winger
-
Broj tema i poruka
184 -
Pridružio se
-
Posetio poslednji put
Tip Sadržaja
Profili
Forumi
Galerija slika
Kalendar
Articles
Odgovori koje je postavio član: winger
-
-
Eeee,jel to bilo bez karba,crevo direkt u cilindar?
Tu potrosnju nisam stigao ni kad sam na 14-cu stavio karb od ruske motorne testere,takozvane "usare",niti sa "jikov" karbom od freze Imt506...MnogoooooMnogo za Tomos i ja se slazem....doduse i on je imao iglu u gornjem polozaju, vecu glavnu diznu (ne secam se vise broja) i pojacan dovod vazduha, vukao takodje prilicno dobro (sta cu kad imam maniju obrtnog momenta
) ali ipak je potrosnja bila malo vise prejaka za 49 ccm. -
Svaka cast za napravu, izgleda kao iz radnje!
Ja sam pravio malo skromniju varijantu, mada mi sasvim lepo radi. Naime, uzeo sam jednu dasku oko 20cm sirine i 2m duzine, providno plasticno crevo fi6mm duzine oko 8m i dva ventila za akvarijum (za ribice). Crevo sam prikovao uz dasku u obliku slova "U" i dasku uspravio uza zid sa krajevima prema gore, bas kako se i pise "U". Duzina oba stuba je oko 1.5m tako da krajevi creva (koje mora biti duze od "U" dela) se previjaju i spustaju prema dole. U tako namesteno crevo sam sipao dvotaktol do polovine stubova (sipa se odozgo u jedan kraj malo po malo, jer je ulje gusto i sporo se sliva, moze se ubrzati izvlacenjem vazduha ustima kroz drugi kraj). Kada se saceka da svi mehurici vazduha izadju napolje dobije se klasican sistem spojenih sudova. Znaci daska mora stajati uspravno a na ove prepustene krajeve creva se montiraju pomenuti ventili za akvarijum, a posle njih neki reduktor pomocu kojeg ce se povezati na karburatore (ja koristim navoj M5, nasao sam odgovarajuce dizne od neke hidraulike). Znaci kada se ovo prokopca na motor (na dva karburatora) bilo kakva razlika u pritisku dovodi do "setanja" ulja tj. na jednom stubu nivo opada a na drugom se penje. Ventili od akvarijuma se zatvore skoro do kraja da bi se dobilo na stabilizaciji nivoa ulja (da nebi previse brzo oscilovao). Znaci kada pomocu podesavanja srafova za sinhronizaciju postignes da nivo ulja u oba stuba stoji u mestu na sredini to znaci da su ta dva karburatora IDEALNO sinhronizovani (posle cu objasniti ovo "IDEALNO"). Onda predjes na druga dva koja su u paru i na kraju ides unakrst na suprotne.
Naime, na ovom principu rade sinhronizatori sa zivom. Medjutim, ulje je neuporedivo lakse od zive tako da je ovaj "instrument" 20-ak ili vise puta precizniji tj. razlika u pritisku (vakuumu) koja ce zivin stub pomeriti za 1cm uljani stub ce pomeriti za nekoliko desetina cm. Zato kazem da je ovim sistemom karburatore moguce sinhronizovati neverovatno precizno, preciznije nego najsavremenijim vakuum-metrima - a pri tome sistem je neverovatno jednostavan i jeftin. Dvortaktol sam koristio iz dva razloga - prvo, ako se desi da je velika razlika u pritisku pa ne uspem da reagujem nego mi uvuce dvotaktol u motor nece napraviti nikakvu stetu i dugo, jer sam imao lje jarko crvene boje pa je lako za ocitavanje. Zato ne preporucujem upotrebu vode ili nekog drugog ulja.
Cena: 8m creva fi6mm - oko 500din; dva ventila za akvarijum - oko 60din; daska - nadji u dvoristu
; ekrsercici za pricvrscivanje creva na dasku - oko 20din; reduktori za povezivanje - zavisi od tipa, mene su izasli 50 din; dvotaktol - zavisi od vrste, moze bilo koji (predlazem neki obojeni). Vreme potrebno za izradu - oko pola sata.
Nemam digitalni foto aparat pa nista od slika.
P.S.
Jedina mana naprave je sto je malo glomazna jer ovaj "U" deo mora biti dugacak, upravo zbog pomenute male tezine ulja koje bi, da je krace, bilo tesko kontrolisati. Medjutim sa obzirom na preciznost i jeftinocu ovog uredjaja mislim da to i nije strasna mana.
Evo i skica ovog mog metoda, doduse u Image Shack-u jer je prevelika za forum.
-
Meni, doduse, nije radio km sat pa nisam nikada mogao da ocenim tacnu potrosnju, ali sigurno nije bila ispod 7 L/100km po gradu nakon uradjene prepravke. Doduse ja sam stalno drzao iglu karburatora u gornjem polozaju da bi obezbedio bolje podmazivanje motora, planirao sam da tako ostavim dok ne predje par hiljada km da se potpuno razradi (bila je uradjena generalka). Inace, cuvao sam tu masinu ko malo vode na dlanu, uvek sipao 100% sinteticki dvotaktol (Esso 2T) i to 4%, nisam prelazio 70km/h prvih par stotina km posle generalke,....kao da cu ga voziti narednih 100 godina. Ipak prodao sam ga (tj. menjao za Hondu uz doplatu) samo dve godine nakon toga. Ipak, motor jeste trosio ali je vukao k'o zmaj
....neoprezno pustanje kvacila u prvoj (pri kretanju) i prednji tocak ode u vazduh, a jednom prilikom sam (kad je vec bio malo razradjen) namerno dodao jaci gas i pustio kvacilo brze, da vidim sta moze - ne samo da je otisao nebu pod oblake tako da sam se jedva odrzao na motoru nego je i na asfaltu iza mene ostala crna strafta, nije lose za Jawu, ha? ;DInace, i moj Tomos T14 od 49ccm je trosio oko 7 litara, bez nekih vecih prepravki....valjda svi motori kod mene vise trose
:D -
@ Floyd
Sto se izduva tice - upravo kao sto si rekao, neka vrsta rezonancije odnosno pojava zvana "Klaaden Effect".
Sto se prelivnih kanala tice, nije poenta u uglovima nego u prostoj otvorenosti kanala kako bi vise smese moglo da se usisa, tj. kako bi smesa mogla da udje i u druga dva kanala.
@ LordOblivion
Potrosnja se, istina, poveca - jer vise radne smese (pa samim tim i goriva) je u igri. Medjutim, povecanje potrosnje nije bilo strasno, bar u mom slucaju, tako da mi je posle te dorade potrosnja isla na oko 7 do 8 litara/100km po gradu a nesto manje na otvoreom. Pre toga se ne secam koliko je trosio jer sam tu prepravku uradio skoro odmah kada sam kupio motor. Verovatno nesto manje, mozda oko 6-7 litara.
-
Da, kod 2T masina postoji tzv. "Kladenov efekat" koji omogucava da se rang optimalnog obrtnog momenta ("torque range") podize (i produzava) odnosno spusta (i skracuje) putem doziranja otpora u izduvu. Isti efekat se moze postici i podizanjem/spustanjem izduvnog kanala, tzv. "porting". To je onaj korak u mom opisu sto sam spominjao da ne preporucujem. Naime, kada bi obrusio kosuljicu cilindra da bude ravna sa kanalom postigao bi podizanje skale optimalnog (i maksimalnog) obrtnog momenta na rang od cca 4500 do 7500 obrtaja, a sam svim modifikacijama (K&N filter i slicno) cak i do 8000, sto znaci brzinu i preko 170 km/h, ali po cenu jako loseg o. momenta na nizim obrtajima. Naprotiv, kada uradis samo ovo na klipu, "torque range" ne dotices a povecavas obrtni moment na svim obrtajima respektivno. A na "torque range" moze da se utice regulisanjem otpora auspuha, kao sto si sam rekao.
-
A evo i onog obrtomera od MK1 verzije koji sam nekada spominjao:
http://img101.imageshack.us/img101/4966/h336jcf2revcounter.png
Losa je slika ali se mogu uociti razlike u oznakama u odnosu na nase standardne (MK2 i dalje verzije).
-
Ako sam dobro ukapirao, ovo zaokruzeno na slici ? (klikni na sliku za pun format)
Pa kako si sad ti uspeo da ga prikacis na forum zbog velicine?!
Jeste, o tom portu pricam, ima isti takav i sa druge strane istog peraja.
@ Stampar
Vredelo jeste, dobio sam poprilicno povecanje obrtnog momenta. S obzirom da nisam hteo da podizem rang na vise obrtaje, nisam dobio neko znacajnije povecanje max brzine (mozda je bilo za 10 km/h) ali u svakom slucaju je obrtni moment bio znatno veci. To ce reci jaca vucna sila (savladjivanje uspona, ubrzanje itd.) na nizim obrtajima (3-4 hiljade). 2T motori imaju "dar" da na rang broja obrtaja sa max obrtnim momentom moze da se utice i doziranjem otpora u izduvnom sistemu (auspusima). Tako se smanjivanjem otpora snizava (i skracuje) i rang sa max obrtnim momentom, tako da kada iz auspuha izvadis sve prigusnice ukljucujuci i zadnji zastor (ostanu suplje cevi) dobijes max obrtni moment na malo preko 2000 obrtaja i tu vuce ko lud, ali odmah posle toga obrtni moment naglo pada. Motor se otprilike ponasa kao kamion tegljac, mozes iz trece da krenes. Ovo naravno nema upotrebnu vrednost (osim ako ces da ores sa motorom) jer smanji max brzinu na oko 60km/h. Sa druge strane, za najvisi "torque range" treba ostaviti sve prigusnice u auspusima, osim one jedne kragne koja je kontraproduktivna i koju treba ukloniti (82. strana). Ovo obezbedjuje najvecu max brzinu, a ostavlja ipak dovoljno obrtnog momenta i na nizim obrtajima. Ja sam se licno odlucio za srednju varijantu, tako da sam izvadio sve prigusnice osim zadnjeg zastora (onog sto ga drze dva srafa). Tako sam dobio max brzinu zadovoljavajucu za moj ukus (oko 120 km/h), ali zato izuzetan obrtni moment na nizim obrtajima koji je obezbedjivao veliku vucnu silu i ubrzanje na srednjoj (cak i na nizoj) turazi. Sve stvar ukusa - ali u svakom slucaju opisana prepravka klipa podize kolicinu radne smese usisanu u cilindar, pa samim tim i energiju koja se dobije sagorevanjem tog goriva = veca sila koja deluje na klip = veci obrtni moment.
Da ne ispadne da sam ja pristrasan, osoba koja je kupila moju Jawu je komentarisala kako ima "neverovatno ubrzanje".
Ipak, da me neko ne shvati pogresno, ja ne mogu da garantujem da ce svako biti zadovoljan rezultatima - jedina garancija koju mogu da pruzim je moje licno iskustvo, znam da sam ja bio vise nego zadovoljan. Dakle, ako neko hoce da radi neka razmisli pa neka radi ako hoce, ali na svoju odgovornost. U svakom slucaju ja sam tu ako nesto mogu da pomognem.
-
....
Winger, kanale cu samo probati malo da ispoliram ali necu ih prosirivati ili pomerati.
....
Ne, ni ja nisam za prosirivanje cilindara, to sam naveo samo za one kojima je cilj da rang maksimalnog obrtnog momenta podignu na znatno veci broj obrtaja (i preko 7000) sto ce reci da povecaju max brzinu na racun vucne snage i ubrzanja na nizim obrtajima. Tj. taj dodatni korak bi bio samo za one kojima je pretenzija motocikl trkackih osobina po svaku cenu. U svakom slucaju ja nisam bio jedan od tih, naprotiv, pa ovaj korak (prosirivanje izduvnog kanala brusenjem kosuljice) nisam radio (i napomenuo sam da ga ne preporucujem). Poliranje aluminijumskog dela izduvnih i usisnih kanala je pozeljno u svakom slucaju tako da je to ok.
Medjutim, osnovna restrikcija nije u cilindrima nego u klipovima. Naime, klipna peraja (deo klipa ispod usice) su sira nego sto bi trebalo (nego sto je bilo na MK1 verziji). Zato kada je klip u gornjoj mrtvoj tacki (GMT) samo dva od ukupno 4 prelivna kanala su otvorena, dok su druga dva zatvorena perajima. Na prvi pogled ovo izgleda nevazno - sta ce otvoreni prelivni kanali kada su ispod klipa (kada je klip u GMT)?! Ali nije tako. Znamo princip rada 2T motora - radna smesa biva prvo usisana u prostor ispod klipa kroz usisni kanal, da bi kasnije, kada klip krene prema dole (i zatvori usisni kanal) u tom prostoru ispod klipa u kome ceka radna smesa nastao pritisak zbog klipa koji se tu spusta. Znaci kada se klip spusti u donju mrtvu tacku (DMT), zapravo malo pre toga, tek onda se otvaraju pomenuti prelivni kanali iznad klipa kroz koje radna smesa pod pritiskom prelazi iz komore ispod klipa u kompresioni prostor (iznad klipa). Obratiti paznju na sledeci momenat - usisavanje radne smese u prostor ispod klipa: klip je blizu GMT i ide prema gore kada se ispod njega otvori usisni kanal. Dakle kada klip dodje u GMT usisni kanal je maksimalno otvoren i radna smesa kroz njega ulazi u komoru ispod klipa, premda se tu nalazi vakuum jer je klip otisao prema gore. Poenta je u zapremini te komore - smesa ce uci u svaki deo komore koji joj je dostupan, tj. koliku zapreminu ima na raspolaganju toliko smese ce uci. I upravo tu dolaze do izrazaja otvoreni prelivni kanali - ako su i oni otvoreni smesa ce uci i u njih i tako ce se povecati ukupna kolicina smese koja biva usisana i koja ce kasnije biti potisnuta u kompresioni prostor i ekspandirana. Znaci, otvorena samo dva prelivna kanala (fabricko resenje na svim verzijama od MK2 nadalje) = manje radne smese ce uci u komoru ispod klipa. Otvorena jos dva prelivna kanala = za toliko vise smese ce uci u komoru ispod klipa i biti kasnije iskorisceno. Jednostavno!
Zato i kazem, ako imas volje i vremena, mogao bi da razmislis o sredjivanju klipova tj. turpijanju peraja (ovog sto ide prema usisnom kanalu) koliko da i druga dva prelivna kanala budu sto vise otvorena kada je klip u GMT. Jedino se mora paziti da peraje ostane dovoljno siroko da je usisni port u potpunosti "prejahan" iz dva razloga - da bi port bio skroz zatvoren kada treba i da nebi doslo do loma peraja usled vibriranja klipa. Sto se izduvnog porta tice, ovo nema veze sa njim jer se njegovo peraje ne dira. Ali sa usisnim kanalom se mora paziti jer njega zatvara doticno peraje, dakle da ostane dovoljno siroko da ga potpuno prekrije (prejase). A moguce je da se postigne da peraje ostane dovoljno siroko, a da i druga dva prelivna kanala budu skoro potpuno otvorena (u svakom slucaju mnogo vise nego sto su fabricki). Sve ovo sam vec detaljno objasnio na strani 82. u koraku 4.
Opet kazem, ovo je za one koji su raspolozeni da se upuste u poboljsavanje obrtnog momenta motora.
Uspeo sam nekim cudom da izbunarim slike od pre 5 godina kada sam ja ovo radio na mojoj Jawi. Obratiti paznju na klip (videti gde je i koliko isturpijano peraje) kao i na prelivne portove kada je klip u cilindru (koliko su otvoreni). Sto se poliranja kanala tice, ne vidi se najbolje na slici, bili su kao ogledala. Slike su velike oko 1MB po komadu pa sam morao preko "Image Shacka", evo linkova, nadam se da ce raditi:
http://cdn.bjbikers.com/images/imported/xd/RaImL_jawatech.jpg
http://cdn.bjbikers.com/images/imported/fi/HgkPE_jawatech1.jpg
-
@ LordOblivion
Ako si mozda raspolozen, kada vec skidas klipove i cilindre, mozda bi mogao da uradis i imrpovizaciju klipova tj. uklanjanje blokade snage i poliranje kanala na cilindrima? Iz svog iskustva znam da ovo itekako podize obrtni moment, posebno na manjim obrtajima, sto znaci prilicno jace ubrzanje. Sto se max brzine tice, mozda je malo digne ali tu i nije neki prinos, ili bar nije bio u mom slucaju, ali obrtni moment jeste. Potrosnja mi je posle toga bila oko 7l kroz grad, a ni pre toga nije bila mnogo manja. Kako god, ako te zanima imas ceo postupak opisan na 82. strani u ovoj temi (cetvrti i peti korak).
-
Da, i ovaj moj ima neku glavu na vrhu, gluposti....uglavnom, predpostavljam da bi voda morala da dodje do njega jer bi popunila vazdusni prostor u reduktoru (nemoze sigurno ostati vazduh), jedino sto kazes nebi bio bas u "matici" protoka vode nego malo izmacen, ali mislim da to nebi trebalo da se bitnije odrazi na temperaturu. Zato za svaki slucaj bi uzeo onaj osetljiviji prekidac sto pali ranije (znas da ima koji pale na, recimo, 90 ili na 70, pa biras koji hoces za isti model). Mada mozda gresim, ne znam, zao mi je da razbusujem fabricki navoj....
-
-
Videcu mozda i ja da tako nesto uradim mada sam mislio da uradim reduktor kod strugara, da se reduktor uvrce u postojeci navoj a da on onda ima unutrasnji navoj odgovarajuci za neki jeftini termoprekidac, od Zastave verovatno. Voda bi onda prolazila kroz rupu na reduktoru do novog t.prekidaca. Istina kod mene on nije direktno na hladnjaku nego na jednoj aluminijumskoj racvi gde stoji termostat (tu su i on i davac za kazaljku). Videcu koliko bi to kostalo kod strugara.
-
....osiguraci su sa obe strane bolcne, dakle 2 po klipu. Nisam cukao nicim, probao sam samo da guram, onako 'malo' jace
Pa to sam i rekao, po jedan seger sa obe strane osovinice. To hoce da zapekne ako nije dugo skidano tako da ces morati da je izbijes kako sam ti opisao, samo uzmi neku plasticnu/drvenu sipkicu i lagano kuckaj lakim cekicem dok ne izadje. Ako bas nece onda naprskaj WD 40 sa obe strane pa pusti da deluje nekih sat vremena (znam kako je raditi motor do 4 ujutru ;D) pa probaj ponovo, mada ce verovatno moci i bez toga.
-
Moze mala pomoc...
Igram se rasturanja cilindara i klipova. Glave i cilindre sam bez muke skinuo, zamenio nevaljale brezone tu i tamo...
Medjutim, kako da oslobodim i poskidam klipove sa klipnjaca?
Predpostavljam da imas iglice u maloj pesnici (ulezistenju klipa) oko osovinice, koje nisu zatvorene. Ovo je fabricko resenje i ono je sigurno tu ako neko pre tebe nije skinuo tu nocnu moru i stavio kaveze. Uglavnom, racunaj da je tako. Dakle, prvo dovedi onaj klip na kome radis u GMT (predpostavljam da su obadva cilindra skinuta) radi lakseg pristupa. Drugo, OBAVEZNO uzmi parcad starih krpa ili najlon kese i dobro zaguzvaj u supljine oko oba klipa (i ovog na kome radis i onog drugog) da ih u potpunosti zatvoris kako bi sprecio da neka iglica upadne u karter ispod klipa. Ako se to desi ne gine ti rasturanje cele masine da je izvadis, dakle vodi racuna! Znaci tek kada si ovo osigurao, povadi segere (osigurace) iz klipa na kome radis (ima po jedan seger sa svake strane) i pazljivo iskuckaj osovinicu napolje, sa one strane kako ti je zgodnije. Nemoj da koristis metalni predmet da nebi ostetio osovinicu nego uzmi neku plasticnu ili drvenu sipku i lagano kuckaj cekicem preko nje u osovinicu dok je ne izbijes iz klipa. Iglice ce poceti da ispadaju. Kad izvadis osovinicu lagano skini klip sa klipnjace (povuci ga prema gore). Uzmi ona dva prstena i preostale iglice iz rupe na klipnjaci. Nadji sve iglice i prebroj ih - treba da ih bude 28 i dva prstena. Ako neka iglica fali racunaj da je upala u motor dok se ne dokaze suprotno tj. dok je negde ne nadjes. Zato pazljivo sa tim! Kada zavrsis jedan klip i spakujes sve iglice ponovo istu proceduru na drugom. Kada budes vracao klipove savetujem ti da kupis kavezne lezajeve jer je vracanje ovih iglica bez odgovarajuceg alata prilicno frustrirajuci posao (mada moze da se uradi, ja sam uspevao) a kavezi nisu skupi i resavaju problem prilikom bilo kog narednog rada sa klipovima - vratis klip za 5 min umesto da 2 sata pokusavas da poslazes iglice. Ima kod Vukovica u NS.
Srecno, Aco.
-
Svaka cast majstore, izgleda ko zmaj!
:D I ja sam imao isti problem na Wing-u sa termoprekidacem, palio je tek na oko 130 stepeni :o a treba na oko 90 ....sreca da sam rano uocio problem. Takodje neki cudan, uzan a dugacak termoprekidac sa nekom glavom na vrhu. Pasuje od neke Honde Civic (auto) ali kosta 20 evra, tako da je resenje u mom slucaju bilo izvodjenje rucnog prekidaca pa ga upalim cim kazaljka predje polovinu skale. Inace cu i ja morati da smislim neko bolje resenje, videcu vec nesto....u svakom slucaju rucni prekidac ce ostati, zlu ne trebalo....
P.S.
Cime si letovao navrtku? TIG zavarivanje ili nesto drugo?
-
Sto volim te oglase,samo mrdnuti prstom da bi radio... Pa posle kad ga upalis ne znas sta vise lupa...
....
danas sam popravljao kineski skuter #4"x7je9em mu sve po spisku....godinu dana star,2000 na satu,1000 evra košta..!!Ne bi dao jawu za tri onakva '&"x%$!)(/....
....
Nebi ja dao ni bicikli Partizan za celu kinesku "industriju"....
-
Winger, pricas za NS ili BG?
Trebalo bi da prodjem kroz NS sad u petak...
....
Posle par kilometara, desna svecica cadjava ko najcrnja noc (bogata smesa?) a leva malo manje.
Ne mogu da se setim, kako bese se steluje smesa?
Novi Sad, Novo naselje, Rase Radujkova 20.
Sto se tice cadjave svecice, malo mi je cudno da je jedna svecica cadjava vise. Ako je velika razlika izmedju svecica onda ne verujem da je karburator jer on snabdeva obadva cilindra (manje-vise) jednako. Da nije stvar u necemu drugom (sama svecica, predpaljenje, zazor platina, semering radilice - fals vazduh)? Samo nagadjam.
Evo jedne price od jednog Engleskog JAWA eksperta o stelovanju "pilot" srafa. Covek inace odrzava Jawe u britanskom JAWA/CZ reli timu (Englezi su veliki zaljubljenici u ove motore). Ako nekoga bude zanimalo evo "copy-paste":
"The airscrew on your carb is actually refered to as a pilot screw on two
stroke carbs as only four stroke engines with diaphram or CV carbs have
airscrews. On a CV or diaphram carb the airscrew controls the mixture,
however on the two stroke carb the pilot screw works with the pilot jet to
control the low speed running throttle response timing.
OK if your screw the thing all the way in with the engine running and open
the throttle quickly you will notice a slight delay between when you open
the throttle and the engine responding to the action. This will be the
characteristic "DUUUUUUUUUURRRRRRRRRING" sound and the length of the
"DUUUUUUUUUUR" part will be longer the more the screw setting is out of step
with the throttle. Opening the screw bit by bit and openning the throttle
quickly will eventually have the engine picking up speed immediately the
throttle is opened. The engine should then make a "DRING" sound when the
throttle is opened quickly. If you open the screw out too far you will fine
that when you shut the throttle the engine will not loose the revs
immediately which means that the screw is unscrewed too much and needs to be
screwed back in again until the engine responds in time to the throttle
opening.
The airscrew has no effect on tickover or normal engine running, just
throttle response hence why one sees racing mechanics revving two stroke
engines and fiddling around with the carbs in the garages and pits. The last
thing a racer wants is for the ening to keep one running after he's shut the
throttle down for a corner, etc.
It is best to set up the tickover on a warm engine that has been ridden on
for 20 minutes or more and then setting the pilot screw setting for throttle
response after that."
-
na akumulatorima za kola se radi ovako:
....tako sto se vezu redno plus na plus, minus na minus
To je paralelno
:) -
Jeli standardan cetvrtast sa srafom? Ako jeste onda ga zalemi (ako si sacuvao odlomljen komad). Samo malo duze drzis lemilicu i bogato dodas kalaja. Kod mene je uradilo posao.
-
Ps,lorde,sad sam razbio par starih lezajeva,nema ni jedan 5mm kublice,nisam siguran kog su precnika one sto idu u lezajeve prednje viljuske kod apena,te bi mogle biti 5mm...
Ama ljudi sto se bakcete sa tim ima kod Saleta sve vrste kuglica, dace ti verovatno dzabe 1 kom. samo otidi po nju. A predpostavljam da ima i u svakoj drugoj prodavnici specijalizovanoj za lezajeve.
-
Pominjao sam pre dve-tri strane da mi treba kuglica za kvacilo. Kuglica je precnika 5mm, pa ako neko ima...
A ja sam spominjao da je mozda imam, ali nazalost najmanja koju imam je 6.3mm
Ako slucajno ne nadjes na pijaci mozes je sigurno naci kod Saleta Lagera, u Radomira Rase Radujkova 20 na Novom Naselju. Ima i na najlonu ali najcesce nece da prodaju na kom. nego najmanje 100kom. sto je skupo, jedino sto kaze drumskalisica da uzmes neki venac od bicikla.
-
-
Samo od sebe dodavanje gasa lici mi na fals vazduh. Ne kazem da jeste ali mi lici. Ja sam ovo imao kada nisam dobro zadihtovao usisno grlo prema motoru posle remonta, upalim motor i on pocne da divlja kao da je pod punim gasom. E sad, moj nije radio nakon sto ga ugasim, mozda i predpaljenje da proveris nebi bilo lose. A ako imas negde fals vazduh sredi to pod hitno jer on pravi siromasnu smesu koja pri sagorevanju proizvodi jako visoku temperaturu, 2T masine su jako osetljive na ovo i moze doslovno da progori rupu u klipu, ili da istopi civiju karike pa se ista okrene kako ne treba i polomi (ovo sam imao)....
-
nadji digitalac pod hitno... i reci mi da li zatvoris slavine upalis motor pa ih onda otpustis ili ti otvorene slavinice i dok palis motor...
Prvo zatvorim slavine (jos prilikom izrade) i, u principu, nema potrebe vise ikada da ih otvaras. Te slavine su od plastike (vidi u bilo kojoj radnji za kucne ljubimce, oko 30din je komad). Znaci zatvors do pred kraj (tek malo da ostane lufta) i to je to - njihova uloga je samo da priguse protok vazduha unutar creva i tako uspore kretanje ulja da bi ti dale vremena na reagujes stelovanjem. Mada uvek mozes kada upalis motor, ako ti je oscilovanje prebrzo/presporo, to regulisati po sopstvenom ukusu laganim odvrtanjem/zavrtanjem slavine - ovo ne menja preciznost uredjaja nego samo brzinu reagovanja. Ali kazem, u princupu zatvoris do pred kraj i to je to. Veruj mi da je pravo zadovoljstvo raditi sa ovom napravom. Creva su dugacka pa je lako za ocitavanje a moguce je lako ustimati da se nivo umiri u jednoj tacki - i onda znas da su ta dva karba najidealnije moguce saglasna. A sve to sa spravom koja kosta par stotina dinara i pravi se za pola sata.
Aparat nemam, jbg....sad sam nacrtao skicu u Paint-u i probao da je posaljem ali kaze prevelika datoteka!
Ako neko hoce jedino na email da mu posaljem jer verovatno nece moci da stane ni na pp-
2
-
Sinhronizator karbova
in Sam Svoj Majstor
Napisano
Zahvaljujem se moderatoru Lalajku sto je okacio sliku na forum.