Jump to content

Moto Zajednica

winger

Članovi
  • Broj tema i poruka

    184
  • Pridružio se

  • Posetio poslednji put

Sve što je postavio član: winger

  1. winger

    JawaMania

    Evo nekih slika kvacila. Na ovoj skici se vidi raspored delova (sraf, kuglica, sipka i podizac) pa ako imas volje a problem i dalje postoji mozes skinuti ovaj mehanizam za "podizanje" kvacila koji se drzi na tri srafa pa proveriti dali su svi delovi tu (tj. kuglica kao sto je rekao Drumskalisica, a ostalo je sigurno tu ako kvacilo ikako radi). Na ovoj fotografiji (znam da je kvalitet uzasan ali valjda nekako uspes da razaznas) ovim kratkim strelicama su oznaceni malopre pomenuti sarafi koji drze mehaniam za "podizanje" kvacila. Duzim strelicama sam oznacio: 1 - sraf za stelovanje kvacila (o kom je vec bilo dosta reci) i 2 - "vile" poluatomatskog kvacila koje treba da guraju "ispust" za koji je zakacena i sajla kada se saltaju brzine (kada pritisnes polugu menjaca gore ili dole punim hodom. Valjda ces se nekako vec snaci! Pozdrav, Aco
  2. winger

    JawaMania

    Kvacilo se mora nastelovati tim srafom jer on (posredno) gura podizac kvacila (sipku sa pecurkom na vrhu, lici na ventil od 4T motora, koja gura lamele i razdvaja ih). Dakle sustina stelovanja kvacila je upravo na tom srafu - a onaj navoj na sredini buzira sluzi samo da se sajla podesi tako da rucica ima mali luft (oko 2mm) pre nego sto pocne da povlaci onaj ispust (ili kako se vec zove) za koji je sajla zakacena. Znaci pomocu tog navoja stelujes samo to, bez obzira na stanje kvacila, ako me razumes, tj. rucica treba da ima malo (ali malo) lufta pre nego sto povuce ispust za koji je sajla zakacena (gledajuci kada je doticni ispust u pocetnom polozaju) i to je to sto se tice navoja na sredini buzira. A samo kvacilo (razdvajanje lamela) se mora podesiti pomocu srafa na sredini. Ne znam dali si dobio PP sa srpskim prevodom onog teksta o stelovanju kvacila? Poslao sam ti juce ali nisam siguran da mi radi slanje PP jer mi u folderu "Poslato" ne prijavljuje nikakve poruke, iako sam vec par komada poslao.
  3. Jel o ovome rec? Ima ih na Ebay-u fabrickih, novih za bagatelu.... http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=air+fuel+ratio+gauge&_sacat=0&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=fuel+flow+meter&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1311 P.S. Istina ovo meri udeo goriva u smesi a ne protok goriva, ali mislim da se moze posredno racunati i protok goriva preko ove informacije.
  4. winger

    JawaMania

    Da, hvala puno jos jednom za trud tada! Zaista to cenim i zahvalan sam. Nazalost nisam u tom trenutku bio pri parama a i vozacka mi je bila pod zabranom pa je bio problem ici u Loznicu....a kasnije kad sam dosao do para naleteo sam ovde na jedan rucno radjen aparat za 45 evra, isto toliko i tezak i izgledao je ispravan, vario je i taman sam pomislio da sam prosao kao na lutriji kad otkrijem da je primar probio (a aparat je vario i pored toga!)....ali dobro, nije strasno nije uspela da se istopi zica pa samo treba premotati sa dobrom izolacijom, upravo ovih dana radim na tome. Ja sam na mojoj Jawi uvek priezao sajlu kvacila malo jace nego sto bi trebalo, tako da se nekoliko puta otkidao onaj olovni "teg" koji se kaci na rucku, kasnije mi je to dojadilo pa sam umesto tog tega stavio luster klemnu i otada vise nije bilo tih problema, jednostavno sam voleo da kvacilo dobro razdvaja, valjda zbog prethodnog loseg iskustva sa viljuskama menjaca (lose razdvojeno kvacilo ih ubija). Radi on lepo i samo na noznom kvacilu kao sto si rekao ali mislim da je ipak bolja varijanta koristiti rucno jer si onda 100% siguran da je kvacilo potpuno razdvojilo pre nego sto pocne uzubljivanje u menjacu. Inace ima i "pametnih" koji na raznim japanskim (pogotovo trkackim) motorima uopste ne koriste kvacilo prilikom saltanja navise (a nema nikakvog poluautomatskog kao na Jawi) jer je "menjac precizno napravljen pa nema potrebe", inace saznaju da je bilo potrebe tek kada shvate da su viljuske biraca iskrivljene sto ce kostati nekoliko stotina evra....
  5. winger

    JawaMania

    Kakvo crno lepo vreme, ovo je katastrofa! 25 stepeni u martu >
  6. winger

    JawaMania

    Za Stampara, jesi li ti isti covek sa Elite Security foruma? Predpostavio sam po lokaciji i zanimanju za Jawe. Ja sam "alxns" (100 foruma - 100 nadimaka ) Ako se secas nasao si mi jednom trafo limove u Loznici pa nikad nisam dosao da ih kupim - kupio sam u medjuvremenu polovan aparat... Pozdrav, Aco. P.S. Ako imaju dva Stampara unapred se izvinjavam na gresci!
  7. winger

    JawaMania

    Znam, ali ekonomska kriza.... :-\
  8. winger

    JawaMania

    Nema na cemu! Samo zar akumulator nebi trebalo da je pun? Ja kad sam kupovao (doduse samo jednom sam kupovao akumulator) bio je "suvo" napunjen fabricki, trebalo je samo da se sipa kiselina!
  9. winger

    JawaMania

    Hvala na savetima...Odo sad da kupim kiselinu i kod nas je 100 RSD/1 L,sad sam zvao radnju. Sad vidim da sam prevideo jedan detalj u vezi stelovanja kvacila koji nije spomenut u onom tekstu sa foruma, a to je onaj navoj na buziru koji rateze/skuplja buzir - naime po meni je najbolje da njega najpre podesis tako da rucica ima oko 2mm praznog hoda (mereno na kraju rucice) pre nego sto pocne da povlaci onu viljusku za koju je sajla zakacena. Znaci otpustis (uvrnes) ga do kraja pa onda polako zatezes (odvrces) i proveravas stiksajuci rucicu i gledajuci u viljusku dok ne bude prazan hod rucice oko 2mm pre nego sto povuce viljusku. Onda zategnes sigurnosnu navrtku na buziru i predjes na stelovanje srafa "pecurke" kao sto je opisano u engleskom tekstu i trebalo bi da to bude dovoljno (bez potrebe da se vise dira navoj buzira). Jos jedna stvar, ukoliko vec nisi, obavezno podmazi sajlu masinskom mascu ako je vec nisi montirao (izvuces je iz buzira i namazes mascu) a ako je vec montirana a nisi je podmazao onda mozes da naspricas WD-40 u gornji kraj buzira. Ovo je vrlo znacajno da olaksa rad sajle i produzi joj vek trajanja. Pozdrav, Aco.
  10. winger

    JawaMania

    Sto se tice kiseline, ja sam koristio 30%, kupljenu u Black Horse-ovoj prodavnici (bila je oko 100 din/L) i mislim mada nisam siguran da ta ista ide u sve obicne tipove akumulatora (i za kola i za motore). U svakom slucaju idi u neku prodavnicu akumulatora (najbolje specijalizovanu ako je imas) i reci koji je akumulator i oni ce ti dati odgovarajucu kiselinu. Stelovanje kvacila: nadam se da razumes engleski - ovo je metod koji sam pre par godina skinuo sa jednog njihovog JAWA foruma (nakon sto nikada nisam mogao da ustelujem kvacilo kako treba mojim metodama) i pokazao se jako dobar, bar na mojoj Jawi. Ako ne znas engleski reci pa cu ti prevesti. "The method I use is to wind the clutch push rod adjuster on the right hand side out until the clutch lever does nothing. Then with the engine not running and cold, put the bike in 1st gear and rock the bike, screwing in the clutch pushrod adjust a little bit at a time, until when I pull in the lever the bike rolls freely in 1st gear without moving the engine crank. Then I screw in the clutch pushrod adjuster another 1/8th of a turn more and this is usually right. Riding the bike around normally, for a few minutes checks if tiny clutch pushrod adjuster twiddling is needed whenthe engine warms up." Pozdrav, Aco.
  11. To je tacno ali nemoze se bas sve poruciti preko Ebay-a jer salju samo neke sitnije stvari, recimo radilicu bi tesko dobio a kamoli citav blok. A bas sam gledao za nekih 300e mozes kupiti kompletnu masinu na oko "novu''. Pa, u principu sve se moze poslati samo tacno da postarina ispadne prilicno skupa za glomaznije delove....mada se i onda ponekad isplati za, recimo, komplente masine koje kostaju relativno malo pa i sa skupom postarinom izadju daleko jeftinije nego sto bi kostale ovde....cak ukoliko prodavac nece da salje direktno zbog velicine dela ima kod njih raznih postanskih servisa koji preuzimaju delove i onda oni salju ali cinjenica je da to kosta! U svakom slucaju jesu komplikacije kada se kupuje nesto krupnije, ali za sve pakete do cca nekoliko kg tezine nije problem, ja bas i sada ocekujem paket za Hondu sa gumicama ventila i dihtunzima pumpe za vodu iz Indijane.... Pozdrav, Aco.
  12. Vidite i na Ebay-u, ima delova za sve moguce i nemoguce motore, uglavnom neuporedivo jeftinije nego sto prodaju nabavljaci u Srbiji. Placanje se vrsi uglavnom preko debitne kartice a postarina nije skupa, jedino sto se malo ceka dok stigne (15-20 dana).
  13. winger

    JawaMania

    Drumska lisica .... Srediste kvacila je od aluminijuma pa moze lako puci..... Vaistinu, i to lakse nego sto izgleda! Ja jos cuvam jedno "krezubo" za uspomenu....
  14. Ma transformatori su zakon, kakvi inverteri i gluposti Svaka cast na izboru, nije skupo odlicno si prosao! Samo ako je sve ispravno, uz normalno koriscenje to cudo ima da te sluzi do kraja zivota. Sa presekom jezgra od 400cm2 njegova nominalna snaga je cirka 160KW, sto je snaga jedne lokalne trafo stanice....znaci ako ima odgovarajuci precnik zice namotaja, a verujem da ima, znaci da je prakticno neunistiv. Verovatno pise negde na plocicama (nisam detaljno pregledao slike) podaci o intermitenciji za razne struje, ali ja verujem da to ima 100% bar na 200A, ako ne i na vise. Jednom recju - svaka cast na izboru! To sto rece da vuce 39A na "leru" sigurno nije, to je neki drugi podatak. Kod transformatora struja praznog hoda na primaru ide reda nekoliko A kod vecih, znaci to ne treba da te brine (jedino ce u prvom trenutku paljenja povuci veliku struju dok se ne uspostavi induktivni otpor pa ce trebati "tromi" osigurac). Predpostavljam da je jezgro trostubno i da ide na trofaznu struju na D ili Y (mozda ima i preklopnik) pa da onda, sa tri sekundara, ispravlja pomocu mosta sa 6 dioda na jednosmernu, procitah da je neko spomenuo da nema naizmenicnu struju pa ako je tako ovo bi mogao da bude razlog - sa trostubnog trafoa je tesko izvuci naizmenicnu struju za zavarivanje tj. ima tri sekundara pa se vezuju u Y ili D sto daje tri izlaza (faze) a ne dva (fazu i nulu) kao kod dvostubnog sa jednim sekundarom, dakle dva izlaza (+ i -) se dobijaju ispravljanjem trofazne struje. Mada ovo je samo moja predpostavka, ne znaci da je kod tebe tako radjeno. Inace i ja sam pre par meseci kupio jedan aparat, doduse mnogo manji (45KG), rucno radjeni trafo, primar motan Cu trakom 5 X 1.5mm a sekundar istom tom ali cetvorostruko....ostecen je primar pa ga upravo spremam za premotavanje. Kad zavrsim trebalo bi da ima 100% interm. na oko 80A a trebalo bi da moze da potegne i do 200A na krace vreme bez problema.... Svaka cast na poslu jos jednom! Pozdrav, Aco
  15. winger

    JawaMania

    Lale neka je sa srecom nova masina! Jednom JAWA uvek JAWA.... ;D
  16. winger

    JawaMania

    Pozdrav svima, ova tema je jako dugacka tako da nisam mogao da je procitam u kompletu i ne znam dali je neko vec slao nesto u vezi poboljsavanja performansi na Jawi 350 TS. Kako god, vec sam ne jednom forumu nedavno slao nesto o tome, tako da cu uraditi "copy - paste" i prebaciti isti tekst i ovde. Ovo sam ja radio na mojoj Jawi koju sam nekada vozio i dalo je rezultate u vidu znatno veceg obrtnog momenta. Naravno, ako neko ima nesto da doda, ispravi, itd. bicu zahvalan! Da ne duzim, evo teksta: ---- JAWA 350 TS (638) je radjena u vise verzija (MK I, MK II, MK IIb itd. do MK VII). Ovo su interne oznake kojih nema u zvanicnim katalozima. Prva je bila MK I verzija. Ona je uglavnom bila izvozena na englesko trziste i kod nas je (bar koliko ja znam) nema. Ubrzo su poceli da prave MK II i ostale verzije, u koje spadaju i ovi kod nas. Zajednicko za sve verzije posle MK I je da imaju fabricki ugradjene restriktore snage, sto jedino sa MK I nije bio slucaj. Radi se o restriktorima u prigusivacima auspuha, usisu vazduha, usisnom grlu motora i drugacijim klipovima. Cilj ovoga je bio zadovoljavanje nekih tadasnjih propisa o snazi motora, buci, izduvnim gasovima itd. Nije problem skinuti doticne restriktore i motor manje-vise dovesti u stanje MK I verzije, sto znaci puno veci obrtni moment i izvesno veca snaga motora. To ce reci puno jace ubrzanje i nesto veca max. brzina. Potrosnja nema bitnijih promena (oko 8L/100km). Inace, MK I se najlakse spolja prepoznaje po obrtomeru (ako nekog zanima mogu mu poslati sliku e-mailom). Evo i osnovnih podataka za nerestrikovanu (MK I) verziju: Obrtni moment - 40Nm na 3800 obrtaja/min; Snaga motora - 35KS na 6500 obrtaja/min Najvaznije kod ovih motora je NI SLUCAJNO ne sipati 2.5% (1:40) ulja u mesavinu (kako pise na rezervoaru) jer je ovo slab podmaz i ubija lezajeve, stublinu, karike itd. UVEK sipati 4% ulja iliti 1:25. Naravno, bolje je koristiti kvalitetno nego lose ulje, ali koje god da se koristi najvaznije je da se uvek sipa 4%. Za pocetak malo teorije - verujem da vecina zna princip racunanja snage motora, to je u sustini proizvod obrtnog momenta i broja obrtaja, uz ucesce odredjenih standardizovanih keoficijenata, ali je sustina to da je snaga motora direktno srazmerna obrtnom momentu i broju obrtaja. Dakle, povecanje bilo broja obrtaja ili obrtnog momenta (ako je druga strana konstantna) rezultirace povecanjem snage motora. Medjutim, postoje visokoturazni (brzohodni) i niskoturazni (sporohodni) motori, koji se medjusobno principijelno razlikuju pa uporedjivanje istih samo na osnovu snage moze da bude vrlo pogresno. Kod brzohodnih motora snaga se postize uglavnom uz pomoc velikog broja obrtaja, kao i maksimalnog obrtnog momenta koji se nalazi na velikom broju obrtaja, dakle kada pomnozimo ove dve velicine dobicemo i veliku snagu (slucaj npr. sa trkackim motociklima), ali zato ovakvi motori imaju prilicno mali obrtni moment na manjem broju obrtaja tako da stalno zahtevaju visoku turazu. Kod njih kriva odnosa obrtnog momenta i broja obrtaja ima siljast oblik. Sa druge strane, sporohodni motori se odlikuju dostizanjem velikog obrtnog momenta na manjem broju obrtaja, tj. kod njih se maksimalni obrtni moment cesto nalazi tek malo iznad "lera". Ovi motori cesto imaju manju snagu (P) nego brzohodni jer se njih max obrtni moment nalazi na niskim obrtajima, pa je i proizvod ovih velicina puno manji nego kod brzohodnih, kod kojih se isti nalazi na visokom broju obrtaja. Kod ovih motora pomenuta kriva ce biti skoro ravna. Zakljucak, na osnovu same snage motora (KW, KS), ne moze se govoriti o realnim mogucnostima tog motora. Ukoliko je u pitanju brzohodni motor on ce sa odredjenom snagom moci da ostvari veliku brzinu (ako pricamo o vozilima), ali ce mu vucna sila biti slaba i zbog toga menjaci sa puno stepeni na trkackim masinama. Sa druge strane, sporohodni motor ce i sa mnogo manje "konja" imati visestruko vecu vucnu silu, premda ce biti znatno sporiji (kao sto mu i ime kaze). Ovo je kod motocikala slucaj sa "kruzerima" (Harley, Boss Hoss,....). Na primer, Triumph Rocket 3 (turer) ima 2050ccm i max 200NM na oko 2000 obrtaja/min (sto je trkackim motorima na nivou lera). Sustina ovog izlaganja je bila sledeca: postoji zavisnost obrtnog momenta od broja obrtaja motora. Za svaki motor posebno postoji rang broja obrtaja na kojem postize optimalni obrtni moment. Sto je ovaj rang duzi, to bolje. Derestrikcijom se ovaj rang produzuje, kao sto se i povecava vrednost max obrtnog momenta. Postoji i nacin da se pomenuti rang pomera duz skale broja obrtaja. Sto je on nizi, motor ima odlike sporohodnog i obrnuto. Kod JAWE je ovaj rang moguce pomeriti cak do 7500 obrtaja cime se dobija velika max brzina, mada onda gubi obrtni moment na niskim obrtajima (sto sam pomenuo na pocetku teksta) i to prelazi granice derestrikcije. Sada da predjemo na posao. NAPOMENA: SVE RADITE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST!!! Restrifikatori kod ovih nasih jawa se nalaze na sledecim mestima: Auspusi, Kutija filtera za vazduh, Usisno grlo, Klipovi. PRVI KORAK: Izvadi prigusivace iz obadva auspuha. Rastavi ih na delove (obrati paznju kako su stajali!). Trabalo bi da bude tri dela cevi i prstenovi i podloske izmedju njih. Na najduzem delu cevi (mislim da je on na zadnjem kraju prigusnice, davno je bilo) postoji jedan prsten koji je fiksan (punktovan). On predstavlja znacajan restriktor i nije postojao na MK1 verziji. Najlakse ces ga odvaliti cekicem. Isto uradi i sa drugim auspuhom. Ovo je i dobra prilika da ocistih prigusnice, tako sto ces ih staviti (rastavljene) u tepsiju i preliti mesavinom benzina i motornog ulja i zapaliti. Sacekaj da potpuno izgori i da se ohlade. Ocisti zicanom cetkom i bice kao nove. Na isti nacin mogu da se ciste i izduvne cevi mada ne preporucujem jer mogu da promene boju zbog visoke temperature, da “posarene” (ovo se meni desilo). Na kraju sastavi prigusnice (bez odvaljenog prstena) i vrati ih u auspuhe. DRUGI KORAK: Podigni sediste i pogledaj u onu cetvrtastu cev za dovod vazduha u filter. Ako tamo ima bilo kakva umetnuta prepreka ukloni je. Ako je nema jos bolje. Otkaci karburator od kutije za vazduh i potrazi bilo kakvu prepreku (zastor) u kutiji za vazduh iza filtera. Isto pravilo – ako ima ukloni je. TRECI KORAK: Otkaci karburator od usisnog grla i pogledaj dali tamo ima bilo kakva plasticna podloska-zastor. Ako ima ukloni je. Treba guma sa strane karburatora da se naslanja direktno na metal sa strane usisnog grla. Nekima ce i ovo biti dovoljno. Za one koji hoce da idu do kraja, sada idu ozbiljnije stvari: CETVRTI KORAK: Skini cilindre i klipove (proceduru necu sad opisivati, ako neko ne zna neka pita pa cu pisati). VAZNA NAPOMENA: Vodi racuna da iglice lezaja osovinice ne upadnu u blok motora kad skidas klipove! Sa klipovima i cilindrima ociscenim i stavljenim na radni sto ubaci klip u odgovarajuci cilindar i okreni kako treba. Postavi klip u gornju mrtvu tacku. Pogledaj odozdo u cilindar. Videces da su samo dva prelivna kanala otvorena (jedan sa svake strane) dok su druga dva zatvorena. Ovo zbog toga sto su klipna peraja previse siroka. Na originalnoj MK1 verziji su bila uza, a moguce da su i kanali bili malo drugacije pozicionirani, tako da su SVA 4 PRELIVNA KANALA BILA OTVORENA kada je klip u GMT. Ovo je osnovna restikcija na nasim jawama i ona nam ukida blizu 9KS. Dakle obelezi gde treba isturpijati peraja tako da i ova druga dva kanala budu otvorena sto je vise moguce VODECI PRI TOME RACUNA DA PERAJA OSTANU DOVOLJNO SIROKA DA U POTPUNOSTI PREJASU USISNI KANAL!!! OVO JE VRLO VAZNO DA NE BI DOSLO DO LOMA PERAJA!!! Isturpijaj peraja vodeci racuna o prethodnoj napomeni. Zavrsices sa skoro pravim uglovima na perajima (koji su pre turpijanja bili zaobljeni) i moguce je postici da su sada i druga dva prelivna kanala skoro skroz otvorena, naravno da peraja i dalje prejasu usisni kanal. Uraditi ovo na obadva klipa. STO SE TICE CISTE DERESTRIFIKACIJE TO JE TO. ZA ONE KOJI HOCE DA URADE I MALO VISE OD TOGA CITAJ DALJE: PETI KORAK: Napravi alat za poliranje kanala. Ja sam ovo uradio tako sto sam uzeo jendu sipku fi8mm i uzduz je zasekao po sredini do pola. Uzeo sundjer-traku (za prozore) i uglavio pocetak u taj zasek do dna, namotao traku cvrsto duz te zasecene polovine sipke u debljini oko 1cm U SMERU KAZALJKE NA SATU. Preko trake nalepi “Tigrokolom” komad smirgle koji si ranije isekao, opet u smeru sata. Stavi u busilicu i ispoliraj usisne i izduvne kanale do sjaja. Prvo koristi malo grublju, a posle finu (“vodenu”) smirglu. Kada potrosis jednu smirglu samo prelepi preko nje novu, nemoj skidati staru. DOTLE SAM JA RADIO. SLEDECI KORAK SAMO ZA ONE KOJI ZELE DA PO SVAKU CENU POVECAJU BRZINU, A DA PRIHVATAJU GUBITAK OBRTNOG MOMENTA NA MANJIM OBRTAJIMA. LICNO NE PREPORUCUJEM SLEDECI KORAK! DODATNI KORAK: Pogledaj u izduvni kanal sa zadnje strane (od spolja). Videces da je kosuljica cilindra “starija” od aluminijumskog bloka (da kosuljica preminjuje aluminijum). Uzmi konusni bijaks i stavi u busilicu. Pazljivo obrusi taj deo kosuljice koji preminjuje, tako da ga izravnas sa aluminijumom. OVO PRELAZI GRANICE DERESTRIKCIJE i predstavlja ranije pomenuto podizanje ranga obrtnog momenta u visoke vrednosti broja obrtaja (cak i preko 7500) sto ce znacajno povecati brzinu ali smanjiti obrtni moment (dobices karakteristike trkacke masine). Jos jednom, ovo NE PREPORUCUJEM. Sve u svemu, kada zavrsis posao postaraj se da detaljno ocistis od opiljaka sve delove kompresorom, da nebi unistio tek sredjenu masinu. Kada vracas klipove najbolje je da kupis kavezne lezajeve, da se ne bakces sa iglicama koje mogu da upadnu u blok. Radite pazljivo da nesto ne ostetite, detaljno proanalizirajte sve pre rada. Ako ima neka greska u tekstu ispravite me, ako ima nekih pitanja pisite. Srecan rad, Aco P.S. Imam sliku onog obrtomera od MK1 verzije koji sam spominjao ali je prevelika pa ne moze da se posalje na forum. Ako nekoga zanima neka kaze pa cu je poslati e-mailom. Pozdrav, Aco.
  17. Hvala svima! Intruder sigurno vuce ko lokomotiva, a komso?
  18. Hvala svima na dobrodoslici, poseban pozdrav za maryjane Lale svaka cast za slike, na ovoj trecoj motor izgleda prilicno dobro
  19. winger

    JawaMania

    Kakav ti je akumulator? Ako je slab ovo moze da se desava jer motor na malim obrtajima nema snage da proizvede dovoljno struje koliko akumulator vuce, pa se gusi. Kad ga prvi put upalis akumulator bude "svez" pa se drzi, ali posle nekog vremena izgubi napon pa motor pocne da trokira. Stanje se pogorsa ako upalis svetla ili zmigavce. Ja sam imao isti problem sa mojom jawom. Druga stvar, sto kaze Drumska lisica, gumeni zaptivac izmedju karburatora i usisnog grla. Moze cak da izgleda da je citav, a ustvari ima sitnu pukotinu koju je tesko videti i koja pravi probleme. Aco
  20. Pozdrav! Ja sam Aco iz Novog Sada, nov na ovom forumu. Prvi motor mi je bio Tomos t14, onda JAWA 350 TS, i sada Honda GL1000 koju jos dovodim u red. Video sam da postoji jedan odeljak foruma rezervisan za JAWE sto mi je drago, znam dok sam ja vozio JAWU koliko bi mi znacilo da je ovo postojalo. Ovde ima ljudi kao sto je Drumska lisica koji imaju ogromno iskustvo sa ovakvim motorima. Pozdrav
×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja