sami. U otvor na kucistu finalnog pogona morate da uglavite manzetnu, prethodno namaznu sa montaznom mascu. Proverite opet kako su namazani nutovi kardanskog vratila i finalnog pogona. Finalni pogon podignite u vis, a odvijacem u drugoj ruci podignite kardansko vratili u polozaj da se uzubi sa vratilom finalnog pogona. Trecom rukom okrecite disk na finalnom pogonu tako da se nutovi lakse uzube. Jako zeznut posao za jednog coveka, ali moze da se uradi. Kada se vratila uklope, prednji deo manzetne ce leci u svoje mesto na viljusci. Proverite rukom kako je guma legla i zatim zakacite finalni pogon na polugu, provucite zavrtanj namazan Loctite-om i momentuje navrtku na 42Nm. Ovim je glavni deo posla zavrsen.

 

Sledi sipanje novog ulja u finalni pogon. Za tu namenu koristim veliki spric kupljen na Aliju, sa 190ml ulja 75W140.

 

mqT6qjVc_o.jpg

 

Ulje se sipa kroz otvor ABS senzora. Spric ne stiskajte jako, ulje mora lagano da ulazi unutar kucista, u suprotnom iscurece napolje kroz otvor. Konacno, namestite kociona klesta, navoje zavrtnjeva ocistite celicnom cetkom i dotegnite na 24Nm, zavrnite ABS senzor (4Nm) i zavrtanj koji drzi kablic ABS senzora (4Nm). Zavrtanj za ispustanje ulja dotegnite sa 20Nm.

 

Na izduvnu cev auspuha namazite montaznu pastu za auspuh i dotegnite na 55Nm, dok sam izduvni lonac na nosacu dotegnite na 18Nm. 

 

Ocitite navoje zavrtnjeva za pricvrscivanje tocka, a momentujte ih na 60Nm. Postavite plasticni blatobran na mesto, 8Nm.

 

Spisak alata i materijala:

 

Moment kljucevi, raspon od 4Nm do 145Nm

Torx t50, t45, t30, t25

Okasti kljuc 15 i 16

Spric za ulje

MoSu2 mast

Montazna mast

Montazna pasta za auspuh

 

Momenti zatezanja:

 

Plasticni blatobran, t30, 8Nm

Kociona klesta, t45, 24Nm

Tocak t50, 60Nm

ABS Senzor t25, 4Nm

Poluga kardana, grejanje, t50+16ok

Donji lezajevi fin. pogona, grejanje, t50+24ok

Izduvni lonac, dole 15ok 55Nm, gore t45 19Nm

Amortizer dole, grejanje, t50, 58Nm

Amortizer gore, grejanje, t50+16ok, 50Nm

Levi lezaj viljuske,grejanje, imbus 12 7Nm, navrtka 30ok 145Nm

Desni lezaj viljuske t30, 9Nm

 

  • Sviđa mi se 3
  • Zbunjen 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Zamena sijalica u farovima

 

Takodje malo pipav posao jer mesta za rad nema previse. Ipak, postoje neki trikovi da se ovo zavrsi na laksi nacin.

 

Radno mesto, ispod instrument table:

 

bFwWGVYD_o.jpg 9uuj0pzs_o.jpg

 

Prvi posao je odviti ova dva plasticna poklopca koji stite sijalice i instalaciju od vode. Ako krecete od kratkog svetla, radi se o desnom poklopcu. Najbolje je stati sa desne strane motocikla, korman okrenuti u levo i raditi levom rukom.

 

Poklopac je potrebno okrenuti suprotno kretanju kazaljke na satu, za oko 30 stepeni.

 

Na drugoj slici se vidi unutrasnjost. Skidanje konektora je laksi posao, dok je nesto pipavije skinuti sa kukica opruge koje pritiskaju sijalicu. Sijalica je postavljena tako da ne najdeblji pin na grlu okrenut na gore, dok je na sijalici za dugo svetlo, na levoj strani okrenut na dole.

 

Vazno: vodite racuna da dok radite nikako, ni u jednom trenutku ne dodirnete stakleni deo sijalice!!

  • Sviđa mi se 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Motoscan aplikacija

 

Za BMW zaljubljenike u "uradi sam" akcije odavno postoji dijagnosticki uredjaj Juznoafricke firme Hexcode, takozvani GS911. Ta spravica ima must have status kod svakog BMW vozaca. Ima ogromne mogucnosti, ali na nasu zalost i prilicno veliku cenu.

 

Medjutim, odnedavno postoji mogucnost mnogo jeftinije dijagnostike. Nemacka firma specijalizovana za dijagnosticke programe za automobile, na molbu velikog broja BMW zaljubljenika, napravila je android aplikaciju "Motoscan for BMW motorcycles".

 

Da bi je koristili, morate je naravno skinuti sa Google Play-a.

 

nZ8NQCIuttVA8gJZ6-1xGB895inO4SrONxZs1Zat

6554b6be8c0d829a8bf63ae0c82cf121_link.pn MotoScan for BMW Motorcycles - Apps on Google Play

PLAY.GOOGLE.COM

MotoScan provides a professional diagnostic for most current BMW motorcycles using a OBDLink LX/MX, UniCarScan UCSI-2000 or ELM327(with restrictions) diagnostic adapter. Please...

 

Dobijate besplatnu verziju aplikacije, sa kojom mozete prakticno samo da proverite da li ce vam sve raditi kupovinom jace verzije. Nadogradnja se vrsi iz same aplikacije i postoje tri nivoa: prvi je besplatan, sa drugim mozete  citati i brisati kodove gresaka, treci ima i citanje i podesavanje statusa svih uredjaja na motociklu, i cetvrta koja ima jos nesto, ali nije previse bitno. Redom, 1400, 2800 i 4800 dinara. Ja sam kupio Proffesional verziju, 2800 dinara.

 

Sto se hardverskog dela tice, nije previse skup. Treba vam "10-pin to OBD" adapterski kablic.

 

jEi5sKo7_o.jpg

 

 

Verzija koju sam ja kupio ima i dodatni kablic sa 3-pinskim konektorom za starije GS (1100) i napajanje za njega. Naravno, imete i kablove bez ovog dodatka, oni su jos jeftiniji. 

 

Kazu da je ovaj odlican:

 

s-l1000.jpg

6554b6be8c0d829a8bf63ae0c82cf121_link.pn Motorcycle 10 Pin Adapter 10Pin To 16Pin OBD2 II Diagnostic Cable For BMW ICOM-D

WWW.EBAY.COM

Motorcycles Motobikes 10 Pin Adapter 10Pin To 16Pin OBD2 OBDII Diagnostic Cable For BMW ICOM D Cable ICOM-D. Type: BMW ICOM D Cable. Sub-type: OBD OBD2 Diagnsotic Cable. 1...

 

Sem kabla, treba vam i neka od jefinih kineskih OBD2 dijagnostika, koje kostaju reda par eura, a najbolja moguca je nemacka (mislim) OBDLink LX, ali tu je vec cena oko 50e. Kazu da ona najbolje radi kojekakve live dijagrame i setovanja. Procitah i da kineske imaju problem kada treba nesto upisati, izmeniti neki podatak, ali ja sa ovom mojom za sad nisam video ni jedan jedini problem, bas sve radi kako je autor aplikacije zamislio.

 

Dijagnostiku ubodete u OBD port adapterskog kabla ciji drugi kraj ubodete u BMW dijagnosticki port. Dajte kontakt. Startujte Motoscan aplikaciju koja ce ukljuciti Bluetooth na vasem telefonu.

 

Pocetni ekran, gde odaberete seriju kojoj pripada vas BMW:

 

cfLDsEQy_o.jpg

 

Zatim odaberete tacan model. Podrzani su svi noviji motocikli, prakticno od 1994 na ovamo:

 

WmQinOKb_o.jpg

 

I dolazite do glavnog dela:

 

yrxw6xND_o.jpg

 

Svaka od ovih stavki u meniju otvara novi meni i tako u dubinu dok ne dodjete do zeljene operacije. Prve tri stavke (motor, instrument i ABS) imaju slican izgled opo otvaranju:

 

tjx5HUTm_o.jpg

 

Dakle, prvom opcijom dobijate detaljne informacije o uredjaju.

 

5Vwwibd5_o.jpg

 

Sledecom opcijom citate kodove gresaka, ukoliko postoje, opisani su kodom i tekstom...

 

kXqOxw36_o.jpg

 

... i na kraju imate mogucnost brisanja kodova gresaka. Svaki od ovih segmenata ima svoje kodove koji se ne mesaju sa drugim.

 

Jako bitna sekcija je i live ocitavanje svega i svacega po motoru, bilo bi previse da sve ekrane kacim ovde. Imate mnostvo parametara na izbor, izvrsite selekciju onoga sto zelite da pratite, pa zatim na jednom mestu pregledate sve sto vas zanima. Sjajno!

 

XlrWk2vg_o.jpg o9pbioCk_o.jpg

 

Idy92I5d_o.jpg o9pbioCk_o.jpg

 

MvpIpOgX_o.jpg fhWgFKwt_o.jpg

 

Takodje jako bitna sekcija je i aktiviranje kojekakvih aktuatora i uredjaja, kako u motoru, tako i instrument tabli ili bilo gde na motociklu. Mozete ukljuciti ili iskljuciti pumpu za gorivo, proveriti injektore, upaliti ili ugasiti svaku sijalicu ili uredjaj na motociklu, proveriti, upaliti ili ugasiti svaku LED na instrument tabli...

 

RV8rlIZk_o.jpg 5tGmzvet_o.jpg 

 

da9CCMpf_o.jpg FR0t00fe_o.jpg

 

bu2kbdnM_o.jpg

 

Auto test instrument table:

 

SdG2T5Qe_o.jpg

 

 

Na kraju, imate mogucnost resetovanja opomene za servisni interval. Posto proverite datum u racunaru motocikla, sledeci servis moze biti zakazan po datumu ili nekoj predjenoj kilometrazi. 

 

UtrWUK7V_o.jpg

 

Ukratko, sjajna aplikacija za taj novac!

  • Sviđa mi se 4
  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Sredjivanje kofera

 

Koferi nisu bili u reprezentativnom izdanju, imali su i nalepnice za koje ja nisam bio zainteresovan. Nalepnice su lako skinute uz pomoc industrijskog fena. Zatim sam finom vodenom smirglom ocistio ostatke lepka i drugih necistoca sa kofera. Potom su koferi polirani pastom AutoSol nabavljenoj iz Louisa.

 

YnysTe13_o.jpg

 

Pre pocetka:

 

cKPAvXo1_o.jpg

 

Potom mazanje:

 

HyRu40NM_o.jpg hs3dIjVW_o.jpg

 

Pa "letnji dan do podne" trljanje krpom, ponavljanje... i konacno:

 

RmGubkg6_o.jpg

 

Na zalost fotke nisu nekog kvaliteta, ni ovde ni bilo gde u temi. U garazi imam fluo sijalice koje nekako ubijaju boju, sve slike dodju nekako crno bele. Bitno je da se vidi sustina, a to je sasvim korektan kofer.

 

Posto su koferi kupljeni naknadno, a ne sa motorom, imali su svoj kljuc, sto se meni nije dopadalo. Ne zelim da nosim toliko kljuceva na putovanje. Zato su sve bravice sa kofera ( 6 komada za bocne i 2 za top-case) prosle kroz tretman podesavanja za kljuc za paljenje motora. Na zalost, tokom tih radova nisam se setio da slikam, te nema fotografija...

 

Top-case mi je stigao naknadno, ali bez montazne ploce koju sam par dana kasnije nasao na ebay i trenutno cekam da stigne u Srbiju.

  • Sviđa mi se 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Plastike i rezervoar

 

U zavisnosti od toga sta treba uraditi na motociklu, razlikuje se nacin kako se skidaj plastike na GS Adventure. Ovo je jedna od najslabije pokrivenih operacija na netu, skoro da sam morao sve sam da otkrijem. Nisam siguran, ali mislim da je kasnijih godina  nesto izmenjen sistem kacenja plastika, tako da je ovo uputstvo sigurno za GSA generacije 2006 i 2007.

 

U bilo kojoj verziji, prvo se skidaju male bocne plastike. Leva se drzi samo na dva klina koja ulaze u gumirani otvor nosece konstrukcije.

 

GJuBRtcn_o.jpg

 

H3TC41HL_o.jpg

 

... dok se desna, sem na ta dva klina, drzi i na jednom zavrtnju. Taj zavrtanj, kao i svi drugi na plastikama rezervoara, skida se torks kljucem t25.

 

v7WZznbe_o.jpg

 

zsNHR59a_o.jpg

 

Praktikujem da odmah, cim odvijem neki zavrtanj, ukoliko je to moguce, zavijem ga na mesto gde je bio. Tako ubijam dve muve jednim udarcem - male su sanse da cu neki zavrtanj izgubiti ili da cu zaboraviti gde se koji nalazio.

 

Za manje poslove kao sto su zamena filtera vazduha i slicno, nema potrebe da se skidaju deflektori, delovi koji poboljsavaju aerodinamiku i stite od vetra. Za vece poslove, sledeci su na spisku za demontazu. Ne zato sto moraju da se skinu, vec da ne bi smetali ili bili osteceni na neki nacin. Oba se drze sa po dva zavrtnja (t25) i nalaze se u sendvicu od gumenih podloski, sa obe strane svakog zavrtnja.

 

upqVZdHc_o.jpg

 

idzcrt6W_o.jpg

 

Najteze za skidanje su mi bocne plastike na kojima je BMW bedz. Drze se sa po dva zavrtnja (t25) na krajevima i jednim plasticnim klinom. Zadnji zavrtanj je pristupacan i vidljiv, dok je prednji zavucen ispod kljuna i prilicno nepristupacan. Kad odvijete oba zavrtnja, plastika se samo iscupa napolje.

 

c9VzFKjm_o.jpg

 

yk2s1cBZ_o.jpg

 

XDGEHzPt_o.jpg

 

Dalje je vec lakse. Ukoliko samo menjate filter, skidate bocne metalne delove.

 

nNy17KZ1_o.jpg

 

Kao sto se sa slike vidi, drze se na po tri t25 zavrtnja. Skidanjem ovog poklopca, potpuno je otvoren pristup kucistu filtera za vazduh.

 

CtUAPMDq_o.jpg

 

Medjutim, ukoliko vas posao zahteva skidanje rezervoara, nema potrebe da odvijate ove zavrtnjeve, bar ne sve. Dovoljno je skinuti samo zavrtanj na sredini dela, vidi se na prehodnoj slici, naravno, u sredini. Zatim skinete bocne zavrtnjeve:

 

fgJbdJcZ_o.jpg

 

hk0R2Vq1_o.jpg

 

... i odvijete poklopac rezervoara goriva.

 

ovtwI6tq_o.jpg

 

Ispod cepa se nalaze tri odstojne gumice, zakacene na centralnu plastiku. Pazite da ih ne pogubite.

 

qLaQSZMC_o.jpg

 

Gume se postavljaju tako da ovaj zub udje u prorez na plastici.

 

4bUgEEFg_o.jpg

 

Kada skinete cep rezervoara, mozete kompletnu centralnu plastiku, zajedno sa metalnim bocnim stranicama skinuti iz jednog dela.

 

R3L3k8T9_o.jpg

 

To je lepa prilika da se sve detaljno ocisti...

 

Ko88d1rv_o.jpg

 

Na slikama se vidi i kako se bocni metalni delovi spajaju sa centralnom plastikom - uz pomoc dva zavrtnja t25 i ovog zuba u sredini.

 

Sada ste ogolili rezervoar. Preostalo je jos raskaciti konektore kontrolera pumpe sa leve strane i cevi za gorivo i odusku sa desne. Jednostavan posao koji se lako zavrsi uz pomoc malog odvijaca.

 

6mIdFoLN_o.jpg

 

Sam rezervoar je za motocikl pricvrscen sa cetiri zavrtnja. Napred klasicno nabacuje na dve osovinice koje imaju navoj i rezervoar se steze navrtkama za kljuc 13.

 

osNXGsoM_o.jpg

 

CuKNxvcj_o.jpg

 

Sa zadnje strane se na bokovima drzi uz pomoc dva manja zavrtnja za imbus 5 kljuc (na slici je zavrtanj vec izvadjen, ali se vidi njegov otvor).

 

3MeKLtso_o.jpg

 

Zanimljivo mi je i genijalno kako su na rezervoaru ostavili kanale za postavljanje kablica za napajanje necega sto bi ste ugradili na prednji deo motocikla.

 

Navrtke ne morate odviti do kraja, dovoljno ih je popustiti, dok imbuse morate izvaditi za skidanje rezervoara. Kada to obavite, rezervoar povucite u nazad i na gore.

 

kM8wIS3P_o.jpg

 

Kad ste vec ovde, pazljivo pregledajte konektor kontrolera benzinske pumpe i okolne konektore. WD40 moze lepo da pomogne za ciscenje tih delova, a odbija i vodu. Zastitite i otvor za sipanje goriva i mozete nastaviti posao.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Servis kocionog sistema

 

Opste napomene

 

Jedna od nezgodnih karakteristika prvih generacija r1200gsa (2006-2007) je ABS uredjaj sa integralnim kocenjem. Rucicom na kormanu aktivirate kocnice na oba tocka, dok noznom kocnicom aktivirate samo kocenje zadnjeg. Sem toga, poseduje elektricni servo pojacivac, tako da jednim prstom mozete zakucati motocikl u mestu. Cena novog uredjaja kod BMW-a je oko 3000e. Sreca u nesreci, ukoliko uredjaj strada, postoji nekoliko resenja - u Nemackoj i USA postoje firme koje se bave reparacijom ovih uredjaja. Kako sam cuo, bar za Nemacku, uredjaj se popravlja dosta brzo, a mozete jednostavno dati svoj neispravni i uzeti ispravan repariran uredjaj. Zamena kosta oko 450e, sto nije nesto nepodnosljivo skupo. Firma tvrdi da je takav uredjaj, zahvaljujuci nekim izmenama konstrukcije i novim materijalima, izdrzljiviji od onog ugradjenog u fabrici.

 

Jim Von Baden, americki guru BMW mehanike, cak tvrdi da su ovi uredjaji izdrzljiviji od onim bez servo pojacivaca, uz redovno odrzavanje. Fabrika kaze da se servis i zamena kocione tecnosti rade jednom u dve godine. Ja cu to na svom motociklu raditi jednom godisnje, u okviru zimskog servisa.

 

Vec na papiru zvuci komplikovano:

 

- dva tocka

- tri diska

- cetiri hidraulicna kruga

- jedanaest puta se ispusta vazduh iz sisica

 

Krugovi su potpuno hidraulicno odvojeni, nikakve veze nemaju jedan sa drugim. 

 

Dobro bi bilo da za ovaj posao obezbedite jednog, ili jos bolje dva pomocnika. Posao nije tezak ni previse komplikovan, ali mora da se postuje procedura, a posto nismo profesionalci i nemamo svu potrebnu spretnost, bolje je da izdelite zadatke na pomocnike a vi se koncetrisete na proceduru.

 

Servis kocionih klesta

 

Servis kocionih klesta se odvija na isti nacin kao servis koji sam ranije opisao na 1100GS. Po meni, pozeljno je uraditi ga bar svake druge godine.

 

oEDa1RCT_o.jpg

 

Klesta su za viljuske pricvrscena sa dva zavrtnja koja se odvijaju torks T45 kljucem. Pre nego se skinu klesta sa viljuske dobro je T27 kljucem popustiti pin koji drzi papucice.

 

PZ3ouVwT_o.jpg

 

Klesta malo stisnuti uz disk levo-desno da se klipovi neznatno uvuku i omoguce lakse skidanje klesta sa diska. Zatim postavite neku prihvatnu posudu ispod klesta (nesto tecnosti se uvek prospe) i sa T40 torks kljucem odviti i zavrtanj koji spaja crevo za dovod kocione tecnosti u klesta. Vodite racuna o dve bakarne podloske koje se nalaze sa obe strane prikljucka na crevu. 

 

Dalji postupak se odvija u posudi za pranje. Izvadite osigurac, pin, povadite plocice. Sledi vadjenje klipova iz klesta. Za tu namenu, koristim parce metalne plocice, 70x50x5mm i parce gume nesto vecih dimenzija od plocice. Tu je i jedan konusan komad drveta.

 

7CdeFEYO_o.jpg

 

Metalnu plocicu ubacite izmedju klipova i polako kompresorom dunite kroz otvor za dovod kocione tecnosti. Klipovi ce izleteti do plocice. Obicno to urade klipovi sa jedne strane. Druga dva klipa, sa suprotne strane utisnite nazad u klesta, stavite plocicu preko njih i ponovo dunite kompresorom tako da krenu klipovi sa strane koja je vec posla. Klipovi ce izaci do plocice i sad vec mogu da se izvade rukom.

 

MMaAXkMm_o.jpg

 

F3f6XrAG_o.jpg

 

Sad dolazi tezi deo posla, vadjenje preostala dva klipa. Na otvore gde su bili izvadjeni klipovi stavite gumu pa preko gume metalnu plocicu. Sve to cvrsto stegnite sa rucnom stolarskom stegicom. Dunite vazduh kompresorom u klesta, i klipovi ce krenuti napolje, ali obicno jedan malo dalje, do granice ispadanja. Sad njega malo vratite u nazad, i podglavite konusnim parcetom drveta tako da ne ispusta vazduh. Ponovo kompresorom dunuti u vazduh i drugi klip ce izleteti do plocice. Sad mozete oba klipa rukom izvaditi iz klesta.

 

Klesta i klipovi sad mogu na pranje. Bogato isprskajte sve delove Brake Cleanerom i protrljajte cetkom za farbanje, svaki cosak u klestima, potom opet isperite cleanerom. Same klipove blago istrljate finom vodenom smirglom, tek toliko da spadne sva necistoca ukoliko je ima. Proverite da li ima riseva ili drugih tragova. Takodje, ovo je dobar trenutak za proveru kocionih gumica u klestima.

 

cENljLCU_o.jpg

 

Bakarnom cetkicom ocistite navoje zavrtnjeva za pricvrscivanje i navoje na pinu.

 

Orr4RMdz_o.jpg

 

vkHZY0IM_o.jpg

 

Gornja fotografija je tu cisto da se vidi kako izgledaju elementi klesta, njihova pozicija i orijentacija.  medjutim, zbog postupka zamene kocione tecnosti u ostatku sistema, u klesta se vracaju samo klipovi. Sa malo tecnosti namazite gumice u klestima, malo namazite i sam klip i utisnite ih nazad u klesta. Na klesta vratite dovodno crevo i spremni ste za drugi, zahtevniji deo posla.

 

Zamena kocione tecnosti

 

Na pocetku, malo terije. Integralni ABS sistem ima cetiri hidraulicno potpuno odvojena kruga. Tecnost iz jednog se ne mesa sa onom iz drugog kruga. Zato je potrebno kocionu tecnost menjati u svakom krugu posebno.

 

Prvi krug - ABS rezevoar do prednjih kocionih klesta

 

5n4mNNHn_o.jpg&key=dff566403ca890464a9ec

 

Za ovaj posao ce biti potreban i jedan "specijalan" alat. Ulje se u ovaj krug uliva kroz cep na rezervoaru prednjeg kruga. Na cepu se ujedno nalazi i crevo za odusku kroz koje visak kocione tecnosti (ako ga bude) moze da izadje napolje.

 

aYf7lOdC_o.jpg

 

Na slici je sa V (vorderrad) obelezn cep rezervoara tecnosti za prednje diskove, sa H (hinterrad) cep rezervoara tecnosti za zadnji disk. Crvena strelica predstavlja smer kretanja motocikla, radi orijentacije. Konektori pored cepova su senzori nivoa tecnosti.

 

Cep izgleda ovako:

 

EAzVNCpf_o.jpg

 

Dakle, potreban je jos jedan ovakav cep, kroz njega izbusiti Fi10 rupu i u taj otvor uglaviti levak. Potom sve zavariti plastikom. Dobije se nesto ovako:

 

OOCFxY3P_o.jpg

 

Cep sam odneo plasticaru koji je od komada plastike na strugu izradio slican komad, ali sa debljim vrhom. Zatim je kroz sve to prosvrdlao rupu a ja sam kod kuce uradio ostatak. Trosak 400 din.

 

Dalje, nabavio sam na Aliexpress-u nepovratni ventil na koji sam naglavio providno crevo unutrasnjeg precnika 5mm. Drugi kraj creva sam uvukao u plasticnu bocu od litra. Na poklopcu boce sam ostavio mesta i za kratko crevo za odusku.

 

8AoV0CIF_o.jpg

 

iYBSPNhB_o.jpg

 

Sledece sto vam treba je dva komada dascice dimenzija 25x70x100mm. Jos bolje da bude komad od plastike. Kako god, tu dascicu uglavite u kociona klesta na mesto plocica, tako da klipovi ne mogu napolje.

 

LOIsyJKy_o.jpg

 

9D49q3XB_o.jpg

 

Providno crevo zatim naglavite na sisicu za ispustanje vazduha iz levih kocionih klesta. Spremite i okasti kljuc 8 za odvrtanje i zavrtanje sisice. Sve to, spremno za rad izgleda ovako (na desnim klestima):

 

pE2ap0nI_o.jpg

 

Skinite cep pored oznake V. Spricem pokupite svu tecnost koju mozete da dohvatite iz rezervoara.

 

Navite levak na mesto gde se nalazio cep. Pre toga OBAVEZNO sklonite prsten oduske inace ce tecnost iz levka zavrsiti ispod motocikla (ne pitajte kako znam).

 

QIb1KUOT_o.jpg

 

U levak LAGANO, da ne stvarate mehure sipajte izvesnu kolicinu kocione tecnosti. Sacekajte pola minuta da eventualni mehurici vazduha izadju. Dajte kontakt i lagano stisnite rucicu kocnice. Cucete kako se aktivira elektromotor servo uredjaja. Drugom rukom odvite sisicu na kocionim klestima. Primeticete da je tecnost krenula napolje iz klesta. Ako rucicu kocnice stisnete jace, tecnost ce brze izlaziti. Pratite jednim okom nivo tecnosti u levku, ne smete dozvoliti da je tu nema. Ako tecnost nije dugo menjana, po boji cete primetiti kada je kroz crevo pocela da izlazi cista kociona tecnost. Kada to primetite, popustite rucicu kocnice, ali ne toliko da motor prestane da radi. Kljucem zategnite sisicu i pustite rucicu kocnice. Takodje, nemojte sipati ni previse tecnosti jer sve sto izadje iz klesta u bocu se vise ne upotrebljava, ide u otpad.

 

Dakle, postupak se ne radi na nacin stisni-odvrni-zavrni-ponovi. Dovoljno je jednom otovriti sisicu i drzati rucicu kocnice do pojave ciste tecnosti ili dok ne smatrate da je sva stara tecnost zamenjena.

 

Sada dolite tecnost u levak, i creva prebacite na desna kociona klesta. Ponovite postupak na isti nacin. Time ste zamenili tecnost u ovom krugu!

 

Drugi krug - ABS rezervoar do zadnjih kocionih klesta

 

X0bqJ59R_o.jpg&key=dbd1830f1248208a78578

 

U sustini, posao se radi na isti nacin kao za prednje kocnice. Skinite cep pored oznake H na ABS uredjaju i tu zavrnite levak. Prihvatnu bocicu prebacite na zadnja kociona klesta u koja ste prethodno postavili komad odgovarajuce dascice. Pokupite spricom tecnost koju mozete dohvatiti spricem. Sipajte novu tecnost u levak i sacekajte pola minuta za izlazak eventualnih mehurica.

 

Lagano pritisnite noznu kocnicu, tek da proradi motor serva. Pomocnik neka vam tad odvrne sisicu na zadnjim kocionim klestima. Primeticete da kociona tecnost izlazi u crevo ka boci. Obratite paznju - sto jace stisnete papucicu kocnice, tecnost ce brze izlaziti, samim tim ce se i levak brze prazniti. Kada procenite da je sva tecnost izasla i da je zamenila nova, smanjite stisak na papucicu, a pomocnik neka zatvori sisicu. Ovo sprecava eventualni ulazak vazduha nazad u klesta, dakle, papucicu ne pustate dok sisica nije zavrnuta! 

 

Tako smo zavrsili i zadnji kocioni krug. 

 

Medjufaza

 

Sad je trenutak da prvi deo posla zavrsimo do kraja. Oba originalna cepa rezervoara vratite na svoja mesta. Dotegnite imbusom 8.

 

GKw4Y8S4_o.jpg

 

Trenutak je i da plocice vratite u kociona klesta.

 

8d3cKFMa_o.jpg

 

Dajte kontakt i lagano stisnite prednju kocnicu, to ce izvrsiti stisak diskova i inicijalizaciju sistema. Proverite da li negde nesto mozda curi i ako je sve u redu prelazimo na sledeci korak:

 

Komandni krug zadnje kocnice

 

GFkIVTIk_o.jpg&key=d01fd3491947b0cf0039d

 

Pre svega, osigurajte da motor nije na kontaktu. Sa desne strane (u smeru kretanja) ABS uredjaja videcete konektor. Odkacite ga sa ABS-a tako sto cete odvijacem stisnuti osigurac na sredini polugice konektora, pa zatim polugicu lagano podignite u vis. Kabal sa konektorom pomerite u stranu da ne smeta.

 

Pored konektora, videcete sest sisica za ispustanje kocione tecnosti. 

 

oNLl4Fnk_o.jpg

 

 

Nije lose oko sisica, a prema konektoru, postaviti neku dobro upijajucu krpicu koja bi kupila eventualno prosutu tecnost, i ujedno stitila sam konektor.

 

Otvorite rezervoar ispod sedista i spricem isisajte svu kocionu tecnost koju mozete da dohvatite. Dolijte novu kocionu tecnost.

 

Vr6U1Nrm_o.jpg

 

Za odvratnje sisica na ABS-u vam treba okasti kljuc 7, najbolje onaj krivi. Sisice su za nijansu manje od onih na kocionim klestima, pa vodite racuna da ne spadnu tokom rada. Na filmu se vidi redosled ispustanja. Ovog puta se radi klasicnim druk sistemom - stisni par puta, odvrni sisicu da izadje tecnost, zavrni sisicu, drukaj.

 

Digresija: na ADVRideru procitah poruku nekog tipa koji radi u BMW servisu o biltenu koji su dobili u kom se kaze da je dovoljno ispustiti tecnost samo iz ove visoke sisice. Time se zameni 98% kocione tecnosti iz ovog kruga i 100% kocione tecnosti koja je radila. Moguce, ali ja na mom motoru radim sa sve tri sisice. Jos jedna stvar, obratiti paznju: prva sisica je kontrolna i radi se dva puta, kako je receno na filmu.

 

Obavezno proveravajte nivo tecnosti u rezervoaru ispod sedista, ne sme da ode do dna! 

 

Kada prodjete sve tri sisice, zavrsili ste ovaj krug. Vratite gumene kapice na sisice i krecemo na:

 

Komandni krug prednje kocnice

 

GPuTaOTo_o.jpg&key=3e6f52b79cdec8060262e

 

Postupak isti kao za zadnji krug. Najpre iz rezervoara na kormanu spricem pokupite kocionu tecnost i ulijte novu.

 

iQpScPA8_o.jpg

 

Why311jH_o.jpg

 

Redosled ispustanja tecnosti iz ABS uredjaja je ovom prilikom:

 

 

Jos jednom: vodite racuna strogo o nivou kocione tecnosti u rezevoaru na kormanu! 

 

Ovim poslom zamenili smo kocionu tecnost u celim sistemu.  Vratite gumene kapice na mesto. Obe strane konektora isprskajte kontakt sprejem, osusite kompresorom pa ustekajte na svoje mesto.

 

Posto se obavezno nesto ulja prolije, operite ABS uredjaj pazljivo Brake Cleanerom (on hemijski neutralise agresivnu kocionu tecnost). Nije lose sad kompresorom sve izduvati i obrisati mekom krpom sve sto mozete da dohvatite.

 

NlyymMWv_o.jpg

 

Alat i materijal:

 

Torks: 45, 40, 27

Okasti 7 i 8

Cep sa levkom za ulivanje kocione tecnosti

Manji odvijac

Spric 60ml (apoteke, 60 din)

Kociona tecnost DOT 4, 1 litar (minimum)

2xBocica Brake Cleaner-a u spreju

2x dascica: 25x70x100mm

1x dascica 28x70x100mm

Metalna plocica 70x50x5mm

Parce unutrasnje gume 75x55mm

Manja stolarska stega ili G stega

Konusna dascica

Meka bakarna cetkica

Mast za kociona klesta

Kompresor

Dosta mekih krpi za brisanje

Bocica sa providnim crevima za prihvat kocione tecnosti, crevo 5mm unutrasnji precnik

 

Momenti zatezanja:

 

Zavrtnji prednjih kocionih klesta: 30Nm

Zavrtnji zadnjih kocionih klesta: 24Nm

Sisica kocionih klesta (prednja i zadnja): 5Nm

 

  • Sviđa mi se 3

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Sporedni radovi

 

Da, sporedni radovi, ali i radovi koji su odneli najvise vremena, prvenstveno zbog cekanja na delove. BTW, velika stvar je imati mogucnost nabavke bilo kog dela koji mi padne na pamet, ali i dvosekli mac. Covek se polakomi na saznanje da ce neki od sklopova biti doveden u fabricko stanje, a to zna da kosta... Pojedinacno najcesce delovi nisu skupi. To su najcesce specificni zavrtnji, podloske, gumeni odstojnici, kojekakve biksne i slicno, sve po ceni izmedju jednog i nekoliko eura. Kako god, Sale, sed prodaje u Radulovicu mi je ove zime postao najbolji prijatelj.

 

Copak

 

Kao na mom prethodnom motoru, r1100gs, copak je imao previse bocnog lufta, free-play-a, kako hocete. Posledica je da se motocikl previse nagne kad se postavi na bocnu nozicu.

 

 

To vecinom nije problem, ali negde na terenu, sa sva tri kofera unim do vrha, moze biti problematicno uspravljanje sa copaka. Na 1100gs sa proucavajuci problem video da je u pitanju samo biksna izmedju copaka i nosaca za isti. Znajuci to, a konsultujuci Reprom, odmah sam narucio biksnu za 1200. 

 

eeRqmaHA_o.jpg

 

0Vbi8v74_o.jpg

 

Na 1100gs je rasklapanje copaka trivijalan posao, odvijanje jednog zavrtnja i malo spretnosti. Na 1200, narocito na modelima 2006-2007 je to znatno komplikovanije, a na >2008 opet pojednostavljeno. 

 

Pocetak nije sa skidanjem zavrtnja koji drzi copak! Morate da se zavucete  ispod motocikla i sa zadnje strane copaka skinete mikroprekidac. Malim odvijacem skinite zeger osigurac na kraju zavrtnja.  Potom smaknite dve podloske i na kraju ce ispasti i sam prekidac. Uz pomoc WD40 treba ga ocistiti i skloniti na stranu da ne smeta. Vracamo se na prednju stranu.

 

Skinite polugu menjaca, dace vam dosta prostora za rad. Odkacite opruge copaka, jednu po jednu. Za tu namenu odlican je alat kupljen na Aliju za nekoliko eura.

 

YRc1j45M_o.jpg 896pBd4o_o.jpg

 

Na slici ispod se vidi problematicna biksna koja spaja copak za nosac tako sto prolazi kroz oba dela.

 

xBV202XA_o.jpg

 

Posle malo guglanja otkrio sam da se biksna vadi na poseban nacin. Naime, na samoj biksni postoji montazna rupica. U tu rupicu treba zavuci neki manji imbus kljuc ili nesto sto ima kuku i pomerajuci copak u svim pravcima lagano izvuci biksnu napolje.

 

5PCW8VHB_o.jpg

 

To je tako u teoriji. U praksi, biksna se deformisala, poprimila donekle elipsasti oblik i nece tek tako da izadje kroz otvor na copaku. Goran Laband i ja smo pokusali na sve nacine, najcesce tako sto smo pokusali da je izbijemo sa zadnje strane, plus vukuci je sa prednje, ali biksna ni makac. Urezivanje navoja i cupanje nekakvim radapcigerom je nemoguce jer se biksna slobodno okrece u svom lezistu. Ne moze ni da se presece, ni na koji nacin. Na kraju se Goran setio da nakrenemo maksimalno copak i cekicemga smaknemo sa problematicne biksne i nosaca.

 

Konacno, mogli smo da vidimo i da na nosacu copaka postoji neka vrsta prostog lezaja za spornu biksnu, sa obe strane po jedan. Nisu bili u losem stanju, ali posto nisu skupi (4e) resio sam da narucim i njih i da znam da imam copak bez trunke zazora. Na kraju dana, ostalo je ovako:

 

LIZt1Avo_o.jpg zgEzOE5Y_o.jpg

 

Cekanje na delove ce odneti nekoliko dana... Ovo cekanje mi je bilo najteze jer posle ovog posla, servis je zavrsen.

 

Delovi spremni za ugradnju, biksna i lezajevi:

 

UYCttaBo_o.jpg

 

HVCPH5rG_o.jpg

 

lRwJVVga_o.jpg

 

Potom nabaciti polugu copaka i kroz sve to uviti zavrtanj.

 

CGQZYf4Y_o.jpg

 

Kad se namesta mikroprekidac treba voditi racuna da otvor na njegovom telu "uhvati" pin na ramu motocikla, kao i da pin na mikroprekidacu udje u rupicu na polugi copaka. Ovo poslednje pokrece mikroprekidac. Podloske na kraju osovine ce se lakse namestiti ako se malo namazu mascu, a posebno je osetljivo postavljanje zeger osiguraca na svoje mesto. Ja sam ga namestio ovako:

 

c7jQU0Bj_o.jpg

 

... i onda ga samo "smakao" na svoje mesto na osovini.

 

I konacno:

 

 

Centralni stender

 

Primetio sam da cesto zaglavljuje, bilo da motor penjem na centralni ila ga sa njega spustam. Kad sam vec pod motociklom zbog copaka, pregledao sam nosace centralnog stendera, u zelji da ih naprskam WD-om u slucaju da je neki od njih zaribao. Medjutim...

 

bIgc2joD_o.jpg

 

... na slici se vidi da je zavrtanj koji drzi desnu stranu centralnog pukao (vidi se zalomljeni deo u sredini). Guglajuci saznao sam da je ovo cesto boljka na ovom tipu motora. Na srecu, lako se resava i nije previse skupo. Kompletni delovi za montazu su reda 15e, samo za jednu stranu.

 

2 331 991 Biksna  (4,2e)

2 331 992 Pivot pin  (8e)

6 906 134 Zavrtanj  (2.5e)

2 235 325 Gumice  (1.2e)

 

Cekamo postara :)

 

FTJ2Tksr_o.jpg

 

Gumice potom navucite na svoje mesto:

 

ki5PUoyt_o.jpg

 

Namestanje lezajeva sam uspeo da izvedem bez skidanja opruga koje su prilicno snazne. Zato je motocikl morao na copak, a centralni da se podigne. Potom sam nekako nogom nategao stender tako da se otvor na njemu poklapa sa otvorom na ramu. Osovina sa gornje slike se provlaci sa unutrasnje strane kroz biksnu (koju ovog puta nisam menjao) a zavrtanj se zavija sa spoljnje strane. Zavrtanj na sebi vec ima nanetu smesu za osiguranje. Uvija se sa kljucem t50 dok se osovina drzi sa unutrasnje strane kljucem 22.

 

Posle svega, 240kg motocikla se na centralni stender podize uz lagano povlacenje jednom rukom.

 

Vizir

 

Nabavkom navigacije ukazala se potreba sa skidanjem vizira radi montaze iste. Teoretski jednostavan posao, ispostavio se kao najduzi po trajanju. Elem, sa strane vizira postoje zavrtnji za pricvrscivanje i podesavanje nagiba. Sa prednje strane je BMW postavio jak metalni nosac, posto je GSA vizir dosta veci nego standardni. Taj metalni nosac se na motocikl pricvrscuje istim zavrtnjima koji sluze za podesavanje nagiba vizira. 

 

Ceo sklop oko zavrtnja za podesavanje vizira je prilicno komplikovan i sastoji se iz vise delova koji u sustini obezbedjuju sendvic mekih delova koji dolaze u kontakt sa vizirom, a koji treba da obezbede potrebnu cvrstinu. Sastoji se od poduzeg zavrtnja na koji se u odredjenom redosledu pakuju potrebni delovi, a na cijem kraju se nalazi navrtka specificnog oblika. Taj oblik je potreban jer navrtka klizi kroz kanal tokom podesavanja nagiba vizira. 

 

zlTeEpua_o.jpg

 

pOw5Rr7e_o.jpg

 

Sve to zajedno, treba protnuti kroz ovo:

 

HYT5gSz7_o.jpg

 

Sta je ovde bio problem? Otkrio sam da sa jedne strane nemam originalne navrtke vec je stavljena obicna. To sam za 400 dinara resio kod mog metalostrugara, ali kasnije sam otkrio da nedostaju i neke (opet) biksne od prohroma, sto je vec skuplje za rad. Sasvim slucajno otkrio sam da se na mojoj Wish list na Aliju nalazi kompletan set zavrtnjeva sa svim delovima. 23e za obe strane...

 

 

Zato sam prekinuo dalju potragu i odmah narucio. Nekakvim cudom to je za 7 dana bilo u Lazarevcu, kao da su kinezi znali da mi je cekanje mucno. U medjuvremenu sam od BMW narucio ostale delove - dva seta zavrtanj, gumena podloska-metalna biksna, koji su potrebni za pricvrscivanje vizira za prednji metalni nosac. Tako ce kompletno kacenje vizira biti uradjeno novim delovima.

 

Epilog: vizir na kraju namontiran sa originalnim nemackim delovima. Delovi za levu i desnu stranu nisu jednaki, plastike su konusne. Kinezi su izgresili sa uglovima na plastikama tako da su (skoro) neupotrebljive, iskoristili smo samo onu za desnu stranu. Metalni delovi su OK. Kako god, da mi ne bi Labanda, ne znam kako bih (i da li bih!?) uopste ovo namontirao, previse pipav posao za mene... Hvala Gorane jos jednom!

 

Zavrsni radovi

 

U ove radove spada montaza izduvnog lonca, montaza tockova, prvo paljenje i provera dijagnostikom.

 

rS8V71Qf_o.jpg

 

Pre montaze izduvnog lonca sam cevi premazao pastim za montazu. Pasta olaksava navlacenje cevi na cev, a kasnije, kada se ugreje zacementira spoj i obezbedjuje nepropusnost.

 

U sva tri kontrolera je bilo gresaka koje su normalne zbog skidanja rezervoara i drugih radova. I Motoscan aplikacija i GS911 uredjaj (koji sam u medjuvremenu nabavio) ovaj posao rade bez problema. 

 

Jedini problem koji sam imao je sto sam kablove navigacije previse cvrsto vezao za snop pored kog prolazi i sajla za gas. Posledica je da se okretanjem kormana u levo podizao, i to znacajno, broj obrtaja motora. Morao sam da skinem plastike sa leve strane i odstranim par vezica postavljene na nezgodna mesta.

 

Izasao sam i na put da proverim kako se motocikl ponasa, ali se to pretvorilo u voznjicu od preko 50 km, uz povratak po pljusku. Bez greske.

  • Sviđa mi se 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

R1200GS Torque Values

Home

Engine

Crash bar buffer to crankcase, M6

8 Nm (6 ft-lbs)

Crash bar to engine, front right, M6 x 10, with loose washer

8 Nm (6 ft-lbs)

Silentbloc to engine, M8

19 Nm (14 ft-lbs)

Crash bar to engine, rear left and right, Hex nut M8

19 Nm (14 ft-lbs)

Crash bar to engine, front left, M8 x 16

19 Nm (14 ft-lbs)

Oil drain plug, M16 x 1.5

Initial torque, 23 Nm (17 ft-lbs)
Final torque, 32 Nm (24 ft-lbs)

Engine block, M6 x 35

8 Nm (6 ft-lbs)

Engine block, M6 x 50

8 Nm (6 ft-lbs)

Engine block, M6 x 25

8 Nm (6 ft-lbs)

Engine block, M8 x 60

19 Nm (14 ft-lbs)

Engine block, M8 x 35

19 Nm (14 ft-lbs)

Engine block, M10 x 110/130

Initial torque, 25 Nm (18 ft-lbs)
Final torque, 90°

Cylinder to crankcase, left/right M8 x 55

19 Nm (14 ft-lbs)

Cylinder to crankcase, left/right, M6 x 35

8 Nm (6 ft-lbs)

Cylinder head cover to cylinder head
tighten in diagonally opposite sequence

10 Nm (7 ft-lbs)

Cylinder head to cylinder Nuts of tie bolts, M10
tighten in diagonally opposite sequence

Oil screw threads lightly
Initial torque, 20 Nm (15 ft-lbs)
Initial torque, 90°
Final torque, 90°

Screw, M10 x 85

40 Nm (30 ft-lbs)

Screw, M6 x 30

9 Nm (7 ft-lbs)

Tightening cylinder head
Nuts of tie bolts, M10
In diagonally opposite sequence
slacken and retighten each nut in turn

Initial torque 20 Nm (15 ft-lbs)
Final torque 180°

Screw, M10 x 85, Slacken and retighten screw

40 Nm (30 ft-lbs)

Starter cover to gearbox housing, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Belt cover to engine, M5 x 14

5 Nm (4 ft-lbs)

Belt cover to engine, M5 x 20

5 Nm (4 ft-lbs)

Gearcase cover to crankcase, M6

8 Nm (6 ft-lbs)

Belt cover to alternator, M5 x 16

5 Nm (4 ft-lbs)

Clutch cover to engine, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Crankcase breather
Vent connector to cylinder head, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Belt pulley to crankshaft, M22 x 1.5

140 Nm (103 ft-lbs)

Compensating weight to balancing shaft
Neck-down screw, M8 x 70

Replace screws
Initial torque 10 Nm (7 ft-lbs)
Final torque, 90°

Gear wheel to balancing shaft, M8 x 50

19 Nm (14 ft-lbs)

Camshaft Sprocket to auxiliary shaft, M5 x 16

Replace screws
8 Nm (6 ft-lbs)

Pinion to camshaft, M10 x 1.25 x 25

65 Nm (48 ft-lbs)

Chain sprocket to crankshaft, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Housing for chain tensioner to crankcase, M6 x 25

8 Nm (6 ft-lbs)

Chain tensioner to cylinder
left and right, M18 x 1.5

32 Nm (24 ft-lbs)

Fastener of timing-chain slider rail
engine block, right, M10

18 Nm (13 ft-lbs)

Rocker/follower with bearing
Locknut, valve adjusting screw, M6 x 0.5

8 Nm (6 ft-lbs)

Timing-gear carrier, camshaft bearing, bearing cap left/right, M8 x 30

19 Nm (14 ft-lbs)

Timing-gear carrier, camshaft bearing, bearing cap left/right, M8 x 40

18 Nm (13 ft-lbs)

Timing-gear carrier, camshaft bearing, bearing cap left/right, M8 x 65

15 Nm (11 ft-lbs)

Timing-gear carrier to cylinder head left/right, M6 x30

8 Nm (6 ft-lbs)

Timing-gear carrier to cylinder head left/right, M6 x 60

8 Nm (6 ft-lbs)

Oil supply
Cooling oil line (inside engine) to crankcase, right
Banjo bolt, M14 x 4.5

25 Nm (18 ft-lbs)

Cooling oil line (inside engine) to crankcase, left, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Oil pump to crankcase, M6 x 40

Initial torque, 4 Nm (3 ft-lbs)
Final torque, 90°

Oil intake in crankcase, right, M6 x 25

8 Nm (6 ft-lbs)

Pressure relief valve in crankcase, right
Screw plug, M20 x 1.5

42 Nm (31 ft-lbs)

Oil filter, Sealing ring wetted with engine oil

11 Nm (8 ft-lbs)

Air intake to cylinder head left/right, M6 x20

8 Nm (6 ft-lbs)

Engine Electrical System

Primary spark plug to cylinder head
Bosch YR 5 LDE, M12 x 1.25

Thread free of oil and grease
23 Nm (17 ft-lbs)

Secondary spark plug to cylinder head
Bosch YR 5 LDE, M12 x 1.25

Thread free of oil and grease
23 Nm (17 ft-lbs)

Cover, secondary spark plug coil to cylinder head, M6 x 12

8 Nm (6 ft-lbs)

Alternator to crankcase, M8

18 Nm (13 ft-lbs)

Belt pulley to alternator
Flange nut, M14 x 1.5

50 Nm (37 ft-lbs)

Wiring harness to alternator
Flange nut, M6

6 Nm (4 ft-lbs)

Wiring harness to starter
Hex nut, M8

10 Nm (7 ft-lbs)

Starter with gearing to engine, M8 x 60

19 Nm (14 ft-lbs)

Oil temperature sensor, M14 x 1.5

30 Nm (22 ft-lbs)

Oil pressure switch

30 Nm (22 ft-lbs)

Transmitter for control unit
Knock sensor to cylinder, left/right, M8 x 30

19 Nm (14 ft-lbs)

Speed sensor, camshaft, to cylinder head, M6 x 20

8 Nm (6 ft-lbs)

Temperature sensor in cylinder head, outside, M 10

10 Nm (7 ft-lbs)

Exhaust system

Exhaust manifold to cylinder head, Acorn nut M8

19 Nm (14 ft-lbs)

Rear silencer to rear frame section, M8 x 45

19 Nm (14 ft-lbs)

Torca clamp to silencer and elbow, M6 x 20
Note: some versions of the REP-ROM say this is an M8 bolt and requires 55Nm (41 ft-lbs) -- which is too much for an 8mm bolt.

Optimoly TA
8 Nm (6 ft-lbs)

Oxygen sensor to exhaust elbow, M18 x 1.5

Optimoly TA
45 Nm (33 ft-lbs)

Clamp, elbow, rear, M6 x 20

Optimoly TA
8 Nm (6 ft-lbs)

Fuel preparation

Holder for injection nozzle to throttle-valve stub, M5 x 16

5 Nm (4 ft-lbs)

Intake air silencer
Airbox to rear frame, M6

8 Nm (6 ft-lbs)

Fuel tank and lines

Fuel tank to front frame
rear left with bracket fuel tank cover, M8 x 40

19 Nm (14 ft-lbs)

rear right with bracket fuel tank cover, M8 x 40

19 Nm (14 ft-lbs)

Holder, fuel tank to fairing bracket, M8 x 35

19 Nm (14 ft-lbs)

Fuel filler cap to fuel tank, M5 x 30

2 Nm (1 ft-lbs)

Fuel vent Bracket
activated charcoal filter to rear frame, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Fuel pump unit to fuel tank
Sheet-metal screw cap

35 Nm (26 ft-lbs)

Radiator

Oil cooler to fairing bracket, M6 x 30

8 Nm (6 ft-lbs)

Oil cooler line, flow line, to crankcase, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Oil cooler line, return line, to crankcase Banjo bolt

35 Nm (26 ft-lbs)

Fastener for oil cooler line, flow line, M6 x 12

8 Nm (6 ft-lbs)

Fastener for oil cooler line, return line, M5 x 16

5 Nm (4 ft-lbs)

Exhaust system

Manifold to cylinder head, Acorn nut M8

19 Nm (14 ft-lbs)

Rear silencer to rear frame section, M8 x 45

19 Nm (14 ft-lbs)

Torca clamp to silencer and elbow, M6 x 20

Optimoly TA
8 Nm (6 ft-lbs)

Oxygen sensor to exhaust elbow, M18 x 1.5

Optimoly TA
45 Nm (33 ft-lbs)

Clamp, elbow, rear, M6 x 20

Optimoly TA
8 Nm (6 ft-lbs)

Clutch

Clutch housing to crankshaft
Never re-use the original screws, M11 x 1.5

Initial torque, 40 Nm (30 ft-lbs)
Final torque, 40°

Clutch housing cover to clutch housing, M6 x 20

12 Nm (9 ft-lbs)

Clutch slave cylinder to gearbox, M6 x 18

8 Nm (6 ft-lbs)

Gearbox mechanical

Oil filler plug, gearbox

30 Nm (22 ft-lbs)

Oil drain plug, gearbox

30 Nm (22 ft-lbs)

Gearbox to engine block, M8 x 55

20 Nm (15 ft-lbs)

Gearbox to engine block, M8 x 35

19 Nm (14 ft-lbs)

Gearbox to engine block, M8 x 70

19 Nm (14 ft-lbs)

Gearbox to engine block, M8 x 50

19 Nm (14 ft-lbs)

Gearbox cover to gearbox housing

9 Nm (7 ft-lbs)

Gear potentiometer to gearbox

9 Nm (7 ft-lbs)

Selector lever to selector shaft, M6 x 25

8 Nm (6 ft-lbs)

Locknut, ball socket on selector rod, Nut M6

8 Nm (6 ft-lbs)

Foot-operated shift lever to selector shaft, M6 x 25

8 Nm (6 ft-lbs)

Ball end to selector lever, Ball end M8

10 Nm (7 ft-lbs)

Locknut, ball end to selector shaft, Hex nut M8

10 Nm (7 ft-lbs)

Ball end to selector shaft, Ball end M8

10 Nm (7 ft-lbs)

Front forks

Telescopic fork, ball-joint fork
Leading link to engine, M12 x 20

Initial torque, 45 Nm (33 ft-lbs)
Final torque, 73 Nm (54 ft-lbs)

Threaded cap, leading link to engine, M42 x 1.5

Lightly grease threads with Never Seez compound
6 Nm (4 ft-lbs)

Spring strut to front frame, Hex nut M10 x 1.25

Loctite 243
34 Nm (25 ft-lbs)

Spring strut, front, to leading link, M10 x 1.25

Optimoly TA
40 Nm (30 ft-lbs)

Ball joint to leading link, M14 x 1.5

Replace nut
Micro-encapsulated
130 Nm (96 ft-lbs)

Ball joint in slider-tube bridge, M34 x 1.5

Lightly grease threads
Optimoly TA
230 Nm (170 ft-lbs)

Fork bridge, lower, to slider tube, M8 x 1.25

25 Nm (18 ft-lbs)

Sealing screw in fork plug, M4 x 0.7

Always fit a new O-ring
3 Nm (2 ft-lbs)

Fork bridge to front frame, M14 x 1.5

Replace nut
Micro-encapsulated
130 Nm (96 ft-lbs)

Fork bridge, top, with fork fixed tube, M10 x 1.25

Replace nut
Mechanical thread lock
40 Nm (30 ft-lbs)

Quick-release axle clamp screws, M8 x 1.25

19 Nm (14 ft-lbs)

Steering

Steel handlebars to fork bridge, M8 x 30

1st front, 2nd rear -> gap at rear only (as viewed in forward direction of travel)
21 Nm (15 ft-lbs)

Handlebar weight to handlebar, M12 x 1.5 x 80

Micro-encapsulated
21 Nm (15 ft-lbs)

Handlebar fitting to handlebar (perch), M5 x 20

8 Nm (6 ft-lbs)

Pivot screw, handlebar-fitting lever, M5 x 30

5 Nm (4 ft-lbs)

Rear-wheel drive

Cover to final drive housing, M8

Loctite 542
30 Nm (22 ft-lbs)

Hex nut, drive bevel gear, M24 x 1.5

Replace screws
Micro-encapsulated
200 Nm (148 ft-lbs)

Threaded ring, M65 x 1.5

160 Nm (118 ft-lbs)

Oil filler plug in rear wheel drive, M12 x 1, with O-ring 11.2 x 1.8

20 Nm (15 ft-lbs)

Rear wheel drive to swinging arm, M12 x 1.5

100 Nm (74 ft-lbs)

Strut to final drive housing, M10 x 55

43 Nm (32 ft-lbs)

Reaction link to frame, M10

43 Nm (32 ft-lbs)

Lock nut, swinging arm to main frame, left, M24 x 1.5

145 Nm (107 ft-lbs)

Bearing stud, swinging arm to main frame, left, M24 x 1.25

7 Nm (5 ft-lbs)

Swinging arm to main frame, right, M6

9 Nm (7 ft-lbs)

Strut left to strut right, M6 x 16

Micro-encapsulated
8 Nm (6 ft-lbs)

Spring strut to rear swinging arm, M10 x 80

Loctite 243
58 Nm (43 ft-lbs)

Spring strut to main frame, M10 x 1.25

Replace nut
Mechanical thread lock
50 Nm (37 ft-lbs)

Brakes (w/ABS)

Brake caliper to slider tube, M8 x 32

30 Nm (22 ft-lbs)

Brake disc to front wheel, M8 x 20

Replace screws
Micro-encapsulated
24 Nm

Front brake caliper bleed screw

5 Nm (4 ft-lbs)

Brake caliper, rear, to cover of final drive housing, M8 x 25

24 Nm (18 ft-lbs)

Brake disc to wheel carrier, M8 x 15.5

Micro-encapsulated
Initial torque, 12 Nm (9 ft-lbs)
Final torque, 30 Nm (22 ft-lbs)

Rear brake caliper bleed screw, counter-hold w/f 12 banjo bolt, if necessary

5 Nm (4 ft-lbs)

Brake master cylinder to rear frame, M6 x 20

8 Nm (6 ft-lbs)

Brake-fluid reservoir to rear frame, M6 x 10

Replace screws
Micro-encapsulated
8 Nm (6 ft-lbs)

Brake lines -- Connecting piece to rear frame, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Brake pipes and hoses to components, M10 x 1

18 Nm (13 ft-lbs)

Brake pipes and hoses to components, M12 x 1

18 Nm (13 ft-lbs)

Distributor to front frame, M6 x 12

8 Nm (6 ft-lbs)

Brake hose cover to strut, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)

Vibration damper to ABS pressure modulator, M6

5 Nm (4 ft-lbs)
Variant, BMW Integral ABS (partially integral), can be deactivated

Vibration damper to bracket, Nut M6

8 Nm (6 ft-lbs)
Variant, BMW Integral ABS (partially integral), can be deactivated

ABS pressure modulator with bracket to engine, M6 x 16

8 Nm (6 ft-lbs)
Variant, BMW Integral ABS (partially integral), can be deactivated

ABS pressure modulator with bracket and clutch cover to engine, M6 x 20

8 Nm (6 ft-lbs)
Variant, BMW Integral ABS (partially integral), can be deactivated

Speed sensor to final drive housing cover, M5 x 10

4 Nm (3 ft-lbs)

Speed sensor to fork leg, M5 x 10

4 Nm (3 ft-lbs)

Foot operation

Brake pedal stop, M6 x 20

9 Nm (7 ft-lbs)

Brake pedal to rear frame, M8 x 40

Micro-encapsulated
21 Nm (15 ft-lbs)

Wheels and tyres

Quick-release axle in axle holder, M24 x 1.5

50 Nm (37 ft-lbs)

Rear wheel to wheel carrier, M10 x 1.25

in diagonally opposite sequence
60 Nm (44 ft-lbs)

Nipple on spoke, M4

4 Nm (3 ft-lbs)
Variant, Cross-spoked wheels

Initial torque, spokes, M4

1 Nm (1 ft-lbs)
Variant, Cross-spoked wheels

Counter-hold spokes, M4

1 Nm (1 ft-lbs)
Variant, Cross-spoked wheels

Motorcycle frame

Rear frame to engine, bottom, M12 x 50

55 Nm (41 ft-lbs)

Rear frame to engine, top, M10 x 40

38 Nm (28 ft-lbs)

Rear frame to gearbox, M8 x 55

1. Hand-tighten all screws;
2. Tighten gearbox screw first;
3. Tighten remaining screws
28 Nm (21 ft-lbs)

Front frame to engine, M12 bolt

Replace nuts
Micro-encapsulated
82 Nm (61 ft-lbs)

Frame strut to engine, M10 x 40

Replace screws
Micro-encapsulated
38 Nm (28 ft-lbs)

Frame strut to front frame, M10 bolt

Replace nuts
Micro-encapsulated
38 Nm (28 ft-lbs)

Center and Side stands

Center stand to main frame, M10 x 30

40 Nm (30 ft-lbs)

Center-stand stop to rear silencer, M6 x 16

6 Nm (4 ft-lbs)

Side stand to pivot mount, M10 x 1

Micro-encapsulated
56 Nm (41 ft-lbs)

Luggage carrier

Luggage rack to rear frame, center, M6 x 25

Replace screws
Mechanical thread lock
8 Nm (6 ft-lbs)

Luggage rack to rear frame, at sides, M6 x 30

Mechanical thread lock
8 Nm (6 ft-lbs)

Rear carrier to rear frame section, M6 x 20

8 Nm (6 ft-lbs)

Luggage carrier to rear carrier, M5 x 16

2 Nm (1 ft-lbs)

Lock, seat latch, to rear carrier

2 Nm (1 ft-lbs)

Clamp, case holder to rear frame, M6 x 50

12 Nm (9 ft-lbs)

Case holder through rear carrier to rear frame at top, M6 x 35

12 Nm (9 ft-lbs)

Adapter plate to luggage rack, M6 x 40

8 Nm (6 ft-lbs)

Adapter plate to topcase support, M6 x 14

8 Nm (6 ft-lbs)

Topcase support to rear frame, M6 x 20

8 Nm (6 ft-lbs)

Hook retainer to adapter plate, M6 x 14

8 Nm (6 ft-lbs)

Retaining pin for seat, rear, M6

8 Nm (6 ft-lbs)

Mudguard and splash guard

Mudguard, top, to fairing bracket, M5 x 16

2 Nm (1 ft-lbs)

Mudguard, bottom, to fork slider tube bridge, M5 x 12

2 Nm (1 ft-lbs)

License-plate carrier to rear frame, M5 x 16

2 Nm (1 ft-lbs)

Mudguard to frame, rear, M5 x 14

2 Nm (1 ft-lbs)

Spray guard to rear wheel drive, M6 x 20

Loctite 2701
8 Nm (6 ft-lbs)

Threaded bush for spray guard to rear wheel drive cover, M6

Loctite 2701
10 Nm (7 ft-lbs)

Spray guard to threaded bush, rear wheel drive, M6 x 20

Loctite 2701
8 Nm (6 ft-lbs)

Motorcycle trim panels

Fairing bracket to frame front section, M6 x 16

11 Nm (8 ft-lbs)

Lug to fairing bracket left and right, M5 x 16

5 Nm (4 ft-lbs)

Bracket, fairing, to bracket, tank cover left and right, M5 x 16

2 Nm (1 ft-lbs)

Tank cover to tank cover, center left and right, M5 x 14

2 Nm (1 ft-lbs)

Tank cover to bracket, tank cover left and right , M5 x 14

5 Nm (4 ft-lbs)

Tank cover, center, to mudguard, front, top left and right , M5 x 16

2 Nm (1 ft-lbs)

Headlight carrier to fairing bracket, M5 x 16

5 Nm (4 ft-lbs)

Windscreen and footrests

Windscreen to windscreen holder, M5 x 12

Replace screws
Mechanical thread lock
2 Nm (1 ft-lbs)

Hand protector to mirror base, M5 x 12

2 Nm (1 ft-lbs)

Footrest plate to rear frame section, M8 x 40

19 Nm (14 ft-lbs)

Mirrors and ignition

Mirror to clamping piece, M10

25 Nm (18 ft-lbs)

Clamping piece to clamping block, M10

30 Nm (22 ft-lbs)

Ignition/steering lock to fork bridge, M8 non-removable screw

Micro-encapsulated
20 Nm (15 ft-lbs)

Seat

Seat mount, front, to frame, Hex nut M5

4 Nm (3 ft-lbs)

Wiring harness

Wiring harness with cable duct to rear frame, M5 x 10

2 Nm (1 ft-lbs)

Wiring harness with cable duct to front frame, PT screw K35 x 12

1 Nm (1 ft-lbs)

Earth cable, wiring harness, to engine, M6 x 10

8 Nm (6 ft-lbs)

Wiring harness earth to crankcase, M6 x 12

8 Nm (6 ft-lbs)

Wiring harness earth to cylinder head left and right, M6 x 10

8 Nm (6 ft-lbs)

Starter relay with relay socket to rear mudguard, Combination cheese-head screw K35 x 12

1 Nm (1 ft-lbs)

Battery with holder

Wiring harness +/- to battery, M6 x 12

7 Nm (5 ft-lbs)

Battery retainer to air filter housing, PT screw

2 Nm (1 ft-lbs)

Switches and relays

Handlebar grip, left, to handlebar, Self-tapping screw M4

1 Nm (1 ft-lbs)

Throttle twistgrip to handlebar, M5

6 Nm (4 ft-lbs)

Multifunction switch to handlebar left / right, PT screw K30 x 10

1 Nm (1 ft-lbs)

Cover for multifunction switch to multifunction switch left / right, PT screw K30 x 10

1 Nm (1 ft-lbs)

Brake-light switch, footbrake, to footrest plate, M5 x 8

5 Nm (4 ft-lbs)

Cover for side-stand switch to rear frame, M5 x 8

6 Nm (4 ft-lbs)

Cap to throttle twistgrip unit, M4 x 30

1 Nm (1 ft-lbs)

Cover for Bowden-cable relay, M4 x 30

3 Nm (2 ft-lbs)

Clamp, M5 x 16

5 Nm (4 ft-lbs)

Multifunction switch handlebar fitting to handlebar left / right, PT screw K30 x 10

1 Nm (1 ft-lbs)

Horn

Holder for horn to fairing bracket, Hex nut M6

9 Nm (7 ft-lbs)

Horn to holder for horn, M8

19 Nm (14 ft-lbs)

Instruments

Bracket for instrument panel to headlight housing, PT screw 3.5 x 12

1 Nm (1 ft-lbs)

Lights and turn signals

Headlight to fairing bracket, M6 x 30

5 Nm (4 ft-lbs)

Flashing turn indicator to headlight housing, M6 x 16

5 Nm (4 ft-lbs)

Rear light to license-plate carrier, Hex nut M6

4 Nm (3 ft-lbs)

Flashing turn indicator to license-plate carrier left / right, M6

3 Nm (2 ft-lbs)

Anti-theft alarm

Anti-theft alarm to rear mudguard, M4 x 12

8 Nm (6 ft-lbs)

Crash bar

Screws, top, M6

9 Nm (7 ft-lbs)

Screw, bottom, M10

25 Nm (18 ft-lbs)

Copyright © 2004-2007, by H. Marc Lewis. All rights reserved.

  • Sviđa mi se 2
  • Hvala 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Teoreticar ..., 11705 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Sta reci na kraju?

 

Probna voznja posle svega ovoga je prosla odlicno. Skoro svuda sam primetio poboljsanja. Kocnice hvataju i dalje snazno, ali je sam zahvat meksi i bez lupanja plocica o diskove. Kod kardana nisam primetio nikakve razlike, sto je dobro. Agregat radi dosta mirnije i tise, i imam utisak da sam donekle odklonio ono na sta sam se najvise zalio - snagu na nizem broju obrtaja. Motor sada dosta lakse i mekse povuce, imam utisak i nesto snaznije.

 

Nadam se da ce se sve ove promene odraziti i na potrosnju na visednevnim putovanjima, kao i na generalnu pouzdanost celog motocikla. Nisam stedeo, puno delova je nabavljeno novo iz BMW-a. Sitnih do duse, ali cena nije mala. Zadovoljstvo mi je da sam ga doveo u sto je moguce vise fabricko stanje.

 

Sad ostaje samo organizovati se i isplanirati gde i kuda sa njim. I naravno, pamet u glavu, biti oprezan, da se sve ovo zajedno ne upropasti zbog lude glave.

 

Vidimo se na drumovima!

  • Sviđa mi se 6
  • Podržavam 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Drug član, 1735 postova
  • Lokacija: JAGODINA
  • Motocikl: Tomos 14M BMW R 26 BMW R 65 BMW R1150R

uh dobro je , nije do mene .... 

 

mislio sam da sam jedini koji kupi motor i odmah ga rasturi da vidi sta ima unutra . 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites
  • Svrati ponekad, 491 postova
  • Lokacija: Lajkovac
  • Motocikl: VFR 800 Vtec

Bravo Lale, znaci ako ikad kupim BMW 1200 GS, tebe cu prvog zvati! U zdravlju da ga vozis, a uz ovako odrzavanje, siguran sam i da ce da te dobro sluzi!

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Napravite nalog ili se ulogujte da biste postavili komentar

Morate biti član zajednice da biste mogli ostaviti svoj komentar.

Pridružite se!

Napravite svoj nalog u našoj zajednici. Vrlo je lako!

Registrujte novi nalog

Ulogujte se

Imate nalog? Ulogujte se ovde.

Ulogujte se odmah

  • Aktivni korisnici   0 članova

    Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.



×

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja